Возведение бани своими руками с помощью брусьев

Возведение бани своими руками с помощью брусьев

Возведение бани своими руками с помощью брусьев
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как выбрать качественный брус

Существует несколько критериев, по которым мастера определяют качество того или иного бруса:

  1. вид дерева;
  2. сортность материала;
  3. степень просушки.

Брус чаще всего делают из липы, сосны, ели и лиственницы. У каждого дерева есть свои плюсы и минусы.

https://www.youtube.com/watch?v=MZsehnhVmX8

Например, у ели и сосны наиболее низкая цена, однако в них очень много смолы, и при высокой температуре она может начать выходить из стен.

В то же время, липа медленно нагревается в парилке, она более приятна тактильно, но стойкость к влаге у нее ниже.

А лиственница более плотная, ее смола содержит природный антисептик, но она быстро нагревается.

Сортировка бруса имеет значение, поскольку указывает на качество материала. И на это обязательно обращать внимание, потому что прочность и долговечность бани напрямую зависят от качества бруса.

Сорта подразделяются на А, АВ, В или С. При этом сорт А считается лучшим, у такого бруса нет видимых дефектов, но и стоит он недешево. Сорт АВ может иметь небольшие цветовые неровности и видимые дефекты, т.е. при покупке надо приглядеться к такому материалу – нет ли червоточин или гнилых сучков. Сорта В и С еще ниже, однако тут многое зависит от производителя: у некоторых сорт С может быть лучше, чем у других В.

Сушка же – один самых важных параметров, определяющих долговечность бруса. И если она неправильная, стены вскоре начнут темнеть, а трещины – разойдутся, что может привести к попаданию воды и гниению материала.

Камерная сушка – лучший вариант для того, чтобы построить баню из бруса своими руками. Если же ее не было, надо обращать внимание на естественную влажность. Ее строительные компаниии, например, специально замеряют при покупке бруса специальным прибором. Надо помнить, что естественная влажность становится почти такой же, как при камерной сушке, если брус изготовлен из зимнего леса. Лучше постараться купить именно такой.

В чем же состоит привлекательность брусовых материалов? Ответить на этот вопрос достаточно просто, нужно лишь рассмотреть, во-первых, общие свойства изделий, а во-вторых, их обособленные характеристики.

Первое, это уникальное сочетание целого ряда общих достоинств, в числе которых:

  • быстрота и простота монтажа стеновых конструкций за счет правильной геометрии заготовок;
  • эстетические показатели, благодаря которым упрощается или полностью исключается отделка;
  • хорошие теплофизические характеристики, минимизирующие расходы на утепление;
  • малая удельная масса, удешевляющая подготовку фундаментного основания.

Эти характеристики в совокупности дают ощутимую экономию во всем объеме затрат на строительство бани из бруса. Кроме того, работая с качественным материалом, соблюдая технологию монтажа, вы получите настоящий уголок семейного отдыха и полноценного оздоровления.

Прежде чем окончательно определиться, как мы будем строить, необходимо разобраться с особенностями конструкций стен, сложенных из того или иного подвида пиломатериалов – непрофилированного, профилированного или клееного бруса.

Фактически представляет собой бревна прошедшие огранку (удаление кантов). Он сохраняет все достоинства и недостатки сырого леса, кроме измененных геометрических параметров. Отличительные черты строительства бани из непрофилированных балок:

  • минимальные затраты на стадии заготовки стенового материала;
  • высокие экологические показатели готовой конструкции, сохраняющей неповторимый аромат натурального дерева, особенно проявляющийся в помещениях парных;
  • доступность продукции, которая часто имеется в наличие у торгующих организаций либо изготавливается под ваш заказ в считанные дни;
  • кажущая простота работы по укладке венцовых элементов, может осложняться подбором и выбраковкой пиломатериалов, имеющих существенные отклонения геометрических параметров, а также очаги биологического поражения;
  • значительная усадка бани в первый год (порядка 6 см), откладывающая отделочные мероприятия;
  • сильное растрескивание, коробление брусьев, раскрытие межвенцовых стыков – приводят к дополнительным расходам на отделку.

За счет улучшенных характеристик пользуется сегодня большей популярностью, чем изделия простого квадратного сечения. Отличительные черты строительства бани из профилированного бруса камерной сушки:

  • цена немного выше, чем у древесины естественной влажности, однако, полностью компенсируется минимизацией последующей отделки или её отсутствием, так как стены имеют гладкую струганную поверхность;
  • калиброванные венцовые элементы существенно упрощают сборку своими руками, соединения шип-паз обеспечивают высокую прочность конструкции, а также соблюдение её проектных параметров;
  • качественные сопряжения венцов, исключающие продувы или проникновение осадков;
  • точность, плотность сборки, низкая влажность материала — способствуют равномерности усадки бани (на 2-3 см);
  • возможно появление небольшого количества трещин;
  • отделку начинают через 6-10 месяцев.

Клееный брус

Для строительства бани производится благодаря наиболее передовым технологиям в деревообработке. Брусы склеиваются из отдельных заготовок (ламелей), тщательно отобранной и высушенной (до 10-12% влажности) древесины. Нарезка исходного сырья снимает внутренние напряжения в материале, а заданное пространственное ориентирование волокон и использование специальных клеевых составов позволяют создавать композитные изделия, существенно превосходящие по механическим свойствам аналоги из цельного леса. Особенности монтажа на основе подобной продукции следующие:

  • практически идеальные профилированные геометрические формы элементов минимизируют время на самостоятельную постройку бани из клееного бруса, а также её последующую отделку;
  • незначительная усадка стен (1-2 см) по большей части вызванная сжатием межвенцового уплотнителя. Отсутствует коробление и растрескивание. Отделка возможна сразу после сборки стеновых и кровельных конструкций;
  • композитный деревоматериал наиболее устойчив к биопоражению за счет тщательной выбраковки и просушки сырья, применения клеёв, обладающих фунгицидными характеристиками;
  • использование различных сортов клея в большей или меньшей степени ухудшает экологические показатели заготовок, поэтому необходимо внимательно относится к выбору их производителя, требовать у него сертификаты соответствия российским санитарным стандартам;
  • постройка бани из качественного клееного бруса обойдется в 2-3 раза дороже, чем из цельной древесины.

Далее рассмотрим монтажные этапы, учитывая особенности различных видов брусовых материалов, а так же то, что проект и местоположение сооружения уже выбраны (как это правильно осуществить, читайте в статье «Строим баню своими руками»).

Этапы строительства бани

Для многих владельцев дачных участков и другой загородной недвижимости альтернативы дереву как материалу для строительства нет, а вот способ, определить какая баня лучше из бруса или бревна – каждый находит свой.

iconИ часто в таком противостоянии побеждает брус, представляющий собой изделие, изготовленное из массива дерева и имеющее прямоугольную или квадратную форму сечения с размерами от 100 до 400 мм.

До того как построить баню из бруса своими руками следует выяснить какой вид древесины является самым правильным для этого. И, несмотря на то что наиболее распространен брус, изготавливаемый из хвойных пород, для данного объекта предпочтительны лиственные виды древесины, прежде всего осина, ольха и липа, которая, ко всему прочему обладает и особыми целебными свойствами.

iconНо так как стоимость бруса из липы несколько выше чем, например, из сосны, то иногда используется такой компромисс: сруб бани возводится из хвойной древесины, а для отделки парилки применяется вагонка из липы или другого лиственного дерева.

Тем более что благодаря большому количеству смол, хвойный материал менее подвержен гниению, а значит – баня, построенная из него, простоит достаточно долго.

После того как определено, из какого бруса лучше строить баню, следует учесть и другие критерии выбора материала.

Сначала нужно исследовать брус на предмет наличия на нем трещин, которые могут весьма негативно сказаться на усадочных процессах или стать воротами для попадания внутрь древесины влаги, что, естественно, приведет к ее постепенному разрушению.

iconОбязательно необходимо провести визуальный осмотр изделий с целью обнаружения на нем синеватых пятен, которые свидетельствуют о начальном этапе гнилостных процессов, и следов обитания или пребывания насекомых, о чем расскажут червоточинки.

Кроме того, нужно проверить брус на наличие дефектов, в том числе и перекручивания, что скажется в дальнейшем на качестве сборки сруба и его эксплуатационных характеристиках.

Итак, для строительства бани оптимальным вариантом является выбор строганного бруса, обладающего высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками, при вполне демократичной цене.

Брус для бани

Но до того как приступить к строительству следует подготовить проект и произвести расчет необходимого количества материала. Следует учитывать, что закупку его следует производить не по частям, а сразу на весь объект.

Поэтому когда возводятся большие бани из бруса, для транспортировки материала на участок могут быть задействованы даже несколько единиц транспортных средств, но доставив брус на участок необходимо решить вопрос его хранения.

iconЕго не рекомендуется сваливать в кучу, а необходимо предварительно под него подготовить площадку и установить из подручных материалов: бревен, балок, досок, небольшой подиум для того, чтобы избежать соприкосновения с землей.

Кроме того, между рядами бруса следует устанавливать прокладки, обеспечивающие зазор около 1,5–2 см для вентиляции.

Баня из бруса – строение достаточно легкое, поэтому не требует мощного фундамента. А так как нет необходимости в устройстве подвального помещения, то самыми оптимальными вариантами для него будет выбор свайно-винтового или столбчатого типа фундамента. Но вполне допустим и монолитно-ленточный вид, мелкозаглубленного типа.

Также на выбор основания для бани влияют: геологические особенности участка и климатические особенности региона. Но если возводится небольшая баня из бруса, то своими руками легче всего сделать ленточный фундамент, для которого следует подготовить траншею шириной немного больше, приблизительно на 10–20 см, чем нижняя закладная обвязка и глубиной 50–60 см с учетом того, что глубина промерзания составляет не более 40–50 см.

Возведение бани своими руками с помощью брусьев

Но в том случае если грунт промерзает значительно глубже, то следует склониться к свайному или столбчатому типу. Эти два вида фундамента вполне можно выполнить и самостоятельно, так же как и ленточный, без привлечения спецтехники, хотя, конечно, вкручивать винтовые сваи ручным способом выходит значительно дольше, но вполне по силам двум-трем работникам.

Предлагаем ознакомиться:  Каркас под полок в баню

Важным элементом данных видов фундаментов является устройство ростверка, выполняющего функцию распределителя нагрузки на все элементы и связывающего их в единую конструкцию. Может изготавливаться различными способами, но в случае строительства бани из бруса это может быть монолитный ростверк из бетона, а также устроенный в виде обвязки из бревен или бруса, с сечением не менее 300?300 мм.

iconВ том случае, когда строится баня из бруса с мансардой, в которой могут располагаться комнаты отдыха, бильярдные или спортивные помещения, то вполне вероятно, что придется устраивать более массивный и прочный фундамент.

Но независимо от того, какой тип основания был выбран, до того как приступить к установке первого венца, его следует правильно гидроизолировать, используя для этого специальные составы, мастики и/или рубероид.

iconКроме того, с этой же целью рекомендуется по периметру ленточного фундамента выполнить поперечную укладку тонких реек толщиной до 2 см с шагом 30–40 см для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту нижнего венца от влаги.

Также этот прием позволяет выполнить дополнительную теплоизоляцию бани, для которой можно использовать обычный утеплитель или что более надежно и эффективно, монтажную пену.

На этапе строительства фундамента следует задуматься и обустроить конструктивные элементы и технологические отверстия под установку подачи и слива воды – важной системы любой бани.

Как правило, брус для первого венца должен иметь большее сечение, поэтому если, например, брус для бани имеет размер 150?150 мм, то для закладного венца следует отдельно приобрести брус с сечением 200?200 мм.

iconЧаще всего изделия для первого венца изготавливаются из лиственницы, древесины практически не подверженной гниению, даже во влажной среде или дуба, известного своей высокой прочностью.

Дополнительно рекомендуется обмазать брус нижнего венца антисептиком. Как правило, нижний венец не закрепляют, а его устойчивость гарантирует вес бани, так как он является, даже под надежной защитой, достаточно уязвимым для влаги, через некоторое время может потребоваться его замена, которую вполне реально будет выполнить.

После этого следует выполнить еще один важный этап работ и установить лаги, которые станут основой для создания чернового пола.

Возведение бани своими руками с помощью брусьев

Когда мы строим баню из бруса, ее планировка на участке рассчитывается из следующих основных параметров:

  1. расстояние до соседних участков;
  2. расстояние до источника воды;
  3. расстояние до сливной ямы;
  4. расстояние до дома.

Эти параметры важны, поскольку баня считается источником загрязнения.

До забора воды должно быть не менее 10 метров, до соседей примерно столько же, чтобы участок у них не пострадал от банного стока.

Расстояние до дома рассчитывается так, чтобы содержимое банного стока не могло подмыть фундамент.

Это зависит индивидуально от местности, на которой планируется стройка, а также от перепада высот.

Возведение бани своими руками с помощью брусьев

Также нужно учесть пожаробезопасность- располагать баню на таком удалении от других построек, чтобы в случае пожара огонь не мог перекинуться на другие постройки.

Что касается размера самой постройки, то он рассчитывается исходя из максимального количества людей, которые одновременно могут в ней находиться. Т.е. постройка бани из бруса 3х4 своими руками будет вполне достаточной, чтобы вместить 2 человека.

Размеры внутренних помещений бани, т.е. предбанника, парной и моечной, обычно рассчитываются индивидуально в каждом случае. Но есть ряд общих параметров, которые надо учесть в любом случае:

  1. минимум площади предбанника для одного человека – полтора квадратных метра, сам предбанник должен быть как можно лучше утеплен, в нем должно быть хорошее освещение;
  2. минимум площади моечной для одного человека – один квадратный метр;
  3. площадь парной рассчитывается из размера печи и удобного расположения для людей, т.е. оптимальным считается 1,7х2 кв.м. для двоих человек.

Для постройки бани из бруса 4х4 своими руками материал нужен с различным сечением для разных участков постройки:

  1. для первого венца сечение 200х200 мм или 150х150 мм;
  2. для потолочных балок сечение 100х80 мм или 150х50 мм;
  3. для лаг пола – 150х50 мм.

То же самое справедливо для постройки бани из бруса 3 3 своими руками. Что же касается сечения брусьев для остальных венцов, с учетом температур в зимнее и летнее время в средней полосе чаще всего предпочитают строительство бани из бруса 150х150 мм.

Возведение бани своими руками с помощью брусьев

Древесный материал можно заказать у производителя или в специализированном магазине или заготовить его самостоятельно. При покупке необходимо осмотреть каждый брус, чтобы выявить дефекты. Для возведения здания не подойдет материал со следующими недостатками:

  1. Трещины. Они будут расширяться при усадке сруба, что приведет к загниванию древесины.
  2. Темные пятна на поверхности. Их наличие говорит о том, что внутри бруса уже идут процессы гниения или жизнедеятельности грибковых колоний.
  3. Червоточины, следы поедания насекомыми. Такие дефекты также приведут к деформации элемента, а впоследствии всей стены.

Брусья, выставленные на продажу, бывают 2-х видов: профилированные и цельные. Особенность первых – наличие пазов и шипов, что упрощает процесс возведения сооружения. Баня, построенная из такого материала, выглядит более эстетично, но требует дополнительной обработки антипиренами (противопожарное средство).

Покупая древесину, необходимо оценить характеристики каждой породы. Рекомендуется первые несколько венцов выполнять из лиственницы, так как со временем брусья из нее становятся только прочнее, а высокая влажность не наносит ей значительного ущерба. Оставшуюся часть строения можно сложить из сосновых или еловых пород, которые отличаются высокими теплоизоляционными свойствами.

  1. Очистка от коры. Чтобы бревно не деформировалось, нужно оставить с двух сторон полосы коры шириной по 15 см. Хранить такие бревна можно, уложив их штабелями на высоте 10-20 см от земли.
  2. Придание необходимого сечения, профиля.
  3. Шлифовка.
  4. Обработка пропиткой с антисептиком, антипиреном, влагоотталкивающим средством.

Подготовка фундаментной опоры

Кроме того, стремясь создать достаточно надежную опору для постройки бани из бруса, важно исключить малейшую возможность попадания грунтовой влаги в деревянные конструкции строения или её скорейшему удалению. С этой целью:

  • коробка приподнимается над землей на столбах или сваях, чем формируется вентилируемое пространство под ней;
  • ленточные основания изготавливаются с цоколем высотой около 50 см, по срезу которого прокладываются минимум две полосы рубероида на битумной обмазке;
  • на ленточные или плитные фундаменты под всеми стенами, еще до укладки первого венца, выставляется подкладная доска (толщиной 50-80 мм), обильно пропитанная антисептиком, отработкой или горячим битумом. Подкладка не только защищает древесину стен, с её помощью нивелируются отклонения фундаментного уровня по горизонтали.
  • 5х3 м – маленькая баня, строительство которой окажется весьма выгодным. Такой вариант подойдет для исключительно личного пользования. Одновременно могут париться 2 человека.
  • 4х6 м – баня на 3-4 человека с вместительной террасой, на которой можно расположить места для отдыха на свежем воздухе.
  • 5х5 м – парная вмещает одновременно 2 человека, но в комнате отдыха могут находиться 5-6 человек, а наличие тамбура позволяет сохранить тепло в помещении, не допустить проникновения холода внутрь бани.
  • 5х6 м – при таком расположении посадочных мест в парной могут уместиться только 2 человека.

При наличии опыта строительства можно возвести двухэтажную баню с мансардой. Возможности ограничиваются лишь вашей фантазией и навыками.

Виды бруса и их основные характеристики

В зависимости от способа обработки брус может быть:

  • нестроганным (или пиленным);
  • строганным;
  • профилированным;
  • клееным.

Для строительства бани можно использовать любой из этих материалов, но чаще всего приходится выяснять какой брус лучше для бани – строганный или профилированный.

Клееный брус, из-за наличия химических составов, которые под воздействием высоких температур могут являться источником вредных или даже токсичных испарений, применять не рекомендуется.

Значительно можно облегчить себе задачу и ускорить процесс строительства, если не заказывать отдельно брус, а сразу приобрести полный комплект для возведения бани, по готовому проекту.

В этом случае необходимо лишь строго следовать инструкции и производить укладку бруса в точном соответствии с планом, на котором детально расписано, где и в каком месте, в каком ряду сруба должен быть установлен тот или иной элемент.

В ином случае, необходимо все распланировать самостоятельно, в том числе, разметить и изготовить элементы необходимой длины, учитывая при этом, что стандартная длина строганного бруса составляет 6 м, хотя можно приобрести изделия и иного размера.

iconПеред началом работ следует убедиться в том, что строганный брус прошел специальную обработку антисептиками и антипиренами, но если это не так, придется эту операцию выполнить самостоятельно.

Далее, если строим баню из бруса строганного вида, процесс возведения сруба будет выглядеть таким образом:

  1. на первый венец укладывается межвенцовый утеплитель из джута, пакли или другого материала, соблюдая необходимый напуск по краям примерно в 7–10 см, а для того, чтобы его зафиксировать, можно использовать строительный степлер или маленькие гвозди;
  2. производится укладка бруса второго венца и выполняется их крепление, для чего рекомендуется использовать деревянные нагели или металлические шпильки;
  3. для установки нагелей или шпилек (штырей) необходимо просверлить отверстия таким образом, чтобы оно прошло полностью сквозь брус верхнего ряда и вошло не менее чем на треть в нижний, шаг при этом должен соблюдаться приблизительно 1,2–1,5 м;
  4. следующий этап – укладка утеплителя на второй венец, установка третьего ряда бруса и так далее до самого верха;
  5. следует заметить, что два последних венца изначально не нужно закреплять, так как их придется снимать для установки потолочных перекрытий, которые рекомендуется монтировать только после усадки сруба.
  • устройство фундамента;
  • возведение стен;
  • устройство пола и отлива;
  • устройство потолка;
  • строительство крыши;
  • полугодовой перерыв на усадку;
  • установка оконных, дверных проемов;
  • отделочные работы.

Если выполнить все их правильно, строение получится качественным и прослужит долго.

Различают 2 типа фундамента, используемых для банного строения:

  • столбчатый – подходит для небольшого легкого сооружения, наиболее экономичный вариант;
  • ленточный – применяется для массивного крупногабаритного строения.
Предлагаем ознакомиться:  Какой утеплитель для бани лучше использовать

Технология возведения столбчатого фундамента предполагает установку кирпичных или блочных столбов, размещенных на бетонной «подушке» для предотвращения проседания в грунте. По периметру здания, в его углах, а также в местах расположения несущих стен на расстоянии 1,5-2 м также необходимо установить кирпичные столбы. Все элементы должны быть укреплены арматурой. Технология возведения ленточного фундамента:

  • разработка котлована;
  • установка деревянной опалубки;
  • установка арматуры, заливка бетоном.

Глубина разработки котлована должна соответствовать глубине промерзания грунта. Высота фундамента над землей должна составлять 0,5 м.

Возведение стен

После набора бетоном прочности и укладки на фундамент двойного битумно-рубероидного слоя можно приступать к установке первого венца бруса. Нюансы сборки:

  1. Проверка с помощью строительного уровня ровности горизонтальной поверхности. Пренебрежение этим пунктом приведет к перекосу бани.
  2. Для первого ряда используются самые толстые элементы, если среди них есть просмоленные, то лучше взять их. Такой брус не требует дополнительной обработки, не гниет, а с годами каменеет, становясь еще прочнее.
  3. До укладки на фундаменте необходимо установить рейки, пространство между ними нужно заполнить утеплителем.
  4. Первый венец можно класть без закрепления, прочность конструкции обеспечивается вертикальным давлением.

Когда начало положено – первые брусья установлены – можно переходить к возведению стен. Этапы:

  1. Сначала укладывается весь следующий венец, выравнивается.
  2. Сверлятся отверстия, соответствующие диаметру нагелей, сквозь весь верхний брус и наполовину нижнего на расстоянии 1,0-1,5 м.
  3. Верхний ряд удаляется, на нижний укладывается конопатная лента, которая закрывает полученные ранее отверстия.
  4. Нагели протыкают ленту в местах отверстий и вбиваются. Длина нагелей должна соответствовать 2-м высотам бруса.
  5. Верхний венец плотно надевается на нагели.
  6. Процедура повторяется до самого верха.

Частая ошибка новичков – скрепление брусьев металлическими элементами, гвоздями. Использование металла целесообразно лишь при условии полного его погружения в дерево. Выступающие части, шляпки гвоздей от высокой влажности начнут ржаветь и портить древесину изнутри.

Возведение бани своими руками с помощью брусьев

Самый простой способ законопачивания щелей – с помощью набора из джутовой ленты и шнура. Лента укладывается при установке венцов, а шнуром постройка доконопачивается. Важно соблюдать следующую последовательность действий: глухую и самую длинную сторону нижнего венца обрабатывают сначала изнутри, затем – снаружи, следом так же противоположную сторону.

Потом проходят по короткой стороне без проемов нижнего венца изнутри и снаружи, затем работают со стороной с проемами. Процедура повторяется постепенно, поднимайтесь от венца к венцу. Другой способ законопачивания щелей – с помощью мха или пакли, этот метод требует ожидания истечения срока усадки, проведения тщательной работы по забиванию щелей с помощью профессиональных инструментов: лебезы различных форм и размеров, киянки.

Устройство пола

Перед устройством пола необходимо установить систему водоотвода. Для этого под местом, где будет необходим слив, выкапывается яма 40х40х30 см и бетонируется – это будет промежуточный резервуар. Их может быть несколько при большом расстоянии между сливными отверстиями, или в один могут проводиться несколько труб. Из резервуара в сточную канаву или септик выводится фановая труба диаметром 20 см. Технология укладки пола:

  • площадка под полом засыпается песком, утрамбовывается, засыпается гравием и снова утрамбовывается;
  • укладывается гидроизоляция – рубероид;
  • укладывается утеплитель – керамзит или пенопласт;
  • устанавливаются лаги;
  • на лаги крепится промежуточный пол, выполняемый из фанерной доски;
  • можно уложить дополнительный слой «гидроизоляция-утеплитель-гидроизоляция»;
  • укладывается чистовой пол с уклоном к сливу;
  • выводится сифон, слив оборудуется клапаном, не пропускающим неприятные запахи.

Кроме этого вида полов существуют еще бетонные (холодные) и «протекающие» деревянные. Недостатки последних:

  • возможность использования только в теплый сезон;
  • необходимость снятия пола после каждой процедуры, его просушка;
  • отработанная вода уходит в грунт под баню, что может стать причиной неприятных запахов или сделать грунт водянистым, из-за чего конструкция может стать менее надежной.

Устройство потолка

Первое, что нужно сделать перед устройством крыши – проверить горизонтальность последнего венца с помощью строительного уровня. Допустимая погрешность – 1-2 см на 5 м. Далее нужно уложить балки перекрытия сечением 100х100 на несущие конструкции, длина их должна быть на 60 см больше ширины бани, то есть с каждой стороны балки будут выступать на 30 см. Оптимальное расстояние между балками – 1 м. На данном этапе можно выровнять горизонтальность путем подпила бруса.

Технология устройства потолка: между балками перекрытия размещаются листы утеплителя из минеральной ваты с фольгированным слоем. Крепятся они с помощью степлера, такой материал не требует дополнительного слоя гидроизоляции. Затем устанавливается финишное покрытие (чаще всего – вагонка).

Устройство крыши

Когда балки перекрытия уложены, а горизонтальность выверена, можно приступать к установке стропильных ног. Собирать их лучше на земле и подавать в собранном виде наверх. Малогабаритная баня 5х5 позволяет не использовать дополнительные упоры и связывать стропила ригелем. Для установки стропильных ног на венце необходимо сделать выемку на треть бруса, поместить в нее стропила, укрепить фиксацию металлическим уголком.

Начинать процедуру надо с крайних стропил, сверив вертикальность установки и соединив их нитями в трех точках: на коньке и с каждой стороны. Это будут направляющие для промежуточных стропил. Для устойчивости конструкции лучше соединить стропила между собой временными рейками, которые можно будет удалить после установки обрешетки. На стропила обязательно укладывается слой утеплителя, паро- и гидроизоляция. Слив нужно установить до укладки кровли.

Металлочерепица крепится к обрешетке с помощью оцинкованных саморезов. Лист должен выходить на 40 см у карниза. Первый крепится к обрешетке одним саморезом в верхней части, второй лист укладывается на первый с нахлестом, также третий. Все листы выравниваются, а только потом соединяются с обрешеткой.

Важный нюанс: саморезы не должны выходить острым концом наружу, иначе они могут повредить гидроизоляцию. К подбору их длины нужно подойти очень ответственно.

Еще на этапе проектирования известно, где будут расположены двери и окна, поэтому условные проемы нужно оставлять еще во время возведения стен. После того как пройдет срок усадки бани, можно завершить геометрию проемов и смонтировать дверные и оконные элементы. Нюанс – двери и окна должны быть изготовлены из дерева, лучше – из сосны. Недопустимо использование монтажной пены, так как при высоких температурах она выделяет ядовитые вещества. Технология установки:

  • для обеспечения «плавающего» эффекта при минимальных деформациях здания в проем устанавливается деревянный шип шириной 6-8 см и высотой выступа 4-5 см;
  • к подготовленной раме клеем и шурупами крепятся 4 бруска, которые формируют пазы для шипов;
  • проем выкладывается уплотнителем (паклей, джутом), в него устанавливается рама;
  • рама соединяется с шипами с помощью саморезов сначала снизу, сверху остается зазор, который плотно заполняется уплотнителем;
  • устанавливается само окно, которое фиксируется шурупами или гвоздями;
  • монтируются наличники.

Этапы строительства бани

Нужно знать, что все сборочные работы заключаются в подготовке торцовых пазов и последовательной укладке брусьев. Существует масса разновидностей торцовых и поперечных соединений разной степени сложности.При строительстве бани своими руками, если не имеется достаточного опыта и навыков, необходимо заранее определиться со способом соединения торцовых и поперечных брусьев и отработать методику на практике, чтобы не допустить ошибок. Если нет уверенности в своих силах, следует выбирать наиболее простой способ. Для новичка он самый надежный.

Когда мы строим баню из бруса своими руками, для качественного и быстрого производства работ лучше всего использовать электроинструмент — ручную дисковую пилу, дрель и т.д. Важным моментом в оформлении торцевых соединений является полная одинаковость врубов, для чего рекомендуется сделать разметочный шаблон и применять его ко всем обрабатываемым венцам.

Важным моментом является соблюдение правильной плотности соединения: брус должен заходить во вруб достаточно свободно, но не болтаться в нем и не иметь лишних зазоров. Для проверки точности рекомендуется сделать пробное соединение, чтобы имелась возможность при необходимости подкорректировать шаблон.

Начало сборки

Укладка первого венца — ответственный этап строительства, определяющий все последующие действия. Процедура производится в несколько приемов:

  1. Поперек фундаментной ленты (ростверка или иного основания) надо уложить деревянные рейки толщиной 15 мм и шириной около 50 мм. Рейки располагаются на расстоянии 200-300 мм одна от другой. Их назначение — обеспечить необходимый гидроизоляционный зазор между первым венцом и основанием;
  2. Поверх реек производится пробная укладка первых венцов (без соединения между собой);
  3. Брусья выравниваются по всем направлениям, устанавливается горизонталь по уровню, проверяется точность установки, соответствие всем контрольным точкам;
  4. Брусья прочно скрепляются между собой;
  5. Зазор между первыми венцами и фундаментом заполняется монтажной пеной.

Поверхность первого венца покрывается слоем межвенцового утеплителя.

Фото инструкция

Если используется пакля или мох, слой должен быть шире — свисать на 5-10 см с каждой стороны.

После усадки и усушки материала эти излишки пригодятся для уплотнения щелей — конопатки.

Поверх первого венца укладывается второй, затем они соединяются между собой при помощи нагелей.

Предлагаем ознакомиться:  Утепление крыши бани своими руками — фото, пошаговое видео

Это деревянные цилиндры, похожие на черенки (обычно диаметром 20-25мм), или при помощи металлических штырей.

Отверстия для них можно просверлить заранее, хотя некоторые строители делают это по ходу работы — так точнее соблюдается соосность отверстий.

Если планируется делать отверстия перед укладкой, надо сделать точный шаблон для надежного совмещения осей отверстий при сборке. Подобным образом производится укладка всех последующих венцов.

Изготовление оконных или дверных проемов может быть произведено двумя способами:

  • Проемы делаются во время строительства (укладки венцов);
  • Проемы вырезаются после окончания усадки готового сруба.

Если используется первый способ, то брусья, примыкающие к проему, заранее обрезаются по длине. Их торцы оборудуются шипом (иногда — пазом), который вставляется в паз на оконной или дверной коробке.

Для осуществления второго способа при строительстве на верхнем брусе, примыкающем к будущему проему, вырезается промежуток нужной ширины (примерно на половину толщины). После выдержки сруба, когда завершилась усадка и усушка материала, производится разметка стен по имеющимся щелям, после чего проемы вырезаются при помощи бензопилы.

Считается, что второй способ намного предпочтительнее. Причина этого в том, что процесс усадки вызывает существенные подвижки и изменения размеров. Поэтому все заранее приготовленные проемы, вырезанные шипы и прочие элементы могут значительно изменить свое положение, что потребует исправления, переделок и прочих дополнительных работ.

Иногда такие действия оказываются намного сложнее, чем изготовление с ноля. Если же проемы вырезаются после окончания усадки, то затраты времени на их изготовление гораздо меньше, а изменений в размерах или в положении бруса больше не случится.

Что еще нужно знать, чтобы построить баню из бруса?

  1. Обустройство полов и перекрытий при строительстве бани из бруса своими руками осуществляется из легких конструкций на основе пиломатериалов, ничем не отличаясь от других типов строений. То же самое касается и кровли, для которой важно определиться – будет ли пространство под ней эксплуатируемым (по типу мансарды) либо неиспользуемым чердачным.
  2. Проемы под установку окон и дверей могут вырезаться сразу с учетом усадочных зазоров над их обсадными коробками (для материала естественной влажности 6-8 см) или по окончании усадки (не менее 2 см). Правильная обсада должна иметь элемент свободного скольжения (шип, закладной брусок), чтобы не быть раздавленной усадочными деформациями несущей конструкции.
  3. Баню из непрофилированного бруса следует не только собирать, тщательно сортируя стройматериал, но создать ей все условия для равномерной естественной просушки. Ни в коем случае нельзя применять дополнительный прогрев, например при помощи калориферов. С солнечной стороны на стены следует пристрелить степлером паропропускаемый нетканый материал. Подобные меры позволят уменьшить кручение и растрескивание венцовых элементов.
  4. Цельный брус приобретайте из партий зимней заготовки, так как он содержит минимум влаги, а сруб из него быстрее завершает усадку.

Какую бы вы ни выбрали технологию строительства бани из бруса, она всегда будет предусматривать обработку древесины антисептиками и антипиренами. Предпочтение стоит отдавать составам, с учетом их работы во влажной среде при повышенной температуре, максимально безопасным для человека. Применение пропиток от лидеров в данной отрасли, например от финских компаний, позволяет не только сохранять здоровую экологию в помещениях бани, но и добиваться красивых оттенков натуральной древесины без подтеков и иных дефектов покрытия.

Сооружение пола и стен

Четвертый этап – возведение коробки бани из бруса. Сначала нужно уложить первые опорные венцы – нижнюю обвязку:

    • По всей площади фундамента настелите один ряд досок 1,5 см в толщину. Обработайте края полученного настила монтажной пеной, чтобы закрыть щели между досками и гидроизоляционным рубероидом.
    • Выполните обвязку: уложите по периметру фундамента первый ряд бруса 20х20 см, закрепляя их на досках нагелями, а потом установите еще два венца, соединяя между собой брус стальными штырями.

Далее необходимо смонтировать черновой пол – уложите на гидроизоляцию основания один ряд обрезных досок, фиксируя их саморезами к обвязке и между собой.

На этом же этапе нужно собрать дверной и оконные блоки. Их можно смастерить из досок или брусьев: ориентируясь на заданные ранее габариты проемов, подготовьте древесные материалы и, используя саморезы, соедините их в блоки требуемых форм. Установите готовый дверной блок на верхний ряд нижней обвязки.

Теперь нужно возвести стены. Подготовьте брус 15х15 см и разметьте материалы с учетом расположения и размеров проемов для двери и окон. На венец нижней обвязки установите первый ряд бруса – фиксируйте материал стальными штырями или нагелями. По уровню первого ряда устанавливайте последующие бревна. Когда дойдете до уровня, на котором должны располагаться окна, с помощью нагелей закрепите блоки для них. Продолжайте укладывать брус, пока не получите коробку требуемой высоты.

На последний ряд стенового бруса смонтируйте верхнюю обвязку – установите два ряда бревен сечением 20х20 см, соединяя их нагелями. Далее заполните все промежутки в стенах, нижней обвязке и вокруг проемов джутом – закрепляйте его к древесине строительными скобами. После этого подготовьте готовую коробку к полугодичной усадке – на верхней обвязке смонтируйте временный односкатный настил из досок и покройте его рубероидными листами.

После того как смонтирована кровельная система и установлены окна и двери, можно приступать к устройству чернового пола и оформлению стен. Если баня возводилась из строганного или профилированного бруса, можно обойтись совсем без отделки, так как этот материал отличается достаточно высокой эстетичностью и презентабельностью, которая сохраняется на протяжении многих лет и десятилетий.

iconНо для защиты от неблагоприятных для дерева природных явлений, фасадную часть можно обработать специальными грунтовками и покрыть лаком. В помещении, и особенно в парилке, такую обработку использовать не следует.

Но для того чтобы защитить брус от разрушения, в помывочном отделении для облицовки поверхностей можно использовать керамическую плитку, а вот парилку рекомендуется отделать вагонкой, предпочтительнее изготовленной из древесины лиственных пород: липы, вишни, дуба.

Фото сауны, выполненной из бруса

Баня из оцилиндрованного бревна своими руками. — здесь больше полезной информации.

Несмотря на то что брус обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности, небольшая толщина стен бани является причиной, что их необходимо утеплять. В некоторых случаях это актуально лишь для парилки.

Перед тем как утеплить баню из бруса изнутри, следует решить какой для этого выбрать материал.

Вас заинтересует эта статья — Камни для бани: какие лучше выбрать?

iconОптимальным вариантом является утеплитель на основе минеральной ваты, но следует учитывать, что для него должна быть выполнена надежная гидроизоляция, так как при намокании он теряет свои свойства и, соответственно, снижается эффективность.

В тех случаях, когда между венцами сруба сформировались достаточно широкие зазоры, а дополнительная конопатка стен не дает результата, утеплить рекомендуется и стены бани в остальных помещениях.

Как правило, для этого сначала монтируется обрешетка, укладывается пароизоляционная и ветрозащитная мембрана и устанавливаются плиты утеплителя, хотя можно использовать и рулонные виды, но у первых более высокая плотность и они лучше сохраняют свою форму на вертикальных поверхностях.

При отделке помещений бани нельзя забывать и о потолке, учитывая, что он является, наряду с окнами и дверьми, уязвимым, в плане теплопотерь, конструктивным элементом бани.

Расчет требуемого количества бруса, иных материалов

Расположение помещений

Процесс расчета крайне прост:

  1. Нужно измерить высоту строения, длину каждой стены.
  2. Следует решить, какая будет толщина стен, то есть выбрать сечение бруса. Стандартные размеры: 95х145, 145х145, 195х145, 230х145, 250х194.
  3. Перемножив высоту, сумму длин стен и ширину (первая цифра в размере сечения), вы получите искомый объем.

Лучше приобрести или заготовить материал с запасом, так как есть вероятность обнаружить брак. После возведения здание неминуемо даст некоторую усадку, может потребоваться его выравнивание по горизонтали. Помимо основного материала, понадобятся дополнительные вспомогательные, но не менее важные: утеплитель, гидроизоляция, пропитка для защиты от насекомых, грибков, плесени, возгорания.

После набора фундаментом прочности и перед возведением деревянной конструкции на бетон укладывается двойная гидроизоляция из рубероида и битума. Если фундамент ленточного типа, то перед первым венцом на гидроизоляции располагают рейки, для того чтобы не допустить загнивания материала снизу. Утепление и заделка зазоров выполняется с помощью конопатной ленты – это незагнивающий теплоизоляционный материал. Производится он из льняной, пеньковой пакли или лубяного джутового волокна.

Заводской продукт часто поставляется уже обработанным средствами для предотвращения возгорания или гниения. Если брус вы заготовили самостоятельно, или есть сомнения в поставщике, лучше покрыть их дополнительно специальными составами, содержащими антисептики, антипирены, и произвести финальную лакировку или грунтовку поверхности.

Важно внимательно изучить информацию на упаковке – используемые вещества должны быть предназначены для жилых помещений, не вымываться, не выделять токсических паров при повышении температуры. Помимо классического способа возведения бани, существует еще один – с помощью двойного бруса. Данный метод является экономичным, так как используется материал небольшого сечения, а также простым, так как не требуется проводить «конопатку».

Нюансы:

  • важно плотно соединять венцы, чтобы не было зазоров – после окончания строительства щели устранить не удастся;
  • в стенах необходима установка перерубов для предотвращения коробления стен;
  • технология не подходит для крупногабаритных строений.

Самостоятельно, не имея нужного опыта, выполнить баню из двойного бруса крайне сложно, можно допустить ошибки, которые сделают ее непригодной к использованию по назначению.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector