Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить
СОДЕРЖАНИЕ
0

Классификация кирпичных печей

Из кирпича с баком для воды

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м3 парилки требуется 20–30 кг камней.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

Глиняный раствор

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона, желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Кирпичная печь на прочном фундаменте

Отметим некоторые моменты:

  1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
  2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
  3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
  4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход,
  5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

  • прямоточная;
  • с дымооборотом;
  • колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Обычно в кирпичной печи реализации прямоточной конструкции сопутствует закрытая проточная каменка. В этом случае нет причин опасаться того, что печные газы не успеют достаточно охладиться перед уходом – прохождение их через массу каменной закладки достаточно эффективно отбирает тепло.

Кстати, на схеме видно, что в конструкции печи для бани используется два вида кирпича: красный огнеупорный и шамотный – они показаны красным и желтым цветом. Обратите внимание и на то, что между ними остается промежуток – это существенный момент.

Преимуществом прямоточной можно считать ее простоту, в том числе – простоту обслуживания. Камни, конечно, с первого раза вряд ли удастся уложить идеально, но со временем вы найдете оптимальное их количество и расположение.

Назначение дымооборота вам уже известно, а вот связанные с ним сложности – еще нет. В печи вообще все построено на компромиссах. И данная система – не исключение. Начнем с того, что горизонтальные каналы куда лучше вертикальных как в вопросе распределения тепла, так и долговечности печи – нет большой разницы температур по вертикали, печь не трескается.

Количество оборотов может варьироваться от 1 до 12, но практика показала, что оптимальное количество оборотов не превышает 4. Что касается их сечения, то оно не должно быть слишком маленьким и слишком большим. В первом случае больше зацепок для сажи, во втором – неэффективный забор тепла.

На заметку! Каналы изнутри должны быть максимально гладкими, их специально зачищают для этого от остатков раствора. При укладке наиболее ровная геометрия должна быть обращена внутрь. Причина – любая шероховатость является зацепкой для сажи.

Конструкция печи для бани может и не содержать каналов. Мы уже показывали вам устройство простейшей колпаковой печи. Теперь чуть подробнее.

Принцип ее прост: над топкой нужно соорудить что-то вроде перевернутого стакана, а выход в дымоход сделать рядом с его нижним краем. Это довольно чистая конструкция, которая мало страдает от сажи. Газы движутся как хотят – нагретые поднимаются к дну стакана, передавая ему тепло, при этом они охлаждаются и стремятся вниз, им на смену приходят новые порции из топки.

Важно! Такую печь очень легко растопить даже после большого перерыва в работе.

Однако есть у нее и недостатки:

  • хорошо прогревается верхняя часть печи, а для хорошего прогрева парной надо, чтобы тепло шло снизу. Это лечится системой из двух колпаков.
  • для правильной топки нужен навык – в перегретой печи газы перестают поступать под колпак, им проще сразу ускользнуть в трубу. Лечится тонкой регулировкой поступающего в топку воздуха.

Вывод! Без опыта можно свести на нет все достоинства колпаковой печки.

В статье, посвященной кирпичной печке с закрытой каменкой, мы рассказали о том, как правильно располагать водяной бак в устройстве печи в бане, чтобы вода не нагревалась слишком рано, не кипела, увеличивая влажность тяжелым паром, и баком было удобно пользоваться в условиях ручного наполнения.

Здесь просто отметим, что змеевик внутри печки представляется нам более оптимальным, нежели прилегающий бак с водой. Достаточно соблюсти углы наклона труб и вода в системе будет курсировать только за счет гравитации и тепловой конвекции.

Помимо змеевика внутрь кирпичной печи можно поставить регистр любой другой формы. Местом расположения может быть и топка, и каменка, и даже печная труба.

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали – груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было – дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Печь для бани из кирпича

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста – дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» – для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I – во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой – прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное – русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.

Интересная тема, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани полно. Одни попроще, другие посложнее. В одних предусмотрены регистры для нагрева воды, в других – место для бака. Есть колпаковые печи и канальные, есть более привычные типы каменок – глухие и проточные. Помимо этого есть разные системы дымооборотов канальных печей – вертикальные и горизонтальные.

Итак, понятно, что регистры и баки – это дополнительные приспособления, а нам для начала надо уяснить необходимые элементы. К ним относятся:

  • поддувало;
  • колосник;
  • топка;
  • каменка;
  • дымооборот.

Первое крупное разделение можно провести по каменкам. В одних печах камни отделены от огня только решеткой, которая никак не препятствует их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик, дно которого разделяет камни и пламя, являясь посредником в передаче тепла.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Первая каменка называется «проточной». Это наследница печей «по-черному». Сегодня они называются «печами периодического действия». В самом деле – как в такую каменку лить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо ждать, пока дрова совсем прогорят. Вот тогда и можно открывать дверцу и поддавать воду для получения пара.

Плюс проточной каменки в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус – это плохо сказывается на их сроке жизни в каменке.

Закрытая или глухая каменка позволяет лить воду прямо во время топки печи, что делает такие агрегаты популярными. Потому что это независимые процессы. За такое удобство приходится платить тем, что камни нагреваются медленнее, не такие горячие, как в проточной, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.

Другой способ деления печей такой: они бывают канальные и колпаковые. Из последних широкую известность обрела печь Кузнецова. Различие между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри печи: канальная печь работает исключительно на тяге. А в колпаковой продукты сгорания движутся свободно, но при этом новоприбывающие теснят предшественников по ходам, предготовленным для них инженером.

Плюсы и минусы

Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.

В числе последних – выкрашивание раствора. Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором. Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.

Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе, которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.

Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки. С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота. И его тоже надо чистить. Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.

Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов – это среднее время, необходимое для приготовления бани. Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.

Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом – три. Некоторые клиенты предпочитают выбирать электрические печи, чтобы не заниматься расчетом и покупкой топлива.

Кстати! На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить – это делается неоднократными топками малым количеством дров. То есть сразу новую печь в полную силу не топят – она испортится от этого, пойдет трещинами. Сначала из всего массива выгоняют влагу.

Что же касается достоинств, то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани – это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых камней закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.

Конструкция печи для бани из металла

Металлические печи для бани принято делить на два типа – чугунные и стальные сварные.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Чугунные печи для бани можно только купить. Тем не менее для них можно самостоятельно сделать много дополнительных элементов. К примеру, печи для бани с баком для воды не всегда имеются в продаже. Бак можно сделать и самому, и прислонить к стенке печи.

Главное, чтобы это не была стенка топки или каменки – в этом случае камни будут плохо греться. Вода быстро нагреется, и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Вполне достаточно для комфортного мытья. Подробнее про бак для чугунной печки будет рассказано дальше.

Чаще всего печи из металла твердотопливные. Они используют для создания тепла уголь или дрова, реже – торфяные брикеты.

iconДровяные печи для бани не требуют каких-то специальных устройств в топке, если используются не очень часто. А вот для угля металлическая топка не подойдёт – её нужно футеровать огнеупорным кирпичом.

Будет лучше, если в любом случае железная печь для бани имеет футерованную топку. Это продлит срок её службы.

Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными. Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы. Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика.

Также вам будет необходим материал. Наилучшим вариантом для печей будет котельное железо толщиной от 5 до 10 мм. Железо меньшей толщины использовать не рекомендуется – печь быстро придёт в негодность, сначала топка, затем – обороты и дымоход.

iconПосредственное качество сварки – главный дефект, которым могут обладать металлические печи. Своими руками редко кто сможет выполнить сварку нормально, желательно обратиться к специалисту подходящей квалификации.

Если получилось сварить печь – попробуйте сварить бак. Он не должен иметь течей. Бак обязательно снабжают отверстием с крышкой наверху для заливки воды и краником внизу. Отверстие должно быть удобным, чтобы через него прочищать бак. Крышка должна плотно прилегать.

Краник должен стоять так, чтобы сливать по возможности больше воды из бака, то есть ввод должен быть как можно ниже. Краник также желательно делать съёмным, для возможности чистки. То есть в бак вставляется только штуцер, к которому прикручивают краник. Удобнее всего использовать шаровый кран.

Металлические банные печи могут иметь горячую наружную поверхность. Касание такой печи приведёт к ожогу. Обязательно надо ставить защитный экран из кирпича, который предохранит людей в бане от касания печи. Или просто расположить печь так, чтобы в парную выходила только каменка – но в этом случае будет страдать нагрев, печь не будет отдавать тепло в помещение, если в него не выходят её поверхности.

Дымоход для банной печи из металла также обычно металлический. Его можно делать из труб, сварным. Но при начале топки, особенно в холодной бане, печка будет плохо дымить и разгораться. Разумнее всего делать дымоход из системы сэндвич-труб. Такие системы имеются в продаже. Если же купить их не удастся, вначале прогрейте дымоход, сжигая лучинки в печи в течение не менее получаса, и только затем начинайте топить печь как положено.

Для такой печи фундамент делать необязательно. Но кое-что подготовить необходимо. На место печи укладывают металлический лист и закрепляют его к полу. Поверх него – лист плоского шифера. И нижний лист, и шифер должны выступать за размеры будущей печи на 5 см.

Разрабатывают чертёж печи. Она должна иметь топку, поддувало, дверцу для каменки, задвижку. Возможно, потребуется ещё фурнитура. Фурнитуру лучше брать стальную, так как её можно будет вваривать в будущую печь.

Если труба будет железной из трубного проката, то задвижку удобнее разместить в верхней части печи, а не в трубе.

Из чего делается железная печь в баню? Своими руками она может быть изготовлена из любого материала. Но лучше будет делать печь из стали 20К, которая применяется для изготовления котлов. Или из стали 20Х13, для изготовления топок и теплообменников. Последняя сталь является достаточно дорогой. Листы должны иметь толщину не менее 5 мм.

Покупные печи из чугуна имеют преимущества – чугун дольше не выгорает. Котельная сталь выгорает существенно дольше обычной.

Печь имеет те же конструктивные элементы, что и печь из кирпича – вначале внизу идут топка с поддувальным отверстием, затем – каменка. Сверху ставят задвижку и делают переход на трубу. Каменку лучше сделать побольше – дымообороты в железной печи не делают. Вместо них можно поставить конвекционный кожух вокруг печи – это увеличит мощность теплоотдачи.

iconКонвекционный кожух – часть печи, которая выполняет функцию теплообменника – забирает холодный воздух снизу, быстро нагревает его и выпускает сверху.

Фото 2

Выполняется из металла, обычно – из оцинкованной жести. Кожух не должен иметь контакта с горячей печью, и он должен быть на расстоянии от неё не менее 10 см. Там, где контакт неизбежен – прокладывается асбестовый шнур. Также нужно соблюдать расстояние от кожуха до сгораемых частей не менее 25 см.

Высота кожуха – не менее 2-х метров, при необходимости можно захватить в кожух часть трубы дымохода. Внизу кожуха выполняют отверстия, не менее 1 отверстия диаметром 2 см на каждый кубометр объёма воздуха в парной. В верхней части кожуха – столько же отверстий для выхода горячего воздуха.

Отверстий можно делать больше или меньше – главное, чтобы забор воздуха осуществлялся равномерно по всему периметру кожуха. Такое устройство увеличит теплоёмкость печи и ускорит прогрев парной примерно на 20%.

Металлическая банная печь

В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Фундамент под металлическую печь

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Корпус должен быть полностью проварен – сварка прихватками здесь не подходит.

Обкладка кирпичом

Металлические печки примитивнее кирпичных по следующим причинам: они невелики размером, фактически это топка с близко расположенным тонким корпусом, к тому же металл хорошо проводит тепло, но практически его не аккумулирует. Сложные конструкции имеют место быть, но только в случае увеличения размера, внутренней футеровки и других способов увеличения инерционности материала.

Поэтому простейшая каменка из металла будет представлять собой ящик с колосниковой решеткой внутри, отделяющей поддувало от топливника. Каменка расположится над топкой или сбоку от нее, так же может быть расположен бак для воды.

Футеровка – это выкладка шамотным или просто огнеупорным кирпичом внутренностей печки. При этом резко увеличивается инерционность, а вместе с ней – и время протопки. Так что, если нужно за полчаса перегреть парилку, футеровка будет лишней.

НО! У нее есть один немаловажный плюс: она увеличивает сроки эксплуатации печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. И это помимо того, что такая печь дольше держит тепло.

Выше вы уже видели, что бак можно просто поставить сверху печи и все нагреется. Но можно поступить и иначе.

Ниже – схемы совмещения каменки и бака, от самых простеньких, где ведро закапывается в камни или же каменка выводится в отдельную емкость, куда попадают печные газы, а бак при этом стоит прямо над огнем (вода закипит раньше, чем камни нагреются) до вариаций на тему рационального использования верха печи, где можно отделить пространство для бака по горизонтали или вертикали, а можно обогнуть с двух сторон каменку, оставив с одной из противоположных сторон воздушный карман, который, как говорят, способствует теплообмену. Полная информация представлена в соответствующей статье.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Да, и разумеется, всегда, когда есть необходимость в горячей воде, можно заменить бак на теплообменник того или иного типа. Если вам интересно больше узнать о этом – почитайте вот эту статью.

На нашем сайте вы можете найти материал, в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

  • вертикальный;
  • горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом – чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить печь за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы. Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой – это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру – каменка у нее получается открытая. Это приваренная корзинка для камней – с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Печь для бани своими руками, чертежи

Перед тем как начать делать печь для бани своими руками, из металла или из кирпича – неважно, необходимо позаботиться о мерах пожарной безопасности. По правилам, расстояние между печью и сгораемыми конструкциями должно быть не менее 25 см. Для печи нужно выделить место сообразно этим требованиям.

Часто используется установка печи в баню с выносной топкой. Топка выводится в предбанник. От стен предбанника до печи должно быть не менее 25 см, этот промежуток обычно закладывается кирпичом и между стеной и кирпичом ставят асбестовую ленту или два шнура, затем оштукатуривают.

Такая установка имеет ряд преимуществ.

  • Вы можете топить печку, не открывая дверь в парную. Тогда в ней будет намного жарче, особенно если используются финские печи для бани-сауны.
  • Второй фактор – перед топкой обязательно должен лежать металлический лист. Если положить его в парилке и топку расположить там, то металлический лист будет нагреваться от воздуха парной. Ступая по нему ногам, будет чувствоваться сильный жар, что достаточно неприятно. Это сокращает площадь маленькой парной, так как приходится обходить лист. Поэтому вынести топку в предбанник или в моечное отделение – верное решение.

Если это лёгкая кирпичная печь или металлическая – можно их монтировать прямо на пол. Так ставят печи, создающие удельное давление на пол менее 150 кг на квадратный метр. Если печь слишком тяжёлая – нужно делать фундамент.

Фундамент положено закладывать на глубину ниже уровня промерзания. Так как под подвалом бани обычно тепло, место защищено от ветров и периодически прогревается, земля под ним не промерзает. Поэтому можно поставить печь на малозаглубленный фундамент-плиту.

iconПлощадь плиты определяется с таким расчётом, чтобы на грунт оказывалось давление не более 200 кг на квадратный метр. Оно определяется исходя из веса печи, фундамента и дымовой трубы.

Подробнее про печь с фундаментом будет рассказано в разделе о строительстве кирпичной печи.

Перед началом строительства стоит окончательно определиться, какую выбрать печь для бани. Для этого необходимо:

  • Составить чертеж.
  • Определить, сколько потребуется материалов, печной фурнитуры, закупить их.
  • Вписать печь в общий план помещения.
  • Найти исполнителя.
iconЕсли вы планируете делать всё сами – последнее не требуется. Если же вы можете сделать только часть работ – определитесь со специалистом, который способен выполнить остальное.

Некоторые мастера предпочитают строить банную печь «на глазок», аргументируя это простотой и нетребовательностью сооружения. Но от того, насколько правильно будет она спроектирована, зависит тепловой режим и качество пара (при желании в бане всегда можно поставить парогенератор). Например, при избыточной мощности воздух в парной нагреется очень быстро, но камни будут длительное время оставаться холодными. Если же производительности отопительного прибора будет недостаточно, то он постоянно будет перетапливаться, что быстро выведет его из строя.

Расчёт параметров банной печи ведут исходя из фактической кубатуры помещения. Чтобы определить объём парной умножают три величины — её длину, высоту и ширину. После этого вносят коррективы, связанные с особенностями конкретного строения. Так, для бань с голым срубом полученное значение надо увеличить в 1.

Опытные печники рассчитывают мощность печи исходя из того, что на каждый кубический метр фактического объёма парной потребуется 1 кВт энергии. Так, в нашем случае подойдёт 20-кВт отопительный прибор. Для расчёта размеров его топки полученную мощность умножают на 2. Например, в рассмотренном выше примере потребуется топочная часть объёмом 40 литров. Что же касается линейных размеров, то высота камеры сжигания должна составлять не более 2/3, а глубина — не менее 2,5 от её ширины.

Чертёж простой банной печи с открытой каменкой

На чертеже должны бы указаны все размеры

Отличия касаются лишь обустройства каменки. Она может быть установлена «по-белому» или «по-чёрному». В первом случае камни укладываются поверх металлической плиты, в то время как в печах второго типа каменка контактирует непосредственно с огнём, в результате чего они намного быстрее прогревают помещение и обеспечивают более горячий и сухой пар (при желании в бане можно использовать парообразователь).

Чертежи и порядовки одной из таких печей дают полное представление о её внутреннем строении и особенностях газохода.

Порядовки кирпичного теплогенератора для бани

Порядовки кирпичного теплогенератора для бани небходимы для рассчёта материала

Правильно выложить стены поможет следующая инструкция:

  1. Подготовленный фундамент укрывают рубероидом, после чего насухо выкладывают «цокольный» или нулевой ряд. Он выполняется всплошную из красного кирпича. От того, насколько ровным будет основание, зависит внешний вид банной печи, поэтому следует постоянно контролировать как уровень сооружения, так и его геометрические параметры.
    Банная печь своими руками

    Специалисты рекомендуют один-два цокольных ряда выполнить всплошную

  2. Первым и вторым рядом закладывают форму печи и конфигурацию ниш под зольником и каменкой. Их советуют делать из противопожарного красного кирпича.
  3. Поверх второго ряда укладывают асбоцементный лист размером 550х650х10 мм. Он будет образовывать днище зольника.
  4. В третьем ряду такую же плиту устанавливают с другой стороны, под топкой.
  5. Четвёртым рядом выкладывают нишу под каменкой и закладывают основание топочной камеры. Под и стенки выполняют из шамотного кирпича, после чего устанавливают колосниковую решётку.
    Кладка печи для бани

    Для кладки топочной части используют шамотный кирпич

  6. Пятым рядом наращивают топочную камеру и выполняют частичное перекрытие днища каменки. Небольшой проём в её нижней части понадобится для стекания излишков воды.
  7. В седьмом ряду укладывают слой камней и монтируют топочную дверцу. Для этого в ушки, отлитые на её рамке, продевают отрезки стальной проволоки. Затем чугунную деталь устанавливают на место и фиксируют при помощи кирпичей, подпорок и т. д. Перед тем как выполнить следующий ряд, проволоку распрямляют и укладывают в швы.
    Крепление печной дверцы

    Для крепления топочной дверцы используют отрезки проволоки, уложенные в кладочный шов

  8. В восьмом ряду выкладывают канал, соединяющий топку с внутренним пространством каменки. Благодаря ему раскалённые газы будут направляться к камням.
  9. Перед укладкой девятого ряда устанавливают горизонтальную задвижку прямого газохода.
  10. В десятом ряду монтируют вертикальную заслонку, посредством которой каменку можно изолировать от печной трубы. Это позволит направлять поток газов в дымоход по кратчайшему пути. Здесь же выкладывают остаток камней, после чего из стального листа толщиной 1 мм изготавливают крышку каменки.
    Монтаж вертикальной заслонки

    Монтаж вертикальной заслонки обязателен

  11. Топочную камеру перекрывают чугунной плитой. В качестве уплотнения используют асбестовый шнур либо базальтовый картон.
  12. Одиннадцатым и двенадцатым рядом заканчивают наращивать массив печи, подготавливая основание под печную трубу.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

После того как печь будет сложена, устанавливают бачок для воды и печную трубу.

Если есть даже самый минимальный опыт сварочных работ, металлическую банную печь можно соорудить всего за один день. Небольшие размеры (длина, высота и ширина этой модели равняются 900х800х600 мм) позволяют установить каменку даже в самой малогабаритной парилке.

Чертёж металлической печи для бани

Металлическую печь можно поставить и в маленькой парной

Изготовление печки ведут поэтапно:

  1. К листу основания размерами 600х900 мм монтируют четыре ножки, после чего внешний периметр обваривают металлическим уголком с полкой 30х30 мм.
  2. Из того же уголка сооружают каркас будущей печи в форме параллелепипеда.
  3. В днище топки вырезают отверстие под колосниковую решётку, после чего лист приваривают к вертикальным стойкам на высоте 320 мм от основания зольника.
  4. Монтируют колосники. Если заводские чугунные колосники раздобыть не удалось, то можно сварить решётку из отрезков арматуры Ø14–20 мм. Прутья устанавливают параллельно, выдерживая между ними расстояние 10–12 мм.
  5. Для изготовления перекрытия топочной камеры (оно же будет служить и основанием каменки) в металлическом листе размером 600х900 мм вырезают окно 400х600 мм. На получившийся проём монтируют решётку из стальных прутьев Ø15–20 мм, между которыми выдерживают зазор 20–25 мм. Можно сформировать основание каменки из одной только арматуры, сделав внешнюю обвязку решётки из уголка 30х30 мм. При этом пространство под печной трубой на ширину 200–250 мм зашивают металлом. Это необходимо для того, чтобы разогретые газы уходили в дымоход не напрямую, а через камни.
  6. При помощи сварочного аппарата заднюю часть печи обшивают стальным листом размерами 600х700 мм, а боковые — металлическими элементами длиной 800 мм и высотой 700 мм.
  7. Монтируют фронтальную панель с топочным и поддувальным проёмом.
  8. Приваривают петли, навешивают дверцы и оснащают их щеколдами.
    Металлическая печь

    Дверцы можно изготовить из того же листа что и корпус печи

  9. Верх печи на расстоянии не менее 250–300 мм от задней стенки перекрывают стальным листом с вырезом под патрубок дымохода.
  10. Отрезок трубы диаметром не менее 120 мм вводят в выходное отверстие на глубину 100 мм, после чего обваривают сплошным швом.

Банную печь устанавливают на место и наполняют камнями, стараясь уложить их как можно плотнее. После этого, ориентируясь на высоту каменки, из металла толщиной 1 мм изготавливают верхнюю крышку. Печь можно топить сразу же после присоединения дымохода.

Каждая банная печь выполняется по строгому алгоритму, состоящему из следующих шагов:

  • разработка проекта;
  • подготовка подходящих материалов и инструментов;
  • выбор места для возведения;
  • строительство фундамента или кирпичного основания;
  • установка или монтаж готовой конструкции.

Как обеспечить безопасность

Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой лежал предтопочный лист не менее полуметра в длину, а до ближайшей стены расстояние было от топки не менее полутора метров.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Кирпичная печь для русской бани. Перед топкой должен лежать предтопочный лист (отмечен стрелкой)

Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы

Все печи, которые строятся для русских бань, можно подразделить на 4 основные вида:

  1. построенная «по-белому»;
  2. «по-черному»;
  3. «по-серому»;
  4. «с плитой».

Печь для бани сложенная из кирпича «по-черному» лишена дымохода.

Это самый популярный вид печи русской бани в деревне в течение многих столетий. Среди преимуществ такого пара – его неповторимый аромат и польза для органов дыхания. Минус – время, которое необходимо пройти до полного сгорания дров или иного топлива.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Следующим этапом эволюции в строительстве печей стал вариант «по-серому». В конструкции появляется дымоход и сокращается время прогрева. Но на камне по прежнему оседает сажа как продукт выгорания топлива.

Печь, построенная «по-белому» не оставляет грязи, сажи и дыма. Она достаточно практична и долговечна, но требует долгого прогрева (в среднем 10-12 час.). Камни в такой конструкции нагреваются от металлической плиты, которая перекрывает печь.

Некоторые умельцы предлагают и свой вариант конструкции печки для бани: камни и бак под воду размещаются на 2-х плитах из чугуна. Часть плиты не закрывается, так воздух прогревается гораздо быстрее.

Порядовая схема прорисована для облегчения понимания рисунка и последовательности действий. Каменка в русскую баню складывается по определенному алгоритму. Каждый ряд имеет свои размеры.

Соблюдение строгих параметров обеспечит надежность и эффективность печной конструкции.

Пошаговая схема кладки кирпичной печи для бани

Число рядов варьирует в зависимости от высоты помещения. На каждый тип печки рассчитан свой алгоритм и объем работ. Ряды берут отсчет от сплошного, расположенного в самом низу. Первый ряд – самый сложный, необходимо тщательно вымерить диагональ основания печи (до 1-го мм). По краям квадрата выкладываются кирпичи с ровными гранями, самого высокого качества из всей партии.

Схема кладки печи для бани из кирпича

К выбору материала кладки стоит подходить ответственно. Недопустимо использование обычного красного кирпича одновременно с огнеупорным. Различная температура нагрева и разная теплоотдача приведут к образованию трещин и щелей в кладке.

Глиняный раствор

Смысл разных конструкций в том, чтобы увеличить теплоотдачу печных газов. Чем больше отдадут, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% – просто отличный показатель. Это достигается за счет встраивания нескольких колпаков.

Кстати!

Второй колпак часто используется для встраивания дополнительных приспособлений –

теплообменника

или

бака для нагрева воды

, печам данных видов посвящены отдельные статьи.

Вернемся к канальным печам. Совокупность каналов представляет собой дымооборот. Классифицировать кирпичные банные печи можно и по тому, как расположены каналы:

  • вертикально;
  • горизонтально.

Специфика каждого из этих вариантов в полной мере понимается тогда, когда приходит время чистки.

Совет! Поэтому и тут (хотя бы поначалу) стоит воспользоваться услугами профессионала.

Немного о баках. Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды могут располагать его как вверху, так и внизу печной конструкции. Достаточно распространен вариант, когда бак находится позади топки, то есть вода нагревается максимально быстро. Но надо принимать во внимание, что отнятое тепло увеличивает время прогрева камней и парилки.

Да и еще. Вариативно расположение топки, однако у нее не будет выносного топливного канала – сама печка расположится так, что ее стенка с топкой будет находиться в предбаннике, например. При этом убиваются сразу два зайца: обогрев идет на соседние с парилкой помещения, в самой парилке чистота и порядок.

По поводу разновидностей печей есть один любопытный момент. Не вникая в детали, люди часто формулируют свои желания следующим образом: «хочу самую простую печь для бани из кирпича» или «мне нужна маленькая печка для бани из кирпича». Что ж, почему бы и нет, давайте и их рассмотрим как возможные разновидности.

В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти – это 89х102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 – в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение – 168 см. От технических характеристик зависит и стоимость агрегата, большинство покупателей предпочитают выбирать недорогие модели.

Хотите еще меньше – облицуйте небольшую металлическую саркофагом из кирпича или камня.

А вот простота – понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии – любая будет по силам.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Простая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой

Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке – не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.

Фундамент

Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так. Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта.

Совет!

Почитайте

наши материалы о фундаментах

в соответствующем разделе сайта. Там вы найдете не только теорию, но и многочисленные практические рекомендации по возведению подходящего фундамента.

Главное – не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.

ВАЖНО! Никакого цемента в раствор для печной кладки не кладут, это надо запомнить.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито. Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине. В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.

Правило! Рекомендуется для раствора использовать тот же тип глины, что и в кирпиче, то есть – красная или шамотная. Причина в том, что однородные материалы имеют одинаковое тепловое расширение, а это хорошо в условиях сильного нагрева – одинаково расширились, одинаково сжались, никаких напряжений и деформаций.

Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая. Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.

Обратите внимание! При смешивании с песком жирность глины меняется, песок ее уменьшает. Именно поэтому точной пропорции не существует, она – результат подбора конкретных ингредиентов. Подбор осуществляется в виде следующего эксперимента: сделайте несколько образцов смесей глины и песка, обозначьте доли и дайте им подсохнуть.

Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.

Кстати! Некоторые рецепты раствора содержат… поваренную соль в небольших количествах.

Когда планируется печка в парную, баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.

Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня – неплохая идея. Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще. В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.

Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.

Мы как-то обошли в данной статье вопрос о том, каким быть дымоходу. Понятно, что над кирпичной печкой большинство не станет ставить обычный сэндвич (хотя и такие найдутся). Такой печи полагается кирпичный дымоход, с распушкой и правильной разделкой перекрытий.

***Итак, решение за вами – идеальных печек не бывает в природе, но есть те, которые нас устраивают. Желаем вам найти именно такую, наилучшую для решения определенных задач.

  • Graphic-Design-Tools-11zz

    простоту изготовления;

  • Alerts-10zz

    эти печки пожаробезопасны, если при их строительстве учитывались требования пожарной безопасности;

  • Alerts-16zz

    они не требуют дополнительных защитных экранов, к ним можно прикасаться рукой, голым телом – и вы вряд ли обожжётесь, опять же, если печь сложена правильно.

Самодельные печи для деревянной парной: достоинства и недостатки

Практически все существующие конструкции самодельных банных печей не уступают заводским агрегатам в плане внешнего вида, экономичности и производительности. К тому же они просты в обслуживании и долговечны.

Печь для бани

Современная банная печь не занимает много места и обладает высокой практичностью

Что же касается возможности сэкономить место в парной, то самодельную конструкцию можно вписать в существующее помещение более рационально. Хоть выбор типа печи и зависит преимущественно от особенностей использования (например, если баня двухэтажная, то печь может служить источником водяного отопления) и обустройства банных помещений, тем не менее можно выделить несколько общих требований:

  1. Достаточная тепловая мощность и возможность её регулировки.
  2. Безопасность эксплуатации.
  3. Наличие дополнительных элементов для перенаправления конвекционных потоков.
  4. Возможность регулировки температуры и влажности воздуха.
Кирпичная печь для бани

Кирпичная каменка — это не только дань традициям, но и по-настоящему тёплая, душевная атмосфера

Все современные агрегаты для оборудования парилок можно разделить на два типа по материалу изготовления:

  • печи-каменки из кирпича;
  • металлические обогревающие приборы.

Чтобы подробнее разобраться в их рабочих характеристиках, рассмотрим подробнее каждый вариант.

Обожжённый кирпич издавна считается лучшим материалом для постройки банных печей. Даже сегодня, несмотря на наличие более простых и дешёвых вариантов, многие предпочитают именно кирпичное сооружение. И не столько за солидный и презентабельный внешний вид, сколько за способность создавать непередаваемую атмосферу домашнего тепла и уюта. Не менее важными являются и другие преимущества кирпичных теплогенераторов:

  1. Высокая теплоаккумулирующая способность. Печь быстро прогревается и даже после полного прогорания топлива сохраняет тепло в течение 6–8 часов.
  2. Возможность отапливать помещения любой площади. Банные печи могут иметь габариты, достаточные для обогрева сооружений с несколькими комнатами, включая парную, раздевалку и помещение для посиделок с друзьями.
  3. При соблюдении правил эксплуатации кирпичная печь более безопасна, чем любой другой отопительный прибор с открытым пламенем.
Кирпичная печь для бани

Нередко топку кирпичной печи выносят в предбанник, оставляя в парной только каменку

Не лишена такая печь и недостатков, которыми придётся расплачиваться за уникальную атмосферу и комфорт. И, надо сказать, они не менее существенны, чем преимущества:

  1. Сложность монтажа. Для строительства такой печи необходимы навыки кладки кирпича.
  2. Более высокая стоимость. Чаще всего этот фактор обусловлен необходимостью покупать огнеупорные материалы и печное литьё.
  3. Длительное время нагрева, поэтому нужно растапливать её заранее.
  4. Большие размеры.

Как видите, кирпич — далеко не однозначный выбор для строительства банной печи. Тем не менее, если хочется обустроить не просто парилку, а полноценное место для отдыха и релаксации, то эта конструкция является оптимальной. К тому же её вполне реально построить своими руками, если воспользоваться порядовками и чертежами действующих печей.

Некоторые любители попариться считают металлическую печь в бане неприемлемой для использования. Тем не менее необходимо всерьёз рассматривать этот вариант, поскольку он имеет массу неоспоримых преимуществ:

  1. Печь из металла компактна и может быть установлена в любом месте.
  2. Монтаж занимает минимальное количество времени. При умении обращаться со сварочным аппаратом такую печь можно построить за несколько часов.
  3. Невысокая стоимость. Для изготовления печи совсем необязательно покупать листовой металл. Можно использовать различные металлические ёмкости, обрезки труб, автомобильные диски и другой металлолом.
  4. Мгновенная теплоотдача. Стальная печь начинает излучать тепло сразу же после растопки, и прогреет помещение в считаные минуты.

Если говорить о недостатках железных банных печей, то их немного. Насколько быстро она прогревается, настолько быстро она и остывает. Температура в помещении начнёт падать сразу же после того, как прогорят дрова. Конечно, несколько облегчить ситуацию способна массивная каменка, но даже с ней металлические печки не могут тягаться с кирпичными в плане теплоотдачи. Ещё одним недостатком является опасность обжечься о раскалённые стенки, хоть его легко устранить, установив защитный экран.

Металлическая банная печь

Хорошую печь-каменку можно самостоятельно сделать из листового металла

Лучшим вариантом, способным объединить все достоинства металлических и кирпичных банных печей, являются комбинированные (изготовленные из стали и облицованные красным кирпичом). При этом снижаются требования к герметичности кладочных швов, и отпадает необходимость в обустройстве массивного фундамента.

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение – это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на электрокаменки. В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания.

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид – угарный газ. Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? – Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку, когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

  • приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
  • топливник (он же – топка);
  • выходное отверстие (дымоход).

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек, но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка. Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у электрических. Сами же камни используются в качестве аккумуляторов – они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция – создание легкого пара, но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая – контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка.

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой.

Когда емкость с камнями находится внутри печи, то это закрытая каменка.

А если камни на виду – открытая.

Каменка Проточная Глухая
Открытая «Черная» печь периодического действия Печь постоянного действия
Закрытая Печь периодического действия Печь постоянного действия или комбинированная

Поясним: если каменка проточная, то налитая вода прольется в топку. Поэтому приходится ждать, пока дрова догорят, потом только подавать воду. Так как горение прекращается, действие печки называют «периодическим». Соответственно печь постоянного действия не заливается водой и дрова могут гореть все время банных процедур.

На заметку! Чаще всего постоянного действия оказываются металлические печи, а периодического – кирпичные, но есть и исключения. Если же в кирпичной печи делается глухая каменка, то такую печь зовут комбинированной.

Итак, костер горит, камни нагреваются, а что происходит с парилкой? Если нам надо нагреть камни градусов до 300-400, то вы представляете, как сильно может за это время нагреться воздух в парилке? И вот мы подходим к следующему важному моменту: роль материала в конструкции печей для бани, в частности агрегатов для парной.

Печи бывают либо кирпичные, либо металлические. Другого не дано. Первые считаются очень инерционными – для их нагрева нужны часы, как и для их остывания. Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство печей для сауны!

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто металлическая печка, но и комбинированные. Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего кожуха-саркофага. Более того – не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально – именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания – пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью, а все вместе – дымом. В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия, все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая разновидность печей по способу удаления дыма – бездымоходная, «черная».

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром. В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через окошко или дверь – и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник – сродни кухонной вытяжке – такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода. И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку – не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной. Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота, где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками – каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить, иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка. В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам. Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные – прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет – куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное – бак или теплообменник, которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:

  • скорость нагрева;
  • особенности компоновки;
  • способ нагрева каменки;
  • используемое топливо.

В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено.

Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов.

Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно.

Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.

Печь с открытой каменкой

Конструкция печи с открытой каменкой наиболее популярна

Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.

Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.

Материалы и инструмент

Для того чтобы соорудить кирпичную печь, понадобятся:

  • красный и огнеупорный кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • поддувальная дверца;
  • топочная дверца;
  • колосники;
  • прочистные дверцы;
  • асбоцементная плита;
  • камни.
Шамот

При выборе огнеупорного материала предпочтение отдают кирпичу стандартного размера

Поскольку кирпичная печь требует прочного основания, необходимо залить железобетонный фундамент. Для этого дополнительно подготавливают цемент и щебень, а также металлическую сетку или арматурные пруты.

В работе вам понадобятся традиционные инструменты печника или каменщика:

  • кельма;
  • молоток-кирка;
  • уровень пузырьковый или лазерный;
  • шнур-причалка;
  • отвес;
  • угольник строительный 40х40 см
  • трамбовка;
  • штукатурное правило;
  • ёмкости для раствора и сыпучих материалов.

Если вашим выбором является металлическая печь, то подготовьте:

  • листовую сталь толщиной 1 и 5 мм (лучше использовать жаростойкие сорта);
  • колосниковую решётку;
  • металлический уголок с полкой 40–50 мм.

Дверцы можно изготовить из того же металла или использовать покупные, навесив их на петли и щеколды. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Её длина должна быть не менее 4 м — это позволит обеспечить хорошую тягу. К слову, металлический дымоход можно использовать и для каменной печи.

Чугунная дверца печи

Красивая чугунная дверца сделает печку более привлекательной

Что же касается инструментов, то для постройки металлической каменки понадобятся:

  • сварочный трансформатор или инвертор;
  • угловая шлифовальная машина;
  • зачистной и отрезной круг по металлу;
  • электрическая дрель с комплектом свёрл;
  • рулетка;
  • чертилка.

Если конструкция банной печи включает в себя бак для нагрева воды, то дополнительно следует позаботиться об отрезке трубы большого диаметра, резьбе и кранах, которые могут понадобиться для обустройства системы горячего водоснабжения.

Возможные сложности

При строительстве банной печи могут возникнуть следующие трудности:

  • увеличиваются швы между кирпичами — исправить эту проблему можно только на этапе строительства до застывания раствора путем разбора кладки;
  • длительное застывание раствора — ускорить процесс способом просушки конструкции небольшими протопками;
  • выделение угарного газа и дыма в помещение в процессе топки — исправляется только разбором всей конструкции.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс кладки банной кирпичной печи с баком для воды.

Печь для бани своими руками, как сделать каменную банную печку самому, чертежи, порядовка самодельных устройств, из чего построить

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

https://youtu.be/m83JFLg4LIo

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась печка для настоящей русской бани. Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector