Как залить слив в бане своими руками

Как залить слив в бане своими руками

Как залить слив в бане своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Проводка труб стока

Как сделать слив в бане? Этот вопрос должен быть первоочередным, так как от правильной постройки этого сооружения будет зависеть длительность эксплуатации бани, защита фундамента от грибка и неприятных запахов, комфорт и удобство при эксплуатации.

На сегодняшний день специалисты предлагают несколько вариантов, как сделать пол в бане со сливом, при этом каждый из них можно выполнить своими руками.

Система отведения стоков из бани также включает сливной колодец. Специалисты предлагают несколько способов обустройства таких колодцев.

Это могут быть пластиковые или металлические емкости, конструкции из железобетона. Главным условием правильного функционирования конструкции является выбранное место. Сливной колодец должен находиться в самой низкой точке на участке, чтобы вода могла поступать самотеком из бани. Выбирая место для будущей конструкции, нужно учесть возможность беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины.

Как правильно сделать сливной колодец?

  1. Нужно выкопать яму. Этот процесс выполняется самостоятельно или вызывается экскаватор. Выкопанная яма должна иметь ровные края, не осыпаться.
  2. Подготовка дна. Чтобы в последующем легко и беспрепятственно очищать дно, его нужно сделать под небольшим уклоном, направленным в сторону люка. На дно ямы укладывается подушка из песка и слой бетона.
  3. Когда дно из бетона высохнет, можно переходить к укладке стен из кирпича. Оптимальным выбором станет красный кирпич. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Выполняя кладку, стоит оставить отверстие для входа канализационной трубы.
  4. Кирпичная кладка должна быть тщательно загерметизирована.
  5. На выполненный колодец устанавливается люк и засыпается почвой так, чтобы на поверхности находился только один люк.

Если есть возможность купить железобетонные кольца для колодца, то это ускорит и облегчит процесс работы.

Сливные конструкции в бане — это системы, без которых она не функционирует.

При детальном изучении всех советов и рекомендаций, приведенных выше, можно без проблем самостоятельно построить сливную систему и колодец, при этом сэкономить значительную сумму.

Баня всегда считалась исконно русским видом купания и содержания своего тела в чистоте, а также отличным местом для отдыха. Без нее даже трудно представить частный дом. Вопрос — как сделать слив воды в бане, возникает еще в начале строительства, вернее, во время проектирования постройки.

Совершенно очевидно, что баня является тем местом, где находится большое количество воды, которую после использования необходимо куда-то отвести. Любители самых простых решений должны знать, какие их ждут последствия в случае простого сливания воды в пространство под полом (приямок):

  • образование сырости и плесени;
  • присутствие постоянного гнилостного запаха;
  • возможность проседания бани из-за разрушения водой верхнего слоя грунта.

Кроме того, примитивное устройство слива в бане может быть невозможно из-за определенного состава грунта. Большое содержание глины в грунте может затруднить впитывание влаги. Вода, постоянно находящаяся под полом парной, только ускорит образование вышеперечисленных проблем. Поэтому к организации отвода воды из данного помещения необходимо подойти с особой ответственностью, тогда строение прослужит вам долгие годы.

Существуют следующие варианты как организовать слив воды в бане своими руками:

  • сооружение сливного резервуара;
  • отвод воды в центральную канализацию.

Для обустройства качественного слива воды в бане особое внимание уделяется следующим показателям:

  • Мощность сливной системы определяется по количеству человек, посещающих парную, и частоты посещений. От этого зависит объем сливной ямы или колодца.
  • Уровень прохождения грунтовых вод в месте строительства бани.
  • Состав грунта.

Руководствуясь данными показателями, необходимо определить, как правильно сделать слив воды из бани, какую применить конструкцию, и какие она будет иметь особенности: объем, глубину, материалы, крепления.

Для местности с хорошо развитой инфраструктурой лучшим способ устройства слива в бане станет отвод воды в центральную канализацию. Имейте в виду, что работы по устройству водоотвода в централизованную систему проводятся до укладки напольного покрытия.

В том месте, где находится уклон пола, устанавливается желоб, изготовленный из модифицированного ПВХ, способного выдерживать максимальные температуры. Уклон желоба должен направляться в сторону канализационной трубы.

Организация слива в бане своими руками в центральную канализацию возможна только после получения разрешения из управляющей компании и оформления следующих документов:

  • для проведения земельных и монтажных работ необходимо заключить договор с проектной организацией, деятельность которой подтверждена сертификатами;
  • письменное согласие ваших соседей на проведение данных работ.

С технической стороны для получения письменного разрешения необходимо в месте подключения к ЦК установить смотровой колодец.

Вас интересует, как сделать слив в бане своими руками? Пошаговое руководство значительно облегчит этот процесс. Надо учитывать, что слив является обязательной частью бани на загородном участке, ведь вся вода должна куда-то уходить.

Как залить слив в бане своими руками

Сегодня есть сразу несколько видов слива для бани, и их без проблем можно сделать своими руками. При выборе варианта необходимо учитывать его особенности и эксплуатационные характеристики. После изучения всех этих данных, вы сможете выбрать лучший вариант. Также необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией по выполнению работ, чтобы вы смогли справиться с этой задачей.

Применение фильтрационного колодца – это действительно неплохой вариант, но стоит ли его выбирать, и как обустроить систему правильно, вы узнаете лишь после изучения основных советов:

  1. Сливная яма может обустраиваться только на тех участках, где подземные воды залегают достаточно глубоко. Если же подземный водоем близко к поверхности, то стоки будут попадать в него, где они не поместятся. Также это плохо повлияет на качество воды из скважины или колодца.
  1. Размеры колодца должны зависеть от расхода воды. Так, если баней будет пользоваться 3 человека, то расход будет на уровне 60 литров, а это значит, что яма должна быть рассчитана на 80-100 литров.
  2. Когда на участке сыпучая земля, то на края котлована надо уложить кирпичи или камни с небольшими зазорами для дренажа. Также можно применять пластиковую или стальную бочку, в ней надо сделать небольшие отверстия, чтобы не застревал щебень, и вода могла вытекать.
  3. В качестве альтернативы кирпичу и бетонным кольцам подойдут автомобильные покрышки больших размеров (от трактора или грузовика). Эти материалы также можно применять для фильтрационного колодца.

Это очень хороший вариант слива для бани, но реален он лишь тогда, когда возле вашего участка проходит труба от центральной системы. Правда, просто так сделать врезку в трубу нельзя, тут есть некоторые сложности с оформлением документации. Вы должны получить официальное разрешение и при монтаже выполнить все поставленные требования. Вам придется написать необходимое заявление для управляющей компании, и предоставить такие документы:

  • Договор, который позволяет проводить монтажные и земельные работы, он заключается с официальными лицами проектной организации. Компания, которая становится второй стороной договора, также должна иметь все необходимые сертификаты;
  • Если работы по выкапыванию ямы и установке колодца будут проводиться возле соседских домов, то вы должны получить разрешение и от соседей;
  • Документ, подтверждающий установку ревизионного колодца. Такая конструкция на участке нужна для контроля работы слива и целостности трубопровода.

Только после сбора всех документов вы сможете получить на руки письменное разрешение на слив стоков в центральную канализационную систему. Для этого останется лишь сделать врезку в магистраль и обеспечить такой слив. Данный метод достаточно популярен среди владельцев коммерческих банных помещений и саун, где постоянно много людей и большие объемы стоков.

Если с вариантами канализации для бани мы уже разобрались, то теперь надо подумать о том, как сделать слив в полу банного помещения. Сегодня существует три варианта, и у каждого из них есть свои положительные и отрицательные стороны.

Это самый простой вариант слива в бане, его легко сделать своими руками. Правда, есть и минусы, париться в бане с такой системой слива рекомендуют только в летнее время. Делать все нужно таким способом:

  1. Вначале необходимо выкопать котлован под фундамент и сделать в его центре яму с глубиной 60-70 сантиметров, это будет сток. От этой ямы надо сделать траншею в канализационную систему. Далее надо установить трубу, по которой стоки будут попадать в фильтрационный колодец или систему другого типа.
  1. На следующем этапе заливается фундамент. По всей площади подполья необходимо снять слой грунта под 10-15 градусов от стенок в стороне слива. Далее необходимо засыпать дном щебнем и установить армированную стяжку. Уклоны следует забетонировать, это необходимо для того, чтобы стоки попадали в специальную яму, а не в грунт.
  2. На фундаменте следует поставить обычную балку перекрытий и установить доски на расстоянии 7-8 миллиметров друг от друга.

В итоге, пол банного помещения будет с множеством промежутков между досками, через эти отверстия сточные воды и будут вытекать сначала в подполье, а потом и в сточную и сливную яму.

Слив в целом полу

Самой приятной баня будет в зимнее время, когда из распаренного помещения можно выйти на морозный снег. Чтобы использовать баню в любое время года, придется сделать более сложную систему слива воды. Для обустройства понадобиться выполнение таких этапов работ:

  1. При укладке фундамента, необходимо установить сливную трубу и поднять ее патрубок до отметки, на уровне которой будет устанавливаться чистовой пол.
  2. Конечно, надо обеспечить гидроизоляцию, установить балки перекрытия и сделать черновое основание, в котором предварительно надо сделать отверстие под патрубок.
  1. После этого надо сформировать слив на черновом основании, для этого укладываем стесанные доски в сторону сливной трубы.
  2. Далее вам придется установить утеплитель, в котором также делается отверстие для патрубка.
  3. В конце необходимо установить чистовые доски и установить на линии слива трап, к которому будет обеспечен подвод жидкости. После этого остается лишь присоединить патрубок.
слив воды в бане под пол
Схема устройства системы фильтрации для слива из бани

Варианты обустройства сливного колодца

Грамотное возведение сливной системы – это очень интересный, и немного сложный вопрос. Часто случается такое, что человек вроде и справляется с возведением слива, но работает эта конструкция не совсем правильно. И для того, чтобы в будущем все функционировало нормально, надо ознакомиться сразу с несколькими вариантами сливов для бани.

Независимо от выбранного способа, вам потребуются такие материалы:

  1. Трубы. Чтобы соорудить внутреннюю часть системы, можно применять пластиковые трубы для канализации, у них толщина стенки составляет 2 мм и больше. Важным является и показатель диаметра, для горизонтальной трубы и стояка он должен составлять 110 миллиметров. Если же система слива не предусматривает работы при больших объемах стоков, то для установки можно даже купить трубы на 50 мм, это будет лучшим вариантом для отвода жидкости из банных помещений.
  1. Сливной корпус. Специалисты советуют применять заводские, уже готовые варианты.
  2. Сифоны. Эти элементы необходимо выбирать с учетом параметров сделанной системы слива, и характеристик применяемых канализационных труб.

Вода в моечной попадает на пол, когда купаются с использованием ручных ёмкостей или под душем. В моечной часто обустраивают несколько душевых кабин. Перед отведением воду нужно собрать в одно место. Это главное условие для того, чтобы её можно было отвести. Второе требование — отсутствие застоя воды в самой водоотводящей системе.

Стоит избегать систем, где наполняется емкость, а труба для слива расположена вверху. В подобных случаях вода будет застаиваться, что в теплом климате приводит к появлению запаха в бане. Варианты с накопительными емкостями в самой бане недопустимы, а вот с выносом за ее пределы — часто пользуются.

Любое устройство слива в бане имеет либо воронкообразное углубление, либо наклонную плиту с желобом. Есть вариант комбинирования этих двух способов, когда желоб устанавливается не с краю стяжки, а по центру.

Собирающая система в этой конструкции имеет вид двух скатов.Основной метод получения подобной поверхности — отливка из бетона. Она может быть либо на подготовленном грунте (на подсыпке), либо на плите на сваях, на фундаментной плите, и даже на каркасном полу.

На этапе закладки фундамента во внутреннем периметре сооружают теплую влагостойкую подсыпку из керамзита или щебня.Щебень не является теплоизоляционным материалом, но для этой цели вполне пригоден.

В толщу засыпки закладывают канализационную трубу, открывающуюся в центр. На засыпку заливается стяжка, которая будет отводить воду.

Стяжки с уклоном легче отливать, чем воронкообразные. Их недостаток — требуется больший зазор между чистовым полом и водоотводящей стяжкой. Такая схема рекомендуется для бань со столбчатым или ленточным фундаментом на грунте.

Если фундамент из бетонной плиты или свайный, то оптимальна будет схема с воронкой. Бетонный заливной пол в бане со сливом изготавливается примерно так же, как и обычная стяжка, только вместо разравнивания поверхности ей нужно придать уклон.

Грунтовая фильтрация — самый простой и дешевый способ

Слив воды в бане при грунтовой фильтрации будет осуществляться непосредственно в грунт. Выбирая такой метод, нужно учесть следующие факторы:

  1. Сохранность фундамента. Чаще всего баня возводится на ленточном фундаменте, поэтому отвод воды из бани под пол может привести к его разрушению, а постоянная влага станет прекрасной средой для размножения грибка.
  2. Состав грунта. Если почва имеет глинистую основу, то сделать слив воды из бани будет невозможно. Естественное впитывание будет минимальным, под полом постоянно будет собираться вода.
  3. Рельеф местности. Если участок находится под наклоном, то это может привести к пребыванию воды в одной части фундамента и вызвать его быстрое разрушение.

Если выбрана система почвенной фильтрации для бани, то оптимальным вариантом станет обустройство колодца почвенной очистки для воды.

Чтобы устройство грунтовой фильтрации могло выполнять все свои функции, необходимо сделать систему канализационных труб, чтобы выводить сточные воды. Работает такая система достаточно просто, она состоит из труб, которые используются для транспортировки и очистки стоков, благодаря особенной конструкции, все сточные воды распределяют по всему участку. Главными элементами системы являются:

  • Септик, который используется как отстойник;
  • Трубы для отвода жидкости;
  • Специальный распределительный колодец. При прохождении через этот элементы по дренажным трубам, стоки равномерно распределятся по всему участку. Это также позволит существенно снизить необходимость частого полива территории. Но тут необходимо учитывать, что установка дренажной системы и труб должна быть на высоте, которая превышает уровень подземных вод на 0,5-2 метра.

Используется метод дренажного слива достаточно часто, ведь у него есть множество преимуществ:

  • Вода будет уходить в землю, это снизит частоту полива растений, расход воды, времени и денежных средств;
  • Система разработана таким образом, что вона не накапливается в одной точке территории, а равномерно распределяется по ней, поэтому неприятный запах не появится.

Но, несмотря на достаточно важные преимущества, такой способ не совсем подойдет для обустройства на обжитых участках, ведь при его монтаже можно повредить уже установленные коммуникации и детали ландшафтного дизайна. Часто бывает такое, что приходится перекапывать цветущие клумбы или вредить садовым растениям.

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах.

Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли. После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены).

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

  1. 1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
  2. 2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
  3. 3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
  4. 4.  Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
  5. 5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.

Как было отмечено, водоотвод от небольших, редко используемых бань разрешается организовывать при помощи приямка. Схема его устройства такова:

  1. 1. Копаем яму под будущим напольным основанием парной.
  2. 2. Заполняем наш мини-котлован слоем щебня, керамзита либо боя кирпича.
  3. 3. Сверху насыпаем песок.
  4. 4. Устанавливаем деревянные лаги поверх ямы со сделанной фильтрующей подушкой.
  5. 5. Укладываем дощатый настил на смонтированные опорные элементы. Пиломатериалы, как вы помните, мы устанавливаем не вплотную, а с зазорами.

Доски можно прибить к лагам. Но лучше этого не делать, чтобы иметь возможность периодически снимать настил и просушивать его вне помещения.

Некоторые умельцы делают усовершенствованный приямок. Он выполняет функцию сборника стоков, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Этот вариант приямка сооружается также достаточно просто. Копаем кубическую по конфигурации яму под полом. Длину ребер такого котлована берем не меньше 50 см.

Далее на высоте примерно 10 см от напольного основания подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе стоки не смогут уходить из ямы самотеком). Монтируем гидрозатвор. Он представляет собой приспособление, не позволяющее малоприятным канализационным запахам проникать в парилку.

Самый простой гидрозатвор – установленная с небольшим наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно сделать из обычного резинового мячика. Его следует закрепить над ямой (непосредственно над сливом). Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

Как залить полы

Как залить слив в бане своими руками

Отливка водонепроницаемой стяжки — основной этап строительства полов со сливом. После остается сделать только легкий деревянный настил или положить плитку. Пред тем, как залить стяжку в бане под слив, должна быть сделана опалубка.

Если обычные стяжки отливают из жидкого бетона (используется его текучесть для разравнивания лицевой поверхности), то для пола с воронкообразным углублением или уклоном это излишне. Раствор замешивается более густым. Допустимо применять различные легкие стяжки с пористым наполнителем, если производитель смеси это предусматривает.

Уклон пола в бане для стока воды не стоит делать слишком большим. Это распространенная ошибка, которая приводит к ненужной потере высоты в помещении (увеличивает расстояние между числовым полом и водоотводящей стяжкой). Вполне достаточно уклона 1-5 градусов. Для измерения пользуйтесь двухметровой линейкой (правило для разравнивания стяжек) и шаблоном поверхности воронки.

Величины просчитываются заранее.

Например, для моечной 2х2 м углубление в центре пола составит около 7 см.

Толщина стяжки получится 14 сантиметров.

Не стоит в центре делать стяжку слишком тонкой, но если заложить арматурную сетку (например, штукатурную из толстой проволоки), то толщина бетона в самом тонком месте может быть и 3 см.

слив в бане своими руками пошаговое руководство

Бетонирование слива в бане этими способами подразумевает, что поверх бетона будет расположен деревянный настил.

Его устройство подробно описано в других материалах нашего сайта по полам в моечной и парной.

Протекающий пол делается так же, как и обычный, только доски кладутся с небольшим зазором. Слишком большие зазоры делают пол неудобным и повышают затраты на отопление.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Народные умельцы утверждают, что применение на дачных участках дорогих канализационных систем не всегда оправдано. Если дача не используется для постоянного проживания, то можно соорудить слив из обычной автомобильной шины. Используя приведенное руководство, можно за один день выполнить поставленную задачу.

Для сливной ямы нужно взять автомобильные шины с машин КАМАЗ или УАЗ. Определив размер шин, нужно выкопать сливную яму. В нее друг на друга будут укладываться автомобильные шины.

На дно такого колодца насыпается дренаж. Канализационная труба, которая находится между полами бани, подводится к колесам, в вырезанное заранее отверстие.

Как показывает практика, колодцы из покрышек — идеальный вариант для любой местности, так как они не промерзают и служат длительный период.

Стоит отметить, что в составе стоков бани есть «черные» воды (грязные), но их не так много, чтобы развивать анаэробное брожение. Требования к банным помещениям не такие высокие, ведь сточные воды с них намного чище, по сравнению с тем составом стоков, который обычно идет в канализацию.

Именно этот фактор говорит о том, что для слива стоков в бане можно применять специальную канализацию с фильтрационными колодцами. У этого варианта есть много положительных сторон:

  • Фильтрационный колодец обладает небольшими габаритами. Эта конструкция делается в форме специальной шахты с гидроизолирующими стенами и днищем. Также на дно колодца в несколько слоев укладываются фильтрационные материалы;
  • Доступная стоимость. Чтобы обустроить такую шахту, можно использовать обычный кирпич или бетонные кольца. Также на рынке есть уже готовые варианты колодцев, их надо только установить, а стоят такие конструкции недорого;
  • Простое обслуживание. Выкачивать сточные воды из колодца нужно лишь несколько раз в год. Конструкция предусматривает фильтрацию стоков, после которой большая их часть уходить в грунт, а все что остается, начинает раскладываться. Именно поэтому часто прибегать к услугам ассенизаторов не придется.

Обустроить такой колодец своими руками достаточно просто. Первым шагом станет поиск места для установки. Тут есть определенные требования, так, от фундамента бани со сливом колодец должно отделять минимум 5 метров свободного места. Достаточно часто люди делают колодец прямо рядом с баней, но это ошибка.

Следующим этапом станет выкапывание котлована. Яма должна немного превышать колодец по своим размерам. После этого на дне надо сделать фильтр из слоя песка и щебня. Специалисты говорят, что фильтрационный слой должен быть не меньше 300 миллиметров. После установки колодца, надо все выровнять, чтобы конструкция находилась относительно плоскости почвы.

После этого к фильтрационному колодцу необходимо будет подключить канализационную трубу. Так, как яма больше самого колодца, то должно остаться немного свободного пространства, которое следует засыпать смесью цемента и песка. Для качественной вентиляции, советуют установить специальный патрубок на корпусе конструкции, он должен быть на 40 сантиметров выше уровня земли.

Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.

Слив в сауне

Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.

В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором

Слив в хаммаме

https://www.youtube.com/watch?v=kCJ9otUj6E8

Он мало чем отличается от слива в сауне.

Трап Viega Advantix для установки в хаммаме и сауне

Слив в русской бане

Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.

Слив впарной может быть и обычным, с трапом

фото2

Полы в русской бане бывают разные.

  • Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.

    Традиционные полы прекрасно смотрятся и в современной бане

  • Непротекающие деревянные полы — доски уложены вплотную под некоторым углом наклона по направлению к отверстию стока, чтобы вода стекала беспрепятственно. Уклон осуществляется с помощью слегка клиновидно стёсанных лаг.

    Слив в непротекающем полу — обычный трап

  • Кафельные (возможны только в моечной). Уложены тоже с небольшим наклоном к трапу. Уклон осуществляется либо при создании бетонного основания, либо с помощью разной толщины раствора.

    Трап в кафельном полу — единственный способ устройства слива

Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

Работать с железобетонными изделиями сложно. А вот кирпичную кладку выполнить вполне реально любому мастеру-самоучке. Опишем последний вариант организации слива пошагово:

  1. 1. Выбираем место под колодец, помня, что его всегда располагают в самой низкой точке земельного надела. Кроме того, нам нужно сразу позаботиться и об обустройстве подъезда к сливной яме для машины, откачивающей стоки.
  2. 2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее прямоугольной либо квадратной. Тогда объем земляных работ будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались ровными и плотными (не допускаем осыпания грунта с них).
  3. 3. Дно котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
  4. 4. Засыпаем 15-сантиметрвоый слой песка в яму, трамбуем его. Заливаем сверху бетонный раствор. Допускается установка на дно готовой плиты (железобетонной). За счет этого можно сократить сроки проведения работ, так как не придется ждать несколько недель, когда бетонный раствор полностью затвердеет.

Теперь приступаем к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем при помощи нового либо бывшего в употреблении красного кирпича. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи монтируем со смещением в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец стоков.

Кирпич является водопроницаемым материалом. Поэтому кладку нужно дополнительно загерметизировать. Используем для влагозащиты любую битумную мастику. Накладываем ее строго по рекомендациям производителя. После гидроизоляции стен монтируем на колодец перекрытие. Оно должно быть больше ямы (с каждой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие желательно делать из железобетона. Вес такая конструкция имеет немалый, зато отличается долговечностью и уникальной прочностью.

Процесс монтажа перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), монтируем металлическую арматуру, сверху подаем еще один бетонный слой. Ждем застывания перекрытия. После кристаллизации бетона монтируем по центру плиты люк. Берем полиэтиленовую пленку. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом.

как сделать слив в полу бани
Схема устройства протекающего пола с трапом

Протекающие полы – самый простой вариант обустройства напольного основания в бане своими руками. В такой системе делать уклон в полу необязательно, поскольку вода беспрепятственно просачивается через доски и попадает в дренажную яму или колодец. Протекающие полы, в отличие от сплошных, обладают одним преимуществом – отсутствием канализационных труб.

Следует учесть, что такое устройство основания подойдет для каркасной бани, которая используется исключительно в теплое время года. Если же сооружение планируется использовать круглый год, перед укладкой досок желательно залить бетонную стяжку. Однако в таком случае настил из досок лучше сделать съемным, чтобы при необходимости их можно было просушить.

Монтируя деревянный протекающий пол, нужно учитывать такие моменты:

  1. Для организации настила нужно брать хорошо обработанные струганные доски без замковой системы;
  2. Закрепляются доски на балках перекрытия с помощью гвоздей, которые вколачиваются под небольшим углом;
  3. Зазоры между соседними досками должны быть одинаковыми и составлять 5-6 см.

фото3

Для того чтобы предотвратить появление плесени в бане, в процессе отделки основания акцентируют внимание на таких моментах:

  • Деревянный пол лучше всего собирать из досок хвойных пород дерева, поскольку они менее гигроскопичны;
  • Чтобы обеспечить нормальное просушивание пола, в фундаменте нужно сверлить отверстия для лучшего движения воздушных масс;
  • Между основанием и грунтом должен оставаться воздушный зазор минимум в 0.5 м.

Конструкция сливной ямы с фильтрующим дном используется в первую очередь для очистки сточных вод от грязи и химических элементов, а также для задержки бактерий. Последующая фильтрация воды производится уже непосредственно почвенным слоем. А вот на дне колодца в качестве фильтра используют щебенку, колотый кирпич или песок.

Для обеспечения оттока воды из бани, рассчитанной на 3-4 человека, достаточно колодца диаметром 1,5 м и глубиной 2 м. По форме он может быть как прямоугольным, так и круглым – последний вариант предпочтительнее ввиду равномерного распределения давления на все стенки. Конструкция цилиндрической формы будет нуждаться в коррекции намного реже.

Так как сделать слив в бане на даче нужно, не повредив самой постройки, желательно отступить от нее на расстояние порядка 3-5 метров. Такой зазор обеспечит в первую очередь безопасность фундамента бани от подмывания, а также предотвратит проникновение в баню неприятных запахов их колодца. А вот если располагать сливную яму дальше, то неизбежно придется дополнительно закупать трубы для стока воды. Кроме того, правильный угол наклона на большом расстоянии обеспечить сложно.

Как устроить на свайном и монолитном бетонном фундаменте

слив в полу бани
Установка маяков и создание стяжки с уклоном к сливу

Как правильно залить бетонные полы? Стоит учесть, что непротекающие полы в обязательном порядке должны иметь уклон. В противном случае вода не будет уходить в канализацию без «помощи». Каким должно быть устройство бетонного основания в бане? Чтобы правильно залить цементный раствор и сделать нужный уклон в полу, стоит придерживаться таких рекомендаций:

  1. В случае обустройства основания на ленточном или свайном фундаменте, прежде всего, укладываются лаги перекрытия;
  2. К лагам впоследствии крепится черновой пол. К нижней части лаг прибиваются черепные брусочки, на которые бросаются доски;
  3. В секции между лагами кладут теплоизолирующие материалы (пенопласт, полистирол, минвата);
  4. Затем в моечном отделении монтируется система канализации с установкой сифона;
  5. После монтажа гидротехнической составляющей пола, деревянная обрешетка обшивается листами ЦСП;
  6. Уклон основания для нормального отвода воды должен составлять примерно 30 мм на м2;
  7. На подготовленный черновой пол заливают цементный раствор;
  8. После застывания стяжки монтируют сливной трап и кладут чистовое покрытие (дерево, плитку).

Пол в бане со сливом своими руками может быть построен и по совсем другой схеме. Деревянного настила на нем нет, а водоотводящая стяжка с уклоном является чистовым покрытием. Бани традиционно деревянные, поэтому этот вариант больше подходит для моечной сауны или для бани, где есть бассейн.

Если лицевого деревянного настила на полу со сливом нет, то уклон стяжки нужно значительно уменьшить, иначе пользоваться моечной с таким наклонным полом будет неудобно.

Угол выбирается 1 градус. Поверх бетона кладется плитка для пола.

Для саун обычны светлые пастельные тона плитки из керамогранита, но тёмные тёплых тонов — будут смотреться уютнее.

Плитка в бане на полу со сливом должна иметь матовую или рифленую поверхность. Глянцевое покрытие будет скользким и неудобным.

Уклон 1-2 градуса можно выдержать только с помощью лазерного нивелира. Перед тем, как залить пол в бане со сливом, проводится тщательная разметка. Разравнивать поверхность можно виброрейкой.

Нередки конструкции бань с фундаментом в виде цельной бетонной плиты. Их особенно часто можно видеть в регионах, где есть местный завод ЖБИ и все дома строят из них. Основная сложность — невозможность проложить трубу по центру для стока.

На фундаменте из плиты (так называемый фундамент «лыжа») слив воды в бане обеспечивается отливкой другой стяжки с наклоном и желобом. Удобна конфигурация с двумя или тремя скатами.

Можно пойти другим путем и сделать на плитном фундаменте обычный слив с трубой в центре.  Плита небольшой толщины может быть просверлена посередине, но сверление бетона, тем более отверстия большого диаметра под сток — дорогостоящее занятие. Иногда фундаменты составляют из двух плит. В этом случае сточная труба бетонируется в шов между плитами.

На свайном фундаменте слив в помывочной бани организуется по той же схеме, что и на монолитной бетонной плите. Сейчас популярны винтовые свайные фундаменты. После установки всех сваи они связываются стальным сварным ростверком сверху.

Сваи располагаются по сетке. В получившиеся ячейки ростверка и двутавровой балки заливается бетон на арматурной сетке. Иногда пол делают из МДФ плиты.Этот вариант не рекомендуется из-за своей уязвимости к влаге.

фото4

Толщина бетонной стяжки получается небольшой и воронкообразное углубление ей придать становится затруднительно.Тогда перед тем, как в бане сделать слив воды, уровень пола поднимают на 10 см.

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу.

Дренажный канал — оптимальный выбор

как залить пол в бане со сливом
Выбор диаметра трубы в зависимости от уровня уклона

Правильно сделанный уклон в основании под трап еще не гарантирует быстрой эвакуации водных масс из помещения. В данном вопросе не последнее место занимает выбор канализационных труб. Поскольку в бане используются безнапорная система вывода жидкости, для закладки гидротехнического аппарата желательно использовать такие трубы:

  • Минимальный диаметр трубы должен составлять 50-60 мм, а толщина ее стенок – минимум 3-4 мм;
  • Внешний трубопровод целесообразно собирать из ПВХ-материалов, поскольку они более морозоустойчивы;
  • В процессе монтажа трубы закладываются в почву на уровне, который находится ниже точки промерзания.

Многие специалисты утверждают, что на даче можно построить баню со сливом — дренажным каналом.

Система слива будет работать по такому принципу: вода самотеком попадает в отстойник по металлическому желобу, расположенному в полах. Из желоба вода попадает в канализационную трубу, которая заканчивается в дренажном колодце.

Делая слив в бане своими руками, стоит помнить о таких важных моментах:

  1. Уровень промерзания почвы. Дно колодца должно находиться ниже уровня, при этом дно обязательно покрывается керамзитом.
  2. Для того чтобы предотвратить замерзание канализационной трубы, стоит керамзит засыпать выше точки промерзания, покрывая сверху землей. Насыпанную землю обязательно утрамбовывают.
  3. Выбор материала для пола. Многие специалисты советуют использовать половицы, так как их всегда можно просушить. Если же настил делается капитальным, то он должен быть с небольшим уклоном в сторону вмонтированного слива.
  4. Выбирая дренажный канал, стоит помнить о вентиляционном стоке. Он делается рядом со сливом, при этом диаметр вентиляционной трубы должен быть не менее 10 см.

фото5

Внутренняя канализация является оптимальным выбором системы слива в бане. Устанавливать такой слив нужно еще на этапе строительства сооружения.

Схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  1. Роются небольшие траншеи с уклоном не менее 2 см на каждый погонный метр. Оптимальная глубина траншей — 0,5-0,6 м.
  2. Дно вырытых канав должно быть засыпано песчаной подушкой. Ее высота — 15 см. Выполняя самостоятельно засыпку подушки, стоит помнить об уклоне и тщательной утрамбовке.
  3. Укладка труб. Выполняя этот этап работы, нужно предусмотреть наличие всех соединений.
  4. Схемы внутренней канализации предусматривают сток для туалета. Он обязательно крепится к стене хомутами, к нему подводится вентиляционное оборудование. Труба для туалета должна находиться выше уровня санитарного оборудования и иметь обратный клапан.
  5. Когда внутренняя канализация собрана, переходят к настилу полов. В канализационных выходах должны быть предусмотрены решетки, чтобы вода беспрепятственно попадала в желоба, а крупный мусор оставался на полу.

Выполняя внутреннюю канализацию бани своими руками, стоит предусмотреть наличие гидрозатворов на всех участках водоприемников. Это поможет избежать неприятного запаха внутри помещения.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно.

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

фото6

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Глубина промерзания грунта

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

Ком земли

Глинистый жгут

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

Пример траншеи с песчаной подушкой

Пример прокладки канализационной трубы

фото7

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Расположение септика на участке

Особенности расположения сепика на участке

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

  • безнапорная;
  • напорная;
  • подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Выбрав подходящее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. Теоретически колодец может иметь и любую иную форму. Но практика показывает, что цилиндрические по форме ямы намного реже нуждаются в ремонтных работах. Кроме того, в них отмечается равномерное распределение нагрузок на стены. Глубину и размеры скважины выбираем любые.

Далее укрепляем стенки колодца. Процедуру выполняем посредством:

  • Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Важно! Кладку изделий осуществляем с небольшими зазорами. Они нужны для естественного удаления влаги.
  • Установки емкости из металла или пластика. Перед монтажом в яму в резервуаре нужно сделать отверстия по бокам и срезать днище.
  • Укладки нескольких старых автомобильных шин друг на друга.
  • Монтажа листов шифера. Этот вариант подходит для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, битый кирпич или керамзит, делая подушку высотой в 10–15 см. Затем накрываем ее песком (толщина – аналогичная). Прокапываем траншею к колодцу от сауны (не забываем об уклоне, оптимально, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Укладываем в нее сливную трубу. Заводим последнюю в дренажную яму.

Выбираем подходящий вариант канализации для бани и делаем все работы самостоятельно. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы без проблем обустроим по-настоящему эффективную систему отвода стоков.

Канализация в идеале должна быть спроектирована ещё до земляных работ под фундамент.

Прокладка труб в идеале производится еще до заливки фундамента

При этом нужно хорошо представлять некоторые важные аспекты.

  • Каковы размеры бани?
  • Какова предполагаемая интенсивность её использования?
  • Какой у вас фундамент?
  • Какие полы будут в вашей будущей бане?
  • Есть ли у вас центральная канализация?
  • Если нет, то какова будет (или уже есть) конструкция приёма воды — септик, или поглощающая яма, или выгребная яма?
  • Какое расстояние до системы приёма воды?
  • Какие у вас грунты?
  • Какова точка замерзания вашего грунта?

И столь же необходимо соблюдать важные правила при её прокладке.

  • Если у вас деревянная баня из бруса или бревна, то прокладка канализации должна производиться только после полной усадки фундамента и остальной конструкции. Иначе из-за неравномерного проседания на всех уровнях могут возникнуть неправильные уклоны канализации, которые повлекут за собой постоянные засоры и зимнее замерзание.

    Какие проблемы могут получиться с уклоном канализации при усадке бани

  • При некоторых типах фундамента участок канализации под баней «открыт всем ветрам», а, значит, нуждается в гораздо лучшем утеплении. Для этого недостаточно пенопластовых скорлупок, потребуется серьёзная изоляция монтажной пеной или изовером, а иногда — обкладывание кирпичом или деревянный «домик». Если канализация утоплена в землю, то достаточно теплоизолировать её керамзитом. При заливке плавающего монолитного фундамента («плиты») трубы закладываются в его толщу.

    Трубы заклыдываются в толщу монолитного фундамента при его заливке

  • Перед прокладкой канализации нужно постараться гидроизолировать все части бани, которые уже существуют на этом этапе, соприкасающиеся с трубами. Обычно это фундамент, его гидроизолируют рубероидом и битумом.

Если ваш дом подключён к общей системе так называемой «городской» канализации, то проблемы сводятся к нулю.

Самый простой способ — устройство дренажа непосредственно под проливным (щелястым) банным полом.

Если в вашем доме используется септик, то считается правильным сделать для бани отдельный. Потому что баня характеризуется взрывными выбросами использованной воды, и общий септик может просто захлебнуться.

Укладка плитки

В банях, санузлах и кухнях сейчас отказываются от привычной ранее кафельной плитки. Кафель имеет всего несколько видов цветов. Он заменяется керамогранитом. У керамогранита благодаря технологии полусухого прессования на поверхности могут быть сложные рисунки и практически любые цвета.

Керамогранитная плитка имеет большую площадь (длина стороны всегда больше, чем у кафеля). При укладке стяжка должна быть очень ровной, без пустот между плиткой и стяжкой. Только в этом случае пол будет надежным и долговечным. В связи с этим укладку лучше поручить мастеру. Профессиональная укладка плитки для бань и саун очень важна. Этому посвящена отдельная статья на нашем сайте.

Проводка труб стока

Лучший способ прокладки трубы в полу — закладка прямого участка под углом.

Труба идет от воронки к наружной поверхности фундамента.

Также есть вариант подключения стока к другим канализационным трубам под полом.

Вход в центре воронки пола или под наклонным желобом у стены оформляется в виде чашки.

Эта чашка расположена полностью под лицевой плоскостью пола и в самой нижней его точке.

Чашка в полу закрывается мелкой решеткой. Особенно тщательно ее нужно защитить, если на полу нет лицевого деревянного настила. Для бани эта конфигурация редка, а вот для сауны — самая обычная.

как сделать пол в бане со сливом

В бане, как правило, используется несколько сантехнических приборов, поэтому правильная проводка труб очень важна. Об этом рассказано в отдельной статье нашего сайта.

Примечательная особенность — в душевом поддоне есть гидрозатвор (сифон). Использовать готовый душевой поддон — самый простой способ обеспечить сток воды в бане своими руками. В сравнении с системой, где сток воды в бане организован в полу, душевой поддон менее удобен.

Поддон для бани для слива воды покупается отдельно от душевой кабины. Многие магазины предлагают такую услугу. Целесообразно приобретать поддоны большого размера. Они удобнее в эксплуатации.

Наличие кабины в моечной тоже не помешает. Здесь все определяется бюджетом, общей площадью моечной и выбранным стилем дизайна. Производители душевых поддонов предлагают большой выбор материалов:

  1. Пластик акрил;
  2. Стеклопластик;
  3. Оцинкованная сталь;
  4. Нержавеющая сталь;
  5. Натуральный камень;
  6. Искусственный камень;
  7. Фарфор, керамика.

Наибольшее распространение получили поддоны из акрила и других более дешевых сортов пластика. Метод производства — отливка в металлических формах под давлением, благодаря чему они могут иметь любой размер.

Оцинкованные душевые поддоны крайне редки и, в основном, изготавливаются кустарно для дач. Поддоны из естественного и искусственного камня в банях не устанавливаются из-за дороговизны. Они больше подходят для элитных ванных комнат.

  • методика грунтовой фильтрации;
  • установка сливного либо дренажного колодца;
  • приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы. Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев. Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы. Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву.

Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты. В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил.

Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости. По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже. Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях

Дерево остается традиционным материалом для бань. Общее устройство слива в бане с деревянным полом аналогично баням с бетонными полами. Поверх дерева нужно наложить водонепроницаемый слой с уклоном. В разрезе конструкция имеет следующий вид:

  1. деревянный пол конструкционный черновой;
  2. гидроизоляция;
  3. водонепроницаемый слой с уклоном (чаще всего — обычная стяжка);
  4. чистовой деревянный настил.

Слив воды в бане с деревянными полами часто обеспечивается и без бетонной стяжки. Она оказывается слишком тяжелой и неуместной. Тогда водонепроницаемый слой создается из оцинкованного листа, прорезиненной ткани, мембраны, пленки и другого гидроизоляционного материала.

Его поверхность должна быть гладкой, чтобы на ней не задерживались загрязнения.

Также нужно исключить волнистость и любые углубления в поверхности.

Впоследствии в них будут застаиваться лужи сточной воды с моечной, и появится посторонний запах.

Слив в полу в бане своими руками можно сделать и более примитивным архаичным способом.

В этом случае протекающий деревянный пол обеспечивает сток воды в подпольное пространство.

Слив воды в бане под пол допускается только в случае хорошей дренажной системы и нечастой эксплуатации бани. Самый простой вариант такой дренажной системы — большой котлован, заполненный щебнем.

Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней. Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание.

Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев. Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты).

Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема. Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать. Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.

Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон). Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут.

Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила. В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.

Далее мы подробно опишем этот способ организации слива, а также другие варианты удаления отработанной жидкости из парилки.

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.

Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.

Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.

Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

как сделать пол в бане со сливом

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.

Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Слив в русской бане

Устройство сливного механизма может быть разным и зависит от множества факторов:

  1. Для бани на три-четыре человека целесообразно сделать выгребную яму под фундаментом сооружения. Стены такой ямы окантовывают кирпичом и засыпают песком. По мере наполнения резервуара водой жидкость из него выкачивают с помощью очистительной машины;
  2. В случае сооружения своими руками бани на большое количество людей лучше сделать сливную трубу, сообщенную с центральной канализацией или отдельно стоящим колодцем;
  3. Чтобы очищать сточные воды от грязи, желательно обустраивать систему подземной фильтрации. Она оснащается специальным отстойником, распределительным колодцем и сточной трубой;
  4. Более простым вариантом очистки воды станет устройство фильтрующего колодца. Под баней засыпается фильтрующий материал (щебенка, обломки кирпича, керамзит). В процессе орошения водой минеральная подушка покрывается илом, который и очищает сточные воды перед попаданием в грунт.
устройство пола и слива в бане
Варианты устройства трапов для слива в бане

Что такое трап? Трап представляет собой устройство сантехнического характера, которое играет роль водоприемника. Он оборудуется сифоном или гидрозатвором, который препятствует распространению неприятных запахов из канализационных труб. Трап выполняет одну важную функцию – оперативно перенаправляет сточные воды в канализационную систему.

При закладке канализации своими руками трап нужно монтировать с соблюдением некоторых правил:

  1. Трап должен располагаться в самой нижней части напольного основания, в противном случае полная эвакуация воды из бани будет затруднена;
  2. Для помещений с высоким уровнем влажности желательно выбрать трап или полимерных материалов, поскольку они не подвержены коррозии;
  3. Чтобы трап «работал» правильно, в процессе его установки желательно поднять патрубок на 10 см от днища.

При необходимости можно собрать канализацию своими руками и без организации гидрозатвора. Для этого необходимо:

  1. Приподнять цоколь сооружения на 3 кирпича и вмонтировать сливную трубу, сообщенную с дренажным колодцем;
  2. Изнутри к трубопроводу прикрепить колено с диаметром не менее 5 см, при этом верхнюю его часть расположить на 4 см ниже уровня основания;
  3. Залить основание цементной смесью, после чего сделать финишную стяжку с канавками, по которым вода беспрепятственно попадала бы в слив;
  4. На завершающем этапе работ на сливное колено кладут резиновый мячик, который выступает в роли затворного клапана, предотвращающего распространение запаха из канализации.

Если вы знаете, как правильно сделать слив воды из бани, то уж тем более в курсе, что к обустройству полов в бане необходимо подойти с особой ответственностью. И каким бы качественным ни был слив воды, баня — это всегда сверхповышенная влажность, большую часть которой берут на себя именно полы.

Полы в бане могут быть деревянными или из бетона. Выбор зависит от постройки. В случае капитального строения, где планируется круглогодичная эксплуатация душевой комнаты, парилки, предбанника, комнаты отдыха, целесообразнее обустроить бетонные полы с надежной гидроизоляцией.

В бане, построенной из дерева, и пользоваться которой вы собираетесь лишь летом, вполне достаточно сделать деревянные полы. Данный вариант более экономичный, не требующий организации большого объема работ.

https://www.youtube.com/watch?v=2kuo4UiDxGM

Помните: Даже пропитанный специальными защитными составами деревянный пол подвергается воздействию повышенной влажности и высоких температур. Поэтому будьте готовы к тому, что через определенное время его придется перестилать.

  • состав почвы на месте постройки бани;
  • уровень залегания грунтовых вод на участке;
  • размер помещения и предполагаемое количество пользователей бани, периодичность ее эксплуатации, от которых зависит объем септика и пропускная способность сливного отверстия. Если же строится баня на воде, тогда, естественно, требования к сооружению совсем другие.

Гидрозатвор, зачем он нужен

как залить полы в бане под слив

Под гидрозатвором подразумевают обычный сифон, имеющийся в каждом сантехническом приборе. Главная его задача — не допустить просачивание воздуха из канализации в помещение бани, кухни или санузла. Слив в бане с гидрозатвором необходим в каждом случае, когда есть подключение к канализации.

Многие бани на садовых участках имеют слив, подключенный к дренажной системе, например к бочке, где гидрозатвор необязателен. Лишним гидрозатвор не будет, даже если слив в бане сделан с бочку. В этом случае он будет препятствовать проникновению холодного воздуха с улицы через сточную трубу.

Бетонный пол в бане со сливом обычно имеет гидрозатвор из готового элемента трубы с сифоном. Подобный компонент можно приобрести в любом сантехническом магазине. Диаметр сифона не должен быть меньше остальных труб сантехники. Это обеспечит исправную работу, без засорений и сужения просвета.

Сейчас для создания системы отвода воды пользуются пластиковыми трубами. При этом тот ответственный участок, который будет вмурован в бетонный пол, можно сделать чугунным или стальным.

Все компоненты должны подходить друг к другу по диаметру и по типу соединения. Для сточных труб, вне зависимости от материала, оптимально раструбное соединение. Его используют на керамике, чугуне, стали и пластике.

Ниже Вы можете посмотреть видео по обустройству гидрозатвора в бане.

Выводы

Способов, как сделать, чтобы вода в бане уходила, множество, и каждый раз из них выбирается наиболее подходящий по местным условиям.

  1. Самый архаичный отвод воды — под пол в засыпанный щебнем дренажный котлован. Способ годится для моечной, которой пользуются редко;
  2. Средний по сложности вариант — душевой поддон, который подключается к уже имеющейся в бане канализационной системе;
  3. Самый совершенный вариант — система отвода воды, встроенная в пол. Она работает на всей его площади, поэтому такой моечной очень удобно пользоваться.

Важные моменты:

  1. Система отвода воды должна предусматриваться еще на стадии фундамента;
  2. Гидрозатвор обязателен для системы, имеющей сток в канализацию. Если сток в дренажную яму, то желателен, но необязателен.
  3. Под пол вода не должна просачиваться (за исключением редкого варианта с дренажной ямой)
  4. В любом элементе сточной системы нельзя допустить застоя воды (кроме как небольшого количества в гидрозатворе);
  5. Все используемые материалы должны быть влагостойкими (исключение — дерево для лицевого настила, но это уже не сток).

Сток в бане не требует больших затрат, а удобств добавляет значительно. Его сооружают практически в каждой бане, вне зависимости от выделенного бюджета на ее строительство.

Преимущества и недостатки разных видов слива бани

Выбирать вариант системы отвода жидкости из банных построек необходимо еще при составлении проекта канализации, поэтому надо заранее изучить все положительные и отрицательные стороны систем разных типов. Сейчас обычно применяют один из трех видов системы слива, которые помогают избавляться от воды быстро и без лишних проблем:

  • Подключение бани к центральной канализации;
  • Постройка дренажной системы;
  • Использования метода грунтовой очистки.

У каждого из этих вариантов есть свои как положительные, так и отрицательные варианты. После ознакомления с характеристиками каждого вида выбрать будет намного проще.

Слив в русской бане

Что надо учесть при постройке бани?

как сделать слив в бане своими руками

Удобство и эффективность применения банных помещений зависит от характеристик канализации. Чтобы все работало нормально, следует тщательно продумать все этапы работ по организации и обустройству системы слива. Перед тем, как начинать возводить баню, вам следует найти ответы на такие вопросы:

  • Какая будет использоваться система отвода сточных вод?
  • Канализация какого типа будет возводиться, и где будет установлен септик или дренаж?
  • Характеристика глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Если при возведении канализационной системы допустить ошибки, то в будущем будут активно развиваться бактерии, появится плесень, грибок и неприятный запах. Могут возникнуть и более серьезные проблемы – застой стоков и разрушение древесины.

Чтобы обустроить нормальную систему слива, надо обратить внимание на тип фундамента. Это определяющий фактор, ведь банные помещения на плиточном или ленточном фундаменте со стоком могут быстрее разрушаться. А использование систем почвенной очистки зависит от состава грунта и рельефа местности.

https://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

Также стоит учесть, что сливная яма прямо под баней существенно понижает гигиеничность водных процедур. Особенно при летней жаре, поэтому лучше сделать так, чтобы стоки отводились за пределы конструкции.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector