Самостоятельная установка пластикового окна — подробная инструкция

Самостоятельная установка пластикового окна — подробная инструкция

Самостоятельная установка пластикового окна — подробная инструкция
СОДЕРЖАНИЕ
0

Устройство монтажного шва

Монтажный шов состоит из трёх слоёв:

  1. Наружный слой, состоящий из ПСУЛ ленты, которая не пропускает дождевую воду в центральный слой, но в тоже время не препятствует выходу пара.
  2. Центральный слой, выполняемый из полиуретановой пены, обеспечивающий необходимую теплоизоляцию.
  3. Внутренний слой, выполняемый из пароизоляционной ленты или мастики, препятствующий попаданию в центральный слой водяных паров со стороны помещения.

Как располагать эти три слоя в разных ситуациях, давным-давно придумано и отображено в ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», приложение «А» (примеры конструктивных решений).

Первый, наружный слой в виде ПСУЛ выполняется на этапе подготовке рамы пластикового окна к установке. Ленту следует приклеить самоклеющейся стороной по краю четверти в проёме (кроме нижней части), либо на раму.

Второй, центральный слой монтажного шва формируется из полиуретановой пены, при помощи специального пистолета для монтажной пены.

При заполнении пеной монтажного зазора следует учитывать некоторые правила:

  • монтажная пена выбирается с учётом температурных условий во время монтажа;
  • перед запениванием проём следует увлажнить водой или грунтовкой, но только не при минусовой температуре;
  • заполнение монтажного шва должно быть сплошным, без пустот, разрывов, щелей и переливов;
  • не допускается выход излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки;
  • не допускается срезание излишков пенного утеплителя с наружной стороны;
  • срезка излишков пенного утеплителя с внутренней стороны допускается только при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя;
  • если ширина монтажного зазора превышает допустимые размеры, заполнение выполняется послойно, следующий слой наносится после полимеризации предыдущего;
  • для уменьшения расхода монтажной пены, в случаях большой глубины ниши от старой коробки, в монтажный зазор допускается вводить плитный теплоизоляционный материал, который приклеивается к поверхности стены.

Третий, внутренний слой монтажного шва выполняется из пароизоляционных ленточных материалов. Пароизоляционная лента наклеивается по поверхностям коробки и проёма со всех сторон с припуском для нахлестки в местах угловых соединений. Места примыкания должны быть плотными, без складок и вздутий.

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливают из прочной пластмассы, так как им предстоит выдерживать высокую нагрузку от конструкции окна, которая будет на них опираться во время монтажа. Эту же функцию выполняют распорные колодки. Размещают эти элементы по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального расположения.

Материалы для монтажа окон пвх
На время застывания пены между рамой и проемом устанавливают клинья

Применение клиньев и распорных колодок в процессе монтажа пластиковых окон является обязательным, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения. Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность его изменения под воздействием пены.

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона спустя определенное время образует твердый, прочный пористый материал, который надежно фиксирует оконную конструкцию в заданном положении.

Монтажная пена
С помощью монтажной пены оконный блок фиксируют в проеме

Монтажная пена различается по сезонности применения: зимняя, летняя и всесезонная. Для установки окон ПВХ важно применять пену, имеющую низкий коэффициент расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.

Благодаря паропроницаемости данного материала обеспечивается выход влаги и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты конструкции окна и откосов от лишней влаги для перекрытия монтажного шва устанавливают специальную саморасширяющуюся ленту.

Заказ металлопластикового окна

Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные.

Самостоятельная установка пластикового окна — подробная инструкция

Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы. Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока.

Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.

Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.

  1. Часто размеры подоконника выбирают, исходя из его функциональности. Он должен накрывать отопительные батареи и на нем должны помещаться комнатные цветы;
  2. По длине подоконник берут превышающий на 8-10 см проем окна, его края должны утопиться в полости откоса приблизительно на 4-5 см;
  3. Размеры отлива вычисляют с учетом планируемого утеплителя. Рекомендуется оставлять его выступающим на 5-10 см от стены.

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей. Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой.

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Осуществляя замеры окон в частных домах и постройках старого фонда, рекомендуется предварительно отбить с двух сторон часть откосов (на участках замеров). Это делается для того, чтобы посмотреть, что представляет из себя пространство, занятое под оконный проем. Очень часто случается, что там присутствуют обветшавшие цементный раствор и различные утеплители, которые способны посыпаться в процессе разборки имеющегося окна.

Перед тем, как обратиться на фирму с заказом, стоит подумать над тем, какой тип стеклопакета подойдет именно вам. Он может быть одно-, двух- или трехкамерный. Что касается фурнитуры и крепежных элементов, их тоже можно выбирать самостоятельно.

С техническими характеристиками пластиковых окон, которые будут предпочтительными для вашего жилья, помогут разобраться консультанты фирмы производителя уже на момент заказа.

Устанавливая окна собственными силами, следует обратить внимание на следующее:

  • металлопластиковая конструкция должна быть хорошо закреплена;
  • монтажную пену, которой фиксировались окна, следует обязательно оштукатурить с обеих сторон (это предотвратит ее проседание и деформирование рамы в дальнейшем);
  • очень важно выставить конструкцию по вертикали и горизонтали, используя уровень (это поможет избежать перекашивания).

Осмотр стенового проёма представителем подрядной организации является обязательным этапом проектирования и последующего монтажа оконных систем из ПВХ. Замерщик на месте определяет оптимальные теплофизические характеристики, размеры и конфигурацию изделий, способ их монтажа. На основании проведённого осмотра составляется схема монтажа (карта замеров) с указанием основных параметров заказа, которая прикладывается к договору на осуществление монтажа.

Большинство фирм, изготавливающих окна, предлагают заказчику подписать так называемый протокол согласования, что перекладывает на него часть ответственности по проектированию изделий. Поэтому уже на этой стадии проведения работ заказчику придётся вникать в некоторые технологические вопросы, если, конечно, он не готов целиком и полностью довериться «профессионалам»:

  1. Выбор материалов, из которых изготавливаются окна (профиль, стеклопакет…).
  2. Линейные размеры оконных блоков.
  3. Конфигурация изделий — типы открывания створок, наличие в их конструкциях импостов или штульпов; сечение расширительных, соединительных, декоративных профилей и штапиков.
  4. Комплектация окна определённой фурнитурой.
  5. Способы отделки/восстановления внутренних и наружных откосов.
  6. Выбор типа подоконника.
  7. Определение типа монтажных швов.
  8. Выбор крепежей.
  9. Расположение окон относительно четвертей и линий фасада.

Итак, как правильно замеряются окна? Совершенно естественно воспринимается желание некоторых заказчиков получить максимальный световой проём, иными словами — окно «побольше». Заметим, что в основу технологии определения габаритов окон ложатся современные строительные нормы, иногда идущие в разрез с нашими предпочтениями.

Основные положения этих норм касаются требований к монтажным швам между окнами и несущими конструкциями. Разработчики действующего ГОСТ Р 52749-2007 рекомендуют применять боковой зазор (от любой торцевой поверхности оконного блока до стен) в 15 мм для окон до 1200 мм по длине; 20 мм — от 1200 до 2200;

25 мм — от 2300 до 3000; 30 мм — от 3000 до 3300 мм. Для цветных окон соответствующие размеры зазора больше на 5 мм. Такие монтажные зазоры, считайте их минимально допустимыми, наилучшим образом справляются с одной из главных своих задач — сопротивление эксплуатационным температурно-влажностным деформациям и возможным усадкам несущих конструкций.

На практике главным ограничивающим фактором является конфигурация четверти. Особенно сложно дело обстоит при замене деревянных окон в старых домах, где проёмы имеют серьёзные геометрические и уровневые отклонения. При высоте оконных профилей порядка 60 мм четвертью можно закрыть только 40 мм, а оставшиеся 20 следует оставить для москитной сетки.

Поэтому между окнами и проёмом возникают швы несколько большего размера, чем рекомендуют положения ГОСТа. Если заказчик не готов после демонтажа старого окна несколько дней ожидать окончания подготовки проёма — не беда, установщики без проблем заделают до 50 мм зазора, запенивая его поэтапно. Компенсатором монтажного зазора могут выступать полосы жёсткого листового утеплителя, такого как экструдированный пенополистирол.

Предлагаем ознакомиться:  Купель для бани - интересные варианты и изготовление своими руками

В особых случаях применяют расширители — это специальные добавочные профили, благодаря которым уменьшается монтажный зазор. Кстати, они просто незаменимы на балконных ПВХ-конструкциях, когда необходимо к оконному блоку подойти не откосами, а стеной и потолком, которые утепляются и зачастую обшиваются каркасами.

Профиль окна обязательно минимум на 20 мм должен перекрываться четвертью.

Чтобы грамотно обследовать проём, определить корректные размеры необходимого изделия, опытные замерщики рекомендуют в нескольких точках проёма демонтировать откос, изнутри и снаружи проверить величину четверти, а также её отклонения от вертикали и горизонтали.

Как выбрать окно и грамотно его укомплектовать, рассмотрим в следующих статьях. Вопросы монтажа откосов мы поднимали ранее — Оконные откосы своими руками.

Выполняя работы по установке окон, всегда приходится некоторое время уделять подготовке и восстановлению проёма. Особенно актуальна такая проблема при замене оконных блоков в старых зданиях из-за обширных повреждений обветшалых конструкций. По-хорошему, для её качественного решения необходимо два–три дня, что в жилых помещениях просто невозможно. На помощь приходят быстротвердеющие составы на основе цемента, полиуретановая пена в сочетании с листовыми утеплителями.

После демонтажа старого окна проём должен быть освобождён от подвижных, осыпающихся частиц, выступающих элементов старых внутренних откосов. Все поверхности очищают от пыли, грязи, масляных пятен. Рыхлые участки следует закрепить, прошпаклевав водостойким вяжущим составом.

Крупные пустоты, образовавшиеся при замене оконных блоков, например, между рядами облицовочной и несущей кирпичной кладки, заделывают плотными утеплителями, все сквозные отверстия запениваются.

Кроме того, необходимо удалить наплывы раствора, заделать раковины и сколы на внутренних поверхностях четверти, превышающие по высоте 10 мм. Такое внимание этому участку проёма объясняется тем, что здесь будет размещаться герметичное ленточное уплотнение.

Первым действием в процедуре монтажа оконной ПВХ-конструкции будут замер оконного проёма и заказ конструкции окна, размер которого будет учитывать зазоры для монтажных швов.

Самостоятельная установка пластикового окна — подробная инструкция

Внимание! При замере оконного проёма проверьте его геометрию измерением диагоналей. Различие длин диагоналей говорит о перекошенности оконного проёма, который надо учитывать при последующем формировании размеров оконной конструкции.

Далее следует выполнить расчёт размеров подоконника и отлива. И если с длинной вроде бы всё понятно, то ширина подоконника и отлива будет напрямую зависеть от положения окна в глубине проёма, толщины профиля рамы и требуемых размеров, выступающих из проёма частей подоконника и отлива.

Оптимальное расстояние на которое должен выступать отлив относительно плоскости наружной стены – 5–7см. Величина на которую должен выступать подоконник должна быть 1–5 см. При желании сделать больший выступ, во избежание прогиба подоконника под нагрузкой, следует использовать поддерживающие уголки. Если под подоконником установлен радиатор отопления (батарея) размер выступа подоконника не должен превышать более 1/3 выступа радиатора отопления от стены. Выступы подоконника по бокам проёма должны составлять 3–7 сантиметров.

После того как все замеры сделаны, конструкция и её составные части заказаны, следует подготовить инструмент, приспособления и расходные материалы.

  1. Два трезвомыслящих человека.
  2. Дрель и сверла по металлу (диаметр 10–12 мм).
  3. Пистолет для монтажной пены и сама пена из расчёта 1 баллон на 2 окна.
  4. Отвес, гидроуровень, реечный уровень 60–100 см.
  5. Перфоратор с бурами (длина 150–200 мм, диаметром: 6 мм и 10–12 мм).
  6. Рулетка, карандаш.
  7. Нож «сапожный».
  8. Молоток и резиновая киянка.
  9. Лестница-стремянка.
  10. Распылитель для воды.
  11. Клинья деревянные, клинья-подкладки полимерные.
  12. Лента ПСУЛ, лента пароизоляционная или мастика.
  13. Набор шестигранников для регулировки фурнитуры.
  14. Сухая цементная смесь для ремонта проёма и восстановления наружного откоса.
  15. Пила по дереву и монтировка (для демонтажа).
  16. Монтажные пластины, дюбели быстромонтажа, саморезы по металлу со сверлом.
  17. Анкеры распорные или винты самонарезные по дереву.

Выбор способа крепления ПВХ окна и элементов крепежа

К ним можно отнести дюбели, анкеры, планки, пластины с перфорацией, поддерживающие консоли и саморезы.

Анкеры

Использование анкеров позволяет сохранить целостность оконной рамы при установке пластикового окна. Их монтируют, просверливая сквозные отверстия в оконной раме.

Анкер для установки пластиковых окон
Монтаж окна с помощью анкеров считается самым надежным

Материалом изготовления анкеров является оцинкованный металл. При помощи анкеров закрепляют раму к стене, чтобы окно было надежно установлено в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров применяют при «теплом» монтаже, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкера.

Регулируемый анкерный болт
С помощью анкерного болта можно регулировать положение оконной рамы

Такие крепежи называют еще анкерными болтами, которые состоят из двух частей. На каждой части расположен продольный паз и отверстия с краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы, когда она закреплена при помощи анкеров в определенном положении. Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и надежно его зафиксировать.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, применение дюбелей обеспечивает более стабильное положение конструкции, чем при помощи анкеров. Однако они не рекомендуют применять их для крепления нижней части окна. Дюбелем называется пластмассовая втулка с боковыми прорезями и резьбой внутри.

Дюбель
Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Изготавливаются эти крепежи из упругой эластичной пластмассы, выдерживающей большие растягивающие и сжимающие нагрузки. Дюбели применяют при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и зафиксировать оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин на дюбели, применяют саморезы по бетону – они имеют крупную заостренную резьбу и шляпку в виде звезды или шестигранника.

Самостоятельная установка пластикового окна — подробная инструкция
Закрепление анкерных пластин производится с помощью саморезов

Когда требуется закрепить перфорированные металлические планки, используют саморезы по металлу. Для закрепления каких-либо элементов при помощи этого вида крепежа необходимо предварительно высверливать отверстие меньшего диаметра. При проведении работ необходимо использовать современный качественный инструмент для монтажа.

Существует два способа крепления оконных конструкций:

  • cквозное крепление (через раму) при помощи распорных анкерных дюбелей;
  • крепление на анкерные пластины.

Применяется при креплении окон и дверей к стенам из бетона, полнотелого и с вертикальными пустотами кирпича, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных им материалов. В зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяются разные крепежные элементы. С выбором следует определиться заранее.

Распорные металлические рамные (анкерные) дюбели применяются при креплении окон и дверей к стенам из бетона, полнотелого кирпича, кирпича с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других, схожих по характеристикам материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют при наличии агрессивной среды, для предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления окон и дверей к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие.

Строительные шурупы применяются для крепления окон и дверей к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам.

Длину дюбелей определяется: размер профиля коробки окна или дверей ширина монтажного зазора значение из таблицы 1.

Таблица 1. Рекомендуемая минимальная глубина заделки дюбелей и ввинчивания строительных шурупов

Наименование стенового материала Минимальная глубина, мм
Бетон 40
Полнотелый кирпич 40
Щелевидный кирпич 60
Блоки из пористого природного камня 50
Легкие бетоны 60

Рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Обычно применяются дюбели диаметром 10 мм, длинной 150–200мм.

Применяется для крепления окон и дверей к многослойным стенам с эффективным утеплителем. В этом случае коробку необходимо установить в зоне утеплительного слоя, а места крепления переместить на более крепкий стеновой материал.

* Не более указанного размера, мм:

  • 600 – для окон и дверей из ламинированных и окрашенных в массе (цветных) ПВХ-профилей;
  • 700 – для окон и дверей из алюминиевых профилей и ПВХ-профилей белого цвета;
  • 800 – для окон и дверей из древесины.

** Для стен из пустотелых керамических и силикатных камней

Анкерные пластины должны быть изготовлены из оцинкованной листовой стали, толщина которой должна быть не менее 1,5 мм. Угол загиба пластины подбирается в соответствии с величиной монтажного зазора. Перед установкой конструкции в проём необходимо прикрепить  пластины к коробкам с помощью строительных шурупов, диаметр которых должен быть не менее 5 мм, а длина не менее 40 мм.

Расстояние между крепежными элементами по контуру проема не должны превышать:

  • для коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;
  • для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно быть 150 – 180 мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента должно быть 120 – 180мм.

Предлагаем ознакомиться:  Демонтаж окна своими руками, как демонтировать пластиковое или деревянное окно

Как и положено монтаж пластиковых окон начинается с подготовительных работ, которые желательно провести в следующей последовательности:

  1. Проверить качество и целостность доставленных конструкций.
  2. Проверить соответствие размеров каждого окна и правильность геометрических форм.
  3. Проверить наличие требуемого инструмента, элементов крепежа, расходных материалов.
  4. При необходимости выполнить демонтаж старого окна в следующей последовательности. Прежде всего, следует освободить демонтируемое окно от стекла. Для этого надо снять с петель все створки, а в местах «глухого» остекления вынуть штапик и извлечь листы стекла из рамы. На освобождённой от створок и стекла раме выполнить пропилы на всю толщину рамы. В местах пропилов выдавить раму из оконного проёма при помощи монтировки. Таким же способом удаляется старый подоконник.
  5. Выполнить боковые штробления в местах установки подоконника и отлива.
  6. Очистить проемы от наплывов раствора и бетона, строительного мусора, пыли и грязи.
  7. Проверить проем на наличие выбоин, трещин, щелей. Выровнять повреждённые участки строительным раствором.

Гидроизоляционная лента

  • Запенивание. Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Обращаю внимание на то, чего, как правило, не делают оконные фирмы.

    Для качественного запенивания необходимо места запенивания обрызгать водой, до запенивания и после запенивания.

    Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пенки происходит за счёт атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации.

    Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва, во-первых, это можно будет исправить позже, а во-вторых, срезание излишков пены — лишний расход пенки, да и качество монтажного шва от этого только ухудшится.

  • После запенивания шва, повторно обрызгать поверхность пенки водой и оставить в этом состояние всю конструкцию на время полимеризации пенки.
  • На следующий день, осматриваем запененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно, расправляем защитную ленту и фиксируем в окончательном положении.

    Для фиксации ленты я использовал точечное нанесение монтажной пены и строительный степлер.

  • Устанавливаем ленту с фольгой по нижней стороне окна для зашиты монтажного шва в месте установки подоконника. Установка самого подоконника может быть сделана позднее, например, при отделке откосов окна.
  • Установка слива. В отличии от подоконника, слив должен быть установлен в обязательном порядке при монтаже окна. Слив может быть как самодельным, так и покупным.

    При установке нужно учесть, что слив должен крепиться на саморезы к подставочному (донному) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть рамы окна должна сверху защищать место присоединения слива и подставочного профиля от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде.

    После установки слива пространство между сливом и донным профилем окна дополнительно запенивается.

  • Снимаем защитные плёнки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.

С точки зрения технологии монтажа оконных конструкций, все операции по монтажу выполнены. Монтажный шов защищён с внутренней стороны, с внешней стороны.

Другой вопрос, что после установки, с точки зрения эстетической, оставлять окно в таком виде — вряд ли разумно. Для завершения работы требуется финишная отделка откосов, установка подоконника и т. д.

Но это уже выходит за рамки и статьи, и требований ГОСТа по монтажу оконных конструкций, во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки, применительно к конкретному варианту такое множество, что этот вопрос представляет собой отдельную тему.

ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом. Благодаря пористой структуре монтажная пена пропускает сквозь себя не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их отсыревание. Избежать этих неприятностей позволяет использование ПСУЛ.

Псул при установке окон
Вентиляция зазора между проемом и рамой обеспечивается за счет ПСУЛ

Лента для установки окон – это пористый пенополиуретан, обработанный специальным составом. Одна сторона ПСУЛ имеет клейкий слой. Поставка к месту монтажа осуществляется в скрученном виде. Раскручивать материал надо непосредственно перед монтажом, иначе он утратит свои свойства.

ПСУЛ наклеивают на конструкцию окна, предварительно удалив защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является уплотнительной и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом происходит увеличение ее линейных размеров. В результате сморасширяющаяся лента целиком закрывает шов.

Важно учитывать, что для качественного перекрытия монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины. Увеличиваясь в размере, лента обретает свои пароизоляционные качества и обеспечивает вывод влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.

Пароизоляционная лента для установки пластиковых окон
Установка пароизоляционной ленты является обязательным условием при монтаже окон

Саморасширяющаяся лента выпускается в сжатом состоянии. Она герметично закрывает внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от появления плесени. Пароизоляция для окон пвх является обязательным видом работ.

Лента ГПЛ также призвана закрывать монтажный шов изнутри помещения. Она изготовлена на основе пенополиэтиленовой пленки, которая имеет тонкий слой из алюминиевой фольги. На противоположной стороне имеется клейкий слой для фиксации ленты.

Гидроизоляционная лента
За герметичность шва с внутренней стороны отвечает гидроизоляционная лента

Клеевой слой имеет хорошее сцепление с деревянными, бетонными и кирпичными поверхностями. После приклеивания монтажный шов обеспечивается абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.

Верхнему слою ленты ГПЛ не страшно воздействие щелочи и прочих химических реагентов. Она не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей.

Установка пластиковых окон требует применения дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Ее применяют при наружной отделке монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, под которыми монтажная пена имеет свойство разрушаться.

Диффузионная лента
Диффузионную ленту монтируют снаружи оконного проема

Диффузный материал при отделке стыков сохраняет естественную вентиляцию, когда обеспечен беспрепятственный выход воздуха из средней части нижнего шва.

Как установить окна ПВХ своими руками. Часть 2

Для того чтобы облегчить конструкцию перед монтажом с окна снимаются створки, если окно «глухое» , то вынимаются стеклопакеты. Снятие створки с окна производится при помощи простых плоскогубцев. Для этого следует снять с навесов декоративные заглушки открыть створку и выдавить шток (вниз) из верхней петли.

Выдавленный шток при помощи плоскогубцев полностью достаётся из петли, а освобождённая створка с усилием подымается вверх и снимается со штока нижней петли. Демонтаж стеклопакетов следует начать с маркировки штапиков, так как небольшая погрешность в геометрии рамы может не позволить собрать всё обратно без щелей, если перепутать штапики местами.

Подготовка рамы выполняется в зависимости от особенностей проёма, способа крепления и особенностей конструкции окна.

Если будет использоваться способ крепления «на анкерные пластины», то их следует прикрутить заранее. Анкерные пластины прикручиваются двумя саморезами по металлу к раме, со стороны примыкания конструкции к проёму, в размеченных местах. При этом саморезы должны обязательно врезаться во внутренний металлический каркас ПВХ-профиля.

При намерении использовать в качестве откосов ПВХ-панели следует вставить в пазы и прикрутить стартовый профиль.

Если установка окна будет производиться в проём с четвертью, следует предварительно приклеить ленту ПСУЛ. Её следует крепить посредством монтажного самоклеящегося слоя на расстоянии 3–5 мм от грани четверти по внутренней поверхности проема. Если четверть проема, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в монтажных швах, то ленту необходимо крепить непосредственно к коробке окна до её установки в проём, с внешней стороны рамы. При установке ленты следует учитывать:

  • перелом лент под углом не допускается;
  • ленту можно плавно изгибать при изоляции монтажного шва арочных окон;
  • на ленту запрещено наносить штукатурку, шпатлевку и красящие составы.

Пластиковое окно или дверь устанавливается в проем на опорные колодки. Далее также при помощи распорных колодок (клиньев) и уровня выставляется горизонтальность, вертикальность и соотношение по осям каждого окна между собой.

Опорные (несущие) и распорные колодки (клинья) должны быть изготовлены из полимерных материалов или из древесины твердых пород (дуб, береза и др.), обработанной защитными средствами. Не допускается установка опорных и распорных колодок в местах крепления.

Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали, а так же в плоскости оконного проема должны быть в пределах не более 2,0 мм на 1 м длины. Отклонение от соосности окон в проемах между собой должно быть не более ±10 мм на 30 метрах между оконными конструкциями.

После установки и временной фиксации конструкцию следует закрепить в оконном проёме. С внутренней стороны по периметру рамы размечаются места установки анкерных дюбелей. В намеченных местах при помощи электродрели и сверла по металлу, с диаметром равным диаметру анкерного дюбеля, необходимо высерлить сквозные отверстия.

  • режим сверления стены следует выбирать без ударов, за исключением бетонных стен;
  • использовать сверло такой длины, чтобы не допустить повреждения поверхности коробки патроном перфоратора;
  • при установке окон и дверей в стенах из кирпича и пустотелых керамических камней, пустотелого силикатного кирпича и камней крепление желательно осуществлять в растворные швы;
  • обязательно продувать просверленные отверстия.
Предлагаем ознакомиться:  Как самому сделать оконную раму из дерева

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

  • для ПВХ профилей белого цвета — 700мм;
  • для цветных ПВХ профилей — 600мм.

Самостоятельная установка пластикового окна — подробная инструкция

Крепежные элементы должны быть расположены от внутреннего угла коробки окна и (или) двери на расстоянии:

  • в стенах из бетонных и железобетонных панелей, керамического и силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона от 150 до 180 мм;
  • в стенах из пустотелых керамических и силикатных камней от 100 до 200 мм.

Минимальная глубина заделки дюбелей в стену составляет:

  •  бетон, полнотелый кирпич не менее 40 мм;
  • блок из пористого природного камня не менее 50 мм;
  • щелевидный кирпич, лёгкие бетоны не менее 60мм.

Первоначально высверливаются отверстия для закрепления нижней части рамы. В просверленные отверстия вставляются анкера и слегка затягиваются. Проверяется при помощи уровня положение окна по вертикали и горизонтали. Далеее необходимо пробурить отверстия в верхней и средней части рамы, вставить анкера и слегка затянуть.

После контрольной проверки уровнем всей конструкции необходимо окончательно дожать все анкера и вставить заглушки. Крепление окна с помощью анкерных пластин производиться в таком же порядке. После того как конструкция окна или двери закреплена в требуемом положении, следует удалить распорные колодки (клинья) .

Далее производим сборку оконного блока: навешиваем створки, вставляем стеклопакеты, при помощи резиновой киянки забиваем в посадочные места штапики. После сборки обязательно проверяем при помощи уровня окончательное положение оконного блока.

Проверка качества выполненных монтажных работ сводится к:

  • визуальному осмотру монтажного шва, который должен быть сплошным, без разрывов, щелей, пустот и переливов;
  • контролю наличия отклонений установленной конструкции от вертикальности и горизонтальности в плоскости, допустимые погрешности 2,0 мм на 1 м длины;
  • контролю наличия отклонений установленной конструкции от соосности расположения нескольких окон в проемах, допустимые погрешности ±10 мм на 30 м;
  • контролю наличия отклонений от горизонтальности в плоскости и углов наклона установленных подоконников и отливов. Допустимое отклонение от горизонтальности этих элементов конструкции не более 2 мм на 1 м. Уклон подоконника внутрь помещения от 0,8 % до 2 %, уклон отлива от 5 % до 30 %;
  • контролю чёткости работы фурнитуры створок: лёгкость хода и правильность положения створки относительно рамы, её прижим к уплотнителям. При появлении, каких-нибудь погрешностей следует провести регулировку элементов фурнитуры пластикового окна;
  • проверить отсутствие защитных плёнок и наклеек на профилях и стеклопакете.

Более подробно данный вид работ описан в документах ГОСТ 30971-2002 и ТКП 45-3.02-223-2010.

Перед началом установки приготовьте все самое необходимое для работы:

  1. Оконную раму с крепежами;
  2. Строительный уровень;
  3. Монтажную пену;
  4. Монтировку;
  5. Болгарку;
  6. Подоконник.

Подготовка окна является важным этапом монтажных работ, которые вы осуществляете своими руками. При необходимости производится демонтирование самих стеклопакетов и распашных створок с оконной конструкции. Для освобождения стеклопакета используется стамеска, ею очень осторожно необходимо подковырнуть штапик (крепление) и после легкого удара по инструменту он выйдет из пазов.

Затем извлекаются вертикальные крепежи, сверху и снизу. Освобожденные штапики нужно будет промаркировать, иногда их размеры могут существенно отличаться, что приведет к образованию зазоров в несколько миллиметров. Стеклопакет самостоятельно выйдет из пазов, если немножко наклонить раму. Аккуратно прислоните его к стене, создав небольшой угол.

Декоративные заглушки также необходимо снять и с распашных створок, потом отвинтить прижимные болты. Если присутствует фрамужная система открывания, освободите верх створки, повернув ручку в центр, и достаньте зацеп снизу.

В конечном счете вы должны получить освобожденную раму, на которой имеются только перемычки, разделяющие и усиливающие створки. На внутренней поверхности пластиковой рамы по контуру нарезаются отверстия, предназначенные под анкера крепления. Минимальное количество таких отверстий должно составлять три для боков, две на нижний и верхний торцы.

Чтобы зафиксировать раму, предпочтительно брать анкера с диаметром в 0,8-1 см и такого же размера сверла по металлу.

Монтаж пластиковых окон своими руками не настолько сложен, каким кажется на первый взгляд.

Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать некоторые вещи, без которых не обойтись.

Приводим вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.

Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:

  1. Демонтаж старых окон (если производится замена).
  2. Подготовка нового пластикового окна.
  3. Установка и выравнивание подставочного профиля под будущее окно.
  4. Крепление крепежных элементов к оконной раме.
  5. Создание углублений в стене в местах крепления крепежей.
  6. Вставка и выставление пластикового окна по горизонтальному и вертикальному уровню.
  7. Фиксация окна в проеме с помощью крепежных элементов в местах отверстий для них.
  8. Запенивание (заполнение монтажной пеной) щелей между пластиковым окном и оконным проемом.
  9. Установка и выравнивание подоконника.
  10. Монтаж откосов.
  11. Регулировка оконной фурнитуры.
  12. Установка отлива с наружной части окна.

Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.

Для этого перед монтажом окна снимаются штапики (отвертка подсовывается между штапиком и резиновой прокладкой, и легкими ударами выбивает штапик из паза), а затем вынимаются стеклопакеты.

Таким образом, через окно легко выравнивать и устанавливать отлив.

Перед установкой окна монтируется подставочный профиль.

Как поставить пластиковые окна самому

Это проще простого: укладываете профиль в нужном месте, выравниваете по горизонтали и запениваете.

Но перед запениванием лучше поставить на профиль окно и посмотреть, нормально ли оно влезает в оставшееся пространство.

Если вверху остается слишком много свободного места, то под профиль следует что-нибудь подложить.

Лучше вставить подставочный профиль сразу в нижний паз окна.

Установка подоконника

Установка подоконника производится после того как окно смонтировано, а пена в монтажном шве полимеризировалась. Вначале следует вырезать при помощи лобзика или болгарки подоконник требуемого размера. При этом следует учитывать:

  • выход подоконника должен быть 1–5 сантиметров и не должен превышать более 1/3 выхода от стены радиатора отопления (батареи);
  • выход подоконника по бокам проёма должен быть 3–7 см.

Вырезанная заготовка подоконника заводится в штробы откосов проема, под нижнюю часть оконной коробки и упирается в подставочный профиль. При помощи полимерных или деревянных (пропитанных антисептиком) опорных колодок выставляется положение подоконника относительно горизонта, формируется уклон внутрь помещения от 0,8 % до 2 %.

Далее свободное пространство между подоконником и стеной заполняется монтажной пеной. Во избежание подъёма подоконника от расширения монтажной пены его следует нагрузить, либо установить распорки между подоконником и верхним откосом.

Установка отлива

Перед установкой отлива следует защитить монтажный шов от проникновения влаги, заклеив его пароизоляционной лентой. При установке оконного отлива следует учесть:

  • уклон отлива должен быть 5 % – 30 %;
  • отклонение поверхности отлива по горизонту — не более 2 миллиметров на 1 метр;
  • напуск отлива на фасад должен составлять 5 – 7см.

Отлив заводится в штробы наружных откосов проема и прикручивается саморезами к подставочному профилю под нижний край рамы. К торцам приклеивают пластиковые заглушки, а свободное пространство между отливом и нижней площадкой стены заполняют монтажной пеной.

Поддерживающие консоли

Изготавливаются в виде профильных металлических пластин, имеющих отверстия, которые используют при креплении с одной стороны профиля, а с другой – анкера. Использование поддерживающих консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции, имеющие сложную конфигурацию и большой вес.

Поддерживающая консоль
Поддерживающие консоли используются при монтаже крупногабаритных оконных блоков

Материал изготовления поддерживающих консолей покрывается слоем цинка, поэтому они устойчивы к воздействию влаги. Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный болтом к стене. Его высоту можно регулировать.

Подставочный профиль

Выполняется из того же материала, что и оконный профиль и крепится к нижней части оконной рамы. Его применяют, когда требуется установка отлива или подоконника. К общей высоте оконной конструкции подставочный профиль прибавляет 3 см. Это важно учитывать при проведении замеров.

Подстановочный профиль
Подстановочный профиль используется для монтажа отлива и подоконника

Применение подставочного профиля способствует защите стыка нижней части окна и стены, устранению тепловых мостиков и появлению конденсата.

Силиконовый герметик

замер окон пвх

При монтаже подоконника использование силиконового герметика обязательно, так как он заполняет стыковочные швы и надежно их герметизирует. Для этих целей возможно применение жидкой пластмассы, так как она имеет более долговечное сцепление с поверхностью и не отстает со временем от воздействия влаги, как герметик. В этом случае достигается наиболее качественная изоляция швов.

Силиконовый герметик
Для герметизации стыковочных швов используют силиконовый герметик

Важно применять только качественные материалы для установки пластикового окна и оборудование, тогда окно будет выполнять свои функции, надежно оберегать помещение от воздействий окружающей среды и обеспечивать оптимальные микроклиматические показатели.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector