Как утеплить угол сруба в лапу

Как утеплить угол сруба в лапу

Как утеплить угол сруба в лапу
СОДЕРЖАНИЕ
0

Утепление потолка сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

  • шлифовки;
  • защитной обработки;
  • утепления.

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

  • базальтовым утеплителем;
  • стекловолокном;
  • пенопластом;
  • вспененным полиэтиленом.

Внешне углы нельзя утеплять при помощи монтажной пены, которая накапливает в себе влагу и способствует отсырению древесины.

Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.

Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.

В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.

Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.

Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.

После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.

Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.

Если отопление в доме установлено согласно всем правилам, а «потепления» не удалось добиться, значит, нужно обратить внимание на потолок. Именно через него из дома уходит основная часть тепла. Механизм такой утечки достаточно простой. Теплый воздух поднимается вверх. Если потолок холодный, то воздух быстро теряет температуру и, уже охлажденный, устремляется вниз.

Одноэтажные дома с чердаком требуют утепления чердачного перекрытия. На пол чердака укладывается гидро- и теплоизоляционные материалы, которые не надо ничем накрывать. Если есть мансардный этаж – производится теплоизоляция и перекрытия крыши. При этом нужно защитить утеплитель паронепроницаемой мембраной от влаги, которая идет из помещения.

После утепления потолков, приступают к проверке стен. В бревенчатых стенах холодный воздух находит множество лазеек. Это щели между бревнами, вокруг окон и дверей. Они могут появиться из-за неплотно подогнанных между собой бревен или при большой усадке нового строения. Известно, что новый сруб может дать усадку до 30 см.

В результате движения всего строения между бревнами появляются зазоры. Чтобы решить эту проблему, стены нужно проконопатить. Это желательно делать после усадки нового дома, примерно через полгода после постройки. В старом срубе стены конопатят регулярно – раз в год. Тщательно осматриваются все стыки и возможные места появления щелей и, при помощи специального инструмента, конопатятся.

Чтобы не пропустить невидимую глазом щель, можно прибегнуть к старому проверенному способу – пройти вдоль стен с горящей свечой и отметить места, где заметно колышется пламя. Иногда щели ищут зимой. Там, где в помещение проникает холодный воздух, появляется иней. Конопатку стараются делать в сухую погоду, когда дерево высохло и немного сжалось.

Полы реже становятся источником холода, но и они могут быть проблемой, если изначально на их утепление не обратили достаточно внимания. Можно дополнительно утеплить минватой или другими материалами, а можно устроить теплый пол. Он станет дополнительным источником тепла.

Если после проведения всех описанных выше процедур в доме все еще холодно значит, произошла ошибка в подборе стройматериала. Бревна подбирают по толщине в зависимости от климата, чем суровее зимы, тем толще должны быть бревна. Влажность тоже является важным фактором при определении толщины стен. И если бревна не достаточно толстые, то прибегают к крайней мере – утепление наружных стен.

Наружное утепление дома более эффективно, но может произойти смещение точки росы внутрь сруба. Что бы этого избежать утепление должно быть многослойным. Перед укладкой материалов древесину нужно тщательно обработать составами, которые помогут избежать появления микроорганизмов, а также защитят от огня.

Предлагаем ознакомиться:  Когда нужно заготавливать дубовые веники для бани

Затем собирается обрешетка из 50-миллиметрового бруса. Этого нелегко добиться, но нужно постараться уложить теплоизоляцию как можно плотнее в обрешетке, чтобы не было пустот. Для достижения наилучшего результата можно подобрать более «рыхлые» материалы. После теплоизоляции необходимо правильно уложить гидроизоляционную пленку, которая позволит древесине «дышать».

Сегодня существуют специальные мембранные пленки. Одна сторона такой мембраны не пропускает влагу, а другая – выводит ее. Поверх слоев термо- и гидроизоляции снова набивается обрешетка из такого же бруса, что и первая. На нее крепиться сайдинг или другой материал. Между слоем гидроизоляции и внешним слоем должно оставаться свободное пространство.

Желательно, чтобы обивка или имитировала дерево, или была деревянной. В противном случае, мы просто потеряем всю красоту именно деревянного дома. Ни в коем случае нельзя закрывать торцы бревен. Влага внутри передвигается вдоль волокон и испаряется большей частью через них.

Если решили утеплить стены изнутри, то они просто обиваются вагонкой. Это увеличит толщину стен, что сделает их теплее.

Бревенчатый дом можно назвать своеобразным живым организмом. Он «дышит», поглощая и отдавая влагу, активно реагирует на изменения погоды и температуры, постоянно находится в движении. Для того, чтобы не уничтожить своими действиями все преимущества деревянного дома, нужно помнить о тщательном выборе материалов.

Для конопаченья используют паклю, джут, пеньку. Для заделывания щелей вокруг окон и дверей нельзя использовать монтажную пену. Она, после застывания, неэластична. Лучше прибегнуть к тем же материалам, что и при конопатке или, в крайнем случае, минеральной вате.

При утеплении потолка используются опилки, эковата, солома или минеральная вата. Засыпные утеплители – керамзит, опилки — применяются при утеплении пола, если он деревянные, а если бетонный, то можно взять, например, пенополистирол.

Ни в коем случае нельзя брать для утепления деревянного дома такие материалы как: пенопласт, пенополиуретан, монтажную пену, различные герметики.

Сборка и утепление бревенчатого дома требует особенного внимания. Если все сделать правильно, защитить помещение от сквозняков, обеспечить свободный выход влаги из дерева, то такой дом подарит комфортную жизнь его обладателям.

Деревянный дом — чем обшить и как утеплить

Сруб в лапу наиболее часто используется при строительстве деревянных домов, нежели другие виды.

Это можно объяснить такими его преимуществами, как:

  • ровный и гладкий угол строения без выдающихся вперед частей бревен;
  • привлекательность и эстетичность постройки;
  • удобство при внешней отделке дома (например, при обшивке сайдингом);
  • бревно используется на всю свою полезную длину, а значит, материал расходуется максимально экономично и рационально, что удешевляет сам процесс работ.

Однако при всех своих достоинствах этот метод не лишен и некоторых недостатков, а именно:

  • возведение стен, отвечающих необходимым требованиям теплорасхода, маловероятно;
  • устойчивость такой постройки оставляет желать лучшего;
  • работа тонкая, практически ювелирная, ее сложно выполнить, не имея специальных знаний, опыта и навыков, а малейшая ошибка может привести к тому, что стены со временем «поплывут»;
  • возможно растрескивание, рассыхание углов.

При возведении сруба в лапу не помешает прибегнуть к помощи специальной технической документации – ГОСТу 30974-2002. В нем четко прописано, какие размеры соединений рекомендованы для бревен того или иного диаметра.

Прежде чем приступать к сборке, необходимо разметить бревна. Заблаговременная разметка в значительной мере облегчит и ускорит процесс строительства.

Эта операция подразделяется на определенные этапы, которые нужно строго соблюдать.

  1. Производится торцовка бревен.
  2. Проводится горизонтальная линия по центру каждого элемента с торца. Правильность проведения необходимо контролировать при помощи лазерного уровня.
  3. Прикладывается шаблон, заранее изготовленный из фанеры или плотного картона по лапе на первом бревне. По нему проводят две вертикальные линии. Вертикальный строительный уровень поможет проверить правильность проведения линий.
  4. По заранее прочерченным линиям щечек лап натягивают нити. По ним прочерчивают продольные детали щечек длиной, равной диаметру бревен.
  5. По подготовленной разметке вырубают щечки и проверяют, насколько деталь соответствует шаблону.
Как утеплить угол сруба в лапу
Шаблон для разметки
Как утеплить угол сруба в лапу
Схема для изготовления лап

Сруб в лапу считается более холодным, чем, например, тот же сруб с выносом. Причина в том, что углы дома получаются открыты «всем ветрам», а снаружи в щели между деталями может попадать дождевая вода и портить бревна, в то время как у сруба с выносом углы закрываются выступающими частями бревен.

Классический пятистенок, даже небольшого размера (например, 6х4), потребует дополнительной защиты как внутренних сторон угловых соединений, так и наружных. Несмотря на то что это может испортить внешний вид дома, такая операция необходима для того, чтобы сделать дом более теплым, защитить его от холода и ветров.

При использовании кругляка в строительстве домов нужно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому. Для этого чаще всего на верхнем бревне вырубается паз вдоль всей длины так, чтобы оно плотно прилегало к нижнему. Кроме того, место соединения бревен тщательно прокладывается паклей, джутом или любым другим утеплителем.

Построить дом из бревен своими руками – не такая уж сложная задача. Главное – правильно подготовить материалы, следовать определенным правилам, соблюдать все тонкости этого процесса, и тогда рубка сама по себе становится довольно легко выполнимой задачей.

Не менее важное значение имеет и отделка углов. Здесь может быть применена любая технология, главное – уберечь дом от ветра и холода, который может проникать сквозь неплотно пригнанные элементы или трещины в рассохшихся угловых соединениях.

Снаружи углы можно закрыть сайдингом, искусственным камнем, натуральной или псевдо-кирпичной кладкой. Изнутри места соединения можно зашить той же вагонкой. Другое дело, что дом из бревен сам по себе эстетичен, это настоящая классика в своем роде, и закрывать его вагонкой или, того хуже, сайдингом – значит, разрушать сам образ бревенчатого дома.

Для этой цели лучше воспользоваться древесиной хвойных пород. Важными показателями являются естественная влажность, время, когда дерево было срублено (лучше зимой), место произрастания (оптимально – северные районы). Хорошо подходит для строительства сосна (ее стоимость ниже), также часто используют лиственницу или кедр (эти породы дороже, но у них выше прочность и дольше срок службы).

Предлагаем ознакомиться:  Чем замазать трещину в чугунной плите

Сама сборка включает в себя несколько основных этапов.

  1. Подготовка болванок. Верх и низ у них обтесывают на глубину, равную ширине заготовок. Внешний вид заготовок должен иметь форму параллелограмма, повернутого к мастеру той стороной, которая имеет квадратное сечение.
  2. Параллелограмм с торца делят на восемь горизонтальных составляющих.
  3. Далее нужно расставить необходимые точки по плоскости. Расположение точек зависит от выбранного вида лапы.
  4. Обозначают будущие затесы. От них проводят линии под углом, который зависит от расположения присеков.
  5. Лишний материал срезают, вытесывают элементы соединения.
  6. На фанере или плотном картоне выполняют шаблон по первому стыку, который будет служить образцом.

На подготовленные болванки рекомендуется нанести специальный защитный состав, который снизит риск появления гнили, защитит от паразитов, повысит пожароустойчивость всей постройки. Помимо защиты, необходимо обеспечить дополнительное утепление сруба.

Чтобы избежать «разъезжания» лап в процессе эксплуатации, места соединения бревен с внутренней стороны снабжают специальным шипом, который надежно скрепляет верхнее и нижнее бревна.

Прежде чем приступать непосредственно к сборке, заливают фундамент. Бревенчатый сруб не отличается очень большой массой, поэтому вполне допустимо использовать столбчатую или малозаглубленную ленту фундамента.

На нижний венец идут более толстые бревна. Они укладываются непосредственно на ленту фундамента, проложенную рубероидом или разгрузочной доской, толщина которой пятьдесят пять миллиметров.

Прежде чем приступать к укладке следующего венца, на бревнах нужно выполнить специальный паз полукруглой формы во всю длину бревна. Для этого одно бревно укладывается на другое, и, используя плотницкую черту, на вышележащем бревне проводят линию, параллельную нижележащему.

Далее верхнее бревно снимается, переворачивается, и в нем выбирается паз. Как только выборка закончена, бревно заново укладывается сверху и простукивается вдоль всей длины. Цель этой операции – определить, насколько качественно выполнена выборка и как плотно бревна соединяются между собой. Если все в порядке, паз сделан качественно, соединение прокладывается утеплителем (пакля, джут, мох), и бревно с пазом окончательно устанавливается на месте. И так – с каждым бревном верхнего яруса.

    Сруб в лапу – наиболее распространенный вариант возведения подобной постройки. Сам по себе процесс сборки занимает немного времени, особенно если все подготовительные работы были проведены качественно.

    Хотя возможность построить такой дом самостоятельно имеется, лучше перед началом работ проконсультироваться с опытным мастером. Необходимо учитывать каждую мелочь, ведь от нее может зависеть прочность и безопасность новой постройки.

    Конечно, отзывы об этом методе рубки противоречивы. Но в его пользу говорят не только его очевидные, всем известные преимущества, но и то, что такой метод все-таки является наиболее распространенным, несмотря на определенные сложности и недостатки, присущие ему.

    Разумный подход к делу, строгое следование всем необходимым правилам помогут успешно выполнить эту работу и получить теплый, уютный, долговечный и безопасный бревенчатый дом.

    О том, как сделать рубку в лапу, смотрите далее.

    Срубы видео

    Срубы видео

    Срубы видео

    Есть еще один способ рубки стен: в лапу,кроме сруба в чашу. Считается,что сруб в лапу- это более сложный способ,чем в чашу:

    1. надо,чтобы бревна были одинаковой толщины;
    2. сама «лапа» должна быть точной по размерам,значит надо делать по шаблону;
    3. угол «ласточкино гнездо» считается самым надежным за счет наклонных плоскостей.При усушке бревна происходит самозаклинивание.
    4. размеры «лап» зависят от толщины бревен:если толщина небольшая,то лапа будет небольшого поперечного сечения,а это чревато промерзанием.

    Как делается конопачение стен

    У этого способа рубки есть только один плюс и то спорный: на такое соединение идет меньший объем бревна. Как известно, стоимость сруба оценивается с кубометража. Меньше количество м3 бревен-меньшая стоимость. Но,я сразу скажу из своего опыта: не надо заказывать сруб в лапу,экономя на его стоимости. Лучше переплатить и срубить венцы в чашу.

    утеплить углы снаружи. Не внутри!!! А снаружи.Утеплить и обшить досками вертикально,или горизонтально вагонкой. При том, возникают вопросы:чем утеплять? Какой применить материал. Какой толщины? Ответы- неоднозначны!!! Нужно будет сделать теплотехнический расчет с учетом толщины стены в углах. Найти точку росы и тогда уже решать какой утеплитель применить.Вопрос о необходимости применения паро- и гидроизоляции утеплителя до сих пор остается спорным именно в случае с деревянными стенами.

    Есть еще один отрицательный момент: сейчас не делают срубы в лапу топором. «Лапы» «режут» бензопилой. Многие для ускорения процесса  изготовления сруба делают «лапы» на глаз. Но,я хочу сказать,что пилой срезается основная древесина со всех четырех сторон бревна,остается почти одна сердцевина дерева,которая считается более рыхлой,значит менее прочной.

    К тому же,топор в руках старых мастеров при рубке древесины заминает открывшиеся слои(кольца)древесины, а бензопила дает гладкий срез,тем самым открывая поры древесины.Боковые срезы бревна для соединения в лапу становится открытыми для атмосферного воздействия и угол очень быстро сгниет,если его не обшить.

    Шлифование

    Что такое рубка сруба в лапу

    А вот вам пример быстрой рубки сруба в лапу.От рубки осталось только одно слово «рубка»,а на самом деле- это уже давно «резка» в лапу:Это мое личное мнение о срубах в лапу на основании своего собственного опыта.Может у кого-то будет другое мнение. Поделитесь доводами за и против.

    Как утеплить угол сруба в лапу

    The high-pitched schools were surely not preparing these kids for the story of writing that would be expected, on the offset naming, in university. Or will you research the ethnic wealth of NYCand takings advantageof the unbelievable occupation opportunities represent in the humanities and media? 5 none 3 Now it gets harder B write essay for me online A missioner mettle is cognisant of these limits and makes itself faint with the feeble English essay are of many kinds such as English essay, English terminus theme, English search wallpaper, English thesis on various reach of topics.

    Каждый вариант рубки сруба имеет свою особенность углового соединения венцов. Наиболее популярными являются в чашу и в лапу. Эти способы рубки проверены годами, являются самыми надежными. Но имеются у них различия, которые необходимо знать начинающим строителям и покупателям сруба под ключ.

    Предлагаем ознакомиться:  Чугунные печи для бани Сварожич

    Мнения экспертов

    Основные преимущества сруба в чашу заключается в надежности конструкции. Благодаря чаше венцы прочно скрепляются между собой, и использовать в строительстве такие крепежные элементы как нагеля не обязательно. Получаются более прочные углы, хорошо защищенные от атмосферного воздействия. Поэтому сруб в чашу является долговечным.

    Сруба в лапу обладает меньшей популярностью. В основном выбор именно на этом варианте рубки останавливается из-за ее доступной стоимости, которая является ниже на 20 % метода строительства в чашу. Такой сруб гораздо легче обшить облицовочными материалами (сайдингом, досками, вагонкой и т.д.). Но его рубить сложнее, лапу нужно подготавливать гораздо тщательней, нежели чашу. Торцы бревен не выступают за перпендикулярную плоскость стены. Отсюда угол получается холодным, не защищенным от агрессивной атмосферной среды.

    Оба варианта сруба хороши, но если их будут рубить действительно профессионалы. Обладает прекрасным внешним видом, под старину сруб, рубленный в чашу, а дешевле выходит в лапу.

    Советы рубщиков

    Сруб с чашу хорошо подходит для северных районов, где преобладают сильные морозы. Рубить его проще, чем в лапу, но стоимость такого деревянного здания порадует не всех. Да и если появится желание в дальнейшем его обшить облицовочным материалом, то сделать это будет без сноровки непросто.

    Чаша выполняется при помощи топора. Ее глубина должна быть такой, чтобы верхние венцы были приподняты на 0,5 их диаметра. Нужно учитывать, что в межвенцовый паз нужно уложить еще слой утеплительного материала (ленту либо мох, паклю) слоем не менее 5 см, чтобы снизить потерю тепла сруба.

    Работы можно выполнять и бензопилой, тогда сборка сруба произойдет быстрее, но для получения качественного деревянного здания все же лучше использовать топор. При каждом ударе этим инструментом по древесине происходит запечатывание ее волокон, что препятствуют проникновению влаги и других вредителей вовнутрь ствола. Бензопила же наоборот рвет эти волокна, увеличивая тем самым водопроницаемость древесины, это может привести к ее быстрому гниению.

    Собирается сруб чашей вниз, чтобы дождь и другая влага не скапливалась в ней и приносила вреда материалу. Можно делать и чашей вверх, но такой вариант практически никто и не использует. Необходимо учитывать и направление годовых колец на древесине. Вовнутрь сруба нужно их укладывать южной стороной (где годовые кольца шире), а снаружи следует располагать северную сторону дерева (где кольца плотнее).

    А вот угловое соединение в лапу изготавливается при помощи бензопилы. Этот инструмент открывает поры древесины, что приводит к быстрому гниению угла. Бревна для возведения сруба в лапу должны быть равной толщины, лапа должна быть точной, даже небольшие отклонения могут привести к перекосу всего здания. Для рубки сруба используют в основном два вида бревна: оцилиндрованное и рубленое.

    Отзывы застройщиков

    Поточную оцилиндровку древесина проходит на специальном станке. Но не все предприниматели используют новый, качественный станок, чаще встречается оборудование не лучшего качества, отсюда на выходе получается бревно с неидеальными пропорциями. И при рубке сруба такой материал придется подгонять, хотя и стоимость на данные бревна является не высокой.

    Бревна прошедшие строгую оцилиндровку обладают равными пропорциями, идеальной круглой формы. Сруб из таких венцов рубится легко. Но для достижения такого результата со ствола дерева снимается весь его защитный слой и без проведенной обработки поверхность материала быстро покроется трещинами, плесенью и т.д.

    Плюсы оцилиндрованных бревен заключаются в их привлекательном и эстетичном внешнем виде. А также в минимально затраченном времени на строительство, бревна ровные, укладываются они легко. Минусом оцилиндрованных бревен является снятие их защитного верхнего слоя во время обработки. Со временем стены сруба приобретут неприглядный внешний вид, появившиеся трещины снизят теплоизоляционные характеристики здания, увеличивая тем самым расход на отопление помещения.

    Большого внимания достойны бревна ручной рубки. Они обработаны руками человека при помощи только плотницких инструментов, без использования какого-либо современного оборудования. Кору со ствола снимают при помощи плоской лопаты или специального инструмента – скобеля, при этом защитный слой дерева остается нетронутым.

    Все сучки и другие неровности снимают топором (но встречаются дефекты редко, т.к. выбираются максимально ровные и чистые деревья), затем все заглаживают рубанком. Обработка рубленого бревна защитными химическими средствами необязательна, но все ее выполнить рекомендуется. Ведь дерево без коры становится чувствительной ко всем неблагоприятным воздействиям, самостоятельно им противостоять ей будет сложно.

    Затем точно выполняют разметки, и при помощи топора вырубается чаша либо лапа. Плюсом рубленого бревна является то, что можно использовать деревья любого диаметра и длины, ограничений нет. Древесина во время обработки страдает незначительно, все ее волокна в результате закупориваются. Минусом рубленого бревна можно назвать высокую стоимость и время, которого уходит много на подготовку и рубку сруба.

    Отзывы «бывалых»

    Для постройки дома, а особенно бани использовать лучше рубленое бревно. Объясню почему. Оцилиндрованный деревянный материал после обработки лишается своего защитного слоя. Поэтому он сможет прослужить не более 15 лет. К тому же эти бревна необходимо будет постоянно обрабатывать защитными химическими составами.

    Что касается метода рубки, то экономить на данном процессе работы не стоит. Рекомендуем для жилых зданий рубить деревянные стены в чашу. Такие срубы могут долгие годы стоять без возникновения каких-либо неприятностей. Угловое соединение, выполненное в лапу даже профессионалами в зимний период, часто промерзают.

    Внутри здания в углах на стене появляется изморозь. Внутреннее утепление сруба не поможет с ней справиться, может помочь только облицовка и утепление наружных стен. Только вот не всегда получается выбрать нужный утеплительный материал. Нужно для этого сделать немало технических расчетов, чтобы в результате получилось надежно устранить промерзание углов.

    В результате строительства сруба получается экологичное здание с прекрасным внешним видом с чистым воздухом и лесным ароматом в помещении. А при правильном выборе бревен, качественной сборке угловых соединений здание будет долговечным, обладающим высокими теплоизоляционными характеристиками.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector