Гвозди финишные оцинкованные. Финишный гвоздь. Как и что им крепить!

Гвозди финишные оцинкованные. Финишный гвоздь. Как и что им крепить!

Гвозди финишные оцинкованные. Финишный гвоздь. Как и что им крепить!
СОДЕРЖАНИЕ
0

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Финишные гвозди как разновидность крепежа

Методов скрепления материалов существует великое множество. Отсюда и великое множество разнообразных гвоздей. Некоторые из них выполняют только одну функцию, а некоторые – несколько. Например, финишные гвозди, обеспечивающие скрытое крепление.

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

  • при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
  • при монтаже плинтуса;
  • при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
  • при монтаже дверных и оконных наличников;
  • при креплении декоративных элементов небольшого веса;
  • при изготовлении мебели.

Финишные гвозди, несмотря на гладкий стержень сложно демонтировать: утопленная крошечная головка не позволяет зацепить гвоздь ни одним из инструментов. Так что такой крепеж отделки должен быть рассчитан на длительное пользование.

Применение финишных гвоздей зависит не только от конструкции, но и от материала изготовления, а, вернее говоря, дополнительного покрытия.

  • Черный финишный гвоздь – так называют любой крепеж без защитного покрытия. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали и стойкостью к коррозии не обладает. Крепеж используется в сухих жилых помещениях.
  • Оцинкованный – самый популярный вариант, поскольку довольно дешев в производстве. Слой цинка на финишном гвозде – не менее 6 мкм, предупреждает появление коррозии. Гвоздь имеет неяркий серебристый цвет, применяется при отделке помещений со средней влажностью – кухни, например.
  • Омедненный – слой меди сообщает изделию красный оттенок и превосходную стойкость к воде. Крепеж используется при обшивке предбанников, бань, балконов и применяется даже на внешних отделочных работах.
  • Латунированный – покрытие из латуни придает изделию красивый золотистый оттенок. При этом слой латуни абсолютно защищает крепеж, так что латунированные финишные гвозди используют в самых влажных помещениях, но, как правило, лишь на таких участках, где высоки требования к эстетичности: изделие сравнительно дорогое.
  • Хромированный финишный гвоздь имеет серебристый блестящий цвет и более высокую коррозийную стойкость, чем оцинкованный. Хромированные изделия, как и латунированные охотно используют при изготовлении мебели.
  • Покрытие финишных гвоздей бронзой встречается еще реже, чем латунью, хотя защиту от воды и коррозии обеспечивает не менее надежную. Дело в стоимости изделия и в заметном утяжелении самого гвоздя.

Покрытия из латуни, меди и хрома более устойчивы к коррозии, чем цинковый слой. Однако и стоимость таких изделий выше.

Финишные гвозди для наличников (фото)

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

ИзделиеДиаметр стержня, ммДлина гвоздя, ммВес 1000 шт, кг
1.6*20 1,6 20 0,35
1,6*30 1,6 30 0,45
1,8*40 1,8 40 0,82
1,8*45 1,8 45 0,94
1,8*55 1,8 55 1,09
2,0*60 2 60 1,37
2,0*70 2 70 1,56
3,0*80 3 80 4,6
3,0*90 3 90 4,87

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

Гвозди финишные оцинкованные. Финишный гвоздь. Как и что им крепить!

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

  • Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».
  • Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.
  • ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.
  • Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.
Предлагаем ознакомиться:  Как крепить вагонку? 76 фото: монтаж и крепление обрешетки, обшивка и крепеж своими руками, как правильно прибивать вагонку

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

  • Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
  • Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
  • Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
  • Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

Гвозди финишные оцинкованные. Финишный гвоздь. Как и что им крепить!

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются.

Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички.

Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

как прибить вагонку

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

  1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
  2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
  3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
  4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
  5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки.

Предлагаем ознакомиться:  Как прибивать вагонку к стене — полное руководство

Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки.

Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

  1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
  2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
  3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
  4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
  5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
  6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Гвозди строительные – как правильно выбрать, забить и вытащить? Видео

Гвозди строительные – самые распространенные крепежные элементы. Повесить картину, прибить обналичку или плинтус – куда ни глянь, всюду встречаются эти маленькие стальные солдатики, скрепляющие своими телами различные детали. Мимо них не пройдет ни один ремонт.

Каким бы простым на первый взгляд не казался этот крепежный элемент, он имеет три составляющие: головка, заостренный конец и стержень круглого, квадратного или пирамидального сечения. Шляпка и тело гвоздя могут иметь различные формы и размеры, вариации именно этих параметров определяют конкретное крепежное назначение метиза.

Рассмотрим основные конфигурации и назначения гвоздей:

  • обычный строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в 2-4 раза больше диаметра металлического стержня. На теле метиза, рядом со шляпкой, имеются поперечные выступающие насечки, помогающие прочнее держаться в материале;
  • винтовой гвоздь. Он получил своё название, как вы уже догадались, по форме стержня, внешняя поверхность которого представляет собой спираль. Прочность соединения материалов такими метизами возрастает. Иногда тело таких гвоздей имеет квадратное сечение. При набухании и высыхании дерева данный крепеж не будет самостоятельно вылезать из материала. По сути, это почти шуруп;
  • гребенчатый или ершеный гвоздь. Его тело может представлять собой последовательно соединенные усеченные конусы, а если смотреть сбоку, он имеет зубцеобразный профиль. Наряду с предыдущим экземпляром, обладает повышенной прочностью соединения. Используют такой крепеж при изготовлении евро-поддонов или аналогичных конструкций, требующих недюжинной прочности;
  • финишный гвоздь. Отличается от обычного строительного уменьшенным диаметром шляпки, он составляет 1.5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка утапливается в материал, в результате гвоздя практически не видно. Хотя чаще на практике применяют обычный строительный гвоздь, откусывая ему шляпку. Однако такая «махинация» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет силы трения, не используя шляпку, как опору;
  • толевые или гвозди с большой плоской шляпкой. В строительстве применяются при монтаже кровли. Имеют большую площадь шляпки, в 5-7 раз превышающую диаметр тела, что помогает не разорвать кровельный материал (рубероид, толь), а также увеличивает площадь его прижатия. Но при их использовании лучше подстраховаться и подложить под шляпку резиновую прокладку, это еще больше повысит прочность соединения, не позволит порваться материалу, а также затруднит проникновение воды;
  • шиферные гвозди. По сути, все те же строительные, но имеют большую оцинкованную шляпку, закрепленную на основной головке гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

По форме шляпки все гвозди делятся на два вида: с потайной и не потайной головкой. Потайная шляпка, конечно, лучше, она заподлицо садится в материал, создавая гладкую поверхность. Если же вбивать гвоздь с обычной шляпкой, то в месте её посадки в материал появится заметное нарушение структуры, т.е. будет виден разрыв волокон древесины, или, если это МДФ плита, у неё лопнет шпоновое покрытие.

Материал, применяемый для изготовления гвоздей, может быть самым разным. Все зависит от назначения и условий эксплуатации метиза. Зачастую мы не задумываемся об этом, вколачивая одинаковые гвозди и внутри помещения, и с внешней стороны дома, а потом сетуем, что гвоздь поржавел и уже не выполняет свои функции.

Самые простые строительные гвозди бывают оцинкованные или из черной стали. Оцинкованные предназначены для использования внутри зданий, они меньше поддаются коррозии, что предотвращает появление ужасных ржавых потеков на материале. «Черные» гвозди рекомендуют для монтажа временных конструкций, так как они, взаимодействуя с влагой, будут окисляться.

Для решения этой проблемы можно хранить или окунать гвозди перед вколачиванием в масло. Благодаря нему, метиз войдет в конструкцию легче, не будет ржаветь, а если мы забиваем его в дерево, то после монтажа волокна вокруг гвоздя пропитаются и набухнут, еще больше сдавливая гвоздь.

Латунные или обмедненные крепежные материалы обладают повышенной противокоррозийной стойкостью, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря специфическому цвету они составляют конкуренцию финишным гвоздям по малозаметности на фоне деревянной вагонки.

Как это не смешно звучит на первый взгляд, но существуют и алюминиевые гвозди. Сам по себе алюминий невероятно быстро окисляется при взаимодействии с воздухом, однако полученный в результате оксид алюминия колоссально устойчив к воздействию внешней среды. На него не влияет ни вода, ни кислота. Именно поэтому алюминиевые гвозди, наряду с латунными и медными, рекомендуется применять при внешней декоративной отделке зданий.

Каждый мужчина должен знать, как забить гвоздь, и кажется, да что там уметь, бьешь молотком по шляпке и все, однако хитростей в этом деле не меньше, чем мудрости в восточной сказке. Вот несколько до боли простых, но часто не применяемых советов для этого дела.

При забивании гвоздя приставьте его к месту крепления, удерживая большим и указательным пальцем, и несколько раз легонько постучите по шляпке. В результате гвоздь войдет в материал на 3-4 мм, что позволит в дальнейшем не держать его пальцами и исключит возможность по ним попасть. Если при забивании гвоздь начал гнуться, то обхватите место изгиба плоскогубцами и попробуйте вбить дальше. Если это не помогло, значит, поверхность оказалась тверже, чем метиз, гвоздь надо вытащить, а вместо него вбить дюбель или более толстый гвоздь.

Для вытаскивания метиза используйте гвоздодер или плоскогубцы, последними надо плотно обхватить тело гвоздя и, вращая туда-сюда, по часовой, против часовой стрелки, медленно доставать его из материала. Применяя гвоздодер, подложите под него деревянный брусок, благодаря ему вы не повредите поверхность материала.

Скрепляя два материала, помните, что гвоздь должен заходить в тело нижней детали на 2/3 своей длины. Это же правило применяется и при забивании гвоздей в стену. Для монтажа навесных конструкций метиз необходимо вколачивать, немного наклоняя его шляпку к потолку, таким образом при нагрузке гвоздь будет лучше держаться в стене.

Предлагаем ознакомиться:  Чем крепить вагонку гвоздями или саморезами

Если вы монтируете деревянный пол, то в первую доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую последующую немного под углом, отклоняя шляпку от уже прибитой половой доски. Заходя в дерево, метиз будет подтягивать каждую последующую доску к предыдущей, уменьшая зазор между ними. Это правило применимо к монтажу любых конструкций.

Если гвоздь слишком длинный, и с другой стороны детали надо обратно вбить его в тело материала, то загибать заостренный край лучше всего, используя старый треугольный напильник. Благодаря ему гвоздь аккуратно согнется. После чего его можно смело вколотить молотком. Если гвоздь согнут, то забить его можно и так, главное чтобы изгиб был не больше 45 градусов.

Планируя ремонт, не поленитесь заранее купить необходимые виды гвоздей, иначе придется выдумывать, как и чем их заменить по ходу дела, что отнимет у вас уйму времени и оставит негативные воспоминания о ремонте.

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

  1. Подготовительные работы;
  2. Сооружение каркаса;
  3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал Рекомендации по выбору
Вагонка Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов
Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

  • Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;
Молоток есть почти в каждом доме
  • Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;
Самодельный добойник делается за несколько минут
  • Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
  • Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

  • Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;
Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть
  • По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении.
С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

  • Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.
Загоняем гвоздь несильными ударами молотка
  • Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить;
Следующая планка прибивается аналогично
  • Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз;
Горизонтальная отделка смотрится отлично
  • Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.
Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Гвозди для вагонки

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector