Установка деревянной двери в бане своими руками

Установка деревянной двери в бане своими руками

Установка деревянной двери в бане своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как сделать деревянную входную дверь своими руками

Перед тем как установить дверь в баню, необходимо изучить следующие аспекты, которые предельно важны для соблюдения принципов установки дверных полотен:

  • В деревянное здание монтировать двери можно только после окончательной его усадки. На это в среднем затрачивается от 6 месяцев до года. На протяжении этого времени геометрия деревянного сруба может значительно меняться (средняя усадка происходит на 6-15 см). Поэтому двери и окна, установленные в «свежий» сруб, даже при соблюдении всех технологических норм, со временем покривятся и покосятся. Однако далеко не всегда есть время выжидать год, а то и два, пока строение окончательно усядется. Решение проблемы есть – устанавливать двери в специальную окосячку, которую еще называют обсада либо о/лад.
  • Дверной блок должен быть небольших размеров. Его средние параметры: высота – 160-180 см, ширина – 60-80 см.
  • Входная дверь может быть только из дерева, поскольку металлические конструкции сильно нагреваются и очень сложны для установки в деревянный сруб, а пластиковые изделия совершенно «не дышат» и при жесткой фиксации могут деформироваться. В парную обычно устанавливается один из трех следующих видов дверного полотна: деревянный, стеклянный либо комбинированный (стеклянно-деревянный).
  • Использовать для монтажа строительную пену категорически запрещено. Во-первых, она при нагревании выделяет вредные для человека вещества. Во-вторых, под воздействием особой атмосферы бани ее структура быстро разрушается.
  • С внутренней стороны поверхности дверей нельзя покрывать лаком. По причине все той же токсичности этого средства.
  • Двери обязательно по технике безопасности должны открываться наружу, а также не иметь никаких сложных затворов.
  • Необходимо использовать особую фурнитуру, которая не только внешне подходит к дверному полотну, но и способна выдержать перепады температур и высокий уровень влажности.
  • Нельзя ставить поворотные ручки с защелками-язычками, лучший вариант – защелка-шарик. Этот вариант позволит человеку, парящемуся в одиночку, при ухудшении самочувствия весом своего тела открыть дверь из парилки.
  • На входе в баню предусматривается довольно высокий порог – не ниже 20-30 см. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
  • На входе в парную порога не должно быть. Зато для вентиляции воздуха необходимо предусмотреть зазор под дверью в 5 см.
  • Заказывать дверное полотно следует на 5 мм меньше, чем необходимо по габаритам дверной коробки. Поскольку под воздействием пара дерево набухнет, и если не предусмотреть этот зазор, закрыть створку плотно, не удастся.

Самый грамотный монтаж дверей в бане чаще всего начинается с обустройства специальной конструкции – оклада. Он представляет собой два бруска, которые сверху соединяются доской.

Для легких дверей, например, из щитовых досок, вполне подойдет такой незатейливый вариант установки окосячки:

  1. В торцах бревен дверного проема делается выборка паза с размером 50х50 см.
  2. В этот паз вставляются бруски такого же размера (50х50).
  3. К этим брускам крепится дверная коробка.

Важно: оставить зазор над дверью в 5-7 см для усадки сруба. Этот просвет обычно заполняется утеплителем и прикрывается наличником.

При установке более массивных дверей лучше использовать П-образный оклад и следовать такой инструкции:

  • Качественно определить размер дверного проема. При этом его ширина равна ширине дверного полотна с учетом толщины оклада (около 5 см) и толщины дверной коробки со всех сторон.
  • На стене делается разметка по необходимым параметрам с помощью уровня и отвеса.
  • Отверстие в срубе вырезается бензопилой.
  • С каждой стороны проема на торцах бревен, как и в предыдущем варианте, формируется шип 50х50 см в виде вертикального гребня по всей высоте проема.
  • На этот шип крепятся бруски размером 50х50 см.
  • Снизу и сверху косяки оклада раскрепляются брусом враспор. Этот брус должен иметь по боковым сторонам пазы, которые по размерам соответствуют выступам в нижней и верхней частях боковых стоек.
  • Такая конструкция окосячки получается весьма надежной (при условии достаточной толщины бруса) и служит для предотвращения смещения бревен стены, прилегающей к проему.
  • Саму окосячку крепить к бревнам не следует – она должна при необходимости перемещаться в проеме двери. А отверстия между ней и срубом утепляются джутовой полосой или паклей.
  • После установки коробки навешивается дверь на 3-4 петли. Для этого сначала необходимо совместить полотно и элементы коробки и точно обозначить места под петли на створке и вертикальной стойке.
  • С помощью клиньев из дерева фиксируется такое положение двери, при котором между полотном и стойкой с петлями остается зазор в 2-3 см, а между остальными поверхностями – не менее 5 мм.
  • Далее скрепляется дверная рама с помощью саморезов – не менее двух на каждое соединение и окончательно фиксируются петли.
  • Полотно навешивается на петли и проверяется его вертикальность по уровню.
  • На дверь крепятся ручки.
  • В окончании работ устанавливаются наличники на дверное полотно. Если бревна сруба мешают, их можно немного подтесать.

Если полотно и коробка покупаются уже готовыми, то процесс установки несколько проще. На вертикальных сторонах проема делаются пазы, в них вгоняются бруски, за которые и крепится дверная коробка. При этом не следует забывать про возможную усадку сруба – с верхней стороны надо оставить зазор в 6-8 см.

Монтаж внутренней деревянной двери в парную ничем не отличается от вышеописанной технологии: размечаются проемы, обносятся окосячкой. В которую монтируется сама коробка и дверь. А вот установка стеклянной двери имеет свои особенности.

Установка распашной стеклянной двери

Для этого понадобятся такие инструменты и материалы:

  • само стеклянное полотно цельное или с деревянными вставками;
  • дверная коробка;
  • наличники;
  • фурнитура;
  • утеплитель и водоотталкивающий материал;
  • крепежи из нержавейки;
  • молоток;
  • шуроповерт;
  • ножовка;
  • стеклорез;
  • уровень;
  • карандаш и угольник.

Установка двери в баню происходит в такой последовательности:

  1. Сначала подготавливается само стеклянное полотно. Оно должно по ширине быть на 3-5 см меньше общей ширины дверного проема. В магазинах чаще всего продаются полотна с уже установленной фурнитурой. Но если вы хотите это сделать самостоятельно, то надо просверлить отверстия в полотне так, чтобы «папа» находился на вертикальной направляющей коробки, а «мама» — на полотне.
  2. Далее собирается и устанавливается коробка. Чаще всего она выполнена из 4 деревянных частей (порог не предусматривается). Чтобы коробка стала ровно, все время надо вертикаль проверять по уровню и периодически навешивать полотно на петли для своевременного выявления перекосов.
  3. Пространство между коробкой и стеной заполняется пенопластом. При этом его излишки, выступающие наружу, сразу же обрезаются.
  4. Для придания конструкции законченного вида места с наполнителями закрываются доборными планочками.

Установка раздвижной стеклянной двери

  • По вымеренным размерам проводится горизонтальная линия (строго параллельно полу) над дверью, по которой будет крепиться верхняя направляющая.
  • По разметке крепятся направляющие. Если стена деревянная, то хватит саморезов. Если кирпичная или бетонная, то придется поработать перфоратором и сделать соединения на дюбеля. Но помните, что соединения, идущие в комплекте к двери, не всегда качественны. Чтобы получить надежное соединение, следует приобрести отдельно пластик и к нему саморезы.
  • Собираются каретки. При этом не стоит сильно вкручивать крепежные болты – их надо просто наживить и установить на направляющие.
  • Чтобы надежно зафиксировать полотно, необходимо установить скобы. Их количество зависит от числа роликов.
  • Дверь устанавливается сначала в верхнее крепление – полотно заводится в пазы, а затем правильность его постановки регулируется болтами.
  • Для прижима стеклянного полотна обязательно использовать паранитовые прокладки со средней плотностью.
  • Уровнем проверяется ровность установки полотна. Только после этого выполняется монтаж остальной фурнитуры.

Как видите, монтаж дверей в бане ничем особенным не отличается от установки полотен в другие помещения. Главное – четко вымерить размеры и добиться максимального прилегания для минимизации теплопотерь, а также использовать только те материалы, которые при нагревании не выделяют вредных веществ и стойко переносят непростые условия бани.

Установив сруб для бани, переходят к врезке дверей. В кирпичной бане обычно сразу предусматривают дверной проем. Установка же двери в сруб производится путем последующей врезки. Поэтому важно закрепить внешнюю стену, так как целостность её нарушается.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

Установка дверей в бане несложная, но существуют определенные моменты, которые обязательно нужно учесть.

Когда в срубе делают проем для двери, его целостность нарушается, поэтому необходимо закрепление. Существуют 2 способа.

1. Перед тем как поставить дверь в баню, устанавливают шип в проеме на бревне, впоследствии на него надевают косяк двери.

2. До того как вставить дверь в бане, проделывают в бревне паз и вставляют брусок.

Чтобы врезать дверь в сруб, проем делают шире дверной коробки на 1—2 см, проверяют перпендикулярность его земле при помощи отвеса и строительного уровня.

Пропиливать проем до фундамента не стоит, лучше, если нижнее бревно останется целым. Затем перед установкой входной двери в баню необходимо сделать пропилы электро- или бензопилой, в нижнем бревне вырубить порог, проделав несколько надрезов пилой поперек бревна.

Нельзя монтировать задвижки из металла с внутренней стороны банного окна: в помещении с повышенной влажностью все металлические изделия будут подвергаться сильной коррозии и быстро выйдут из строя.

Когда образуется проем, выпиливают под брус пазы: сначала размечают место в середине проема, затем выравнивают его по отвесу или уровню.

Установка деревянной двери в бане своими руками

Паз высотой, равной проему, выдалбливают или выпиливают циркулярной пилой. В готовые пазы бруски должны входить свободно, но при этом не болтаться.

Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, нужно установить косяк и прибить к бруску, в результате его можно будет приподнять на высоту зазора вместе с брусками во избежание негативных последствий усадки.

Основные требования для дверей в баню
Основные требования для дверей в баню

Дверь для парилки с окном!

(делаем сами своими руками. Пошаговый мастер класс)

Приготовил я для вас кое-что интересное – входная дверь в домашнюю сауну с окошком.

Вы очень хотели бы сделать дверь для бани, но у вас её вообще нет? Вы живёте в квартире или на вашем участке недостаточно места для постройки бани? Или, возможно, нет средств для постройки полноценной бани?

Установка деревянной двери в бане своими руками

Если у вас нету бани…

Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании.

Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены.

Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!

Изготовление деревянных дверей своими руками

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

Установка деревянной двери в бане своими руками

Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко.

Схематично технология установки двери выглядит именно так

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Установка деревянной двери в бане своими руками

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Как показывает практика, самостоятельно изготовить двери из натурального дерева довольно сложно. Нужно учитывать массу нюансов, иметь качественный и хорошо высушенный материал, профессиональный инструмент. Электролобзиком и ручной пилой при изготовлении дверей из массива не обойдешься, нужен целый комплекс инструментария.

  1. Фрезерная электрическая машина и набор фасонных фрез. Этот инструмент нужен для целого фронта работ: вытачивания профиля на деталях двери, изготовления пазовых соединений на некоторых элементах.
  2. Циркулярная пила, с помощью которой будет происходить раскрой древесины.
  3. Угловая шлифмашинка с кругами для шлифовки и полировки древесины.
  4. Шуруповерт, который пригодится при сборке всех элементов двери.
  5. Измерительный инструмент: рулетка, уголок, штангельциркуль, уровень.
  6. Молоток и киянка.
  1. Даже хорошо высушенное дерево за несколько дней в сыром и холодном помещении может напитать влагу. Это чаще всего приводит к образованию волокон на обрабатываемой поверхности, перекосу и деформации деталей.
  2. Сушить влажное дерево нужно постепенно, при определенной температуре, иначе материал разорвет по волокнам и появятся большие трещины.
  3. На открытых солнечных лучах непокрытое отделочными материалами дерево быстро темнеет, визуально старится.
  4. Древесина — довольно мягкий материал. При ударах на ней образуются сколы и углубления, портящие внешний вид.

Каждую работу по созданию двери нужно проводить поэтапно.

Если доска приобретена с корой, то с помощью циркулярной пилы требуется очистить боковые торцы. Для конструкции двери требуется 4 доски, имеющие ширину 15 см. Две должны иметь длину не менее 200 см, остальные две формируют ширину дверного полотна. Стандартная дверь имеет ширину 80 см, уменьшенный вариант — 70 см. Определившись с размерами дверного полотна, можно приступить к обработке древесины.

Дверь в баню своими руками пошагово

Затем следует обработка поверхностей досок. Для этой работы используется угловая шлифмашинка с шлифовальным диском. При полировке древесины требуется тщательно зачищать каждый сантиметр поверхности, иначе волокна испортят весь внешний вид при покраске. Торцы можно не трогать.

Сборка конструкции из массива

Второй этап — обработка торцов с помощью фрезера. С помощью фасок обрабатываются углы деревянных заготовок, важно слегка закруглить их, а не придать круглую форму. Далее с помощью узкой фаски прорезаются пазы в 2 торцах, одинаковых по длине и ширине досок. Этот паз должен соответствовать ширине приобретенной заранее ламинированной древесно-стружеч ной плиты. Оптимально приобретать материал толщиной 15-16 мм. Паз на длинном торце доски должен быть прогнан ровно посередине. Глубина пропила 2 см.

Следующий этап — обработка всех узких торцов досок. Для этой работы нужна дисковая пила. С ее помощью концы досок подрезаются под углом в 45 градусов. Вымерять угол можно с помощью транспортира. Важно вырезать углы так, чтобы при составлении длинные и короткая верхняя доска образовали букву П. Так же должна состыковываться и нижняя доска с боковыми.

Из ламинированной плиты вырезается середина двери, так называемая филенка, которая не только снижает затраты на материал, но и становится украшением конструкции.

Установка деревянной двери в бане своими руками

Рассчитываются размеры ламинированной заготовки весьма просто. Если ширина обработанных досок составляет по 15 см, а ширина двери 80 см, то вставка из ламинированного материала должна быть 54 см. 50 см видимое полотно, и по 2 см на усадку в пазы на торцах досок. Высота рассчитывается точно так. Высота стандартной двери составляет 200 см, доски по краям полотна — по 15 см, значит, высота ламинированной плиты должна быть 174, где 4 см идут на пазы. Итого: размер заготовки из ламинированного материала должен быть 174 на 54 см.

Для того, чтобы убедиться в том, что вся конструкция двери изготовлена правильно, все детали полностью совпадают, садятся в пазы, нет зазоров и перекосов, нужно провести предварительную сборку без использования клея и евроболтов. Для этого все элементы соединяются, ламинированная доска аккуратно усаживается в пазы с помощью деревянной киянки.

Если все выполнено правильно, можно приступать к высверливанию отверстий для крепежной фурнитуры. Для этого в собранную конструкцию всверливается крепеж, в верхние и нижние пазы с двух сторон. Длина конфирматов должна быть не менее 7 см.

  • подготавливают проем;
  • корректируют его размеры;
  • крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
  • запенивают все технологические зазоры;
  • навешивают дверное полотно.
  • шпунтованная доска для изготовления полотна (30 на 200 мм);
  • брус для армирования полотна (30 на 20 мм);
  • брус для обвязки дверного полотна (30 на 30 мм);
  • клей для заливки пазов;
  • саморезы;
  • навесные петли для фиксации двери на коробке.
  • Дуб. Это очень плотная и не склонная к разбуханию древесина, но она сложна в обработке и склонна к растрескиванию.
  • Лиственницу. Массив этой породы оптимален для влажных помещений, он обладает природными антисептическими свойствами, поэтому не гниёт, не покрывается плесенью и не подвергается атакам жучков-древоточцев.
  • Осину. Материал стоит недорого, не боится пересушивания и хорошо сохраняется во влажных помещениях.

Виды банных дверей

Как сделать входную и межкомнатную деревянную дверь своими руками: схема изготовления

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

деревянные двери

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Подбор материала

Если делать все своими руками с нуля, в первую очередь нужно подобрать материал. Так как делать межкомнатные и входные двери из дерева вы будете в домашних условиях, для этой цели лучше всего подбирать достаточно прочные породы, которые при этом хорошо поддаются обработке. Обратите внимание на такие варианты:

  • Сосна. Одна из самых дешевых пород, имеет небольшой вес, хорошо поддается обработке. Может рассыхаться со временем, поэтому не всегда уместна в качестве дверного полотна.
  • Ольха. Также легкая и мягкая, отлично обрабатывается, но малоустойчива к загниванию и усушке.
  • Береза. Плотная и умеренно твердая, отличается вязкостью и красивой текстурой, может портиться со временем.
  • Дуб. Очень прочная и долговечная древесина, но обрабатывать её своими руками довольно трудно, может расколоться в процессе работ.
  • Бук. Очень прочный и устойчивый к механическому воздействию, склонен реагировать на изменение влажности, поэтому в обязательном порядке требует специальной обработки.
  • Лиственница. Прочная, с однородной красивой текстурой, хорошо обрабатывается и не портиться со временем.
  • Орех. Хорошо поддается обработке, при этом весьма устойчив к повреждениям и влаге. Долговечная порода.
  • Клен. Прочный, но в то же время отлично поддается обработке, великолепно полируется и хорошо противостоит влаге.

Сосна — самый доступный материал

Устранить некоторые недостатки позволяют пропитка и покрытие лаком, в большинстве случаев определяющим фактором становится вес материала и его долговечность.

Фурнитура для деревянной двери

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Чертеж и устройство двери из бруса.

Рис. Технология изготовления банной двери своими руками

Выбор материала

Если вы решили сделать дверь, ведущую в баню, то знайте: для этого подойдет не любой сорт древесины. Для данной конструкции лучше всего использовать березу, экзотические сорта, дуб или осину. Доступная по стоимости традиционная сосна, в принципе, может использоваться для изготовления дверей, но лучше применить этот материал для входной конструкции, а не для моечной или парной.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Установка деревянной двери в бане своими руками

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

Установка деревянной двери в бане своими руками

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Как сделать двери в баню своими руками?

  • Качественная термоизоляция.
  • Минимальная утечка тепла во время открывания двери.
  • Возможность в случае пожара быстро и легко открыть дверь.

У многих фирм сегодня продает специальная входная дверь в баню – но за непомерно высокую цену. Но сделать ее можно быстро, легко и с минимальными затратами.

Виды банных дверей

В настоящее время в строительных магазинах можно купить изделия, изготовленные из:

  • пластика;
  • стекла;
  • металла;
  • дерева.

Пластиковые двери долговечны, не гниют, не деформируются в процессе эксплуатации. Единственным их минусом может стать то обстоятельство, что некоторые сорта пластика в процессе нагрева выделяют токсические элементы, поэтому перед покупкой изделия, изготовленного из них, стоит уточнить, предназначена ли оно для использования в условиях повышенных температур. Кроме того, они выпускаются готовыми комплектами, поэтому на место вы сможете их установить самостоятельно.

Современным вариантом устройства дверей являются двери из стекла. Такая конструкция не боится высоких температур, не подвержена воздействию влаги, отлично моется. При этом существующие технологии позволяют изготовить дверь из стекла практически любого цвета и даже оформить на нём панно. Недостаток неё только один – очень высокая цена из-за высокой стоимости термостойкого стекла.

Что же касается изделий из металла, то в парной и моечной они не используются, зато они отлично подойдут в качестве входной двери. Такие конструкции имеют повышенную взломостойкость, кроме того, они долговечны и устойчивы к воздействию атмосферных осадков. Металлическую дверь можно сварить самому, а можно приобрести уже готовую.

Если же мы делаем дверь в баню своими руками, то лучше всего остановиться на дереве в качестве материала для неё. Связанно это с тем, что дерево – это дешёвый и красивый материал, изделия из которого могут украсить любое помещение. В бане же деревянная дверь отлично вписывается в интерьер мойки или парилки, кроме того, она отлично удерживает тепло.

Изготовить дверь из дерева вполне можно самостоятельно, для этого необходимо выбрать подходящий материал и иметь минимальные навыки проведения столярных работ. Кроме того, имеется вариант покупки готового изделия. В этом случае вам не придётся все работы выполнять самостоятельно, а будет достаточно всего лишь установить готовое изделие в дверной проём.

Установка деревянной двери в бане своими руками

Чтобы изготовить качественные деревянные двери своими руками для бани, необходимо правильно подобрать материал, используемый для этого. Так опытные мастера советуют использовать натуральное дерево, а не различного вида деревостружечные плиты и иные подобные материалы. Дело в том, что сплошное дерево не выделяет при нагревании вредных для здоровья веществ, которые содержатся в ДСП и ДВП. Кроме того, дверь, изготовленная из него, лучше подходит по интерьеру к классической русской бане.

Что же касается породы дерева, то для выполнения межкомнатных дверей стоит использовать только ту древесину, которая не будет деформироваться под воздействием высокой влажности и повышенной температуры.

Это осина, дуб, берёза, кедр, красное дерево. В любом случае, для изготовления двери для парной и мойки нельзя использовать сосну, так как она при нагревании будет выделять смолу. Лучше используйте её для обустройства входа

Если вы знаете, как изготовить дверь в баню своими руками, то для вас не составит труда подобрать для этого необходимый материал, инструмент и расходники. Так обычно для выполнения такой работы используют:

  • шунтованную доску, которая идёт на изготовление полотна двери;
  • брус сечением 20х30 и 30х30, используемый для армирования и обвязки дверного полотна;
  • саморезы;
  • клей, используемый для заливки;
  • дверная фурнитура.

Если вы планируете изготовить входную, а не межкомнатную дверь, вам придётся также дополнительно заготовить утеплитель, дерматин, а также гвоздики с леской. С их помощью вы будете выполнять утепление дверного полотна. Кроме того, нужно также приобрести надёжный дверной замок.

Также к подготовительным работам перед началом изготовления дверей относится определение размеров. Дело в том, что двери для бани своими руками можно качественно сделать, когда есть их чертежи. В этом случае вы можете изготовлять дверь в баню своими руками пошагово, сверяясь с ними. Нужно ориентироваться на размеры дверных проемов, которые составляют по высоте от 1,9 до 2 м, а по ширине — от 0,6 до 0,9 м.

В том же случае, если вы задумали строить классическую русскую деревянную баню, утепляемую мхом, дверь нужно будет в ней выполнять меньших размеров. Связано это с тем, что она будет пропускать меньше тепла, а это очень важно в зданиях подобной конструкции. Кроме того, чем меньше дверной проём, тем дешевле вам обойдётся обустройство мойки и парилки.

Перед тем как начать делать двери в баню своими руками, желательно получить фото образца, на который вы будете ориентироваться. Дело в том, что имея изображение будущего изделия, можно будет выполнить его в соответствии с интерьером вашей бани. В этом случае вам не придётся переделывать вашу парную из-за того, что оно не впишется в общий облик.

Собирая дверь в баню из вагонки своими руками, необходимо будет выполнить несколько операций:

  1. Отобрать купленные шпунтовые доски по длине. Размер раскроенных досок в результате должен составить 1940 мм. Применяемый же для обвязки полона брус по ширине должен быть не более 30 см.
  2. Рассчитывается дверное полотно по количеству досок. Их обычно 4, при этом одну доску часто раскраивают вполовину по длине, используя электролобзик. Нужно это для того, чтобы вместить полотно, собранное из стандартных досок, в размеры дверного проёма бани. Кроме того, используя рубанок, необходимо будет срезать шип первой доски, чтобы торец изделия был гладким.

Подготовленные доски сбирают в полотно и сажают на клей. При этом уже собранное полотно зажимают струбциной, чтобы доски лучше схватились. Далее необходимо будет раскроить обвязочный брус. Для этого отрезают два бруса по длине в 2 000 мм, а также два отрезка по 740 мм.

Обвязка также собирается в паз и сажается вместе с готовым полотном на клей, который должен сохнуть несколько дней. На этом же этапе на полотно приклеивают заранее подготовленные декоративные элементы. Кроме того, вы также можете выполнить их с помощью рубанка и стамески.

Установка деревянной двери в бане своими руками

Высохшее дверное полотно равняют рубанком. Обвязку же дополнительно укрепляют саморезами. При этом длина самореза должна быть больше толщины бруса, и его головка должна на 2-3 см погружаться в дверное полотно. Так же выполняется крепление двух поперечных планок, которые должны усилить конструкцию двери.

Как утеплить дверь в бане своими руками, необходимо будет изучить в том случае, если вы собираетесь самостоятельно изготовить её для установки снаружи. В общих чертах этот процесс состоит в креплении утеплителя внутри двери. Позже его закрывают дерматином с помощью гвоздей и лески.

Заключительный этап обустройства двери – её монтаж в дверном проёме. При этом то, как установить двери в бане своими руками, вы можете узнать из инструкции к дверной коробке при покупек её в готовом виде. В самых общих чертах этот процесс заключается в установке на место дверной коробки без перекосов и навешивании на готовые петли самой двери.

В том же случае, когда все операции вы делаете сами и не знаете, как установить двери в бане своими руками, лучше всего пригласить для этого опытного строителя. Дело в том, что далеко не каждый человек может правильно изготовить дверную коробку. Брак же в этом процессе может привести к тому, что дверь в дальнейшем может просто не открываться.

Установленную на место дверь можно покрасить или же покрыть жароустойчивым лаком. Кроме того, опытные строители не советуют выполнять на ней ручки из металла, так как он будет сильно нагреваться, и вы можете из-за этого получить сильный ожог. Лучше всего ставить деревянные ручки, так как обжечься о них невозможно.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

  • она не должна нагреваться;
  • от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая — отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п ., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Установка деревянной двери в бане своими руками

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты , обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема .

  • Первый вид – цельное дверное полотно (массив). Это просто заранее вырезанный цельный кусок дерева, с подходящими для вас формой и размерами.
  • Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.
  • Ну и третий вид – дощатое дверное полотно. Самый оптимальный вариант, в нашей ситуации, не слишком дорогой, достаточно прочный, просто изготовляется своими руками, чаще всего используется для создания банных дверей.
  1. сборка массивного щита из досок и брусков;
  2. изготовление наборного полотна из поперечных элементов (евровагонки);
  3. каркасно-щитовое полотно из листового материала.
  • утеплитель;
  • дерматин;
  • специальные гвозди для крепления дерматина;
  • проволока или леска;
  • ватин;
  • замковая фурнитура.

Общие принципы

  • Нестандартные размеры проема;
  • Недостаток средств на покупку готовой двери;
  • Отсутствие подходящей модели;
  • Желание иметь экологически чистую атмосферу в доме.

Выбор сырья

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector