Как усилить фундамент под домом

Как усилить фундамент под домом

Как усилить фундамент под домом
СОДЕРЖАНИЕ
0

Причины и виды разрушения фундамента

Усиление фундамента своими руками требуется только при появлении следующих серьезных причин:

  • Масса здания. Основа кирпичного дома начинает разрушаться из-за большого веса.
  • Неправильно выполнены расчеты.
  • Пристройки и дополнительные строения негативно сказались на общем состоянии всей конструкции.
  • Изменилось состояние грунта.
  • Сейсмическое воздействие.
  • Была сделана перепланировка дома без учета дополнительной нагрузки на основание. При проектировании она не учитывалась.
  • Неправильная эксплуатация всего здания. Например, не сделан сток для сточных вод, началось подмывание дома.
  • Сильная вибрация почвы от взрывных работ на карьере или близкорасположенной автомагистрали.

Старинные постройки всегда имели ленточный фундамент. Он отличался отрицательными эксплуатационными свойствами. Укрепление фундамента деревянного дома, стоящего на таком ленточном фундаменте, можно сделать с помощью дополнительного армированного пояса.Укрепить фундамент старого дома можно заменой старого основания.

Достаточно приподнять дом на домкратах, и укрепить старый фундамент дополнительным армированным и бетонным слоем.Укрепить фундамент частного дома из кирпича невозможно простым способом, типа «смонтируем опалубку, а потом все зальем бетоном». Такой вариант не поможет.Глубина повреждения фундамента дома, сама подскажет, какой укрепляющий способ нужно применить, чтобы первый и второй этаж индивидуального коттеджа простоял еще долгие годы.

Усиление фундамента нужно проводить в двух случаях: при обнаружении признаков деформации конструкции и когда планируется достройка этажей. Прежде чем начинать работы, нужно тщательно проанализировать состояние дома, оценить степень разрушения фундамента или вероятность появления дефектов в ближайшем будущем и только после этого приступать к укрепительным работам.

Чаще всего для выявления изъянов приглашают профессионалов со специальным оснащением. Но можно проделать работы самостоятельно, если правильно оценить все факторы и придерживаться пошаговой инструкции по усилению фундамента. Одного только нельзя делать при обнаружении дефектов — игнорировать их, чтобы впоследствии неизбежная замена фундамента не вылилась в круглую сумму.

Выявить первоначальные этапы разрушения можно по нескольким явным или скрытым признакам. Явные признаки видно невооружённым глазом, к ним относятся:

  • появление деформаций на поверхности пола;
  • изменение уровня почвы и образование провалов вокруг цоколя;
  • дефекты на внешней отделке дома или её разрушение;
  • мелкие трещины на стенах и цоколе;
  • локальные небольшие разрушения в самой постройке и на прилегающем участке.

На цоколе этого дома уже появились едва заметные трещины. Если не принять срочные меры, то вся эта красота, к сожалению, будет разрушена

Как усилить фундамент под домом

Со скрытыми дефектами посложнее, здесь потребуется специальное оборудование. Однако если хоть что-то вас настораживает, например, отслоилась часть декоративной штукатурки на фасаде или цоколе либо слегка просел грунт вокруг дома, не пожалейте времени и средств на специалистов.

Таким образом, вы убережёте себя от более серьёзных проблем. Специалисты быстро выяснят причину и подскажут, как её устранить. А уж сами работы при желании вы выполните собственноручно.

Разрушение основания дома происходит по многим причинам. Основные из них:

  • изначально ошибочный расчёт нагрузки на фундамент;
  • проводимые невдалеке масштабные земляные работы;

    Масштабные земляные работы вблизи дома с использованием тяжёлой строительной техники приводят к разрушению его основания

  • нарушение методики закладки основания;
  • промерзание грунта;
  • некачественная гидроизоляция фундамента или её отсутствие;
  • чрезмерная экономия на строительстве, в частности, использование стройматериалов низкого качества;
  • изменение качества грунта со времени возведения строения;
  • постоянная вибрация (близость дома к железной дороге);
  • неправильная эксплуатация здания (отсутствие отопления в зимний период);
  • увеличение давления на основание из-за реконструкции дома или его перепланировки.

Помимо этого, сказывается влияние окружающей среды: небольшие подземные колебания, резкое потепление, перепады температур, затяжные дожди и обилие снега, в результате чего повышается уровень грунтовых вод и начинаются процессы пучения грунта.

Под влиянием морозного пучения на стенах дома появляются трещины. Это говорит о начале деформации фундамента

Конечно же, предвидеть все пагубные последствия природных катаклизмов невозможно, но просчитывать риски нужно ещё на стадии проектирования дома.

Усиление фундамента обязательно проводят, обнаружив признаки деформации или планируя внести изменения в имеющуюся конструкцию. К примеру, если принято решение достроить второй этаж. Перед началом работ важно определить причины, вызывающие разрушения, поскольку от этого будет зависеть выбор комплекса реставрационных мероприятий.

Изменения в структуре опоры могут спровоцировать:

  • Земляные работы, проводящиеся на участке в непосредственной близости от здания. Создавая дополнительную нагрузку на отдельном отрезке, они приводят к образованию просадки и трещин.
  • Вибрация. Часто наблюдается, если дом располагается вблизи железной дороги, а также после перенесенных землетрясений.
  • Сильное увлажнение почвы по причине повышения уровня грунтовых вод, прошедшего паводка.
  • Неправильная эксплуатация. Один из примеров – здание не отапливается в зимний период.
  • Нарушение технологии, вызванное недостаточным объемом связующего вещества (цемента), количеством установленной арматуры.
  • Ошибки расчета максимальной нагрузки.
  • Расположение основания выше уровня промерзания грунта, что вызывает его подвижки.
  • Перепланировка строения со смещением несущих стен.

Без устранения причины разрушения опорной конструкции, проведение ремонтных работ будет менее эффективным. Поэтому если деформацию вызывает высокий уровень грунтовых вод, то на участке вначале необходимо сделать дренажную систему и только потом укреплять основание.

Основными факторами развития деформаций в фундаментах принято считать не только природные, но и техногенные воздействия.

Техногенные факторы износа:

  •  Надстройки здания;
  •  Строительство коллекторов, метрополитена;
  •  Строительство многоэтажных домов, под которые выкапывается глубокий котлован;
  •  Обустройство дренажей;
  •  Повышение грунтовых вод;
  •  Неравномерная осадка фундамента;
  •  Неправильное исполнение строительных работ;
  •  В некоторых случаях, неправильные расчеты проектировщика;
  •  Неисправные водопроводы;
  •  Вибрационные воздействия на сооружение и здание.

Природные факторы износа:

  • Землетрясения;
  •  Деформация оползневых склонов;
  •  При стаивании вечномерзлых грунтов, после чего происходит просадка основания сооружений и зданий;
  •  Из фундамента со временем выветриваются материалы горных пород, что приводит к эрозии основания;
  •  Основания зданий подмываются, если они расположены по берегам водоемов.

Когда в фундаменте наблюдается растрескивание и расслоение его тела, возникшие в результате промерзания, его необходимо укреплять с помощью синтетических смол или цементного раствора.

Приступая к усилению основания старого деревянного дома своими руками в первую очередь необходимо правильно определить причину его деформации.

Разрушенный фундамент деревянного дома
Разрушенный фундамент деревянного дома

Факторов появления разрушений может быть несколько:

  • Из-за изменения нагрузки могут измениться свойства почвы. Такие изменения вызывает размывание грунта, высокий уровень грунтовых вод. Если вблизи дома появляются новые постройки, то это тоже может привести к определённым изменениям. Строения как бы выдавливают грунт и тем самым нарушают его плотность. Следствием всего этого является проседание дома или его перекашивание.
  • Некачественное первоначальное устройство фундамента. При закладке основания, возможно, были некачественно выполнены работы, допущены ошибки в расчёте глубины промерзания грунта или в выборе марки бетона.

Определение причины деформации конструкции это только начальный этап. Следующий этап – это определение степени разрушений. Их подразделают на четыре вида:

  • Минимальные повреждения – это видимые дефекты. К ним можно отнести незначительно отслоившуюся штукатурку. Это повреждение устраняется очень быстро.
  • Средние повреждения. К ним относятся разного вида трещины. Для устранения дефектов следует исследовать их характер. Горизонтальные трещины не несут особой угрозы. Дефекты вертикального или зигзагообразного характера заслуживают более серьёзного отношения.
  • маячки
    Маячки для контроля разрушения фундамента

    Глубину можно определить с помощью нанесения маячков. В местах трещин наносится маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная линия толщиной 0,5 см. При малейшем движении целостность шпатлёвки нарушится. Далее следим за маячком. Если он остаётся целым, то проседание временное. В этом случае выполняют небольшой ремонт трещин. Если маяки нарушены, то устранение трещин не спасёт положение. Необходимо произвести укрепление несущей конструкции.

  • Катастрофические деформации приводят к тому, что дом может быть полностью разрушен. В этом случае необходимо срочно проводить работы по капитальному укреплению фундамента.
  • Неустранимые повреждения. При таких повреждениях необходимо полностью заменить несущую конструкцию.

Как оценить состояние фундамента самостоятельно

Как и говорилось выше, для того чтобы выполнить укрепление фундамента своими руками, больше подойдет первый способ – его преимущества заключаются в относительной дешевизне и возможности самостоятельного проведения работ без особого риска обрушить здание. Суть этого способа заключается в том, чтобы опоясать основание дома новым и мощным железобетонным кольцом. Как это делается? А вот это мы и разберем дальше.

Для начала необходимо усилить углы здания. Для этих целей в районе всех углов выкапывается яма глубиной до низа фундамента и шириной минимум 500мм. В стороны от углов далеко раскапывать не стоит – максимум на 500мм. Это связано с риском ослабить и без того непрочное основание дома. В получившейся яме сооружается каркас из арматуры диаметром не менее 12мм – прутья этого каркаса не свариваются, а увязываются мягкой проволокой.

укрепление фундамента своими руками

Укрепление фундамента своими руками

Для монолитной связки всех углов дома между собой бетонным поясом, в стороны от угла за пределы выкопанной области необходимо выпустить куски арматуры, которые впоследствии будут продлены дальше. Для связки нового фундамента со старым арматуру следует загнать и в существующее основание дома – для этого в фундаменте сверлятся отверстия, в которые и вгоняются куски арматуры.

усиление фундамента своими руками фото

Усиление фундамента своими руками фото

После этого выкопанные ямы заливаются бетоном – в народе подобные конструкции называют «быками». Кстати, такие быки желательно залить в некоторых местах вдоль длинных стен дома. В идеале, их лучше соорудить через каждые 4–5м.

Спустя пару–тройку суток, когда бетон наберет первоначальную прочность, можно переходить к дальнейшим работам, которые предусматривает ответ на вопрос, как укрепить старый фундамент дома. На этом этапе работ сначала прокапывается траншея вдоль одной из стен строения – габариты траншеи, как и в случае с углами дома, можно ограничить до 500мм по ширине и до низа фундамента по глубине.

укрепление фундамента старого дома фото

Укрепление фундамента старого дома фото

Дальше все точно так, как и с «быками» – сверлим в фундаменте отверстия, вгоняем в них арматуру и увязываем металлический каркас, который должен соединяться с выпусками арматуры быков. Заливаем полученную конструкцию бетоном и переходим на противоположную стену.

Следует понимать, что устройство кольцевого усиления фундамента необходимо выполнять в определенной последовательности – крест-накрест, по принципу, как прикручиваются колеса на автомобиле. Это гарантирует, что ваше строение случайным образом не рухнет. Ни в коем случае нельзя оголять фундамент сразу с двух или более сторон.

Вот, в принципе, и все, именно так выполняется укрепление фундамента. Ну а дальше, если вы планируете наращивать этажность строения, следует дождаться, когда новоиспеченный бетонный пояс наберет прочность – а это, как минимум год.

Автор статьи Александр Куликов

Предлагаем ознакомиться:  Гидроизоляция между фундаментом и брусом

Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага – процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.

Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором. 

Виды усиления фундаментов

В зависимости от степени разрушения основания старого дома выполняются определённые работы по его усилению. Самый простой и легко выполнимый своими руками – заделывание трещин, которые обычно возникают при незначительном проседании дома. Для этого необходимо немного расширить трещину и очистить её от грязи.

Подъем дома
Подъем дома

Для этого сооружение поднимается. Для выполнения этой процедуры в первую очередь уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо убрать всю мебель из дома, разобрать пол и убрать печку, если она не имеет собственного фундамента. Если дом маленький и лёгкий, то можно его поднять с помощью ваг. Для этого деревянный брус с сечением 80×80 мм подставляется под угол строения. Затем используют ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают дом.

Дома более тяжёлые поднимают, используя домкрат, который размещают в определённых местах. После того, как постройка поднята на нужную высоту, следует произвести наращивание старого основания дома с помощью кирпича или бетона. При более серьёзных деформациях фундамента обычно усиливают одну сторону основания или, при необходимости, полностью по периметру. Рассмотрим несколько видов укрепления несущей конструкции.

Иногда для усиления несущей конструкции деревянного дома ограничиваются укреплением углов.

Для того чтобы правильно выполнить эту работу необходимо для начала обнажить углы основания. Для этого возле каждого угла дома выкапывается яма, диаметр которой около метра. Глубина ямы должна быть на полметра ниже, чем глубина закладки старого основания. Усиление проводят с помощью армирующей решётки. Размеры ячеек составляют 20×20 см.

Укрепление углов фундамента
Укрепление углов фундамента

На старом основании очищают от бетона в некоторых местах арматуру, к которой присоединяют армирующую решётку. В данном случае соединение следует производить с помощью сварки. После того как решётка установлена, начинают послойную заливку бетоном и оставляют его для застывания. Для того чтобы степень усиления повысить, можно укреплять не только углы. В некоторых местах по периметру жилища через каждые полтора или два метра подготавливают рвы шириной до полуметра.

Глубина рвов равна глубине залегания старой опоры. Затем присоединяют к стальным прутам старого основания армирующие решётки и снова заливают бетоном. Таким образом, усиление происходит и по углам, и по всему периметру. Это легко выполнить своими руками и ощутимо повышает несущую способность фундамента.

Часто используемый и надёжный способ выполнения укрепления фундамента своими руками это устройство вокруг старого основания монолитного армирующего пояса. Посмотрите видео, как укрепить основание с помощью армпояса.

Для его сооружения пользуются определённым алгоритмом:

  • Подготавливают траншею вокруг дома. Она должна быть такой, чтобы имелся свободный доступ к основанию и возможность беспрепятственного проведения работ. Её ширина может составлять 50–60 см. Глубина должна быть ниже залегания старой опоры не менее чем на 0,6 метра.
  • Для лучшей сцепки старой основы и армирующего пояса тщательно очищают стенки фундамента от посторонних предметов. Очищать следует качественно, лучше всего применить щётку по металлу. Далее проводят глубокое грунтование.
  • На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, которая хорошо проливается и утрамбовывается. Она должна быть достаточно хорошо уплотнена.
  • Из досок или фанеры монтируется опалубка.
  • Подготавливаем отверстия в старом основании диаметром большим сечения арматурных прутьев на один миллиметр. Лучше всего использовать арматуру с диаметральным сечением 12 мм или 14 мм. Устанавливаем стальные прутья, вбивая их в подготовленные отверстия. Расстояние между ними должно быть 25–30 см. Располагать прутья лучше в несколько рядов.
  • К забитым прутьям прикрепляют новый армирующий пояс или армирующую сетку.
  • Приступают к послойной заливке бетона. Толщина слоёв не должна превышать 20 см.
  • Проводят гидроизоляцию армирующего пояса и устраивают отмостку.
Укрепление фундамента сваями
Укрепление фундамента сваями

Фундамент старого деревянного дома можно укрепить с помощью свай, причём существует несколько способов проведения таких работ своими руками:

  • Буронабивной способ. По обе стороны основания через каждые полтора метра пробиваются скважины глубиной около двух метров. Затем проводим армирование и гидроизоляцию углублений. После выполнения всех подготовительных работ скважины заливают бетоном.
  • С помощью винтовых свай. Это менее трудоёмкий способ. Правда, для того чтобы его выполнить правильно потребуется несколько человек. Необходимо одновременно следить за положением стержней и непосредственно производить работы по их заглублению.

После проведённого обследования наземных конструкций здания и самого фундамента, установления причин разрушения и частичной или полной разгрузки основания можно начинать работы по укреплению.

Это лёгкая и удобная технология, которая подходит для укрепления фундаментов неглубокого залегания. Её под силу сделать самостоятельно.

Усиление фундамента железобетонной обоймой — простая и доступная технология, помощью которой можно легко отремонтировать деформированный фундамент самостоятельно

Для работ нужен бетон марки 400, арматура Ø 16–18 мм, проволока, анкеры и инъекционные трубки (если предусмотрено их использование).

  1. По периметру здания выкапывают траншею на глубину, равную глубине фундамента плюс 50 см и шириной около метра. Стенки основания очищают от грязи и промывают цементным молочком.
  2. По высоте фундамента в шахматном порядке высверливают отверстия. В них забивают арматурные прутки так, чтобы они выступали за стенки основания на 15 см. Крепят к ним арматурный остов.

    Арматурный каркас крепится к основному фундаменту с помощью прутов арматуры, вбитых в специально высверленные отверстия

  3. Монтируют опалубку и заполняют её внутреннее пространство бетонным раствором.

Получается железобетонный пояс (обойма), который жёстко фиксирует фундамент и предотвращает его дальнейшую деформацию. Если несущая способность первоначального основания недостаточна, обойму выполняют с уширением в нижней части.

Как усилить фундамент под домом

Для бутовых оснований с большим количеством пустот используют инъекционные трубки, установленные в фундаменте так, чтобы они выходили на 35–40 см за стенки обоймы. Через них в полость фундамента нагнетают цементный раствор после полного застывания обоймы. Раствор заполняет пустоты и схватывается с поверхностью фундамента, а обойма образует дополнительный контур, обеспечивающий целостность и прочность основания. Через два-три дня инъекционные трубки обрезают.

Усиление фундаментов, имеющих большое количество пустот, производится с помощью бетонной обоймы и инъекционных трубок

Укрепление основания рубашкой производится аналогично. Разница лишь в величине охвата — обойма обтягивает весь периметр фундамента, а укрепление рубашкой делается только на повреждённых поверхностях.

Технология усиления железобетонной рубашкой хорошо зарекомендовала себя для реконструкции и ремонта ленточных и столбчатых фундаментов

  1. Проблемные места откапывают на длину не более трёх метров, начиная с углов. Глубина траншеи, как и при усилении обоймой, равна глубине основания плюс 50 см.

    Работы по усилению фундамента начинают с угла здания

  2. Формируют каркас из прутков, располагая их горизонтально и вертикально. В местах пересечения прутки фиксируют проволокой, а затем арматурный каркас крепят анкерами к основанию.
  3. Компонуют опалубку с подпорками и заливают в неё бетон.

Этот метод укрепления хорошо усиливает столбчатые и ленточные фундаменты.

Эта методика применяется для укрепления кирпичных и бутовых оснований. Принцип её заключается в следующем: вместо арматурного остова используют железобетонные отливы:

  1. С одной или с двух сторон основания (в зависимости от разделения нагрузки — центральная или боковая) устанавливают отливы так, чтобы их нижняя часть касалась стены фундамента, а верхняя — находилась на расстоянии 15–20 см от неё. Длина участка, на котором выполняется работа, не должна превышать двух метров.

    Увеличение площади опирания фундамента с помощью ж/б отливов: 1 — фундамент, 2 — стальная стяжка, 3 — железобетонный отлив, 4 — домкрат, 5 — стена

  2. Весь блок фиксируется стяжками или домкратами, а пространство между стеной основания и отливами заполняется бетоном.

Подошва — это опорная железобетонная конструкция для основания. Уширить её можно закладкой плит или устройством железобетонной подушки. Технология уширения подошвы и в том, и в другом случае достаточно сложна, но с помощью нескольких человек можно справиться с этой задачей, не привлекая профессионалов.

  1. Фундамент дома размечается на отрезки (захватки) длиной 2–3 м.
  2. Из-под основания и по бокам вынимается грунт.

    Схема укрепления фундамента с помощью уширения его подошвы: слева изображена закладка железобетонных плит, справа — устройство железобетонной опорной подушки с поднятием по бокам на цоколь

  3. Под основу заводятся плиты или же монтируется арматурная стяжка (в этом варианте необходима опалубка). Затем захватка наполняется бетонным раствором. По бокам подошву поднимают примерно на 15 см выше цоколя.

Укрепление торкретбетоном — идеальный вариант ремонта фундамента кирпичного дома. Выполнить такую работу самостоятельно очень сложно, лучше доверить её специалистам.

Схема усиления фундамента торкретбетоном: 1 — усиливаемый фундамент, 2 — усиливаемая кирпичная стена, 3 — железобетонная обойма, 4 — анкеры, 5 — надподвальное перекрытие, 6 — отметка пола подвала, 7 — зона обжатого грунта основания

Если же вы уверены в своих силах, то вам потребуются:

  • перфоратор;
  • торкрет-пушка;
  • гравий, песок и цемент;
  • лопата.

Усиление фундамента проходит в 2 стадии: сначала делают работы с одной стороны основания и лишь через неделю переходят к противоположной стороне. Такой временной интервал позволяет максимально усилить конструкцию. Участки захвата должны быть не менее 2,5 м в длину.

  1. Выкапывают траншею глубиной 1,5 м и шириной 2 м, освобождённую от земли кладку очищают и наносят неглубокие (1,5 см) насечки. Можно использовать и накладной арматурный каркас (если необходимо повысить этажность дома).
  2. Готовят бетонный раствор, смешивая песок, цемент, гравий и воду (в соотношении 3:2:1:2) и с помощью торкрет-пушки распыляют на основание, заполняя все щели и трещинки.

    Усиление фундамента торкретбетоном считается одной из самых эффективных методик, поскольку не только существенно повышает несущую способность основания, но и увеличивает его водонепроницаемость

  • подводится новый фундамент, при этом увеличивается глубина его заложения;
  • укрепление самого тела фундамента;
  • усиление фундаментов с помощью свай;
  • увеличивается площадь опоры;
  • под зданием укладываются плиты;
  • строятся дополнительные фундаменты.
Предлагаем ознакомиться:  Мембрана для отмостки фундамента

Укрепление фундамента: три способа сделать основание дома прочнее

Грамотно построенному дому не страшны ни время, ни разрушения

Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка.

Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

  • Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
  • Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
  • Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
  • Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

  • Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
  • При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

Как усилить фундамент под домом

Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.

Первое, что должно обеспокоить владельца – это появление трещин. Для оценки их состояния, используется простая технология. На трещины необходимо наклеить бумажные полоски, которые будут служить маячками. Если маячок сполз или порвался, необходимо срочно осуществить ремонт оснований. Это означает, что процессы разрушения не остановились. Если бумага осталась целой, то процессы разрушения остановились и можно осуществить простой ремонт — заделывание швов цементным раствором.

Существуют следующие способы укрепления фундамента частного (дачного или нет — не важно) дома своими руками:

  1. Укрепление по периметру.
  2. Усиление углов.
  3. Усиление стен.
  4. Установка отливов.
  5. Установка свай.

Смысл первого способа заключается в опоясывании основания. Он подходит для его ленточного типа, так как технология требует полностью обнести конструкцию по всей протяжности. Это самый простой и дешевый способ.

Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.

Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив дренаж площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:

  • Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
  • Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
  • Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
  • Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
  • Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.

Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.

Важно! Обязательно надо дойти до уровня грунтовых вод.

Утеплить фундамент

  • Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
  • Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
  • В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм. 
  • Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
  • Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.

Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.

Подготовка к усилению фундамента делится на 2 этапа — экспертиза основания и его разгрузка.

Ревизия основы здания бывает плановой (периодический осмотр, чтобы не пропустить начало разрушений) и внеплановой. Последняя проводится:

  • в случае появления перекосов в проёмах или трещин на стенах;
  • если есть сомнения в правильной закладке фундамента согласно нормативам и правилам;
  • когда старая постройка требует реконструкции или есть необходимость в увеличении этажности дома;
  • при приобретении земельного надела с уже начатым строительством дома;
  • когда замечено в регулярное наличие воды в подвале;
  • если визуально обнаружена просадка фундамента;

    При визуальном осмотре видно, как просадка фундамента привела к его разрушению. Теперь нужны соответствующие меры не только по уплотнению грунта, но и по усилению всей конструкции основания

  • в случае необходимости установки дополнительных производственных мощностей, что существенно увеличит давление на основание;
  • при физической и моральной изношенности фундамента.

Исследование проводят по-разному в зависимости от подхода к составным элементам конструкции и величины разрушения. Проще всего провести визуальный осмотр с фиксацией обнаруженных изъянов на фото или видео, чтобы понаблюдать за дефектами.

Наружную проверку делают в легкодоступных хорошо обозреваемых местах без каких-либо инструментов. В основном осматривают приямки, верхнюю поверхность основания, его цоколь и ростверк. Обращают внимание на коррозию бетона, оголившуюся из-за сколов арматуру, разрушения кладки, появление зазоров, ржавчины и трещин, нарушение цельности монолита.

Инструментальный контроль необходим в случаях:

  • когда площадь деформации всех участков суммарно превышает 10%;
  • при нарушении пространственного расположения конструкции (это может быть наклон, сдвиг или осадка);
  • если глубина сколов достигает 1,5 см.

Перед усилением железобетонного фундамента вначале определяют, прекратилась ли его усадка — поперёк трещин устанавливают маячки и наблюдают в течение месяца. Если изменений не обнаружено, приступают к укрепительным работам.

Это завершающий, но очень важный этап подготовительных работ, поскольку он позволяет не допустить перекосов при укреплении фундамента. Да и вмешиваться в конструктивную основу любого строения, не перераспределив нагрузку полностью или частично на временные конструктивные опоры, чревато разрушением его в целом.

Частичную разгрузку (перераспределение) проводят с помощью преходящих опор из древесины, а также металлических или деревянных подкосов. В подпольном помещении или на нижнем этаже дома на расстоянии примерно 2 м от стеновых перегородок укладывают опорные подушки, а сверху на них — брус со стойками. Верхний прогон крепят к стойкам анкерами (как показано на рисунке). После этого между опорным нижним брусом и стойками вбивают клинья, передавая нагрузку от перекрытий на преходящие опоры.

Схема частичной разгрузки фундамента с применением временных деревянных опор: 1 — фундамент, 2 — стены, 3 — перекрытия, 4 — верхний прогон, 5 — стойка, 6 — клинья, 7 — опорный брус, 8 — опорная подушка

Полную разгрузку основания делают, используя фундаментные балки-обвязки (их называют рандбалками) либо поперечные и продольные балки из железобетона или металла:

  1. Перераспределение нагрузки с применением балок-обвязок, которые заделывают в стеновую кладку. С обеих сторон стены под тычковым рядом кирпичной кладки пробивают штробы. В них закрепляют рандбалки и через каждые 1,5 или 2 м в горизонтальной плоскости стягивают их болтами Ø 20–25 мм. Промежуток между стеновой перегородкой и рандбалкой уплотняют цементно-песчаным (1:3) раствором. Стыки рандбалок соединяют накладками, используя электросварку.

    Схема полной разгрузки фундаментов с помощью: а) рандбалок и б) поперечных балок: 1 — фундамент, 2 — стена, 3 — штроба, 4 — рандбалка, 5 — стяжной болт, 6 — сквозное отверстие, 7 — поперечная балка, 8 — продольная балка, 9 — опорная подушка

  2. Перераспределение тяжести с использованием поперечных (горизонтальных) балок. Внизу кирпичной перегородки около верхнего обреза основания делают сквозные отверстия через 2–3 м и заводят в них балочные конструкции. Под каждую из балок с обеих сторон на уплотнённую основу укладывают опорные подушки. Именно на них и передаётся нагрузка через установленные продольные балки с помощью колышков. Если стена находится в плохом состоянии, то вначале укрепляют её, устанавливая рандбалки выше сквозных отверстий.

На сегодняшний день существуют три принципиально разных технологии, позволяющие решить вопрос, как укрепить фундамент дома – это так называемое укрепление основания по периметру здания, усиление с помощью свай и полная его замена. Более реальным и наименее затратным способом заставить фундамент выдерживать большие нагрузки является первый вариант.

как укрепить фундамент буровым способом схема

Как укрепить фундамент буровым способом схема

Как усилить свайный фундамент дома

  1. Вырыть объемные ямы 100×100 см по углам дома, так чтобы они получились полностью оголенными. Глубина выемки грунта определяется глубиной фундамента, в которой нужно прибавить еще 50 см.
  2. Изготовить армированный каркас с ячейками площадью 20×20х20 см. Соединить пересечения прутьев проволокой или сваркой. Главное, чтобы крепления были прочными.
  3. Поместить решетку в яму и залить бетоном.

Чтобы проделать ремонт ленточного основания своими руками этим способом правильно, важно придерживаться двух правил:

  • не растягивать процесс по времени, так как основание дома будет оставаться оголенным, без подпорки грунтом;
  • использовать именно арматуру максимальной жесткости, так как от этого зависит прочность и эффективность конструкции.
Предлагаем ознакомиться:  Фундамент из блоков ФБС своими руками

Для того чтобы усилить свайный фундамент, необходимо уточнить, что именно нужно усилить:

  • весь фундамент,
  • стволы свай,
  • ростверк или грунт расположенный около свай.

Необходим осмотр сваи – проваливаются они или выпячиваются и только после этого принимается решеие о типе усиления

1. Нужно обкапать фундамент с двух сторон – с подпола до основания и с улицы.

2. Бетон очищается, все щели необходимо расширить. Фундамент сверлится насквозь.

Важно: если на старом фундаменте есть части, которые выступают, то их обязательно нужно обрубить насколько это получится.

3. В подготовленные отверстия в фундаменте вставляются прутья арматуры, наружная часть которых должна выступать.

4. Приваривают арматурный каркас к выступающим арматурам.

5. Далее делается опалубка, которую нужно залить бетоном.

Площадь захвата напрямую зависит от состояния нулевого уровня фундамента. Обычно захват должен быть не меньше одного метра по всей длине фундамента.

Если фундамент в удовлетворительном состоянии, но есть желание «на всякий случай» его укрепить, тогда для этого необходимо по всему периметру фундамента частями рыть траншею и сразу эту часть нужно бетонировать. Для укрепления угла здания можно использовать наклонные подпоры. Между фундаментами специально оставляется щель, в которую закладывается пергамин, позволяющий защитить старый фундамент от оседания нового.

1. Столбы обхватить арматурным каркасом по всему периметру дома, он будет играть роль ростверка. Каркас опирается на основании столбов и их нижнюю часть. Столбы берутся как бы в обойму.

2. Под каркасом вырыть грунт до жесткого основания, а затем засыпать подсыпкой, которая должна удержать каркас, в то время как он будет заливаться бетоном. Также подсыпка будет компенсировать воздействия грунта на фундамент при морозном вспучивании. Подсыпку трамбовать не нужно.

3. Столбы нужно анкеровать и соединить с каркасом, который затем заливается бетоном. Необходимо оставить вертикальные арматуры, которые будут в перевязке с уплотнением столбов.

4. После того, как бетон набрал крепость, дом нужно немного поднять домкратом и начать бетонировать столбы.

5. Вокруг каждого столба устанавливается каркас и заливается бетоном.

Ниже последоательность показана на фотографиях

Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента – достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.

Очень важно! Такая работа должна проводиться поэтапно и сначала только с одной стороны. Нельзя откапывать фундамент сразу с двух сторон и по всему периметру.

Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой.

Конструкция заливается бетоном. Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.

На такое основание, у которого подошва расположена под уровнем промерзания, подъемные силы не оказывают никакого воздействия. Но если такое случается, наилучшим усиливающим способом будет увеличение площади подошвы.Иногда такое основание начинают вымывать грунтовые воды. Их действия оказываются настолько сильным, что грунт буквально «уходит» из-под фундаментной плиты.

Железобетонный монолит из-за высокой влажности, становится менее прочным.Чтобы спасти основание необходимо срочно смонтировать дренажную систему.Когда заглубленный фундамент начал крошиться, для его усиления необходимо снять поврежденные слои. Открывшуюся поверхность залить цементным молочком, а затем провести ее гидролизацию.

Как усилить ленточный фундамент

Наибольшую популярность получили несколько вариантов устранения повреждений. Самый простой, когда при незначительном проседании по основанию пошла трещина. Ее немного расширяют, очищают от грязи и, хорошо прогрунтовав, заделывают песчано-цементным раствором.

В сложных случаях выбирают способ установки железобетонной подушки, заливаемой под опоры. Благодаря большой площади она снижает нагрузку и, дополнительно утепляя грунт, прекращает морозное пучение. Но реставрацию основания следует проводить небольшими участками до двух метров длины.

Дождавшись, когда один ремонтируемый отрезок наберет необходимую прочность (в течение 25–28 дней), продолжают восстановление другого. Поэтому данный метод хорошо подходит, чтобы предупредить проседание отдельной части или одного из углов дома. Но укрепление фундамента вкруговую таким способом – длительный процесс.

Заливку усиливающего пояса применяют, если имеются многочисленные трещины, при этом их количество не увеличивается. Метод позволяет предотвратить дальнейшие изменения, но прочность несущей конструкции повышает незначительно. Замену цоколя производят, когда он может полностью разрушиться. Выполнить такую работу проще с деревянным домом, по причине его малого веса. Под зданием из кирпича, камня ремонт проводят небольшими кусками около метра.

Перед заливкой подушки проблемный участок дома обкапывают изнутри и снаружи, стараясь создать две канавы до 3/4 от глубины фундамента и до 3 метров длины. Наличие траншей позволит оценить состояние опоры и определиться с дальнейшими действиями по ее замене или реставрации. Далее:

  • Под подушку копают яму длиной до 2 метров, углубляясь ниже основы на 40–50 см.
  • Укрыв дно геотекстилем, делают песчаную подсыпку толщиной 3–5 см, а сверху еще 10 см щебня.
  • Дополнительно просыпают слой песка и, выровняв его, прокладывают твердый пенопласт размером 50 мм.
  • Собрав армирующую конструкцию, устанавливают опалубку.
  • Залив бетон, раствор уплотняют вибратором.
  • Оставляют выстояться на 25–28 дней.

Замену цоколя рекомендуется проводить отдельными кусками, не больше метра длиной, выдерживая между ремонтируемыми участками 3 м. Учитывая сложность работ, потребуются: цепная пила по бетону для вырезки и удаления поврежденных частей, сварочный аппарат для соединения армирующих элементов, перфоратор.

  • С помощью пилы в стене делают несколько вертикальных, затем горизонтальных пропилов, стараясь разделить выбранный участок на отдельные фрагменты.
  • Убрав куски, все поверхности очищают.
  • Делают опалубку, одна часть которой устанавливается со стороны улицы, а другая внутри здания. Она должна быть шире его стены на 5–7 см. Если два отступа не получается, то одну из сторон возводят заподлицо.
  • Подготовив опалубку, устанавливают армирующую конструкцию. Для чего, просверлив в стене отверстия, в нее вбивают вертикальные штыри 18–22 мм диаметром.
  • Заготовки в горизонтальной плоскости располагают, закрепив их в старый цоколь.
  • Между собой арматуру соединяют вязальной проволокой, при помощи сварки.
  • В завершении бетонируют и дают выстояться до 25 дней.
  • К замене соседних участков приступают не раньше указанного срока.

Устройство усиливающего пояса можно выполнять на одной или всех стенах сразу. При данном методе снимается часть нагрузки, благодаря чему получается эффективно укрепить фундамент кирпичного дома. Еще один положительный момент – защита его от морозного пучения, что очень важно, если строение находится в местности с высоким расположением грунтовых вод.

Действуют по такому алгоритму:

  • Работы начинают с создания вокруг фундамента канав (с внутренней и внешней стороны стен), углубляясь до песчаной, щебенчатой подушки. Ширину выдерживают в пределах 80–100 см, меньшие размеры затруднят крепление пояса к основанию.
  • Завершив подготовку траншей, грунт, а затем насыпанный сверху слой щебенки в 10-15 см уплотняют ручной трамбовкой.
  • Чтобы скрыть неровности, дополнительно укладывается прослойка из песка, а на нее листы пенопласта толщиной 50 мм. Для защиты от сварки его укрывают брезентом.
  • Через 60–90 см в фундаменте просверливают отверстия Ø 18–25 мм. Вбивают в них подготовленные обрезки стального проката. К арматуре приваривают сетки, которые необходимо дополнительно обвязать между собой кусками проволоки, располагая их на удалении от основания в 5–7 см.
  • В нижней части, чтобы равномерно распределить нагрузку на грунт, устанавливают еще одну сетку.
  • После того как армирующая конструкция создана, брезент убирают и крепят опалубку.
  • Приступают к заливке бетона.

Все работы проводят поэтапно, вначале подготавливают саму подушку, а спустя 2–3 дня укрепляющий пояс. Есть мнение, что для усиления характеристик основания, ему необходимо дать выстояться в течение месяца, но такое не всегда возможно. Поэтому после окончательной заливки бетона, выждав 3–5 дней, опалубку снимают и траншею засыпают грунтом.

  • Если у здания высокий ростверк, тогда применяют железобетонные обоймы с толщиной стенок от 10 см. Их устанавливают по всей длине сваи, которая попадает в поле зрения. Обоймы должны быть углублены в грунт на глубину 100 см и глубже.
  • Второй способ предусматривает в сваи скважины, которые затем будут заполнены цементным раствором. Сваи получают подобие рубашки, которая будет препятствовать их разрушению.
  • Третий способ состоит из того, что к свайному столбу вплотную погружают забивную или буронабивную сваю.

За 1 погонный метр компании нужно будет заплатить от 2500 рублей.

Как усилить фундамент старого дома нам уже понятно. Можно заменить опоры столбчатого фундамента, увеличить толщину старого основания или сделать ее полную замену.Практически каждый хозяин, хорошо знает, как укрепить фундамент деревянного, ветхого дома. Но если дом каменный, возникает много дополнительных вопросов и проблем.

для чего нужно укрепление фундамента

Чтобы обвязать такой тяжелый дом металлической арматурой потребуется много времени и дополнительных финансовых вложений. Чтобы провести усиление фундамента старого дома своими руками, нужна совершенно другая технология.Большинство каменных строений стоят на ленточном основании. Как укрепить ленточный фундамент, что необходимо для этого сделать?

Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°. Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением.

После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.

Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.

Для проведения работ с помощью домкратов деревянный дом поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.

Подъем дома
Подъем дома

Выводы

Действительно ли всегда необходимо усиление фундамента? Да, это так. Дело в том, что достаточно часто проблемой с разрушением фундамента является отсутствие отмостки по всему периметру дома. Невидимо для глаза в зимнее время из-за пучения почвы, фундамент поднимается, а затем опускается, но уже не равномерно. Ниже будет южная сторона здания, так как возле нее было меньше снега.

Чтобы впоследствии не делать дополнительную работу по усилению фундамента, необходимо заранее все подготовить и рассчитать, опираясь:

  • на исследования местности, почвы и уровня грунтовых вод;
  • на знания про все техногенные и природные факторы, которые увеличивают степень износа фундамента;
  • на расчеты массы будущего сооружения с запасом.

Лучше один раз все рассчитать и правильно залить фундамент, чем сэкономив в начале, впоследствии все же придется потратить много средств и сил на усиление фундамента, чтобы сохранить жилье. Когда дело касается уже свершившегося факта, тогда нужно помнить, что фундамент должен быть защищен от промерзания, поэтому для этого утепляют отмостку с помощью эструдированного пенополистирола шириной не менее 1 м. После этого сверху заливается новая отмостка. Такой метод позволит отвести мороз от фундамента и сохранить целостность конструкции.

Что мы предлагаем

Наша компания занимается забивкой свай для дачных домов и для массивных сооружений. Смотрите услуги и цены

 
Наша компания занимается фундаментными работами — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

  • Забивка свай
  • Вдавливание свай
  • Забивка шпунта
  • Испытания свай
  • Свайные фундаменты
  • Поставка свай

 

 

 

Есть вопросы? Звоните!

  7 (499) 403-19-55

Наши услуги

  • Забивка свай
  • Вдавливание свай
  • Забивка шпунта
  • Испытания свай
  • Свайные фундаменты
  • Поставка свай
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector