Установка деревянных окон в кирпичном доме

Установка деревянных окон в кирпичном доме

Установка деревянных окон в кирпичном доме
СОДЕРЖАНИЕ
0

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  • Усадка в доме из бревна — около 10 — 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса — около 7 — 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвесно. 

  Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь — исследовали и это!
  • от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала — как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Установка окон в деревянном доме

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы «паз-шип» по бокам.

  Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Подготовительные работы

  • Если речь идет о старой постройке, то естественно нужно выполнить демонтаж деревянных окон, которые там стоят. В деревянных домах это несложно, нужно снять с рамы створки со стеклами и выяснить, каким образом зафиксирована рама. Если там вбиты большие гвозди или анкерные болты, они извлекаются, после чего можно вытаскивать всю конструкцию.
  • В кирпичных и панельных строениях этого будет мало. Здесь нужно полностью сбивать откосы по периметру, снимать подоконник и зачищать стены до кладки или монолита. В противном случае, откосы не дадут вам вытащить раму.
Демонтаж старой рамы.

Демонтаж старой рамы.

  • Когда старая рама удалена, следует выяснить, к чему конкретно она крепилась. В кирпичных и монолитных домах построенных в советские времена часто встречаются так называемые закладные. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения. Он утапливается в заготовленную нишу и на нем фиксируется рама. В новостройках закладные не предусмотрены.
  • За много лет древесина могла испортиться, ее состояние проверяется обычным шилом. Шило нужно, не забивая и не закручивая, как можно глубже вогнать в массив. Если инструмент вошел только на пару сантиметров и вытащить его без раскачивания трудно, значит дерево хорошее. В случае же когда шило входит глубоко и без особых усилий, то закладные нужно менять.
Разновидности стеклопакетов.

Разновидности стеклопакетов.

Характеристики деревянных окон.

Характеристики деревянных окон.

  • Следующим действием будет обмер проема с целью выяснения габаритов будущего окна и определения точной конфигурации проема. Крайне редко встречаются строго вертикальные и горизонтальные проемы правильной формы. Строители здесь не причем, просто любой дом дает усадку, которая в первую очередь отражается на геометрии окон и дверей.
  • Рама не должна впритык граничить с проемом. Инструкция предусматривает определенные зазоры. В частности по бокам и над верхней перекладиной оставляется порядка 15 – 25 мм. А снизу делается 40 – 60 мм. На фото показана примерная схема.
Правила обмера.

Правила обмера.

Как установить деревянное окно? В первую очередь, работая с каменным основанием, нужно сбить откосы со штукатурным слоем в верхней части проема – это требуется для того, чтобы узнать, существует ли притолока. В случае если её нет, работу не стоит продолжать без консультации специалиста. Однако если дом старый и место притолоки занимает каменный или кирпичный замок, то работу можно продолжить.

Далее сбиваются откосы по периметру проёма, после чего можно удалить подоконник, после чего проверяется присутствие в проёме закладных – встроенных в кладку брусков для монтажа оконной конструкции. Если закладные кажутся хлипкими, лучше их заменить. Если их не окажется, в монтаже можно будет обойтись и без присутствия закладных.

Следующим шагом, для того чтобы вставить деревянные окна, необходимо измерить окошко для определения размеров новой оконной конструкции. Как правило, любой дом со временем может давать усадку, поэтому ровного проёма практически никогда не бывает. Новый проём должен быть чуть меньше замеренного прямоугольника.

Толщину рамы следует подбирать исходя из того, чтобы точка росы располагалась между стеклами, то есть оконная конструкция в проёме не должна устанавливаться так, чтобы допускать запотевание.

Установка окон не обходится без гидроизоляции. Основания из кирпича или бетона часто имеют свойство впитывать влагу, которая поступает из окружающей среды. Перед тем как вставлять раму, для того чтобы оградить древесину от влаги, необходимо её тщательным образом гидроизолировать. Повышенная влажность может привести к нежелательной деформации материала, что впоследствии может укоротить эксплуатационный срок. Гидроизоляцию проёма можно осуществить также при помощи плотного полиэтилена или рубероида, если сухие смеси по каким-то причинам недоступны.

Установка деревянных окон в кирпичном доме

Для гидроизоляции в современном мире часто используются сухие гидроизолирующие смеси, которые наносятся на торцы и края окошка в два слоя. Слои наносят в перекрёстном направлении с перерывом на просушку. Снаружи зазор можно изолировать от влаги с помощью специальной битумной ленты. Впоследствии зазор замазывается при помощи цемента, но этот этап проводится уже после установки оконной рамы.

Для того чтобы своими руками поставить деревянные окна в доме получилось качественно – следует предварительно составить подробный план работ, который поможет вам произвести монтаж конструкций без погрешностей и неточностей. В плане работ можно выделить несколько нижеперечисленных ключевых этапов:

  • Процесс подготовки оконного проема к установке конструкции, снятие точных замеров.
  • Монтаж деревянного окна и его фиксация в проеме.
  • Изоляционные работы.
  • Регулировка и настройка фурнитуры.
  • Финишная отделка.

Способ установки деревянного окна будет одинаковым для конструкций, монтируемых в квартире и частном доме. Однако если монтажом окон вы планируется заняться после постройки дома или же проведения капитального ремонта в нем – желательно еще до начала монтажного процесса завершить все черновые работы, чтобы уберечь конструкции от загрязнения.

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Правила обмера.

Правила обмера.

Начинают процесс монтажа деревянных окон всегда с подготовки проема под установку. Его нужно очистить от мусора, пыли, слоя старой штукатурки или же краски. Если проем кирпичный и под действием времени начал разрушаться и в нем появились пустоты, трещины – их необходимо тщательным образом заделать.

Установка деревянных окон своими руками
Проиведите тщательные замеры

Главной задачей подготовительного этапа выступает подгонка оконного проема до нужных размеров. Все измерения требуется производить тщательно, желательно несколько раз проверить изначально полученные результаты, чтобы не было погрешностей, способных привести к неправильной установке оконной конструкции.

Оставляя место под технологический зазор – не следует делать его слишком широким с краев. Оптимальной будет ширина в десять-пятнадцать миллиметров. Такой показатель ширины зазора позволит качественно заполнить его пеной. В нижней части проема зазор можно сделать более широким – до пятидесяти миллиметров. Это позволит качественно выровнять окно при установке в проем.

Перед процессом снятия замеров и определения ширины технологических зазоров будет полезно изучить требования действующих строительных норм и ГОСТ на установку деревянных окон. Ознакомление с этой важной документацией позволит не допустить ошибок при монтаже конструкции, которые чреваты финансовыми затратами и потерей значительного количества времени, поскольку для их устранения нередко приходится демонтировать установленное окно и проводить все работы с самого начала.

Строительный двор

Сам монтаж окна может быть произведен разными способами, и ниже мы обстоятельно рассмотрим все нюансы каждой из технологий.

  Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

  Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. 

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Фото окна в деревянном доме.

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Предлагаем ознакомиться:  Установка печи в бане с выносной топкой

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см — огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным — миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

  Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм — ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

На сегодняшний день люди часто отдают предпочтение деревянным оконным проёмам благодаря их высокому качеству и большому количеству положительных свойств, на которых стоит остановиться подробнее:

  • Экологическая чистота. С такими проёмами можно не сомневаться в натуральности материала и не опасаться за своё здоровье;
  • Высокие эстетические качества. Богатая древесная фактура способна превратить окошко в красивую раму, обрамляющую оконный вид. Коробка для окон из дерева прекрасно впишется в любое пространство;
  • Способность создавать здоровый микроклимат. Натуральный древесный материал «дышит», к тому же, некоторые породы содержат в себе смолы, которые положительно сказываются на качестве воздуха в помещении.

Один из основных недостатков древесных проёмов – необходимость периодически обрабатывать поверхность антисептическими растворами. Однако продукция с каждым годом становится всё совершеннее, и производители стараются придавать древесине хорошую износостойкость и долговечность. Самое важное – выбрать качественный материал для установки окон.

Перед тем, как вставить деревянные окна, следует провести подготовительные работы. Для этого обрабатываем проем, собираем нужные инструменты и материалы, делаем или покупаем окно. Деревянный материал не должен содержать трещины или впадины – только однородность даст гарантию отсутствия перекосов и прочих дефектов.

Если в проеме еще стоит старое окно, работу начинают с его демонтажа. С поверхности нужно хорошо удалять краску и грязь.

Как поставить деревянное окно без перекосов? В первую очередь нужно правильно сделать замеры. Вам понадобится два одинаковых показателя – первый меняем изнутри, второй снаружи. Если окно будет ставиться на втором этаже, нужно замерять изнутри, но находясь снаружи эту работу делать проще, поэтому для одноэтажных зданий можно использовать уличную лестницу.

Какие места меряем: в середине противоположных сторон, крайние стороны.

Если внутри здание больше, чем снаружи, погрешность в таком случае допускается до 4 см. Окно вставляется так, чтобы снаружи оно плотно прилегало к стене, а вот внутри можно оставить зазор, который в последующем будет тщательно заполнен монтажной пеной.

Установка деревянных окон в кирпичном доме

Чтобы увеличить окно, можно взять добавочный профиль. Это может быть актуально, если оно заранее куплено, но в процессе монтажа оказалось маловатым. Такой способ пригодится, когда имеет место быть большой перекос. При таковом профиль вставляется или частично, или полностью, но при коррекции размеров этого профиля.

Если вы не знаете, как вставить деревянные окна при значительном перекосе, лучше обратиться к профессионалам, чтобы под конструкцией не образовывались зазоры. Они уж точно дадут о себе знать зимой, да и повлияют на срок службы изделия.

Чертежи для окна

В чертежах указываются точные размеры, обозначаются перегородки, расстояние между ними и разными сторонами. Сначала придется сделать чертёж на черновике, а затем повторить на чистовик.

Между створкой и рамой оставляют зазоры до 2 мм шириной. Это позволит створкам плавно и в полной мере перемещаться.

Деревянный материал покупают в зависимости от размеров, обозначенных на чистовике чертежа. Вырезать брусья следует из расчета размер 10 см. Это позволит перестраховаться, чтобы не прогадать.

Делаем окно

Оконные проемы в деревянном доме

Как самим поставить деревянное окно, которое сделано своими руками? Очень просто. К тому же, чтобы сделать окно, не нужно много усилий и особых знаний.

Пошаговая инструкция:

  • Приступаем к созданию рамы. Распиливаем рейки. Они должны быть выполнены идеально. Максимальное допустимое отклонение – не больше 1 мм. На каждой рейке создается переплет. Эти элементы нужны для соединения. Их также заменяют на силиконовые крепежи – таковые предлагаются в строительных магазинах в уже готовом исполнении. Расстояние между размещением крепежей – 1 см.
  • Выпиливаем штапики. Работаем прямо, не допуская перекосов или наклонов. Соединяем элементы.
  • Следующий шаг – монтаж стеклопакета. Это очень опасно и ответственно, но если выполнять работы правильно, риск минимален. Главное – следить, чтобы не пораниться.

Как поставить деревянное окно самому, если нет возможности купить готовую конструкцию? Есть важные для данной работы советы:

  • Моем и чистим стекло перед установкой. Работа осуществляется только с идеально чистым стеклопакетом.
  • Резать стекло нужно после нанесения линии масла. При разрезании обязательно нужно держать одной рукой обе части, резать лучше непрерывно, спокойно, выполнять работу от начала до конца сразу.
  • Острые части нужно проработать наждачной бумагой. Это действие лучше выполнить по всему периметру разрезов, даже тех, которые были созданы без вашего участия.
  • Следите, чтобы стекло соответствовало размеру рамы. Если оно большое, наждачной бумагой аккуратно спиливайте лишнее.
  • Сначала устанавливайте раму, затем вставляйте в нее стекло. Перед вставкой стеклопакета обработайте элементы герметическим средством, приобретенным заранее. Особенно внимание нужно уделить внутренним пазам.
  • Стекло крепят штапиками – они применяются наряду с шурупами или винтами.
  • Крепление лучше начать с середины, перемещаясь вверх, затем с середины вниз.
  • Если есть цель утепления, то перед размещением стекла в раму нужно добавить уплотнитель. Это продлит срок службы окна и избавит вас от лишнего холода в морозы.
  • Створки, ручки, петли и прочая фурнитура крепятся на завершающем этапе.

Как поставить деревянное окно самому, чтобы оно было максимально надежным в зимнее время? Предварительное утепление и окрашивание поможет повысить теплоизоляционные показатели. Красить можно и в деревянный цвет, но в целом большой роли это не играет, есть ли краска на поверхности или нет. Если решено все же окрасить покрытие, делать это нужно перед установкой.

Как правильно ставить деревянное окно? В первую очередь важно собрать все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся следующие:

  • ерши;
  • гвозди;
  • молоток;
  • блок окна;
  • фурнитура;
  • клинья;
  • утеплительный материал.

Установка окосячки

  Как видно из фото, обсада — обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки — только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

  • т-образная окосячка — в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
  • п-образная — шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Окна в деревянном доме без окосячки

  Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

  Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна; 

 Формируем паз для т-образной окосячки;

Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус); 

  Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри — подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы — не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

 Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

 Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной. 

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна — залысок вокруг проема по ширине паза.

 Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Предлагаем ознакомиться:  Общественные бани в древнем риме

  Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах  подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

  Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками — так называемые замки. 

   Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

 В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

  Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

  Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

  Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников. Подробнее в статье «сдесь»

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Особенности деревянных блоков, отличия в видах дерева

Блоки для окон, соответственно, должны быть деревянными. Лучше остановиться на хвое. Можно выбрать и лиственную породу. И первые, и вторые должны подвергаться предварительной обработке специальным составом.

Дуб самый крепкий, но и вес у него большой – не для каждого фундамента он подойдет. Важно при решении использовать дуб и то, на какой почве стоит дом, из чего сделаны стены, крепкие ли они, много ли будет деревянных окон.

Выгнуло стену в проеме без окосячки

Самый популярный материал – сосна. Она отличается небольшим весом и низкой стоимостью, при этом по прочности практически не уступает любым другим типам древесины. Как правильно вставлять деревянные окна, можно разобраться по общей инструкции. Она применима для всех типов материала.

Пластмассовые окна выполняются в большинстве случаев из специального полимерного материала – поливинилхлорида (ПВХ). Они отличаются многообразием форм и расцветок, но все имеют определенные конструктивные сходства. Пластиковое окно включает в себя несколько основных элементов, среди которых можно выделить:

  • рама;
  • створки;
  • фурнитура;
  • стеклопакет.

Оконная рама является основным элементом системы. На нее фиксируются такие изделия, как створки и фурнитура. Створки – подвижные элементы окна, которые могут открываться в нескольких направлениях. Для их работы необходима установка соответствующей фурнитуры.

Существует три основных варианта фиксации створок:

  • поворотный;
  • откидной;
  • комбинированный.

В первом случае движение створки происходит внутрь, а контроль угла наклона осуществляется посредством специальных механизмов. Второй вариант фиксации подразумевает открывание фрамуги относительно петель, установленных в горизонтальной плоскости. В свою очередь конструкция, зафиксированная комбинированным методом, совмещает в себе оба вышеописанных метода.

Устройство окосячки

Стеклопакет – это герметичная конструкция, включающая в себя определенное количество стекол, состыкованных между собой с помощью разделителей. Существует несколько основных разновидностей стеклопакетов.

На первый взгляд рама является довольно простой конструкцией, однако это не так. Она выполняется из специального оконного профиля, который имеет довольно сложное устройство. Он имеет ячеистую структуру и включает в себя определенное количество камер, которые отграничиваются друг от друга перегородками.

Для более наглядного изучения структуры профиля можно воспользоваться поиском в интернете. Картинки пластиковых окон в разрезе находятся в свободном доступе и ознакомиться с ними может любой желающий.

Одна из основных характеристик, по которой классифицируют все оконные профили – это монтажная глубина, соответствующая толщине рамы. На сегодняшний день этот показатель колеблется в зависимости от разных факторов, однако существуют определенные стандарты. Производители пластиковой оконной продукции чаще всего выпускают рамы с монтажной глубиной 58, 60 или 70 мм. В случае необходимости можно приобрести и более «толстые» конструкции (с шириной до 130 мм).

Вторая не менее важная характеристика профилей – количество камер. Эти полости заполняются воздухом и протягиваются по всей длине оконной рамы. В зависимости от этого выделяют следующие разновидности профилей:

  • двухкамерные;
  • трехкамерные;
  • четырехкамерные.

Камер может быть и больше, однако наиболее популярные на сегодняшний день изделия имеют трехкамерную структуру. Устройство рамы предполагает наличие не только пустых полостей в профиле, но и армированных. Вторые необходимы для придания конструкции необходимых показателей прочности и жесткости. Армированная полость в пластиковом окне содержит полимерную прослойку, а в металлопластиковом – металлическую (как правило, алюминиевую).

Все профили также подразделяются по своей форме на О- и U-образные.

О-образные. Замкнутый контур, который отличается не самыми лучшими теплоизоляционными характеристиками. Конструктивные особенности профиля этого типа влияют на его быстрое остывание.

Зазор на усадку над окосячкой

U-образные. Обладают более высокими теплоизоляционными характеристиками и используются в производстве пластиковых окон гораздо чаще.

Последним критерием, по которому классифицируются профили для пластиковых окон, является их класс (эконом, стандарт или премиум). Специалисты рекомендуют для установки в частных целях использовать конструкции, которые имеют стандартный класс. Изделия эконом слишком быстро промерзают, а премиум отличаются высокой стоимостью и наличием, по сути, ненужных функций.

Как правило, профили имеют стандартный белый цвет. Окна в деревянные дома выпускаются под цвет различных пород дерева. При желании можно заказать профиль любого цвета (красный, синий), однако необходимо учесть, что цветные конструкции имеют более высокую стоимость, в сравнении со стандартными белыми. Перед выбором расцветки рекомендуется изучить фото пластиковых окон в интернете.

Стеклопакет является очень важным элементом окна. Он ограничивается пределами рамы и фиксируется в ее проеме. Стеклопакет может состоять из двух или трех стекол, которые расположены на определенной дистанции друг от друга. Ширина воздушной камеры между стеклами может быть разной, в зависимости от модели окна (от 1 см и больше).

Конструкция стеклопакета является полностью герметичной, поэтому ее разборка не представляется возможной. Стыковка стекол между собой выполняется по периметру, а между ними располагаются специальные вкладыши. Воздух в воздушной камере обладает влагопоглощающими свойствами и часто представлен инертным газом аргоном. Сухость воздуха – основной фактор, определяющий теплоизоляционные свойства стеклопакетов.

Если нарушить герметичность стеклопакета, то внутрь конструкции проникнет влага, что впоследствии повлияет на образование конденсата. Существует стандарт дистанции между стеклами – 1,6 см. Подобный показатель позволяет достичь наиболее высокого показателя теплоизоляции. Если расстояние между стеклами будет выше, то тогда теплопроводность стеклопакета увеличится.

В зависимости от количества камер, выделяют следующие разновидности стеклопакетов:

  • с одной камерой (2 стекла);
  • с двумя камерами (3 стекла).

Полезная информация! Как правило, для монтажа стеклопакета в жилых постройках используются однокамерные конструкции.

Стекла в стандартных однокамерных системах имеют ширину 4 мм, а дистанция между ними составляет 1,6 см. Показатель монтажной глубины в этом случае – 2,4 см. Такая конструкция позволяет не только обеспечить хорошую теплоизоляцию и защитить комнату от мороза в зимний период, но и снизить уровень шума, исходящего с улицы.

Двухкамерные конструкции являются более надежными и отличаются лучшей теплоизоляцией. Из минусов таких стеклопакетов можно выделить то, что они практически не пропускают ультрафиолетовые лучи.

Сегодня также можно встретить и другие разновидности стеклопакетов.

Шумоизоляционные. В состав таких конструкций входят специальные стекла, которые оснащаются защитной пленкой. Это позволяет снизить уровень шума в несколько раз. Подобные стеклопакеты могут различаться в зависимости от толщины стекол.

Энергосберегающие. Включают в себя специальное I-стекло, которое изготавливается по современной технологии и оснащается напылением из металла. Благодаря этому элементу теплопроводность стеклопакета снижается в несколько раз. I-стекло является надежным экраном и не позволяет проникать тепловому излучению внутрь комнаты.

Окосячка по-старинке

Защитные. Стекла в таких моделях оснащаются защитными пленками, которые препятствуют разбросу осколков при повреждении конструкции. Чаще всего защитные стеклопакеты устанавливаются в магазинах и банках.

Тонированные. Из названия понятно, что такие стеклопакеты отличаются светонепроницаемыми свойствами. Специалисты советуют устанавливать их в том случае, если окна выходят на солнечную сторону.

При выборе стеклопакета в первую очередь необходимо ориентироваться на расположение строения и его назначение. Для магазинов и киосков советуют покупать противоударные стекла. Если здание жилое и располагается в шумном районе (например, возле дороги), то тогда лучше выбрать стеклопакеты с шумоизоляцией.

В состав пластиковых окон также входят и другие конструктивные элементы, которые будут рассмотрены ниже.

Откосы. Эти изделия выполняются из пластмассы или гипсокартона, обладающего влагостойкими качествами. Они окаймляют конструкцию со всех сторон и устанавливаются в самом конце монтажа ПВХ окна. Таким образом откосы являются декоративной отделкой.

Шпросы. Это специальные накладки, которые устанавливаются на стекла и выполняют две основные функции. Первая – укрепление конструкции стеклопакета, а вторая – декоративная. Окно со шпросами смотрится стильно и уникально. Сегодня можно встретить множество разновидностей этих изделий: прямые, закругленные, а также изогнутые.

Подоконник. Специальная панель, которая производится из ПВХ или ДСП. Отличается разнообразием способов отделки. При желании можно приобрести подоконник, покрытый лаком, ламинированную модель и даже изделие с имитацией деревянных и мраморных поверхностей. Этот конструктивный элемент системы отличается высокой прочностью и неприхотлив в уходе. Также он выступает в качестве дополнительного теплоизолирующего элемента.

Штульп. Представляет собой профиль, который монтируется к одной из створок (правой или левой). Во время установки окна штульп фиксируют с наружной стороны. Он позволяет обеспечить высокий уровень герметизации конструкции и прочное крепление. Благодаря этому изделию появляется возможность полного распахивания окна.

Отлив. Выступ со стороны улицы, функция которого заключается в защите нижней части переплета. Этот элемент фиксируется на специальном профиле, который выполняет функцию подставки и располагается под оконной рамой.

Предлагаем ознакомиться:  Пластиковая арматура для фундамента

Варианты монтажа окон

Наиболее популярным методом установки оконной конструкции в деревянном доме своими руками является сквозная установка деревянных окон, которая осуществляется при помощи дюбелей и поможет правильно установить проем. Видео такого монтажа часто можно встретить на просторах Интернета, поэтому его несложно осуществить своими силами.

Преимущество данного метода в том, что коробка после её фиксации надёжно закреплена внутри и внешние факторы не могут оказать на неё влияние. Такая разновидность установки помогает предотвращать как случайный перекос, так и смещение, а также деформирование коробки во время монтажа. Шуруп при помощи дюбеля неглубоко входит в стену, однако надёжно закрепляет конструкцию. Кстати, чтобы не допустить в дальнейшем деформации проема используется обсадная коробка с окосячкой.

Для осуществления такого метода достаточно лишь высверлить отверстия, в которых закрепить дюбели с шурупом – после чего головки маскируются при помощи особых заглушек из пластика.

Сам монтаж деревянных окон задача относительно несложная. Выполнить ее можно несколькими способами. Выбирать тот или иной способ нужно в зависимости от того в каком состоянии у вас сам проем.

Монтаж на колодки

Этот способ чаще всего используется для установки окон в хорошие, относительно ровные проемы. Он больше подходит для стабильных конструкций из железобетона или кирпича. Главными достоинствами здесь считаются низкая цена, скорость и простота установки.

Зачистка проема.

Зачистка проема.

Проем для окна в деревянном доме

Колодками называют деревянные планки, ширина которых равна ширине рамы, в длину они делаются порядка 150 мм, а толщина колодок должна соответствовать размеру зазора между рамой и стеной. Сами бруски делаются в виде клиньев, только не заостренных, а слегка сточенных.

Изначально конструкция устанавливается на опорные колодки. После чего поочередно вставляются распорные бруски. Весь процесс нужно постоянно контролировать по горизонтальному уровню и отвесам. В случае необходимости клин стачивается или забивается глубже.

Монтаж фурнитуры.

Монтаж фурнитуры.

Колодки не должны быть зажаты намертво между рамой и стеной, нагрузка распределяется равномерно. В идеале каждый клин должен выниматься голыми руками. Когда конструкция выставлена и соответствует ориентирам, можно приступать к фиксации. Для этого все клинья, поочередно вынимаются, густо смазываются строительным силиконом и вставляются обратно.

Заметьте, потеки силикона, особенно с внешней стороны нужно сразу убирать тряпочкой смоченной в уксусе, иначе останутся пятна. После того как силикон высохнет, нужно задуть оставшееся пространство обычной строительной пеной.

Монтаж на колодки.

Монтаж на колодки.

Монтаж на дюбеля

Установить деревянные окна на дюбеля технологически проще, нет необходимости точно подгонять колодки. Кроме того, этому виду фиксации не страшны никакие ураганы, рама жестко крепится к стенам и составляет с ними единое целое.

Изначально в самой деревянной раме высверливается ряд отверстий. Крайние должны находиться на расстоянии порядка 200 мм от углов, все остальные отверстия распределяются с равным шагом между крайними, но шаг это не должен быть более 600 мм.

Монтаж на дюбеля.

Монтаж на дюбеля.

Что же касается самих дюбелей, то в стену они должны заходить примерно на 80 мм, но отверстие делается с запасом около 30 мм. Соответственно длина дюбеля составляет 80 мм, плюс размер зазора, плюс толщина рамы.

Когда отверстия в раме подготовлены, она устанавливается в проем и выставляется при помощи тех же клинообразных колодок четко по уровням, только на этот раз без силикона. Далее выполняется разметка отверстий на стенах и рама, пока убирается в сторону.

Согласно разметке высверливаются отверстия в стенах и в них вставляются гильзы. Теперь нам остается только поставить на свое место раму и забить крепежные анкерные болты. Такая конструкции более долговечна, чем сама рама. Радует еще то, что в случае необходимости демонтаж деревянных окон, зафиксированных дюбелями выполнять гораздо проще.

Анкерное крепление

Анкерное крепление.

Анкерное крепление.

В данном случае под понятием анкер подразумеваются узкие металлические пластины, приспособленные под фиксацию саморезами или дюбелями. Этот способ заслужено считается наиболее универсальным. Именно его используют при монтаже в новых деревянных домах и установке в особо кривых проемах.

Здесь все достаточно просто. Вначале эти самые металлические пластины крепятся к оконной раме с таким расчетом, чтобы хвост анкера был направлен вовнутрь комнаты. После этого конструкция выставляется и временно фиксируется колодками. Далее, эти «хвосты» анкеров крепятся дюбелями к стенам.

Схема крепления на анкерную пластину и сквозного монтажа.

Схема крепления на анкерную пластину и сквозного монтажа.

Частота установки анкеров аналогична монтажу на дюбеля. После этого можно аккуратно доставать колодки и задувать все неровности и зазоры монтажной пеной. По сути, мы получаем раму на мягкой подвеске. В случае подвижек основы, воздействию ударной воздушной волны или ураганного ветра, конструкция просто спружинит и окно останется целым.

Паз для окосячки т-типа

В установке деревянных оконных конструкций своими руками можно задействовать монтажные колодки – крепежный элемент, позволяющий установить окно без особенных сложностей и быстро. Монтажными колодками в данном случае называют деревянные бруски с показателем толщины не менее чем в 50 мм и пропитанные специальным антисептическим раствором. Крепятся колодки к гидроизоляционному слою.

Располагать колодки следует строго в горизонтальном положении и обязательно – параллельно верхнему краю окна. Чтобы упростить процесс работ и исключить в нем ошибки, перед установкой колодок рекомендуется демонтировать с коробки окна раму и прочие составляющие элементы конструкции.

Окно ставится внутрь колодки и при этом обязательно нужно проверять ровность установки, используя для этой цели уровень. Также требуется проверить одинаковость технологических зазоров вверху и с боковых сторон, рекомендуемая ширина зазоров — до 20 миллиметров.

Количество колодок, которое потребуется для установки деревянного окна конкретной конструкции специалисты советуют рассчитывать по чертежу.

Еще один способ установки деревянных окон — это монтаж конструкции с применением крепежных пластин, которые вполне возможно изготовить своими руками. Технология проста и удобна: пластинки крепят саморезами к каркасу конструкции с двух сторон, по две пластины вверху и внизу. Но если высота деревянного окна превышает 1,5 метра – для повышения прочности его фиксации следует добавить еще по две дополнительных пластинки.

Использование пластин позволяет прочно зафиксировать конструкцию в проеме и при этом не повредить ее внешнюю сторону, что особенно важно, если для установки в доме или квартире выбраны деревянные окна из ценных пород древесины и современными дорогими стеклопакетами.

Также самостоятельно установить деревянное окно можно и на саморезы. Однако эта технология монтажа подразумевает предварительную разборку конструкции на элементы: в частности, из нее нужно вытащить стекло. Чтобы аккуратно вытащить стеклопакет из рамы – следует осторожно вытянуть штапики и после вынуть само стекло.

Монтаж начинают с разметки мест под технологические отверстия и их высверливания. Перед тем, как сверлить – дополнительно проверяют точность разметки, установив в проем окно и выровняв его. Саморезы вкручивать нужно не до упора, поскольку после постановки рамы в проем будет нужно отрегулировать ее до ровного положения.

Монтажные пластины для установки деревянного окна

Зачастую производители оконных конструкций комплектуют свои изделия особыми пластинами, которые впоследствии помогают закрепить их в раме. Изготовить своими руками такие пластины также довольно просто, и это часто практикуется, поскольку метод установки с помощью пластин отличается надёжностью и наиболее прочной фиксацией.

Шип для окосячки п-типа

Для того чтобы закрепить конструкцию, необходимо привинтить монтажные пластины к коробке с обеих сторон: по две снизу и сверху. В том случае если поставленный проем имеет высоту более полутора метров, необходимо закрепить дополнительные пластины при помощи дюбелей и шурупов. После установки швы заполняются монтажной пеной.

Теплоизоляция

Чтобы изделие позволяло обеспечить полноценный комфорт, нужно учесть теплоизоляцию. Вставляем деревянные окна своими руками так, чтобы они не делали сквозняки. Применяется поролон – нетолстые полоски, купленные в виде рулонов или других вариантов упаковки.

Несколько методик теплоизоляции:

  • Можно использовать бумагу. Дешево и сердито, но недолговечно и примитивно. Результат может не порадовать. Если речь идет об обустройстве дачи, бумага вполне сгодится. Ею просто нужно заполнять щели, причем достаточно плотно. Сверху лепят бумагу ровными полосами. Важно использовать не просто обычные листы, а прочные, которые не порвутся при любом воздействии. Однако есть сложности? Материал может отслоиться с краской или просто отпасть.
  • Как вставить деревянное окно в кирпичном доме с помощью ваты? Аналогичным образом щели наполняются этим материалом. Подойдут и тряпки – любой текстиль. Чем плотнее, тем выше уровень теплоизоляции. Поролон, парафин – все материалы сгодятся. Сверху нужно приклеить тканевые полосы, обработанные раствором, сделанным на основе мыльной воды. Этот комплекс действий нужно обновлять ежегодно.

Для того чтобы получить от установленной оконной конструкции максимальные показатели теплопроводности и защиты внутренних помещений дома от холода и сквозняков, а также продлить срок полезной службы деревянного окна в целом – крайне важно грамотно провести его изоляцию. Изолировать установленное окно следует по всему периметру.

Производя запенивание окна по всему периметру – обязательно следует соблюдать аккуратность и не делать слой пены слишком толстым. Чрезмерное количество пены в швах может спровоцировать деформацию конструкции и ее перекос в проеме после высыхания изоляционного материала. Исключите при работах попадание влаги, иначе пена просто не сцепится нужным образом с обрабатываемой поверхностью.

После проведения изоляционных работ останется отрегулировать механизмы окна. Процесс правильной регулировки конструкции следует изучить по инструкции, которая приложена производителем изделия. Обычно в документе он расписывается со всеми необходимыми подробностями. Далее на окно ставится фурнитура и выполняется финишная отделка – гидроизоляция конструкции снаружи, монтаж подоконника и установка отливов.

В качестве заключения

Деревянные окна – конструкции экологичные, доступные в ценовом отношении для широкого круга покупательской аудитории и при этом простые в монтаже и надежные в эксплуатации.

Установка деревянного окна – процесс, который вполне можно произвести своими руками и при этом существенно сэкономить на услугах профессионалов. Самое главное в ходе работ – соблюдать аккуратность и точность, внимательно изучать рекомендации производителя и тогда вы сумеете произвести монтаж оконной конструкции качественно.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector