Как установить обсаду в деревянном доме

Как установить обсаду в деревянном доме

Как установить обсаду в деревянном доме
СОДЕРЖАНИЕ
0

Пластиковые окна для деревянного дома — как выбрать и поставить правильно. Что сделать, прежде чем установить?

Окна в обсаду ставят для материалов из древесины, довольно капризного сырья, которое, во время эксплуатации имеет способность усыхать, изменять свое положение. Чтобы конструкция была установлена на долгие годы, важно проводить правильное её проектирование.

Оптимальной системой остекления деревянного дома является конструкция от компании VEKA, отличающаяся стальным армированием, находящимся прямо в раме. Такие блоки отличаются надежностью, неприхотливостью, универсальностью.

С целью экономии на отоплении, имеет смысл присмотреться к энергосберегающим моделям, либо стеклопакетам мультифункционального вида.

Основой правильной установки оконных систем из ПВХ в деревянные проемы, является установка бруска на закладной части. Его именуют окосячкой или обсадой. Этот каркас, создаваемых их толстых древесных брусьев, берет на себя все нагрузки, неизменно возникающие во время усадки дома, способные деформировать окно.

Пластиковые окна в деревянном доме отличаются выгодной стоимостью. Однако скупиться, приобретая эти конструкции, нельзя. Следует подобрать качественные материалы, чтобы оконные системы прослужили максимально долго.

Как установить обсаду в деревянном доме

Пластиковые окна разрешено ставить везде, деревянные не являются исключением. Есть разные типы таких строений, каждый из них отличается особенностями монтажных работ.

Если дом каркасно-щитовой, то окна монтируются по стандартной схеме, ничем не отличающейся от той, которую применяют на панельных, кирпичных строениях. Если дом просто деревянный, то здесь потребуется обсада, для нивелирования процессов его усадки.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;
    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;
    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;
    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;
    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;
    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.

Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Важным шагом установки окон является расчет проемов, а затем их подготовка в соответствии с выбранным типом оконной системы.

  1. Расчет высоты: расстояние от пола до подоконника, а также от низа до верха проема. Первый параметр считается оптимальным, если иметь величины в 90 см (хотя зависит от роста жильцов, им должно быть удобно стоять у подоконника). Под подоконником оставляем 5 см.
  2. Расстояние от нижней до верхней точки: здесь учитывают пятисантиметровую усадку. Если сложить усадку, 5 см под подоконником и толщину обсады 4 см, высота проема будет равняться высоте окна и еще 14 см.
  3. Ширина проема: шире, нежели окна на 12 см (по сантиметру по сторонам на монтажную пену и по 5 см на лафеты).

После проведения замеров, следует провести горизонтальные, вертикальные линии. Для этой цели используют водяной уровень и отвес.

Лафет ставят на гребень. Особенности его монтажа:

  • сделать наметки уровнем;
  • ширина и глубина гребня по 5 см;
  • начат аккуратно вырезание электропилой;
  • сначала пройти внутрь, затем срезать бревно по бокам внутри проема и снаружи;
  • проверить линии при помощи откоса и уровня.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.
    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.
    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.
    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.
    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).
    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.
  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Во время проведения работ по установке металлопластиковых оконных блоков следует соблюсти ряд условий:

  • на период двухлетней усадки поставить внутрь деревянные окна;
  • сделать компенсационный зазор (если нет возможности ждать два года), с высотой в 10% от высоты окна. Его заполняют досками, обмотанными паклей;
  • установить обсаду, не позволяющую движениям оконного проема деформировать раму, не дающую смещаться бревнам по горизонтали.

Окно из пластика, которое устанавливается в срубе, монтируют в обсадочный короб. Конструкцию закрепляют анкерами. Проем запенивается, затем закрывает наличниками.

Для защиты монтажного шва от воздействия влаги организую грамотную гидро- и пароизоляцию.

alt

Металлопластик в деревянный дом ставят по таким причинам:

  1. Рамы из ПВХ профиля имеют низкие показатели теплопроводности, что позволяет им активно сберегать тепло внутри помещения. В таких рамах есть пустоты, именующиеся камерами, которые увеличивают количество сберегаемого тепла.
  2. Пластик отличается простотой ухода. Его просто мыть, не нужно окрашивать или обрабатывать антисептическими составами.
  3. ПВХ отлично выдерживает воздействие влаги, высоких или низких температур воздуха.
  4. Доступная стоимость.

Пластиковые окна не так трудно поставить в деревянном доме самостоятельно, как это может показаться сразу. Такая работа значительно сэкономит затраты на ремонт, позволит учесть все важные моменты, на которые бригада, приглашенная извне, может не обратить внимание.

Главное, чтобы тот человек, что берется за подобную работу, заранее ознакомился с особенностями вставления таких оконных систем.

Чтобы поставить новую конструкцию, следует демонтировать старое окно (если оно уже стояло).

Этот процесс проходит в таком порядке:

  • снятие створок (при заклинивании, работают ломом);
  • удаление фурнитуры с коробки (петли, шпингалеты);
  • если коробка подходит для нового окна, её очищают от краски, грязи, пыли при помощи щетки;
  • проводят шлифовку коробки с использованием средней наждачной бумаги.

Монтаж подоконника

Когда в срубе ставят окно ПВХ, первым делом монтируют подоконник, именно будет выполнять роль основания. Поэтому так важно его правильное расположение согласно длины и ширины.

Особенности монтажа подоконника:

  • обязательная проверка уровнем;
  • для придания жесткости проводится утопление конструкции в боковые части короба, в заранее сделанные пропилы ставят подоконник;
  • закрепление саморезами: их вкручивают в той части, на которой будет окно, под головки подкладывают шайбы;
  • после установки полости, оставшиеся под подоконником, заполняют строительной пеной. На сутки ставят дополнительный груз для закрепления конструкции.

Чтобы монтаж прошел без возникновения неприятных проблем, нельзя игнорировать подготовительный этап. Он включает в себя:

  1. Вынуть из рамы стеклопакет и створки.
  2. Убрать декоративные пластинки с креплений створки и аккуратно открутить болты.
  3. Просверлить отверстия по 2 на каждой из сторон, диаметром в 6 мм, на внутренней части их диаметр будет от 10 мм.
  4. Прикрепить саморезы (с диаметром от 5 мм) к оконному проему.

Стеклопакеты ставят в деревянный дом после окончания подготовки. Окно монтируют строго в середине проема. Чтобы процесс прошел легко, предварительно замеряют рулеткой ширину окна и проема. Зазор между коробкой и коном должен равняться 10 мм с каждой из сторон.

Вертикаль обязательно проверяют уровень. Дл сохранения такой позиции, конструкцию обездвиживают. Для этого небольшие бруски из дерева ставят в зазор между рамой и коробкой. Крепят их саморезами.

После окончания монтажных работ с рамой, устанавливают створку, и стеклопакет из глухой части системы.

Как установить обсаду в деревянном доме

Ход работы:

  • стеклопакет фиксируют специальными монтажными шайбами;
  • зазор между пакетом и рамой составляет от 5 мм, в противном случае, он лопнет при расширении согласно сезону;
  • установленный пакет закрепляют штапиками, по ним стучат до появления характерного щелчка;
  • створку ставят путем действий обратных тем, что производились, когда она вынималась;
  • затем щели между рамой и коробкой обрабатывают пеной (снаружи, внутри). До полного высыхания состава, створки не открывают. Излишки засохшей пены убирают канцелярским ножом.

Изготовление обсадной коробки

При возведении деревянных домов следует учитывать особенности древесины. Она представляет собой подвижный строительный материал: постройки из него склонны разбухать и усыхать. Специалисты отмечают, что активная усадка может идти в течение десяти лет, но и по окончании этого срока дом способен изменять размеры в зависимости от климата. По сути, сделать обсаду в деревянном доме – это обеспечить своеобразный «буфер» между подвижной стеной и стеклопакетом или полотном двери.

Окосячкой окон и дверей в деревянном доме называют обсадную коробку в проёме, состоящую из вершника – верхней доски, боковых брусков и порога или подоконника. Выбор её размеров определяется параметрами будущей двери или окна. Кроме того, нужно учитывать зазор в 3–5 мм между боковыми стойками и проёмом, куда будет укладываться теплоизоляционный слой. Ширина окосячки должна равняться ширине стены.

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.
    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.
    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип
В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады бывают П или Т
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть
Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Тоже повторяем снаружи

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка
Из чего состоит обсадная коробка
Чертежи замков обсады/окосячки
Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

  • Устанавливается нижняя часть.
  • Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
  • Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус
Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздей, саморезов
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены.

Пластиковые окна для деревянного дома — как выбрать и поставить правильно. Что сделать, прежде чем установить?

Для проведения правильных расчетов важно учитывать много параметров, начиная с технических ограничений и заканчивая правильной организацией внутреннего пространства.

На практике, чаще всего, происходит нахождение разумного компромисса между эстетикой и финансами. Потому что нестандартные стеклопакеты имеют стоимость, примерно наполовину превышающую ту, что есть у стандартных систем. Кроме того, важен учет теплотехнических, прочностных параметров.

Во время проектировки строения, очень важно создавать комфортные помещения, где хозяевам будет удобно находиться большую часть своего времени. Размер и положение окон, в этом деле, очень важны.

Параметры, на которые нужно обратить внимание:

  • назначение помещения, к примеру, в подсобных помещениях, эти конструкции могут иметь минимальный размер;
  • в саунах, банях, важна теплоизоляция, а свет не очень, поэтому окна могут быть небольшие;
  • для остальных помещений (иногда к ним не относят спальни), существует принцип максимального впускания солнечного света, а также обогрева комнаты его лучами;
  • расстояние от окна до пола не должно быть больше метра;
  • отказаться от слишком широких панелей, чтобы повысить безопасность помещения (исключением будут панорамные конструкции, готовящиеся из специальных профилей и стекол).

Размеры окна находятся в зависимости от некоторых физико-технических параметров:

  • окна дают до 60% теплопотерь, поэтому их большой размер – это прямой путь к повышению затрат на отопление;
  • для снижения уровня потерь тепла используют трехкамерные конструкции;
  • можно ставить стекла, между камерами которых находятся инертные газы;
  • по общим правилам, на каждые десять квадратов дома должно приходиться не больше квадратного метра окон;
  • важно учитывать стойкость стекол к ветровым нагрузкам, поэтому площадь окон не должна превышать 6 кв. м, а цельный стеклопакет не должен быть больше 2,8 кв. м;
  • крупноформатные створки монтируют только там, где они будут открываться.

Размер оконных систем находится в зависимости от конструктивных особенностей. Предельная площадь стеклопакетом не должна быть более шести квадратных метров (этот параметр показывает предельную устойчивость ветровой нагрузки).

Важно! Самой гибкой считается французская конструкция, она имеет много секций, но применима лишь для деревянных рам.

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Арочные своды ставят на дверях и окнах, они позволяют создавать нестандартные архитектурные решения. Единственное, их не изготавливают из соединения дерева и алюминия, а металлопластиковые могут иметь арку с радиусом от 35 см.

Новые оконные системы могут быть смонтированы разными путями:

  • вместо старых окон;
  • вырезание нового проема или расширение существующего.

После демонтажа старой рамы, измеряют внутренний периметр, каждый размер уменьшается на величину зазора для монтажа (около 20 мм). Обязательно учитывают закладку обсады.

Когда происходит замена старой конструкции на новую, обсаду тоже следует заменить. Дело в том, что именно там появляются мостики холода, влияющие на общие показатели теплоизоляции помещения.

Когда приходится расширять проем или проводить установку с нуля, размеры вычисляют так:

  • определяют базовые размеры стеклопакетов;
  • к имеющимся данным добавляют: 20 мм на монтажные зазоры, от 30 до 50 мм обсады, от 3 до 5 мм уплотнителя, до 5 см подоконника, от 60 до 100 мм вертикального компенсационного зазора.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Вам понравится

  • Солнечное отопление частного дома своими рукамиСолнечное отопление частного дома своими руками
  • Сауна своими рукамиСауна своими руками
  • Дом своими руками от начала и до концаДом своими руками от начала и до конца
  • Дом из фанеры своими рукамиДом из фанеры своими руками

Откосы представляют собой часть проема, находящуюся внутри и снаружи здания. Эти элементы могут иметь разные виды, они могут быть сделаны из пластика, штукатурки, дерева, гипсокартона. Каждый тип материал имеет собственные тонкости установки.

Самыми распространенными на сегодняшний день откосами считаются, сделанные из гипсокартона. Для этого проем штукатурится, затем окрашивается в желаемый оттенок. Этот вид отделки отличается простой выполнения и доступной стоимостью, но ставить его можно только внутри здания. Однако долговечность будет низкой, прослужат они не больше трех лет.

Выгоднее делать откосы из поливинилхлорида, их ставят внутри и снаружи здания. Эти панели практичны, могут служить на протяжении длительного времени. Пластиковые откосы имеют ширину в 25 см, когда глубина проема больше, приходится проводить их стыковку, что может снижать эстетичность внешнего вида.

Деревянные откосы очень востребованы, они имеют такие преимущества:

  • высокая эстетичность;
  • экологическая безопасность;
  • прочная фиксация;
  • высокое качество;
  • возможность создания любых форм, параметров;
  • применение лакокрасочного покрытия.

Откосы, сделанные из дерева, выполняют такие функции:

  • изоляция стыков, щелей от проникновения холодного воздуха, шума;
  • защита от проникновения влаги снаружи, что предотвращает возникновение плесени, грибка;
  • декорирование пространства, возможность создания единого стиля;
  • маскировка огрехов, возникших в процессе установки.

Древесные откосы рекомендуют делать из той породы, из которой создана рама. Это даст единство рисунка и цветовой гаммы. Откосы могут отличаться по длине (до 2,8 м) и ширине (около метра), толщина бывает 12 и 15 см. Этот фактор тоже следует принимать во внимание.

Некоторые панели готовят из фанеры, материал достаточно стоек к воздействию влаги, он прочен и износостоек. Основа здесь покрывает шпоном из древесины, а на поверхность наносится смесь для грунтовки. Это покрытие облегчает нанесение краски, лака.

Желательно, чтобы наружные откосы были произведены из лиственницы. Эта порода дерева отличается прочностью, упругостью, устойчивостью к повреждениям механического или атмосферного вида. Такие изделия не будут иметь очень высокую цену.

Перед отделкой откосов, следует провести несколько подготовительных мероприятий:

  • проверить правильность монтажа блока;
  • проверить отвесом вероятность отклонений по вертикали;
  • горизонтальное расположение проверить уровнем;
  • замерить диагонали, чтобы определить наличие перекосов, деформаций;
  • осмотреть профили, с целью обнаружения повреждений, сколов, царапин;
  • исследовать стеклопакет, уточнить, нет ли на нем трещин, воздушных пузырьков.

Установочные работы проводят спустя 12 часов после монтажа, этот срок необходим для подсыхания пены и принятия ею окончательной формы. Не следует слишком затягивать этот процесс, пена может начать разрушаться под действием внешних факторов.

Методы установки откосов бывают разными.

При помощи пены планки крепят так:

  • панели измеряют и подрезают по размерам;
  • углы делают максимально ровными;
  • крепят панели саморезами на угловых соединениях;
  • оставшееся пространство заполняют пеной (учитывая, что после высыхания её объем станет выше в 3 раза).

Второй способ установки проходит так:

  • подрезать панели под существующие параметры;
  • прикрепить утеплитель (минеральную вату, заранее разрезанную на полоски нужного размера);
  • покрыть утеплить пленкой из полиэтилена, зафиксировать двусторонним скотчем;
  • зафиксировать панели саморезом;
  • установить раму в пазы оконного блока.

Наружную отделку производят с использованием тех материалов, что отличаются стойкостью к воздействию влаги. Внутри дома можно использовать любой вид материалов.

Оформлять откосы внутри дома можно при помощи:

  • вагонки;
  • панелей из древесин;
  • пластика.

Порядок работ:

  • установить обрешетку;
  • подготовить брусья, учитывая параметры откосов, выбранный способ монтажа;
  • прикрепить обрешетку саморезами;
  • утеплить проем теплоизолирующим материалом (пенопластом);
  • прикрепить вагону саморезами;
  • вертикальный монтаж предполагает фиксацию откосов от рамы, горизонтальный – работу с нижней части;
  • сначала откосы зафиксировать в проеме, затем друг с другом;
  • поставить уголки (наружные, внутренние) для маскировки дефектов и повышения герметичности конструкции.

Откосы в деревянный дом, имеющий окна из ПВХ, часто делают из древесины.

Процесс оформления проемов проходит так:

  • по периметру ставят направляющие;
  • крепят к стенам детали при помощи саморезов (отверстия готовят заранее);
  • отслеживают вертикальность уровнем;
  • подгоняют откосы по параметрам;
  • вставляют планки в стартовые направляющие;
  • заделывают щели герметическим составом;
  • заклеивают скотчем для малярных работ зону уплотнения;
  • на стыках крепят декоративные уголки;
  • удаляют излишки пены.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector