Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы

Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы

Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы
СОДЕРЖАНИЕ
0

Способы соединения бревен при рубке сруба.

Строительство сооружений из древесного материала пользуется успехом в течение тысячелетий. За это время было разработано и внедрено несколько оптимальных и хитроумных вариантов крепления сырья в углах и продольно (то есть в длину), которые актуальны как для профилированного бруса, так и для обычного.

Как было сказано, при возведении объекта брусья можно зафиксировать между собой по длине и на углах. В чём же разница? Дело в том, что угловое крепление используется при сооружении добротных стен и привлекательных внутренних перегородок в помещении. А фиксаж в длину применяется тогда, когда требуется наращивания материала. Как это? Ну, смотрите: есть бревно длиной 4 м, а размер стены, указанный в проекте, 6 м, в таком случае, нужно удлинить сырьё.

У соединение с остатком есть три вида рубки:

  • В обло «в чашу»
  • В охлоп
  • В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

  • В полдерева
  • Заоваленый гребень
  • В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Типы соединения бруса при рубке углов дома

Система «теплый угол» получила широкое распространение в области жилого строительства из-за простоты монтажа и огромного количества достоинств. Сама по себе технология довольна проста и при наличии определенных навыков уложить брус можно за очень короткое время. Если говорить простым языком, теплый угол — это рубка (распил) сруба с выступом.

Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы

Выступ делают как можно ближе к краю бруса, чередуя венцовые стыки. Это позволяет добиться максимальной устойчивости конструкции. Рубка в теплый угол хороша тем, что при возведении дома угловые элементы соединяются настолько прочно, что образуют своеобразный замок без щелей в местах стыков.

«В теплый угол» (в ласточкин хвост) — выступ и паз выполняются в форме трапеции, благодаря чему такое стыковое соединение характеризуется самым надежным и прочным. Внешний конец «хвоста» больше, чем внутренний, за счет чего замок не может разъединиться, а наоборот сильнее замыкается естественным образом. Стык мы забиваем межвенцовый утеплитель. Данный метод прекрасно защищен от попадания влаги внутрь соединения. Именно такой вариант мы и предлагаем нашим клиентам по акции бесплатно! 
«В пол дерева» — в торцевой части одного бруса делается углубление размером в половину его длины. Конструкция требует дополнительного крепления брусьев. Чаще всего используются гвозди или нагели из дерева. Данный метод проще предыдущего, но обеспечивает меньшую теплоизоляцию конструкции.
«Рубка в стык» – считается самым элементарным способом укладки профилированного бруса. Брус укладывается в шахматном порядке, благодаря чему значительно уменьшаются временные затраты на строительство жилого дома. При наличии определенных навыков, возвести деревянный каркас дома можно за несколько часов.

Также существуют другие варианты рубки стыков, но из-за трудоемкости процесса и неоправданности с точки зрения конечного результата, они применяются крайне редко.

Соединение углов дома из бруса – достаточно сложная работа, требующая наработанного плотницкого мастерства. Важно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому, тогда угол не будет продуваться, и в здании будет тепло в самую суровую зиму. Издавна в строительстве применяется сложная система соединения углов брусового дома в нескольких вариантах:

    Соединение бруса

  • С остатком: в этом случае концы бруса выступают за границы замка. С одной стороны, это обеспечивает более прочное и тёплое соединение, с другой стороны – уменьшается длина бруса, а значит, и полезная площадь дома. Основные типы такого соединения – «в обло» или «в чашу».
  • Без остатка. Брусья соединяются своими концами с помощью замка типа «ласточкин хвост» или крепления «в лапу», «в зуб» и т. д. Это обеспечивает использование всей длины материала, однако соединение отличается меньшей надёжностью. Такой вариант чаще всего выбирается, если предполагается дополнительная облицовка дома, которую будет сложно выполнять при соединении венцов «с остатком».
Соединение бруса в каркасном доме – ещё более сложная задача. В этом случае требуется максимально точное соединение элементов, чтобы каркас мог выдерживать нагрузку стенового материала.

Малейшая ошибка сделает дом непрочным и недолговечным, поэтому сборку каркаса лучше поручать профессионалам. В углах дома и ключевых точках соединения каркаса обычно используется метод крепления «вполдерева», кроме того, древесина дополнительно скрепляется металлическими уголками.

Брус «с остатком» может также соединяться несколькими способами. Это зависит и от самого типа материала: для простого и профилированного бруса используются разные типы соединений. Они могут быть односторонними, двусторонними и четырёхсторонними.

Предлагаем ознакомиться:  Оригинальные бани из бруса

Для соединения профилированного бруса в каждом брусе выполняются перпендикулярные пропилы, обеспечивающие плотное прилегание элементов. При двустороннем соединении сверху и снизу бруса выполняются перпендикулярные пропилы, их глубина составляет приблизительно ¼ от толщины материала.

Четырёхстороннее соединение представляет собой пропил, выполненный со всех сторон бруса. Это самый прочный тип крепления, но он требует высокой квалификации плотников. Венцы кладутся один на другой, как элементы конструктора, это гарантирует надёжную защиту от продувания, особенно при использовании дополнительных межвенцовых утеплителей.

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

  • Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
  • Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по ½ значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
  • Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
  • Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
  • Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

    Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Виды углового крепления

Соединить материал на углах можно благодаря двум вариантам:

  • с остатком – подразумевает использование сырья более длинного, чем требуется для сооружения объекта;
  • без остатка – предполагает наличие безупречно ровных углов в конструкции.

На остатки материала возложена ответственная миссия – защита бруса от разрушительного воздействия климатических факторов – осадков и ветра. Однако такая конструкция отличается дороговизной из-за большего расхода сырья и хлопотностью.

Объект с идеально ровными углами подвержен губительному действию климатических проявлений. Но его сооружение довольно простое и дешёвое по сравнению с предыдущим вариантом.

Гораздо привлекательнее смотрится сооружение с остатками, нежели без них, поскольку ассоциируется с приветливой избой или роскошным теремом. А золотым трезубцем власти на модном Олимпе обладает, как думаете, какой стиль? Верно! Русское направление.

Существуют следующие способы углового монтажа с остатком:

  • «в охряп»;
  • «в полдерева»;
  • «в курдюк».

Чтобы было понятно, рассмотрим варианты более подробно.

«В охряп»

Этот вид монтажа подразумевает наличие двух чаш полукруглой формы (для бревна). При сборке сруба из бревна такой метод ещё называют «в чашу». То есть формируются симметричные выемки, глубина которых составляет ¼ сечения бруса, а затем детали соединяются по принципу замка.

«В полдерева»

Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.

«В курдюк»

Монтаж «в курдюк» предполагает наличие поперечной выемки, канавки, мини-выступов, располагающихся внутри чаши-выбоины, способствующих возведению надёжной конструкции.

Существует два вида углового монтажа без остатка:

  • «лапа с присеком»;
  • «ласточкин хвост».

Рассмотрим их более детально.

Соединение бруса в ласточкин хвост

Соединение в ласточкин хвост

«Лапа с присеком»

Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы

«Лапа с присеком» подразумевает наличие сложной пазовой системы, отвечающей за незыблемое крепление сырья между собой. Способ трудный, но высокоэффективный. На поверхности лапы рубится выступ. Он должен красоваться у внутреннего угла объекта.

Снизу венца (разумеется, верхнего) выпиливается отверстие под ранее сделанный шип. После чего конструкция соединяется. Этот вариант напоминает сборку конструктора. Конструкция, соединённая таким способом, побалует безопасностью, основательностью и превосходнейшим внешним видом.

«Ласточкин хвост»

Крепление бруса «ласточкин хвост» является довольно не простым, но прочным и красивым угловым способом монтажа. Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Предлагаем ознакомиться:  Высота фундамента для бани от земли, глубина заложения

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Монтаж брусьев в стены

Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.

Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева», срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.

Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.

Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы

Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».

Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.

Кроме углового крепления существует продольный монтаж. Различают следующие виды соединения бруса в длину:

  • коренной шип;
  • «в полдерева»;
  • прикладывание;
  • косой замок.

Каждый способ по-своему хорош. Рассмотрим их более подробно.

Коренной шип

Этот способ подразумевает наличие паза на одном бревне и крепёжного шипа в форме трапеции на другом. Для надёжности конструкции крепление дополняется нагелем и джутом.

«В полдерева»

Этот способ предполагает вырубку угла в брусе до середины его сечения (поперечного). На одном бревне должен красоваться выпел углом вверх, а на другом – вниз. После подготовительных работ, брусья укладываются друг на друга. Этот вариант наращивания отличается простотой, но есть и недостаток – в области соединения бревно истончается, что отрицательно сказывается на его технических характеристиках. Кроме того, крепление может разорваться при усушке.

Прикладывание

Этот вариант сращивания быстр и прост. Он подразумевает соединение бревен путём прикладывания. То есть один торец бруса прикладывается к другому торцу. После чего элементы сооружения в зоне стыка фиксируются металлическими скобами. Конструкция усиливается специальными крепёжными перфорированными деталями для надёжности.

Косой замок

Этот способ сращивания сложен в выполнении, но он того стоит, так как отличается высокой надёжностью. С торцов материала выпиливаются косые элементы. Итог работы – паз и шип, которые образовывают косой «замок». Сырьё прикладывается друг к другу и соединяется. Конструкция усиливается нагелем.

Оптимальное количество работников для возведения стен из бруса — 4 человека. Хотя собирать стены можно и вдвоём—проста в этом случае дело пойдёт гораздо медленнее.Подготовленный для нижних венцов брус подают непосредственно на стены.

По мере продвижения работы брус укладывают на упоры покатов и верёвками затаскивают наверх. Короткие заготовки доборов и простенков можно подать к местам укладки и без использования покатов.

Поднятый брус укладывают на смонтированный ранее венец, правильно выставляют, а затем временно фиксируют от смещения гвоздями, забитыми под углом в торцы. После этого приступают к сверлению отверстий под нагели.

Если дрель реверсивная — проблем нет. Но бывает, что этот режим у инструмента отсутствует, и тогда возникают затруднения при вытаскивании сверла из отверстия, забитого стружкой. В таких случаях к дрели целесообразно пристроить брусок-ограничитель, благодаря которому сверло будет внедряться в древесину на нужную глубину (рис. 46).

При сверлении надо периодически вынимать сверло, чтобы освободиться от лишней стружки. В просверленные отверстия вбивают нагели, которые в дальнейшем служат удобными захватами при перемещении бруса.

Сверление отверстий сопряжено с опасностью. Так, некоторые сверлят, стоя на брусе. При встрече сверла с группой сучков (мутовкой) оно может остановиться и дрель — ударить ручкой по нотам. При большом крутящем моменте работника может даже сбросить со стены. Если уж сверлить сверху, то нужно располагаться на надёжной опоре. Например, можно положить на стены вблизи углов доски и работать с этого настила.

Чтобы уложить льноватин, просверленный брус с вбитыми нагелями снимают с нижележащего венца, чтобы раскатать полосы уплотнительного материала. Если условия позволят, то брус не снимают, а просто сдвигают по стене в сторону.Короткие заготовки (доборы, простенки) укладывают одним концом на стену, а другим — на настил лесов. Затем раскатывают льноватин, фиксируют его скобками, а в местах установки нагелей прорезают отверстия.

После этого брусья возвращают на свои места, укладывают на уплотнитель и забивают нагели на всю глубину. Делать это надо аккуратно. Молотком нужно стараться бить по центру нагеля — иначе стержень может растрескаться или вообще обломиться.

Если же нагель начал размочаливаться (рис. 4в), то повреждённый торец нужно отрезать ножовкой с мелким зубом и попробовать осторожно забивать остаток дальше, стараясь загнать его глубже. Это делают с помощью досылателей: металлических или деревянных стержней. Главное, чтобы укороченный нагель перекрыл оба соединяемых бруса.

Предлагаем ознакомиться:  Укладка бруса и сборка углов – как правильно укладывать, способы и технология соединения (фото и видео)

Совсем плохо, если нагель обломился у основания бруса. Сверлить рядом практически невозможно — будет мешать льноватин. В таких случаях в качестве досылателя целесообразно использовать болт. Ведь обломок нужно забивать глубже, а если это делать обычным гладким стержнем—его потом не вытащишь. Болт же нужно лишь вращать против часовый стрелки, и он сам будет «вылезать». И, наконец, если обломок нагеля — совсем уж короткий, то проще всего его высверлить и забить новый стержень.

Заметим, что далеко не все брусья одинакового  качества. Встречаются кривые, винтообразные, ромбовидные пиломатериалы. Какие-то из них уже приобрели дефектными (не углядели), а какие-то стали такими вследствие усушки уже на стройплощадке. Лишний же брус обычно не приобретают — дороговато. Поэтому приходится применять и «некондицию».

Рис 5. Установка дефектных брусьев: 1 — нормальный брус; 2 — винтообразный брус; 3 — клин; 4 — вырезы шипа; 5 — шип.

Например, кривые брусья квадратного сечения выпрямляют. Для этого изогнутый и прямой брусы размечают вместе и совместно же сверлят (рис, 5). Этого достигают путём смещения кривого бруса так, чтобы совместные точки сверления совпадали  («а1»  с «б1«; «а2» с «б2» и т.д.).

После сверления и крепления к нижнему брусу льноватина кривой брус укладывают так, чтобы первая точка установки нагеля совпадала на обоих брусьях. Потом вбивают нагель и, перемещая кривой брус, совмещают вторую точку и тоже вбивают нагель. Так действуют по всей длине бруса.

Для отгиба брусьев больших усилий не требуется. При затруднении могут помочь рычаг и скоба. Большой ошибкой будет попытка уложить кривой брус в нижние венцы в надежде, что он сам выпрямится под нагрузкой.

Винтообразные брусья можно использовать только в том случае, если заготовка имеет на обоих концах шипы. При этом, чтобы повёрнутый винтом конец бруса вошёл в паз своим шипом, последний подрезают, как показано на рис. 5. Паз в такой ситуации лучше изготовить шире, чем шип. Скрученный конец бруса загоняют в шип обухом топора. Если перекос торцев очень большой, вбивают клин, который разворачивает брус.

Сложнее работать с ромбовидным брусом, который бывает ещё и винтообразным. В стену его укладывать бесполезно- Сам он не выпрямится никогда, а вот стену перекосит непременно. Ромбовидный брус лучше резать на более короткие части и использовать для заполнения промежутков между балками перекрытия или в прочих неответственных узлах. Все некондиционные брусья предпочтительно использовать в нижней части брусовой коробки.

Монтируя брусовую коробку, следует контролировать вертикальность и высоту углов и стен, горизонтальность и плоскостность расположения верхних венцов сруба, размеры и прямолинейность стен.

Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы

Вертикальность углов — один из важнейших параметров стен строения. Для контроля вертикальности углов можно применить простой приём. Начиная со 2-3 венца, каждый укладываемый брус маркируют — на одинаковом расстоянии от углового ребра прорисовывают контрольные линии (рис. 6) При правильной укладке венцов эти линии должны совпадать с вертикалью.

Рис 6. Контроль вертикальности углов брусовой коробки: 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — фундамент.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Измерения производят от единой горизонтальной базы, которую прорисовывают на раме нижней обвязки строения с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов определяют уровнем, а плоскостность их верхних граней контролируют визуально — сначала с земли, а потом — с лесов или лестницы. «Стрельнул» глазами — и все погрешности сразу видны.

Прямолинейность стен также определяют визуально, а при необходимости замерить отклонения используют шнур и линейку. Размеры стен и их диагонали замеряют рулеткой.

Следует заметить, что при равной высоте углов и строго вертикальном их расположении заданная высота стен, горизонтальность и плоскостность верхнего среза сруба будут гарантированы.

Контролировать параметры брусовой коробки в процессе её возведения следует непрерывно. При этом одни параметры сверяют постоянно (например, вертикальность углов), другие — в момент выполнения конкретной операции (например, прямолинейност венца контролируют, когда состыковывают две заготовки бруса). Явные отклонения е параметрах углов устраняют сразу вплоть до замены брусьев. Отклонения по высоте также исправляют немедленно: под «осевший» венец дополнительно подкладывают утеплитель, а приподнятый брус осаживают кувалдой.

Через каждые 4-5 уложенных венцов элементы прочно скрепляют между собой. Брусья в углах стягивают скобами. Скобы используют и при сращивании брусьев, а также при стыковке брусьев капитальной перегородки с наружными стенами.

Виды Т-образного фиксажа для сооружения внутренних перегородок

Этот способ крепления предназначается для создания перегородок. Для этого можно воспользоваться такими вариантами фиксирования перегородки к стене:

  • сковороднем (ласточкин хвост) – создаётся шип трапециевидной формы;
  • прямым пазом на коренном шипе;
  • замочным пазом на вставном шипе.

Т-образное крепление стены с перегородкой практически не отличается от продольного и углового монтажа бруса. С торца сырья выпиливается шип, в стене делается паз. Брус, предназначающийся для внутренней перегородки, вставляется в паз и фиксируется.

Думаю, с вопросом, как соединить два бруса, мы разобрались.

Что ещё сказать? Брус часто используют для перекрытий чердака, жилых этажей и подвала. В данном случае, конечно, рекомендуется использовать цельный пиломатериал. Стыки и соединения сильно прослабят конструкции, а несущие нагрузки здесь невероятно большие.

Анекдот не в тему: Когда джентльмен приглашает леди в сауну, леди расценивает это как грязное предложение.

Таким образом, из множества вариантов соединения бруса, каждый человек сможет выбрать тот способ, который подарит устойчивость, надёжность и прочность конструкции. Выбирай!

Тепла и уюта Вашему деревянному строению, будь то дом или баня! Пока!

Цитата мудрости: Ничто не может быть красиво со всех точек зрения (Гораций).

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector