Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео
СОДЕРЖАНИЕ
0

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: ” Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика”). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: ” Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки”). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

  • Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  • Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.
  • Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

    Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  • Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  • Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.
  • Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

    Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

    Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

    Лаги - это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

    Изоляция выполняется несколькими способами:

    • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
    • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
    • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.
  • Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  • Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  • Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.
  • Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

    • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
    • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

    Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

    Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом.

  • Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  • Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размеры лаг. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  • Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2. Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  • Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  • Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

    • Раскатывают слой гидроизоляции. Это может быть, толь, рубероид, пергамин, современные полимерные мембраны или плотная полиэтиленовая пенка (толщиной от 200 мкн).
    • В многоэтажных домах желательна установка или настил шумоизоляции: если сразу на бетон устанавливать лаги, передача шумов будет значительной.
    • На подготовленное основание выставляются лаги. Сначала их просто размещают с выбранным шагом.

      Чтобы выровнять лаги под них подкладывают дощечки, обрезки фанеры. Удобнее, если некоторые из них имеют вид клиньев - так проще регулировать высоту
      Выравнивание лаг по уровню — ответственный этап

    • Теперь их необходимо выставить по уровню с помощью строительного уровня. Корректируют по высоте подкладывая под лаги деревянные или фанерные подкладки и клинья, куски камне или кирпичей. Есть два противоположных мнения: одни советуют эти подкладки фиксировать к бетону, так как во время эксплуатации они могут выскользнуть, после чего пол начнет скрипеть. Другие говорят о том, что стоять они и без закрепления будут долго. Как поступите вы — решайте сами. Но сами лаги прикрепить обязательно: насквозь к бетонному основанию.
    • Между выставленными и закрепленными брусками укладывается теплоизолятор. Это могут быть маты минеральной ваты, пенопоилстирол, пенопласт, насыпанный керамзит. Укладывается теплоизолятор вплотную к лагам, без зазоров. Прилегание должно быть очень плотным, при укладке нужно прилагать усилия.
    • Поверх теплоизоляции укладывается слой паро- гидро- изоляции. Это может быть мембрана или все та же полиэтиленовая пленка. Полосы материала укладываются внахлест — с заходом 15-20 см, стыки проклеиваются скотчем. Они раскладываются прямо поверх лаг, поперек. Крепятся к брускам досками, ширина которых равна ширине лаг.
    • Сверху прибивают доски пола.

      Теплоизолятором может быть минеральная вата, но для бань ее необходимо защитить от влаги
      Теплоизолятор укладывают очень плотно, без зазоров

    А чем они хороши?

    Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

    Общие принципы устройства деревянных полов

    Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор.

    Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

    Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

    От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

    • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
    • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
    • молотка весом не более 500 г;
    • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
    • фуганка и(или) шлифмашины.

    Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

    Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

    Устройство пола на опорных столбах

    Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

    • основа всего настила – лаги;
    • черновой («нижний») пол;
    • гидроизолирующий слой;
    • слой теплоизоляции;
    • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
    • финишное напольное покрытие.

    Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

    Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство.

    В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра;

    Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов.

    При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

    Столбы для пола

    Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют готовые бетонные блоки типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

    Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

    Фундамент под столбики должен быть больше сантиметров на 5-10
    Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

    Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

    Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

    Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

    Размеры опор для лаг могут быть примерно такие
    Размеры опор для лаг могут быть примерно такие

    При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

    На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

    Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

    Быстрее можно сделать с использованием бетонных блоков, валунов подходящего размера, или даже просмоленных чурбаков
    Так выглядят готовые столбики под лаги

    Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

    Требуется большая толщина балок
    Висящие лаги — супер быстрый вариант

    Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

    Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

    Три варианта с холожным полом и лишь один (внизу справа) с теплым
    Варианты пола по лагам с подполом

    Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя пенопласт, но он стоит дешевле, так что тоже используется часто.

    При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

    Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом
    Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом

    Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

    К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

    Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс минеральные ваты (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector