Как установить дверь в срубе из бревна

Как установить дверь в срубе из бревна

Как установить дверь в срубе из бревна
СОДЕРЖАНИЕ
0

Что может понадобиться в процессе?

Чтобы начать работу, то есть устроить дверь в срубе, стоит приготовить все необходимые инструменты. Это позволит осуществить всю работу значительно быстрее. Вам понадобятся:

  • пила;
  • молоток;
  • дрель;
  • циркуляра;
  • стамеска;
  • угольник строительный;
  • рулетка;
  • уровень;
  • гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки двери: пила; молоток; дрель; циркуляра; стамеска; угольник строительный; рулетка; уровень; гвозди; болты; саморезы.

Используя пилу, необходимо сделать проем, в котором будет установлена дверь. Вырезать необходимо таким способом, чтобы в итоге вверху и внизу остались половины бруса. Чтобы проверять уровень, обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фреза в торце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Для того чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать долото и стамеску. После того как паз будет готов, в него необходимо установить брусок с размером сечения 50*50 мм. Очень важно учитывать длину бруска. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть на 5 см меньше. Если сруб дал полую усадку, то длина должна быть меньше лишь на 2 см.

Как установить дверь в срубе из бревна

Если стены выполнены из сруба, то для прочности достаточно использовать один брусок. Если дом построен из бруса или оцилиндровки, то такого усиления недостаточно, поскольку на него будут действовать слишком большие силы. Чтобы усилить брусок, к нему крепится доска толщиной до 50 мм и шириной, равной толщине стены. Очень часто в строительстве специалисты используют швеллер стальной вместо деревянного бруска.

После того как боковые бруски закреплены, в срубе следует начать работу по формированию дверного проема. Для этого внизу, к нижним бревнам, прибивается доска — порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать 100 мм брус, который вырезается в Т-образной форме.

Какие двери бывают

Прежде чем браться за решение вопроса, как установить дверь в бане, необходимо понять, что мы устанавливаем. О банных дверях мы уже рассказывали, кратко пройдемся по сути вопроса. Основным материалом для их изготовления выступает:

  • Древесина. Этот материал является самым востребованным и самым распространенным. Она доступна, хорошо обрабатывается, имеет хорошие экологические показатели. При определенном подходе, из дерева различных пород можно получить, если не уникальный, то по крайней мере, далеко не ординарный продукт. Деревянные двери в широком ассортименте представлены массой готовых вариантов промышленного изготовления, на любой вкус, цвет и кошелек. Любителям- мастерам предоставляется шикарная возможность проявить себя во всей красе, изготовив дверь собственноручно;
  • Стекло. Стеклянные полотна появились в банном обиходе сравнительно недавно. Дело здесь в особенностях промышленной технологии. Еще каких то три десятка лет назад в отечественных реалиях не то что стеклянное дверное полотно, нормальное окно было редкостью. Сегодняшние возможности промышленности по изготовлению толстого, закаленного материала повышенной прочности, травмобезопасного при этом — несравнимы с теми, что были десятилетиями ранее. Кардинально усовершенствовались технологии по декорированию стеклянного полотна. Признаемся, что и арсенал домашнего мастера пополнился инструментами, в первую очередь из сверхтвердых материалов, которые значительно упрощают обработку стекла, хотя, этот материал остается очень непростым в работе, требует аккуратности, навыков, рассудительности и технической смекалки. Стеклу присуще практически нулевое водопоглощение, поэтому они широко применяются в восточных банях — хамам, которым присущ чрезвычайно высокий показатель абсолютной влажности, и как следствие — опасности набухания гигроскопичных материалов, к которым, несомненно, относится и древесина. Интересные дизайнерские решения предлагает стекло и при обустройстве современных парных, в модных инновационных ключах. В конце — концов, стекло, при аккуратной эксплуатации очень долговечно и не требует специальных мер по его защите от патогенной микрофлоры — настоящего бича той же древесины;
  • Комбинированные конструкции, это прежде всего сочетание стекла и дерева. Воплощают в себе положительные качества обоих материалов. Кроме всего прочего, такой вариант несколько дешевле, чем полотно изготовленное только из стекла, да и устанавливать в нем сопутствующую фурнитуру несколько удобнее и проще.

Что такое окосячка (оклад, обсада)?

Окосячкой или окладом называется специальная конструкция, использующаяся для монтажа окон и дверей в срубе. Состоит такая конструкция из двух брусков, соединенных поверху доской.

Самый простой вариант окосячки – это выборка паза 50х50 в торцах бревен дверного проема, в который вставляются такие же 50х50 бруски, а к ним в свою очередь крепится дверная коробка, над которой оставляют просвет до бревна, проходящего над коробкой, в 6-8 см для усадки сруба. Просвет заполняют утеплителем и закрывают наличником.

Перед установкой нужно определить требуемый размер дверного проема. Его ширина будет равна ширине самой двери, плюс толщина дверной коробки с каждой стороны, плюс толщина окосячки (около 50 мм). Также можно оставить сантиметра по 3 с каждой стороны, если вы будете распенивать дверную коробку.

После этого можно переходить к разметке.

После разметки проем выпиливается с помощью бензопилы.

Для монтажа окосячки (оклада), на торцах бревен с каждой стороны дверного проема формируется шип 50х50 в виде вертикального гребня на всю высоту проема. На него будет монтироваться окосячка, имеющая паз такого же размера.

Сверху и снизу косяки обсады в распор раскрепляются брусом, имеющим с торцевых сторон паз по размеру выступов в верхней и нижней части боковых стоек (косяков).

При достаточной толщине бруса, используемого для устройства окосячки, ее конструкция получается весьма прочной, позволяющей удерживать от смещения бревна стены, примыкающие к проему.

Внимание! Окосячку к бревнам крепить не следует. Она должна иметь возможность перемещаться в дверном проеме.

В окосячку монтируется дверная коробка с дверью.

1 — отвес2 — уровень4 — порог5 — разметка паза6 — косяк7 — обвязка коробки8 — шип на торцах бревен (гребень)9 — утеплитель10 — наличник

Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.

Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень – на вставной планке, а во втором – наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).

ВНИМАНИЕ! Над дверью обязательно оставлять пустое пространство, которое дается бревну на усадку.

Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.

Как установить дверь в срубе из бревна

Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы – петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.

Схема установки двери в обсадную коробку.

Не менее популярным сегодня методом для монтажа двери в деревянном доме является установка обсады из бруса. Начало работы по выпиливанию проема ничем не отличается от первого метода. Так же, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна составлять 50 мм, а высота — около 38 мм.

Для обсады необходимо использовать брус размером 100х100. Посредине бруска стоит выпилить паз шириной в 50 мм и глубиной в 40 мм. Для того чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрез. По высоте брусок также должен быть выбран в зависимости от усадки дома. Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит отступать 5 см. Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между бруском и верхом может быть не больше 2 см.

Вверху обсада может быть зафиксирована двумя различными способами. Первый вариант — это использование доски с сечением 50х200 мм, которая устанавливается враспор. Для ее закрепления стоит использовать саморезы. Второй вариант подразумевает установку верхнего бруска над боковыми. Таким образом, использовать саморезы и другие крепления нет необходимости.

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Установка входной двери в срубе.

Предлагаем ознакомиться:  Правильно выбираем сруб и утеплители для него

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Тем, кто решился на самостоятельную установку дверей в бане, следует знать, что основной задачей будет соблюдение вертикалей и горизонталей, а также недопущение деформации и смещения коробки в процессе монтажа. Вооружайтесь уровнями, отвесами и терпением.

Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.

Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.

К проему у нас будет всего пара требований:

  • он должен соответствовать размерам дверной коробки плюс пара сантиметров зазора между ними;
  • геометрия проема должна соответствовать вертикалям и горизонталям по уровню.

В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.

НО! Учтите, что наличники закроют не больше 4 см, поэтому заужение должно находиться в этих пределах. Если нужно больше — меняйте дверь.

Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

Сборка коробки

Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше — двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.

Как установить дверь в срубе из бревна

Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.

СОВЕТ! Располагать петли стоит так: отступить на 20 см вниз от верхнего края полотна — это отметка верхнего края петли, 20 см вверх от нижнего края полотна — это нижний край второй петли. При необходимости третьей петли, ее ставят на 20-30 см ниже верхней.

Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке

Существует несколько разновидностей петель, о чем можно почитать в этой статье. На банные двери могут ставиться любые из них.

С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны — достаточно просто сделать разметку.

Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей, но с ними тоже проблем быть не должно — коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.

А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.

ВАЖНО! Выбирая стамеской подрезанный участок, нельзя увеличивать глубину.

Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Перед вкручиванием шурупов обязательно предварительно просверливать отверстие на 0,75 от диаметра шурупа. Сами шурупы должны иметь нарезку до самой головки.

Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.

Как сделать дверь в срубе своими руками правильно: способы и этапы установки

Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.

Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).

Последовательность операций по монтажу описана целиком выше – там все было про деревянные двери.

Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.

В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне – порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.

Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.

Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.

Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?

  1. Деревянный сруб склонен к усадке, поэтому проем должен обеспечивать наличие компенсационных зазоров, которые заполняются легкосминаемым теплоизоляционным материалом и по завершении работ закрываются декоративными элементами — наличниками.
  2. Решая вопрос, как поставить дверь в баню из сруба можно пойти двумя путями. Первый подразумевает возведение цельной конструкции, а потом — прорезание проемов, согласно нанесенной разметки, в соответствии с разработанным проектом. Во втором, закладка проемов осуществляется еще непосредственно на этапе возведения, что подразумевает комплекс мероприятий по укреплению стен, в которых имеется проем. Впрочем, укреплять стену от продольного и поперечного смещения элементов приходится и в первом случае, сразу же после оформления проема.
  3. Дверной блок бани имеет несколько меньшие размеры, относительно дверей, скажем, в доме. Связано это со стремлением снизить потери тепла и минимизировать риск деформации, которые ярче проявляют себя на более крупных полотнах. Так, общепринятая практика подразумевает, что банный дверной блок имеет геометрические размеры, не превышающие 1820 мм в высоту и 800 мм в ширину.
  4. При установке нельзя использовать широко распространенную в таком виде работ монтажную пену. Во-первых, в условиях бани это небезопасно для здоровья человека, во- вторых, микроклимат бани способствует скорейшему разрушению запененного массива.
  5. Габаритные размеры дверного полотна должны быть на 5 — 7 мм меньше размеров проема. Это обстоятельство позволит избежать подклинивания двери в результате набухания под воздействием влаги внутреннего пространства банного помещения.
  6. В качестве утеплителя и компенсатора зазоров можно использовать набивку из пакли на основе льняных волокон или джутовые полосы или жгуты.

Перед тем, как приступать к установке двери, следует определиться с ее конструкцией. Какие бывают двери, мы уже обсуждали в этой статье. Вы можете выбрать любую , подходящую вам по надежности и стоимости.

Особое внимание следует уделить входной двери. Именно она более всего подвергается воздействию природных явлений в виде дождя, снега, зимнего мороза и летнего зноя, а также воспринимает возникающие напряжения из-за значительного перепада температур внутри и снаружи бани.

Определившись с конструкцией входной двери, можно приступать к ее сборке или покупке и установке в сруб.

В одной из предыдущих публикаций мы уже рассматривали процесс установки окна в сруб. Установка дверей мало чем отличается от установки окон.

Дверная коробка монтируется в окосячку (оклад, обсаду), что позволяет ей перемещаться в пределах дверного проема во время усадки сруба.

Монтаж дверей во внутренних помещениях бани ничем не отличается от установки в сруб входной двери.

Так же размечаются проемы, обносятся обсадой (окосячкой), в которую потом монтируется дверная коробка с дверью.

Предлагаем ознакомиться:  Как установить теплообменник на банную печь — Печи и камины

Выбор внутренних дверей сейчас очень велик и можно выбрать не только деревянные щитовые, но и красивые современные двери из специального стекла.

Теперь вы знаете, как сделать двери в бане. В следующих статьях узнаем, как установить дверь в кирпичной стене.

Связано это с особенностями материала, отличающегося уникально низкой теплопроводностью и обеспечивающего тепло и здоровую насыщенную кислородом атмосферу даже в самые жестокие зимы.

Бревенчатый дом живой, «дышит», изменяется в соответствии со временем года, и, несмотря на обилие строительных материалов на рынке, только дерево способно создать такой уровень комфорта и уюта.

Устанавливаем дверь в сруб

Как установить дверь в срубе из бревна

Однако, именно благодаря способности дерева к изменениям, оборудование сруба дверями и окнами является непростой задачей. Современные конструкции – дверной блок, металлопластиковое окно, требуют жесткой фиксации и плотного прилегания элементов к откосам стен. Но именно в срубе стены дают серьезную усадку – до 1 см в год, что не позволяет применять обычные способы установки.

Точно с такими же трудностями сталкиваются и при необходимости установить двери в баню. Однако в банную пристройку, как правило, монтируется деревянный дверной блок, причем из той же древесины, что использовалось для постройки, а это значительно упрощает задачу. Входная дверь в жилой сруб требует достаточной прочности и надежности, что щитовая деревянная дверь обеспечить не может.

Решается проблема с помощью обсадной коробки – конструкции, изготавливаемой из толстых деревянных досок с учетом возможности вертикального смещения. Такой способ обеспечивает, с одной стороны, достаточно плотное крепление, а с другой, благодаря создаваемому допуску, предупреждает деформацию и повреждение изделий под действием массы сруба.

В любом случае установить дверь в бревенчатом доме можно только через год после его постройки, когда завершится самый активный этап усадки.

Наиболее распространены три способа сборки обсады. Выбор зависит от финансовых возможностей или количестве времени владельца, готового установить дверь своими руками.

Обсадная коробка с торцевым шипом – монтаж обсады осуществляется в готовый дверной проем на месте, заранее скреплять конструкцию не нужно. Ширина доски должна быть равна глубине проема.

  1. Подразумевается, что сооружение проема проводилось с расчетом использовать обсаду на шипы – ширина его должна учитывать наличие шипа. Последний вырезается вдоль обоих вертикальных откосов.
  2. В боковых стойках обсады производится паз, соответствующий размерам шипа.
  3. Шип покрывается межвенцовым уплотнителем, затем на него крепится боковая доска,
  4. устанавливается горизонтальная перемычка, а затем вторая боковая доска. Перекладина служит распоркой для боковин. Между верхней перекладиной и срубом остается зазор не менее 5–7 см для усадки стены.

Обсада на закладной брус – предполагает установку на так называемые брусья скольжения. Для последних используются бруски сечением 5*5 см.

  1. В откосах проема производится вертикальный паз по размерам доски.
  2. Устанавливаются бруски. Предварительно в паз рекомендуется уложить теплоизоляционный материал, например – паклю.
  3. Собранную раму обсады следует вставить между брусками скольжения и прикрепить к ним с помощью саморезов.
  4. Горизонтальная перекладина, также как и в предыдущем случае, должна находиться на расстоянии 5–6 см от горизонтальной перемычки проема. На фото – обсадная коробка.

Установка на бруски – такой метод применяется в целях экономии. От вышеописанного он отличается отсутствием обсады, монтаж двери осуществляется прямо на бруски скольжения. Технический зазор в 5–6 см сохраняется между дверной коробкой и перемычкой проема. Метод рекомендуется применять для небольших строений, например, для бань или одноэтажных срубов. Для больших зданий рекомендуется использовать первые два.

Монтаж осуществляется обычным способом, но крепления производится не в стены дома, а в доски обсадной коробки.

  1. Сначала устанавливается дверная коробка без полотна – или с ним, если речь идет о металлических входных дверях.
  2. С помощью строительного уровня выравнивается положение вертикальных и горизонтальной стойки. Корректировка положения осуществляется с помощью деревянных клиньев, размещаемых в зазоре между стойками рамы и обсадой.
  3. Когда вертикальность коробки будет достигнута, дверная рама закрепляется анкерами.
  4. Затем следует навесить полотно. Если есть необходимость, зазоры между обсадой и рамой запениваются.

На видео о том, как вставить дверь в сруб, рассказано более подробно.

Процесс установки двери в срубе зависит от того, какой материал для строительства будет использоваться.

В современном мире для достижения максимальной экономии все проемы заранее отмечаются. Это сократит количество отходов. Установка двери в срубе осуществляется после полного завершения строительства стен и крыши. Очень важно при строительстве стен в месте проема двери оставлять цельные бревна или брусья, это предотвратит выдавливание венцов. После того как вся конструкция укреплена, цельные бревна выпиливаются с проема.

Процесс установки двери в срубе напрямую зависит от того, какой материал используется для строительства. Независимо от того, что применяется (сруб или брус) для строительства дома, установка двери осуществляется одинаково. Для монтажа двери очень важно выдержать паузу. Такой временной перерыв должен отсчитываться от момента полного завершения строительства стен и окончания сборки всей конструкции кровли и составлять порядком 6 месяцев.

Устройство дверного проема.

За этот период дом даст частичную усадку. На протяжении последующего года конструкция даст максимально возможную усадку. Показатели усадки будут зависеть не только от технических характеристик, но и от уровня влажности древесины.

Рекомендации по устранению деформации

Установка в сруб деревянной двери.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров.

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Входная дверь в баню

Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет.

Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

  • 1 -инструкция по установке входного блока
  • 2 Нюансы монтажа стальных дверей
    • 2.1 Подготовительный этап
    • 2.2 Стандартная последовательность установки
    • 2.3 Нюансы установки железной двери в сруб
  • 3 -пример с переделкой проема

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями.

Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери.

Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

Как установить дверь в срубе из бревна

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Предлагаем ознакомиться:  Как обложить мет печь кирпичом

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия.

Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин.

Как установить дверь в срубе из бревна

Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей.

Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка.

Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см.

Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене.

Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению.

Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Заключение

Итак, в данной статье, мы рассмотрели вопрос, как установить двери в бане своими руками. Назвать его банальным и простым — нельзя. Настаивать на том, что такая процедура сложна и хлопотлива — неуместно. Как и любые монтажные работы, она требует аккуратности, рационального мышления, ну и определенных, пускай даже небольших, практических навыков.

Особенно неоднозначна работа со стеклом. Наличие внутренних напряжений в массиве, неоднородность термообработки делает работу с таким материалом весьма и весьма ответственной. Поэтому весьма рациональным видится подход, когда дверное полотно принимается за базу, а уже от этого производятся все работы по формированию геометрии дверного проема.

В деревянных конструкциях это никаких проблем не вызывает, в стенах возведенных из минеральных строительных материалов, в большинстве типовых случаев то же. Вполне очевидно, что не стоит экономить на фурнитуре. Навесы, дверные ручки, фиксаторы задают тон не только удобству использования, они обеспечивают возможность долгосрочной эксплуатации.

В условиях высокой влажности хотя бы ключевые двери стоит оснастить навесами с керамическими подшипниками. Да, совсем недавно это выглядело как экзотика, а сейчас, по мере удовлетворения запросов промышленности, керамика падает в цене, становиться все более доступной и все более плотно входит в повседневный быт. В общем, как обычно — время работает на нас.

The following two tabs change content below.

Как установить дверь в срубе из бревна

Привет! Мы являемся командой авторов, для которых баня это не только здоровье, дух, настроение, эмоции, но и вся жизнь, которой мы посвятили много лет. Надеемся, что наш опыт будет полезен)

Как установить дверь в срубе из бревна
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector