Установка окон в деревянном доме

Установка окон в деревянном доме

Установка окон в деревянном доме
СОДЕРЖАНИЕ
0

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  • Усадка в доме из бревна — около 10 — 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса — около 7 — 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвесно. 

  Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь — исследовали и это!
  • от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала — как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы «паз-шип» по бокам.

  Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Как законсервировать недостроенный дом на зиму?

С наступлением холодов на большинстве частных стройплощадок работы прекращаются. Рабочие собирают инструмент и покидают объект до весны.

Установка окон в деревянном доме

Если предварительно они не законсервируют недострой, высок риск того, что в следующем сезоне часть выполненной работы придётся переделывать. В самом тяжёлом случае у неподготовленного объекта зимой может расколоться фундамент или «улететь» крыша.

Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают о работах, которые надо провести на стройплощадке, «уходящей» под снег.

После проведения грамотной консервации недостроенный объект должен стать устойчивым ко всем проявлениям зимы, чтобы ему не смогли нанести ущерб мороз, снег, дождь, ветер, промерзание и пучение грунта.

директор ООО «Вертикаль Групп» Большинство частных застройщиков стараются максимально экономить на всём. Объём работ по консервации стройки хоть и невелик, но требует каких-то затрат. Поэтому подготовкой стройплощадки к зиме почти никто не занимается. А ведь затраты на неё почти наверняка будут ниже, чем расходы, которые потом придётся понести, чтобы ликвидировать ущерб, от неправильной зимовки.

Фундамент

Если строительство «уходит в зиму» на этапе готового фундамента, то необходимо провести гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента, а также обеспечить отвод воды от него.

директор ООО Компания «Федерал» Если не защитить фундамент от проникновения влаги, то вода, попавшая в трещины, при замерзании будет расширяться и разрушать материал. Поэтому фундаментную плиту или ленту перед морозами закрывают рубероидом или – более дешёвый вариант – армированной плёнкой. Чтобы её не снесло ветром, сверху кладутся камни, кирпичи.

Установка окон в деревянном доме

Архитектор Оксана Косинова замечает, что если речь идёт о ленточном фундаменте, то лучше закрыть плёнкой не только саму ленту, а всё пятно застройки, чтобы вода не скапливалась внутри периметра здания. То же самое касается утепления.

Оксана Косинова поясняет, что утеплить фундамент перед морозами надо для того, чтобы уменьшить толщину промерзания грунта под фундаментом и вокруг него. Это позволяет уменьшить пучение почвы и снизить давление грунта на фундамент. В качестве утеплителя обычно используется пенополистирол.

Разумеется, если фундамент изначально построен в утеплённом варианте (например, утеплённая шведская плита), то в преддверии холодов его закрывать дополнительными слоями утеплителя не надо.

Если возведён ленточный фундамент, а пол на первом или в цокольном этаже планируется делать «по грунту» — то есть не на лагах, а в виде бетонной стяжки по уплотнённому щебню или песку – то я бы посоветовал отложить заливку стяжки пола до весны. Если сделать её до морозов, то существует опасность, что морозное пучение почв поднимет стяжку или порвёт её.

Кстати, пучение почв может выдавить и весь фундамент. Такое случается, если фундамент сделан малого заглубления – его подошва находится выше уровня промерзания почв. Причём когда грунты оттают, фундамент может не встать на место и остаться в перекошенном состоянии Поэтому, часто строители советуют на зиму нагружать его стройматериалами. Идеальный вариант – поставить на него стены хотя бы высотой в один этаж.

Предлагаем ознакомиться:  Как поднять деревянный сруб

Ещё один приём, призванный защитить фундамент в холодный период, – отведение грунтовых вод. Чем суше грунты вокруг фундамента, тем ниже риск их вспучивания. Для стока воды прокапывают канавы по периметру пятна застройки и делают из них отвод воды в низину или дренажные сооружения.

Если же их хотя бы немного осушить, то активного пучения грунтов можно будет избежать.

Стены плюс крыша

Если до начала холодов строящийся дом успел обзавестись кровлей, это обязательно надо учесть при проведении зимней консервации.

директор ООО «Вертикаль Групп» Если на доме уже есть крыша, в ходе консервации стройки надо поставить окна и двери. Это снизит риск того, что кровлю сорвёт порывом ветра. Если окна-двери пока поставить не получается, то надо хотя бы закрыть проёмы плёнкой или щитами, чтобы в дом не проникал ветер и не создавал внутри дома давление, способное сорвать крышу.

Если у дома ещё нет фронтонов, то желательно создать, хотя бы временные – из фанеры или плёнки. Это защитит внутреннее пространство постройки от заметания снегом.

Строители замечают, что закрывать дверные и оконные проёмы надо не герметично. Можно использовать дощатые щиты с небольшими щелями, геоткань или паропроницаемую плёнку. Если дом не сможет «дышать», то внутри наверняка появится плесень. Также не рекомендуется оставлять в доме влажные материалы, строительные жидкости и смеси.

Если же крыши у дома нет, но есть деревянное межэтажное перекрытие, то на него следует положить слой гидроизоляции – рубероид или плёнку внахлёст, при этом стыки проклеить липкой лентой, а сверху прижать кирпичами.

Кирпичная или блочная коробка дома, даже не имеющая крыши, перенесёт зиму без потерь, при самой минимальной подготовке.

У стен, выложенных из кирпича, газо- или пеноблока, главное — закрыть плёнкой верхнюю горизонтальную поверхность. Тогда талая и дождевая вода не будут проникать в материал и разрушать его.

В настоящее время зима на Урале стала похожей на зиму в центральной России – оттепели могут сменяться заморозками. Именно такое чередование циклов замораживания-таяния наиболее губительно сказывается на материалах, в толщу которых проникла вода. Поэтому строители очень не советуют забывать про защиту кладки стен от атмосферной влаги.

В домах без крыши строители советуют обратить внимание на внутренние перегородки. Если они ещё не привязаны к межэтажному (или чердачному) перекрытию, то их, возможно, следует подпереть деревянными распорками, чтобы исключить заваливание от ветра.

руководитель компании «Урал СРС» Если у дома есть крыша, то часто внутри него на зиму складируют утеплитель, которым в следующем году будут закрывать фасад. В этом случае надо не забыть закрыть плёнкой оконные и дверные проёмы. Чтобы снег не попал на утеплитель. А весной лучше посетить стройплощадку до оттепели. Если внутрь дома всё же попал снег, его надо удалить до того, как он растает.

Очень сложным с точки зрения ухода в зиму считается этап строительства, на котором дом обшивается наружной теплоизоляцией.

Оконные проемы в деревянном доме

директор ООО «Вертикаль Групп» Нельзя оставлять под зиму незакрытым фасадное утепление из базальтовой или другой минеральной ваты, а тем более – из пенополистирола. Все эти материалы плохо переносят ультрафиолетовое излучение. Кроме того, минвата теряет свои теплоизоляционные свойства при намокании.

Деревянный дом

Для построек из бревна и бруса естественной влажности зимовка в недостроенном состоянии – это часть технологии строительства. После сборки сруб должен отстояться в течение года. Об особенностях деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Хорошо, если ещё до наступления зимы сруб успел обзавестись крышей. Давление стропильной системы, кровли и снежного покрытия поможет усадке сруба. Но и без крыши сруб может благополучно перезимовать.

руководитель компании «Урал СРС» До наступления серьёзных морозов деревянный дом надо обработать антисептиком, чтобы исключить появление синьки, плесени. Существуют препараты, которыми можно покрывать древесину и после установления стабильно морозной погоды, но когда древесина промёрзла насквозь, антисептик не сможет проникнуть в неё глубоко, следовательно, качество покрытия будет ниже. Если у сруба нет крыши, то перед зимой он обрабатывается антисептиком не только снаружи, но и внутри.

Если же у деревянного дома крыша уже есть, то методика его подготовки к зиме зависит от материала, из которого возведён сруб.

Окна в деревянном доме без окосячки

Тогда древесина сможет высыхать равномерно, брёвна в венцах не будут сильно «крутиться». Если же дом построен из сухого леса, то окна и двери можно запечатать плотно.

Когда нужна крыша

Дома, построенные по каркасной, каркасно-панельной или другой многослойной технологии, оставлять зимовать без крыши крайне не рекомендуется. Двухслойные стены с утеплителем внутри очень сложно защитить от проникновения снега и талой воды.

Если же утеплитель намокнет, то он не только потеряет свои защитные свойства, но и увеличится в весе, что может привести к перекосам конструкции. Поэтому строители в один голос говорят, что до зимы «каркасники» надо обязательно закрыть кровлей. Хотя бы временной.

Благо монтировать стропильную систему и кровлю можно и после наступления морозов.

директор ООО Компания «Федерал» Если стропильная система уже есть, то можно, хотя бы закрыть её армированной плёнкой, мембраной или рубероидом. Только надо не забыть про обрешётку. Если же стропила ещё не поставлены, то делается облегчённая крыша. Под небольшим наклоном ставятся балки, закрываются обрешёткой из необрезной доски и сверху плёнкой. Плёнка закрепляется рейками. Стоимость такой крыши невысока. Потом материалы этой крыши можно использовать для постоянной стропильной системы.

Кстати, такую же лёгкую крышу многие строители рекомендуют возвести, если дом уходит «в зиму» на этапе готового межэтажного перекрытия. Особенно если перекрытие не бетонное (которое лучше противостоит влаге), а деревянное.

Вопрос: Как правильно выполнить консервацию своего недостроенного загородного дома?

Современные технологии строительства и богатый мировой опыт позволяет выполнять строительные работы дома и в зимнее время. Но чаще всего, в холодное время года в наших климатических условиях, строительные работы приостанавливают. Причины приостановки работ могут быть следующие:

  • отсутствие денежных средств (необходимо время передохнуть до следующего сезона и накопить финансы);
  • нежелание заказчиков проводить работы с дополнительными затратами в сложных климатических условиях (необходимы — специальные противоморозные добавки в растворы и бетоны; дополнительный нагрев конструкций и их утепление; затраты на освещение и отопление строительной бытовки и пр.);
  • трудности организации строительных работ в условиях короткого светового дня.
Предлагаем ознакомиться:  Установка дверной коробки в деревянном доме

Как устроена окосячка

  Как видно из фото, обсада — обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки — только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Существует несколько способов установки окосячки (подробнее по ссылке):

  • т-образная окосячка — в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
  • п-образная — шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

  Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

  Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна; 

 Формируем паз для т-образной окосячки;

Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус); 

  Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри — подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы — не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

 Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

 Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной. 

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

  Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

  Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. 

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см — огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

Выгнуло стену в проеме без окосячки

• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным — миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

  Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм — ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

 Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь.

Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

Предлагаем ознакомиться:  Обработка сруба бани после установки из бревна

   При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Устройство окосячки

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».Герметик «СТИЗ-А» — однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя — характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

   Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту «продуть» невозможно, является наружной (уличной).

Зазор на усадку над окосячкой

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

  ПСУЛ — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать «раздутая» пеной лента.

  Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

  Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов — всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку. Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

  Изготовление окосячки

Окосячка по-старинке

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна — залысок вокруг проема по ширине паза.

 Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

  Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах  подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

  Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками — так называемые замки. 

   Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

 В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector