Вставляем окно в сруб

Вставляем окно в сруб

Вставляем окно в сруб
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Устройство оконного проема в срубе

Устройство оконного проема в срубе.

  1. Сначала нужно определиться с высотой подоконника. Как правило, она равна 80-90 см. Такая высота оптимальна для того, чтобы комфортно облокотиться на подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, поскольку толщина слоя монтажной пены равна 1-2 см, и толщина собственно подоконника равна 3-4 см.
  2. Далее необходимо разместить горизонтальные и вертикальные линии оконного проема. Поможет в этом строительный уровень и отвес.
  3. По уровню размещается нижняя линия оконного проема, а затем — верхняя. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна минимум на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставить 4 см для подоконника и запенивания, сверху — 2 см для запенивания, и на усадку дома — 4-5 см.
  4. При разметке вертикальных линий оконного проема также необходимо учесть то, что он должен быть шире самого окна минимум на 14 см, из которых по 2 см идет на запенивание, и 10 см — на обсаду (окосячку).
  5. По разметке вырезается оконный проем.

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки. На самом деле, она несет в себе ряд таких основных конструктивных функций, которые не позволяют деревянным стенам, окнам и дверям деформироваться в процессе эксплуатации. К ним можно отнести следующие свойства:

  1. Создание прочного соединения в проеме обрезанных венцов сруба.
  2. Обеспечение зазора между оконной (или дверной) рамой и верхним смежным бревном, который необходим для компенсации осадки сруба.
  3.  Создание скользящего соединения обсадной коробки с торцами обрезанных бревен. Это свойство предохраняет от деформации установленные окна и двери при осадке сруба, а также при изменении их габаритных размеров под воздействием атмосферных явлений, например, при повышенной влажности – увеличение, а при повышенной температуре – уменьшение, и наоборот.
  4. Надежное крепление в обсадной коробке окон и дверей.

наверх

Берется брус 100×150 (или 100×200) мм и выбираются с двух сторон продольные пазы так, чтобы его поперечное сечение было в виде буквы «T». Затем в проеме по срезам бревен бензопилой выпиливается соответствующий симметричный вертикальный паз.

Подготовленные косяки вставляются Т-образными шипами в боковые пазы и распираются вначале нижней поперечной доской (порогом или подоконником), а затем верхней, называемой «вершиком». Для изготовления нижней и верхней частей окосячки можно взять доску толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, в зависимости от диаметра бревна.

наверх

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

наверх

По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при отделке бани стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50×50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

Для герметизации стыков используется прошитый льноватин. Все неровности и поврежденные участки обсадной коробки закрываются наличниками с наружной и внутренней стороны сруба. Наверху обсады обязательно оставляется зазор до верхнего венца в пределах 6-10 см для компенсации осадки сруба, и заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой, джутом, мхом и т.п.

наверх

Проемы для дверей и окон вырезают либо  после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства.   Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

  • При помощи отвеса, уровня и рулетки отмечается расположение проема в соответствии с проектными данными бани.
  • Бензо- или электропилой выпиливается проем с допуском на чистовую обработку, а затем каждая его сторона доводится до габаритных размеров обсадной коробки.
  • На каждой вертикальной  стороне проема бензопилой выбираются пазы с наружной и внутренней стороны сруба таким образом, чтобы получился симметричный шип для соединения с обсадой.
  • В обоих косяках обсадной коробки выбирается соответствующий паз под ранее изготовленный шип.
  • Оба косяка своими пазами заводятся на шипы и распираются горизонтальными поперечинами вначале снизу, а потом сверху проема. При этом над верхней кромкой обсады и вышележащим бревном должен быть зазор в пределах 6-10 см. Можно брать в расчет и такие значения верхнего зазора, исходя из следующего соотношения:   5-6 % от высоты двери или окна. Также следует помнить, что полная осадка сруба может составить как минимум 5-6 % от его высоты, например, при начальной высоте стены в 3 метра, ее высота после полной усадки будет на 15-18 см меньше.
  • Не допускается жесткое крепление окосячки к стенным проемам. Она не должна препятствовать свободной осадке сруба, а должна быть свободно скользящей по стыковочным соединениям типа« шип-в-паз».
  • Стыки, щели и зазоры в стыковочных соединениях деревянных деталей заделываются льноватином или другим уплотнительным материалом. Таким же материалом заделывается и верхний усадочный зазор, причем уплотнение должно свободно сжиматься, когда баня будет давать осадку.
  • После того, когда обсадная коробка окончательно займет свое место, приступают к оформлению проема наличниками как изнутри, так и снаружи стены. Закрываются все зазоры, в том числе и верхний. Важно выполнить одно условие – наличники закреплять только к обсадной раме, иначе они будут мешать срубу свободно давать осадку.
  • И последнее, что надо не забыть сделать – это тщательно обработать лучшим антисептиком все поверхности как самого проема, так и его окосячки.

Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены перекрытия по деревянным балками сама крыша. Тем не менее, установленная окосячка позволит нам уже сейчас перейти к следующему этапу строительства русской бани.

Особенности деревянных домов

Деревянные дома, танхаусы, коттеджи из бруса — это очень хороший, недорогой, а потому популярный вариант дачной застройки. Приобретая хорошие пластиковые окна для такого дома или коттеджа, следует брать во внимание на одну действительно очень важную особенность, которую всегда нужно учитывать при любом монтаже окон ПВХ в любом деревянном строении.

Деревянный дом, даже будучи построенным из хорошо просушенного дерева, будет давать усадку еще некоторое время после постройки. Такова конструктивная особенность материала, при которой усадка дома будет происходить в течение нескольких недель, вследствие естественного высыхания дерева (бревен, бруса).

Технология установки окон в сруб

Только лишь в течение первого года после начальной постройки сруб садится на 1-1,5 сантиметров на каждый метр высоты строения. Если же данный сруб ставили из недостаточно просушенного леса, следует знать, что само дерево полностью отдаст влагу примерно за 5 лет, при умеренном климате, усыхая примерно на 5-10 миллиметров в диаметре.

Дерево будет усыхать все время, пока будет стоять ваш домик или коттедж. Конечно, с возрастом эти колебания во влажности и сухости будут все менее значимые, но возможные сильные изменения габаритов бревен (или же бруса) следует учитывать при точном проектировании оконных проемов в старом деревянном доме.

Окна являются неотъемлемой конструкцией практически любой постройки. Каким же образом формируются их проемы в срубе деревянных домов, как крепятся коробки для них и не скажется ли на конструкции сруба нарушение ее целостности? Давайте поближе рассмотрим процесс установки для того, чтобы ответить на данные вопросы.

Предлагаем ознакомиться:  Как сделать водяную баню в домашних условиях

как установить окно в сруб

Итак, для того, чтоб бревна не распались и не конструкция не пострадала — необходимо соблюдать определенную технологию, которая не представляет из себя ничего сложного.

Прежде всего, перед тем, как выпиливают проем необходимо укрепить доски по его бокам.

Для начала на стенке размещаются контуры проема, для чего Вам потребуются четыре доски, размер которых определяется диаметром бревна (лучше всего использовать для этого швеллер №12).

Длина досок должна быть порядка на 2-4 больше той высоты, которую имеет размеченный проем. Также Вам потребуются шпильки М12 (4шт.) с металлическими шайбами и гайками.

После этого к стенам вертикально пристраиваются доски, через отверстия которых и через бревна пропускаются шпильки, стягивая таким образом гайками доски. Под гайки подкладываются металлические шайбы, предотвращающие процесс врезания в доски гаек. И, естественно, что доски закрепляются с обеих сторон в размеченном проеме.

По завершении установки досок начинают процесс пропиливания проема, который существенно ускорит использование бензопилы. Если же ее нет, то из проема сверлом, топором или стамеской удаляется одно бревно. Лучше всего удалить верхнее бревно, это позволит облегчить дальнейший процесс выпиливания.

После этого приступают к созданию оконных блоков, каждый из которых включает в себя две перемычки и два косяка. На наружной стороне делают пазы размером с шипы.

Обсада: назначение и виды

Схема обсады

Схема обсады.

Обсадой является деревянная рама, для изготовления которой используется 4 доски толщиной 60-80 мм. Нижняя доска представляет собой подоконник, остальные три — откосы. В боковых элементах делается продольная прорезь глубиной 20 мм и шириной 60 мм. Эта прорезь необходима для того, чтобы устроить податливый стык обсады и стены.

В нее входит гребень, сделанный в торце проема, или специально изготовленный черепной брусок, формирующий шпоночное соединение обсады со стеной. Данный стык при просадке сруба дает возможность брусу или бревнам деформироваться, уменьшая таким образом размер зазора над окнами и перемещаясь по пазу в обсаде, при этом не передавая нагрузку на стеклопакеты. К нижней плоскости оконного проема крепится брусок, но функции его иные — он необходим, чтобы предотвратить продувание стыка стены и подоконника.

Все стыки плоскостей необходимо заделывать утеплителем — паклей или каким-либо другим натуральным материалом. Для этих целей не рекомендуется использовать монтажную пену, поскольку в процессе просадки сруба пена может оторваться от поверхности и появятся щели.

Монтаж обсады начинается с установки подоконника по уровню. После этого монтируют боковые части коробки и накрывают их верхней плахой.

Обсадой является деревянная рама, для изготовления которой используется 4 доски толщиной 60-80 мм. Нижняя доска представляет собой подоконник, остальные три – откосы. В боковых элементах делается продольная прорезь глубиной 20 мм и шириной 60 мм. Эта прорезь необходима для того, чтобы устроить податливый стык обсады и стены.

В нее входит гребень, сделанный в торце проема, или специально изготовленный черепной брусок, формирующий шпоночное соединение обсады со стеной. Данный стык при просадке сруба дает возможность брусу или бревнам деформироваться, уменьшая таким образом размер зазора над окнами и перемещаясь по пазу в обсаде, при этом не передавая нагрузку на стеклопакеты. К нижней плоскости оконного проема крепится брусок, но функции его иные – он необходим, чтобы предотвратить продувание стыка стены и подоконника.

Все стыки плоскостей необходимо заделывать утеплителем – паклей или каким-либо другим натуральным материалом. Для этих целей не рекомендуется использовать монтажную пену, поскольку в процессе просадки сруба пена может оторваться от поверхности и появятся щели.

Как установить окна в сруб

Знающие люди утверждают, что окно в парной необходимо для проветривания и сушки помещения. Причем важно, где правильно расположить оконные проемы. Русская баня предполагает наличие так называемого кармана для пара, места, где пар аккумулируется и удерживается.

Дверь в парную должна быть низкой, 60см от потолка, на этом же уровне располагают нижний край окна. Основной оконный проем считается правильно сделанным, если имеет прямоугольную форму небольшого размера, (параметры 40х40 или 50х50), располагается напротив входа.

Окно в деревянной бане

Лучшее окно для парилки – двустворчатое, причем одна створка должна открываться наружу, другая внутрь. Второе нужно расположить под потолком, его можно сделать в виде заглушки, без стекол и петель, с ручкой для того, чтобы было удобно вынимать из стены.

Для комнаты отдыха окно необходимо, а вот стоит ли производить установку оконных конструкций в моечном помещении – большой вопрос. Многие делают окно в моечной для проветривания. Проем стандартных размеров может служить запасным выходом на случай пожара.

Совет! Следите, чтобы все окна бани были исправными, легко открывались, плотно закрывались. Они должны не пропускать холод и радовать глаз, ведь баня это удовольствие.

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева. Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок.

Вам понадобится

Брус 50мм;- обрезная доска;- угольник;- отвес;- цепная пила;- монтажная пена;- гвозди.

Вставляем окно в сруб

Инструкция

1 Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно.

2 Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор. Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.

3 Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм. Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший. При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.

4 Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску.Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе.

Вставляем окно в сруб

5 К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.

6 Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник.

7 Установите окно на монтажную пену. Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой.

8 Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.

9 Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям. Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену.

10 Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка установки окна в сруб, вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.

Способы установки обсады

Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска

Изображение 1. Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска.

Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска (изображение 1):

  1. С обоих боков в бревнах вырезается паз для брусков сечением 50х50, и устанавливаются сами бруски. Стыки между брусками и поверхностью бревен утепляются паклей или другим теплоизоляционным материалом.
  2. Монтируется П-образная оконная коробка, так называемая окосячка из досок сечением 50х150 или 50х20 мм и закрепляется в оконном проеме к бруску. Снизу торцы досок крепятся к венцу.
  3. Вверху между горизонтальной доской и верхней частью стены проема делается зазор, равный 5-8 см и заполняется утеплителем (ни в коем случае не заполняйте его пеной).
Предлагаем ознакомиться:  Сруб из досок своими руками

Монтаж окосячки в паз в стене из бревен (изображение 2):

  1. Используется клееный брус сечением 100х150 или 100х200 мм. В нем проделывается шип-элемент. Сбоку вырезается паз.
  2. Монтируются боковые части окосячки и паклей утепляются стыки. Затем они крепятся к нижнему венцу сруба.
  3. Между боковыми элементами окосячки враспор крепится горизонтальная доска.
Монтаж окосячки в паз в стене из бревен

Изображение 2. Монтаж окосячки в паз в стене из бревен.

Монтаж окосячки на шип (изображение 3):

  1. В оконном проеме в стене делается шип 50х50 мм и обкладывается утеплителем. После этого вставляются боковые элементы с предварительно вырезанным пазом.
  2. Далее монтаж выполняется таким же образом, как и монтаж окосячки в паз. Боковые части закрепляются к нижнему венцу, а в верхней части распираются доской. При этом также обязательно сделать тепловой зазор.

Монтаж окна в обсаду с четвертью (изображение 4).

Данный вариант монтажа похож на монтаж в закладной брусок. Отличие состоит в том, что необходимо изготовить детали окосячки особой формы, которые представляют собой типовую оконную четверть и являются более эстетичными для домов из бруса или бревна.

Как правильно вставить окно в деревянный дом

Окна в сруб доводилось вставлять как деревянные работая плотником,так и м.п. Есть неприятный момент — усадка сруба. Усадка выгнанного дома происходит лет 7. Рекомендуют устанавливать окна спустя трёх лет при условии что брус не клеенный. С клееным брусом возможность установки допускается спустя 6-8 месецев в зависимости от технологии возведения сруба.

Но при всех выше оговариваемых моментах,основной составляющей в монтаже окон в сруб является изготовление и правильная установка обсадной коробки плотники называют её ещё (чёрная коробка) Это короб,который делают из обрезной доски для исключения возможной деформации окна в стенах из сруба. Короб желательно делать чистовым и с подоконной доской под дальнейшую грунтовку и покраску.

Желательно делать стойки из цельного куска дерева, но и бюджетный вариант (сборка на гвоздях из 2 элементов) кроме того имеет право на жизнь. В большинстве случаев, на стойки идет брус толщиной 100 мм. Изящные (50 мм) стойки применяют лишь при не очень больших объемах оконного блока (менее 1000х1000 мм).

Компенсионный шов в верхней горизонтальной части окна желательно выдержать 100-150мм существенная ширина обусловлена потребностью компенсации горизонтальной осадки бревен. В первый год усадка имеет возможность достигать 30—50 мм, а через некоторое количество лет промежуток может снизится фактически до нулевой отметки.

При неудовлетворительной начальной величине промежутка верхнее бревно ляжет на стойки, а усыхание положенных бревен даст почву расширению промежутков меж ними и, как последствие, к образованию сквозных щелей, которые понадобиться конопатить заново. При всем при этом «черная» коробка обеспечит сохранность окошка, если её не поставить, то диструкция оконного блока с годами неизбежна.

1 Верхний компенсационный промежуток заполняют паклей, а по всему внутреннему периметру «черной» коробки посредством степлера крепят полосу джутового либо льняного утеплителя. Ширина данной полосы обязана быть более толщины оконной коробки на 100 мм.

2 Оконную коробку устанавливают в проем (четверть) с уличной стороны, сверяют по измерительным приборам в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закрепляют длинными саморезами, можно ставить на Г-образные уголки. Крепление окна с уличной стороны.

3 Излишки утеплителя подворачивают и конопатят им зазоры меж «черной» коробкой и оконным блоком.

4 Утеплитель в зазорах уплотняют посредством классических инструментов — деревянного клина (конопатки) и киянки.

Банный рай

5 Обязательная установка деревянных наличников, закрывающие монтажные швы как с внутренней так и с наружной части окна.

Этапы монтажа деревянных окон в сруб

Монтаж окосячки на шип

Изображение 3. Монтаж окосячки на шип.

  1. Обмеры оконного проема. Размеры оконного проема с окосячкой должны быть больше, чем размеры окон в стенах из кирпича или бетона, поскольку там в установке окосячки нет необходимости. Как правило, обсаду делают из бруса сечением 100х150 мм и эти размеры следует учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и обсадой оставляются зазоры: по бокам 20 мм, сверху — 70 мм и более.
  2. Монтаж обсады.
  3. Монтаж окна. Крепление деревянного окна к окосячке осуществляется с помощью саморезов или с использованием анкерных пластин.

Инструменты:

  • фрезер и набор фрез;
  • циркуляционный станок или циркулярная пила;
  • рубанок;
  • шуруповерт;
  • ножовка по дереву;
  • набор стамесок;
  • молоток;
  • рашпиль;
  • киянка;
  • абразивная шкурка;
  • уровень;
  • рулетка;
  • угольник.

Материалы:

  • образная доска сечением 50х125 и более — для изготовления рамы;
  • брус сечением 50х60 и более — для створок;
  • треугольные и прямоугольные штапики, высота которых должна быть 10 — 12 мм;
  • две оконные петли и одна запорная ручка на одну оконную створку;
  • стекло толщиной 4 мм;
  • саморезы по дереву 4х60 мм: для оконной рамы — 8 шт. для створки — 4 шт.;
  • клей для дерева.
  1. Обмеры оконного проема. Размеры оконного проема с окосячкой должны быть больше, чем размеры окон в стенах из кирпича или бетона, поскольку там в установке окосячки нет необходимости. Как правило, обсаду делают из бруса сечением 100х150 мм и эти размеры следует учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и обсадой оставляются зазоры: по бокам 20 мм, сверху – 70 мм и более.
  2. Монтаж обсады.
  3. Монтаж окна. Крепление деревянного окна к окосячке осуществляется с помощью саморезов или с использованием анкерных пластин.

ТопорМолотокНожовки по дереву Двуручная пилаСтамески различные (по ширине лезвия)Строгальный электроинструмент (рубанок ручной, электронный, циркулярка и т. п.)Бензопила либо электропила, для выпиливания оконного проёма в стенке, подборки шипа.Кисточки малярныеИзмерительный и разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш, уровень, отвес)Конопатка (для выполнения конопатных работ).

Пиломатериалы, соответственных размеровОгнебиозащитые пропитки.ПакляАлкидная краска

Это довольно простая операция посильная практически любому человеку имеющему навыки работы с инструментом. На фотографии слева вы видите конечный результат окошка вставленного в сруб бани самостоятельно. Для этого необходимо заготовить рамку, иногда называют «обсадой» которая вставляется в сруб а уже в эту рамку вставляется само окно. Окно не самодельное, покупное.

Для изготовления рамки используются обычные половые доски шириной

150 и толщиной 50 миллиметров.

Древесина является неплотным, «дышащим» строительным материалом — отсюда правило, что все что вставляете в сруб не должно препятствовать древесине сруба менять свои размеры. Для того что бы закрепить рамку в срубе без жесткого крепления нужно прорезать вертикальные пазы в срубе, вставит туда на утеплителе рейки и уже к ним прикрепить рамку окна.

После этого нужно просто вставить окно, выровнять его и привинтить саморезами. Так получим то что видно на картинке слева. Это вид окна в бане изнутри. Вверху статьи на него можно посмотреть снаружи. Остается только некоторыми элементами сделать это окно красивее.

И для того чтобы это окно не являлось слабым элементом в плане гниения древесины бревен сруба, не забывайте на всех этапах применять соответствующие средства, которых сейчас так много в продаже.

При возведении индивидуального жилого дома из бревен или бруса установка окон в сруб была и остается одной из самых сложных,многодельных и ответственных операций, что объясняется спецификойстроительства зданий из натуральной древесины. Дело в том, что всобранном срубе довольно продолжительное время (в течение 5 – 8 лет взависимости от породы древесины и ее начальной влажности) происходитосадка.

Расположение окон в парилке

Она вызвана процессом естественного высыхания бревен или бруса иуплотнения под нагрузкой межвенцового заполнения. При этом в первый год осадка может достигать значения 3 – 5см! Именно поэтому наши предки считали необходимым, чтобы или из древесины другой породы простоял минимум год безокон и дверей, пока стены дома не примут положение, близкое кокончательному, и только после этого приступали к устройству заполненийпроемов и отделке.

Почему окно нельзя крепить к стенам сруба?
Сейчасмало кто согласится ждать год, когда стоит готовый дом, поэтому дверныеи оконные блоки устанавливаются таким образом, чтобы просадка сруба неоказала негативного влияния на конструкции заполнения проемов: незаклинила бы створки или полотно и не деформировала бы коробки.

Дляэтого выполняются специальные подвижные узлы примыкания оконных идверных коробок к брусовым или бревенчатым стенам, не препятствующим им свободно смещатьсяотносительно друг друга. Основные виды узлов такого вида достаточноподробно описываются в общедоступных публикациях, рассказывающих, или бревен, однако в большинстве случаев ониописывают технологию установки окон или дверей, принятых в конкретнойкомпании, а не раскрывают общие принципы решения такой задачи.

Предлагаем ознакомиться:  Установка дверей в бане [своими руками]: из сруба и не только

Стеныдеревянного дома и оконные рамы представляют собой две независимыеконструкции, работающие каждая по-своему, поэтому установка окон в сруб начинается с подготовки проемов. Для компенсации усадочных явленийбрусовых илибревенчатых стен проемы выполняются размером большим, чем размерыоконной или дверной рамы.

При этом по бокам и снизу оконного проемаоставляются зазоры по 15 мм, а сверху – порядка 60 — 70 мм. Именноверхний зазор позволяет воспринимать усадку сруба без передачи нагрузкина оконный блок. По этой же причине конструкции заполнения проемов непредусматривают жестких креплений к стенам, а оконные рамы монтируются впредварительно установленное обрамление – обсадную коробку (обсаду)
.

Что такое обсада и зачем она нужна?
Обсада
представляет собой деревянную раму, состоящую из четырех досок толщиной60 – 80 мм, обрамляющих проем, при этом нижняя служит подоконником, атри других исполняют роль откосов. Боковые элементы имеют продольнуюпрорезь шириной около 60 мм и глубиной примерно 20 мм, которая служитдля устройства податливого стыка обсады со стеной.

В эту прорезь входитлибо гребень, вырезанный в боковом торце проема, либо специальныйчерепной брусок, который формирует шпоночное соединение между стеной иобсадой. Такойстык позволяет при просадке сруба деформироваться бревнам или брусу,постепенно уменьшая величину зазора над окном и перемещаясь вдоль паза вобсадной коробке, не передавая при этом нагрузку на конструкциизаполнения проемов.

На нижней плоскости проема также устанавливаетсябрусок, однако его функции другие – он служит для предотвращенияпродувания стыка подоконника и стены.Профессиональная установкаокон в сруб предполагает, что все полости стыков будут заделаныутеплителем – паклей, джутовым плотном или другими натуральнымиматериалами
.

Установка окна в бане

Использование для этого монтажной пены не рекомендуется
,т.к. при просадке стен пену может оторвать от поверхности и тогдавозникнет возможность продувания или промерзания. При монтаже обсадной коробки сначала по уровню устанавливается подоконник, затем на него монтируютсябоковые элементы, которые потом накрываются верхней плахой.

Финишный этап – установка деревянных или пластиковых оконных рам.
Основноетребование к смонтированной коробке – горизонтальность и вертикальностьэлементов, а также равные диагонали. Только это обеспечит нормальнуюустановку и последующую эксплуатацию оконной рамы. Зазоры между стеной иобсадойзакрываются наличниками, которые крепятся к элементам оконной коробки.

Завершается установка окон в деревянный сруб монтажом собственно оконных рам.Перед этим с окна снимаются створки, и рама вставляется в проем скреплением к обсаде на специальных анкерных пластинах. Места примыканийимпостов к коробке заделываются герметиком. После этого снаружиустанавливается отлив и производится проверка открывания и закрыванияокон.

Монтаж современных металлопластиковых
окон со стеклопакетами выполняется аналогичным образом:
• установка обсадной коробки;• фиксация металлопластиковых рам в обсадной коробке с использованием анкерных пластин и шурупов;• заполнение пазов и отверстий монтажной пеной с установкой защитной ленты;• установка подоконника, внутренняя и наружная отделка откосов, установка отлива;

  • Обсада: назначение и виды
  • Способы установки обсады
  • Монтаж металлопластиковых окон в сруб

    • Инструменты и материалы для установки металлопластиковых окон
  • Несколько рекомендаций специалиста

Устройство окон при возведении деревянного дома всегда было и остается одной из самых ответственных и сложных задач. Специфика монтажа окон в сруб такова, что крепить их к стенам сруба не рекомендуется.

В срубе в течение 5-8 лет происходит осадка, вызванная процессом природного высыхания древесины, и уплотнение межвенцового заполнения под нагрузкой собственного веса дома.
Только в течение первого года усадка дома может быть равна 3-5 см. Поэтому в былые времена наши предки давали дому из дерева простоять без дверей и окон минимум год, пока стены его не осядут. И только тогда приступали к заполнению оконных и дверных проемов.

На сегодняшний день немногие соглашаются ждать, пока осядет готовый дом из сруба. Поэтому установка окон в сруб должна производиться так, чтобы просадка дома никоим образом не отразилась на конструкциях заполнения этих проемов: не деформировала стеклопакеты или не заклинила бы их. Избежать этого можно, установив специальные узлы примыкания дверных и оконных коробок к срубу, которые не препятствуют их свободному смещению относительно друг друга.

Стены дома из сруба и оконные, и дверные рамы – это две независимые между собой конструкции, каждая из которых работает по-своему. Установка окон в сруб требует правильной подготовки проема. Чтобы компенсировать усадочные явления деревянных конструкций стен, оконные и дверные проемы необходимо делать с большими размерами, чем размеры оконных и дверных рам.

  1. Сначала нужно определиться с высотой подоконника. Как правило, она равна 80-90 см. Такая высота оптимальна для того, чтобы комфортно облокотиться на подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, поскольку толщина слоя монтажной пены равна 1-2 см, и толщина собственно подоконника равна 3-4 см.
  2. Далее необходимо разместить горизонтальные и вертикальные линии оконного проема. Поможет в этом строительный уровень и отвес.
  3. По уровню размещается нижняя линия оконного проема, а затем – верхняя. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна минимум на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставить 4 см для подоконника и запенивания, сверху – 2 см для запенивания, и на усадку дома – 4-5 см.
  4. При разметке вертикальных линий оконного проема также необходимо учесть то, что он должен быть шире самого окна минимум на 14 см, из которых по 2 см идет на запенивание, и 10 см – на обсаду (окосячку).
  5. По разметке вырезается оконный проем.

Монтаж металлопластиковых окон в сруб

Монтаж окна в обсаду с четвертью

Изображение 4. Монтаж окна в обсаду с четвертью.

Монтаж металлопластикового окна в деревянную коробку осуществляется таким же образом, как и в любой другой проем.

  1. Подготовка оконного проема (демонтаж старого стеклопакета).
  2. Выравнивание с использованием брусков.
  3. Крепление рамы на анкеры. Для этого необходимо просверлить отверстия в проеме и раме, отступив от углов 30 см. Далее следует вставить дюбели с саморезами. Отверстия для дюбелей необходимо сделать так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и был в одной плоскости с рамой.
  4. Установка стеклопакетов и крепление штапиков. Штапики вставляются в пазы рамы и слегка пристукиваются до характерного щелчка.
  5. Установка створок и регулировка фурнитуры.
  6. Запенивание щелей между проемом и оконной рамой. Пространство под подоконником также запенивается или заделывается силиконом.
  7. Монтаж отливов с помощью саморезов и запенивание его в нескольких местах.

Установку пластиковых окон в сруб не рекомендуется производить впритык к наружной стороне проема, а размещать его ближе к середине.

Инструменты:

  • монтажный пистолет для запенивания щелей и швов;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • гидравлический уровень длиной минимум 7 м;
  • набор стамесок;
  • резиновый молоток;
  • распылитель воды;
  • строительный степлер;
  • ножницы по металлу для изготовления отливов.
Схема действий при разметке и прорезании оконного проема в сруб

Схема действий при разметке и прорезании оконного проема в сруб.

Материалы:

  • монтажная пена — для запенивания монтажного шва;
  • гидропароизоляционная лента — защита монтажного шва от влаги, которая может попасть из помещения;
  • гидропаропроницаемая лента — защита монтажного шва от влаги, попадаемой со стороны улицы, и удаление ее из шва;
  • саморезы с антикоррозийным покрытием 6х120 мм — для крепления окна;
  • гидропаровлагонепроницаемая лента с фольгой — защита монтажного шва со стороны подоконника;
  • монтажные клинья;
  • паро- влаго- шумоизоляционный рулонный материал;
  • металлические отливы или оцинкованные железные листы для их самостоятельного изготовления.

Несколько рекомендаций специалиста

Опытный мастер должен уметь не только правильно установить металлопластиковое или деревянное окно, но и знать технологию строительства деревянных домов. Это позволит ему определить, возможна ли установка окна в сруб конкретном случае, и, если это необходимо, установить обсадную коробку.

Если в срубе обсадой служит старая коробка от предыдущего окна, то, устанавливая металлопластиковое окно, можно воспользоваться одним из способов:

  1. Переделать оконный проем под окосячку.
  2. Уменьшить размер окна за счет того, что к существующей конструкции окна добавится толщина окосячки, рамы и зазора на запенивание.

Технологические просчёты, ошибки, допущенные при установке окон в бане чреваты неприятностями. Среди них:

  • плохо закрываются окна (плоскость не выверена при установке);
  • обильный конденсат на стекле (нарушена технология при изготовлении узла примыкания рамы);
  • трескаются стекла (монтаж произведён без обсады, время для усадки не выдержано);

Окно в бане, говорят специалисты, следует устанавливать в метре от пола, размер проема в комнате отдыха принципиального значения не имеет, важно, чтобы оно нравилось. Ну а если появились проблемы с его эксплуатацией можно поправить состругать лишнее дерево в плоскости створок, подтянуть петли. Всё в ваших руках!

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector