Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как сделать кровлю для каркасной бани

Стропильная конструкция собирается на земле и состоит из нескольких одинаковых элементов. Собранные фермы поднимаются и размещаются над стойками.

Для устройства кровли фермы собирают на земле, затем закрепляя их над стойками
Для устройства кровли фермы собирают на земле, затем закрепляя их над стойками

Кровлю лучше сделать вентилируемой, для чего проложить специальную пленку, а обрешетку прибивать прямо к брусу. В качестве кровельного материала можно использовать ондулин – он не горит, имеет длительный срок эксплуатации, малый вес и отличные эстетические характеристики.

После того, как кровля готова, нужно смонтировать оконные и дверные блоки, а затем приступать к обшивке и отделке стен.

Издревле в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение нередко использовалось для временного проживания, а чердак — для сушки ягод, лекарственных сборов и душистых трав, поэтому перед закладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте подготовки, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещений и с внешним видом.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

При определении размеров основное внимание уделяют площадям моечной и парилки. Если их делать большими, то прогрев бани будет занимать много времени и требовать немалого количества топлива. Если их делать маленькими и тесными, то мытье и отдых в бане станут менее приятными и комфортными.

Проектирование будущей бани

Проект каркасной бани может представлять собой возведение как небольшой постройки, состоящей из парилки и предбанника, так и двухэтажного строения на загородном участке. Выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца. Щитовая баня своими руками тоже может быть сделана, но без определенных навыков это будет затруднительно.

Когда строится скромная по площади каркасная баня своими руками, будет достаточно обустройства простого ленточного или столбчатого фундамента. Понадобиться приобрести сухой брус, имеющий сечение не менее 20х20 миллиметров, и обрезную доску. Если будущая баня должна иметь минимум три комнаты, тогда потребуется более серьезное основание.

Можно для экономии материалов обустроить под предбанник пристроенную веранду и тогда внутри небольшой банной постройки будет достаточно места для моечной и парилки.

Технология строительства каркасной бани

На просторных усадебных участках расположить каркасную баню несложно: достаточно следовать рекомендациям, придерживаться норм противопожарной безопасности, требований санитарии и положений о землеустройстве в данном регионе.

Размещение на участке бани по каркасной технологии лучше организовать в глубине усадебного участка, вдали от дорог и в местах, закрытых от посторонних, включая соседей. Исключением будет ситуация, когда постройка — это дополнение к уже существующему архитектурному ансамблю. Однако и здесь желательно скрыть баню за деревьями или высоким забором.

Перед тем как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадебного участка. На относительно ровных и плоских наделах баню закладывают в местах, не подходящих для высаживания растений, содержания животных и строительства других хозяйственных и бытовых построек.

На участках с перепадами высот каркасную баню своими руками закладывают как можно выше, принимая во внимание расположение склонов, оврагов, скальных образований и т. д. Например, рельеф можно обыграть, организовав дровник прямо под входом.

Если усадебный участок граничит с естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости к ним, выбрав сухое, не затапливаемое место. Можно выкопать бассейн или искусственный пруд.

Конечно, на небольших дачных участках следовать всем рекомендациям довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами строения и задуманным дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров бани и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим сооружениям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать земельные площади, но и сэкономить расходы на строительные материалы и упростить ввод электричества, водоснабжения и канализации.

Перед тем как приступить к строительным работам, нужно по характеристикам почвы определить тип фундамента и позаботиться о вводе систем водоснабжения, канализации и электричества.

Технология строительства каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Каркасы построек можно приобрести в готовом для сборки виде.

Следует внимательно отнестись к паро- и теплоизоляции. Начинают изоляцию конструкции каркасной бани с обшивки. С внешней стороны собранного каркаса натягивают, пользуясь строительным степлером, гидроизоляционный слой (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него набивают деревянную, металлическую или иную атмосферостойкую обшивку.

Один из видов каркасов для бани

Устройство каркасной бани предполагает обкладку внешних стен кирпичной, блочной или каменной кладкой в полкирпича. Для этого по мере выкладывания каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя по уровню кирпича прикручивают уголок с выпуском не менее 8 см, чтобы обеспечить прочную связь между кладкой и обшивкой.

Затем с внутренней стороны помещение обкладывают теплоизоляцией. Поверх натягивают гидроизоляционный слой, а в парилке еще и наклеивают один слой алюминиевой фольги для пароизоляции. Полученную конструкцию обшивают строганой доской способом без образования щелей.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками – а для начала изучаем технологию строительства.

Бани можно ставить на любых видах ленточных, блочных и столбчатых фундаментов.

Столбчатый фундамент для каркасной бани делают только под деревянные конструкции, в частности под каркасные бани. Он самый экономичный, удобный и легко устанавливаемый. При хорошей гидроизоляции не боится вспучивания, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент поддается реставрации: если покосился каркас бани, то его можно выправить, приподняв домкратом за один из углов постройки и подложив подкладку на столб.

В качестве опор иногда используют обычные валуны — и это также можно делать на плотных глинистых и каменистых грунтах. В строительные технологии данная конструкция вошла как бутованный фундамент. Ее суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не меньше 0,6 м. На месте их расположения проделывают небольшие лунки, обеспечивая плотность усадки камня и горизонтальность будущей постройки.

Бутовый фундамент под каркасную баню — производный для всех типов столбчатых фундаментов с определенными усовершенствованиями.

Кроме того, он обладает целым рядом преимуществ перед бетонным фундаментом: прост в закладке, не требует больших денежных затрат, не нуждается в дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не растрескивается в ходе эксплуатации. В летний период обеспечивает естественную вентиляцию подпола, а в зимний — за счет снежного покрова хорошо сохраняет тепло. Если снега выпало недостаточно, то его подгребают лопатой к фундаменту.

Еще один вид фундамента, который устраивают при постройке бани, это ленточный фундамент с анкерными выводами. В большинстве случаев он используется в каркасном и щитовом строительстве для придания дополнительной прочности и жесткости конструкции. На плотных грунтах такой тип ленточного фундамента армировать необязательно.

Перед тем как строить каркасную баню на ленточном фундаменте, нужно предусмотреть технологические отверстия для продухов и коммуникаций. Продухи служат для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполе. Их устанавливают в цокольной части фундамента так, чтобы подпол каждого помещения имел как минимум два вентиляционных отверстия.

Диаметр или сечение отверстия для продухов составляет 80-120 мм, а для коммуникационных проводов — на два-три типоразмера больше внешнего диаметра электрического кабеля, водопроводной и канализационной труб.

После гидроизоляции на фундаменте устраивают цокольное перекрытие.

На цокольном перекрытии устраивают полы по балкам, лагам или делают заливные.

Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуют покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиками обрабатывают только обратную сторону полов, лаг и балок). Рано или поздно они все равно начинают гнить. К тому же в процессе рассыхания в полах появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает обустройство продухов в фундаменте для естественной вентиляции.

Пол в моечной и парной желательно заливать по принципу обустройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мер и технологий по отводу использованной воды. Именно в бане цементно-песчаный пол следует залить сразу — это позволит обеспечить необходимый уклон. Но прежде нужно точно определить места сливов и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: поверх стяжки обязательно укладывают настил, который делают разборным из нешпунтованных половых досок с зазорами между ними около 1 см, что позволит быстрее просушивать их и предотвращать процесс гниения. Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они были подъемными и ложились на пол без перекосов. После мытья или на следующий день следует вынести лежанки и скамейки в предбанник, а сам настил поднять и поставить у стены для просушки.

Устройство полов в предбаннике каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1,5 м, можно сделать из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски нарезают по ширине помещения и укладывают на основание, плотно прижимая, друг к другу и прибивая каждую пятую доску к основанию.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры на выпуск фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных столбиков, отстоящих друг от друга на расстоянии 90 см по осевой линии. На них укладывают лаги сечением не менее 80×80 мм, а затем настилают шпунтованную доску толщиной 35 мм и больше.

Такие полы можно стелить в предбаннике, а также в моечной и парилке, которыми пользуются не реже 3 раз в месяц, иначе от периодического высыхания и увлажнения доски быстро придут в негодность и загниют.

Перед настилом пола обратные стороны досок, столбики, лаги и стенки основания обильно покрывают смолой. Вместо смолы можно использовать различного рода пропитки, которые предлагают на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляются названия «Био», «Эко-Био», «Огне-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако прежде чем их приобретать, следует внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке и посоветоваться с продавцом.

Потолочные перекрытия бывают под чердак и под кровлю, каждое из них обладает определенными преимуществами.

Устройство потолка в каркасной бане под чердак – балочное, причем концы балок утапливают на половину глубины бревен, бруса или каменной кладки. Затем составляют каркас по одной из конструкций: с палицей, по шпалам или по нарожникам. Расстояние между балками — около 60 см по осям.

Каркас односкатной крыши под кровлю собирают по периметру бани со стенами одинаковой высоты. Для этого сначала устанавливают основание из бруса 10×10 см, соединяют каркас и укладывают стропила, после чего обшивают фасадную и боковые части каркаса теми же теплоизоляционными слоями, что и для потолка.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Утепляют потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а на дворе уже дождливый сезон, тогда желательно сначала сделать крышу, а затем приступать к теплоизоляции. Важно внимательно и серьезно отнестись к этой задаче, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду.

Существует множество способов теплоизоляции потолка: выбор зависит от предназначения помещения. В нашем случае потолок должен не только прекрасно сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействиям пара и высоких температур.

Создание деревянного основания

Самостоятельное строительство каркасной бани небольшой по площади, как правило, не требует обустройства фундамента по причине ее легкости. Но чтобы стены не сырели, нужно делать основание.

В том случае, когда планируется возведение бани размером не более 3х4 метра, а стены и крыша будут легкими, тогда достаточно создать простейший деревянный фундамент, который закрепляют по краям кольями. Такое основание считается особо удачным решением при проведении строительства на глинистых, сезонно подвижных почвах, не отличающихся избыточным уровнем влажности.

Каркасная баня своими руками — доступный вариант

Кроме того, можно привести массу достоинств, благодаря которым популярность каркасно-щитового возведения строений выросла. Трудно отказаться от возможностей построить надежную баню, причем сроки возведения будут наикратчайшие, а финансовые затраты минимальны. При этом служить такая баня будет в течение не одного десятка лет.

Фото каркасной бани

Вариант отделки каркасной бани

С давнего времени на строительство бани шла рубленая древесина. Но в наши дни эта технология, пусть и проверенная временем перестала быть актуальной. И в том числе потому, что появились новые технологии, среди которых каркасные бани своими руками.

И этот метод обладает довольно серьезными достоинствами:

  • короткие сроки исполнения;
  • строительство выполняется всесезонно;
  • нет такого явления, как усадка;
  • относительно невысокая цена;
  • все коммуникации прекрасно маскируются;
  • внешняя и внутренняя отделка многовариативна.

каркасная баня своими руками

Самое главное в каркасной бане — утепление

Баня по каркасной технологии своими руками должна иметь грамотно продуманную теплоизоляцию. Дело в том, что только правильно проведенные теплоизоляционные мероприятия могут гарантировать создание благоприятных условий, способных обеспечить герметизацию и нормальный воздухообмен.

В качестве утепления лучше использовать стекловолокно или минеральную вату, ввиду того, что у этих материалов безукоризненные характеристики, что позволяет им прекрасно справиться с возложенной на них задачей.

Следующий момент, на который стоит обратить внимание – пароизоляция. Конденсат является серьезным минусом каркасного строительства. Влага способна проникнуть внутрь каркаса и чтобы избежать ее неприятного воздействия пароизоляция должна быть выполнена качественно.

Оптимальным решением будет применение пергамина или специальных пароизоляционных пленок, уложенных между утеплителем и внутренней обшивкой.

Внимание: Не стоит в качестве пароизоляции использовать рубероид.Дело в том, что даже при небольшом нагревании от него исходит неприятный, очень резкий запах.

Так же важен правильный выбор древесины. Каркас для бани своими руками предполагает применение досок, которые хорошо просушены. Оптимальным будет использование липы, лиственницы, осины из-за их низкой теплопроводности и к тому же они не подаются деформациям. Используемая вагонка не должна иметь дефектов, то есть самого высшего сорта.

Перед тем, как сделать каркасную баню своими руками, необходимо сделать следующее: определиться с местом, где будет стоять баня, и подобрать соответствующий проект. Наличие тщательно продуманного проекта каркасной бани и грамотная инструкция позволят успешно его выполнить строительство, поэтому и уделить этим вопросам стоит достаточно времени.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

К нижней части лаг в основных помещениях банной постройки прибивают бруски, имеющие сечение 5х5 сантиметров. Поверх них монтируют доски чернового покрытия, затем рубероид (для гидроизоляции), следом – плиты минваты высотой 10 сантиметров или пенополистирол. Перед укладкой финального отделочного материала для пола настилают пергамин (для обеспечения пароизоляции).

В моечном отделении полы можно обустроить иначе:

  1. Чтобы напольная поверхность была теплой в любую погоду и высыхала быстро, по периметру помещения следует создать отдельный фундамент.
  2. Снимают почву на глубину 50 сантиметров и в образовавшуюся траншею насыпают гравий с песком 10-сантиметровым слоем. При попадании в такую дренажную яму вода станет уходить в грунт и не потребуется устройство приямка.
  3. Для этого пола желательно задействовать асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 10 сантиметров. Их укладывают непосредственно на фундамент и заливают бетонным раствором, чтобы те не смещались.
  4. Потом на трубы настилают обрезную округлую доску 4-5-сантиметровой толщины, соблюдая зазор величиной 6-7 миллиметров и используя резиновые прокладки, которые фиксируют гвоздями.
  5. Затем материал пола прижимают плинтусами.

Благоустройство банных помещений каркасной бани изнутри предполагает проведение работ, препятствующих скоплению влаги в результате перепада температур. Дело в том, что внутри конструкции в зимнее время года очень жарко, а снаружи – холодная погода. Отсюда и возникает необходимость обустраивать пароизоляцию. Наиболее простым решением данной проблемы является укладка полиэтиленовой пленки под внутренней отделкой вагонкой.

Следует ответственно подойти к работе по обшивке помещения парилки. В этом случае потребуется устройство качественной пароизоляции из пергамина, алюминиевой фольги, пленки из полиэтилена и т.д.

Его выкладывают между вертикальными стойками, закрепляя прибитыми рейками. В некоторых местах теплоизолятор можно фиксировать на наружных досках, но с применением специальных гвоздей, имеющих над головкой резиновую шайбу.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Основным моментом, о котором не следует забывать, является необходимость оставить 5-сантиметровый воздушный зазор.

Что касается стен и потолка парной, то для отделки желательно применять осиновую вагонку, обладающую целебными свойствами. Также подойдут доски, а именно тополиные или шпунтованные липовые.

Лучшим материалом для отделки бани была и остается древесина. Конкретный вид облицовки каждый выбирает по своему вкусу. Отделка внутри бани  может быть выполнена влагостойким гипсокартоном, шпунтованной доской или вагонкой.

Снаружи можно использовать обрезную доску, сайдинг или блокхаус, который придаст сооружению вид сруба.

Обшивать стены бани изнутри плитой OSB не желательно. Она не пропускает водяной пар и проблемна с точки зрения экологии (фенолформальдегидные смолы). Вместо этого используйте обычную обрезную доску. Она не дороже стружечной плиты, хорошо дышит и не выделяет токсических соединений.

С утеплением вариантов меньше. Пенопласт мы рассматривать не будем. Он не только токсичен при горении, но и полностью перекрывает путь для диффузии водяного пара через стены. При контакте с древесиной он способствует ускоренному гниению последней.

Остается минеральная и эковата. Для первой необходима защита от влаги. Поэтому стены изнутри перед обшивкой обивают пароизоляцией, а снаружи ставят пленочный гидро-ветробарьер.

Если утепление бани  будет проводиться с использованием эковаты, то паробарьер не понадобится. Этот вид утеплителя представляет собой распушенную древесную целлюлозу. В отличие от минваты она не намокает от водяного пара.

Нанести эковату можно влажным способом изнутри, используя выдувочную установку. После высыхания ее закрывают слоем крафт-бумаги, после чего набивают на стойки деревянную обшивку. При сухом способе утепления эковату послойно засыпают в полости между внешней и внутренней обшивкой.

Утепление и гидроизоляция парилки – отдельная тема. Здесь нужно использовать проверенный годами конструктив. Он позволит избежать гниения древесины под действием влаги и высокой температуры.

Поскольку капитальные стены каркаса у нас уже утеплены, остается сделать теплоизоляцию внутренней перегородки и потолка. Утеплитель сюда можно поставить тот же самый, а его поверхность, обращенную в парилку, необходимо защитить от влаги алюминиевой фольгой.

Подсчитав площадь потолка и стен парильного отделения, можно купить фольгированную минвату или вспененный полиэтилен с отражающим слоем из алюминия.

Защитив утеплитель рулонной изоляцией, все ее стыки нужно тщательно проклеить лентой с отражающим слоем из алюминия.

После этого остается набить на стойки антисептированную обрешетку из бруска и закрепить на ней липовую или ольховую вагонку – лучший материал для отделки стен парилки.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Проектируя устройство каркасной бани, не забудьте про отверстия для вентилирования моечного и парильного отделений. Там нужно будет поставить электровытяжку, закрываемую жалюзийной решеткой. Она поможет быстрее удалить влагу после банных процедур.

В подпольном пространстве моечного отделения нужно предусмотреть устройство простой системы канализации, обеспечив воде возможность свободного стока в септик.

В парилке пол проще всего сделать из керамической плитки, уложив ее по слою жесткого утеплителя, защищенного сверху гидроизоляцией.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Монтировать наружную и внутреннюю обшивку можно одновременно. Обшить каркасную баню можно в таком порядке:

  • внутренняя обшивка;
  • пароизоляция;
  • каркас;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • внешняя обшивка и отделка.
Еще одни вариант обшивки каркаса
Еще одни вариант обшивки каркаса

В районе парной для лучшей теплоизоляции и в потолок и в стены желательно добавить специальную фольгированную пленку, во всех остальных помещениях можно использовать пергамин.  Если уложить рулонные материалы с битумной пропиткой, характерный запах будет в бане постоянно. А битум – это не тот аромат, который нужен для здоровья.

В качестве теплоизоляции парной лучше использовать фольгированную пленку
В качестве теплоизоляции парной лучше использовать фольгированную пленку

В качестве утеплителя желательно использовать минеральную вату. Она имеет отличные эксплуатационные характеристики и не горит, что в таком сооружении, как баня очень важно. Но используют также пенопласт, стекловолокно, арболит, древесноволокнистые плиты и т.п. Во время вынужденных перерывов в работе можно собирать и устанавливать каркасы внутренних перегородок, а затем приступить к их отделке.

Черновой потолок можно сделать из OSB (ОСП — Ориентированно Стружечная Плита) или любого другого материала с аналогичными характеристиками. Листы крепятся к балкам перекрытия. К ним подбивается  утеплитель (некоторые советуют укладывать три слоя для лучшего сохранения тепла).

Строительство каркасной бани своими руками – особенности постройки и пошаговая инструкция по возведению

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы.

Каркасная баня – сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

  • Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
  • По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
  • По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
  • Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
  • По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
  • Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Перед тем как построить каркасную баню, необходимо заранее выбрать место под сооружение и подготовить площадку. Участок освобождают от деревьев, кустов, травы, убирают ненужный мусор и камни, которые могут помешать корректной разметке территории. Если в рельефе имеется уклон или неровности, следует площадку выровнять: возвышенности срезать, а выемки заполнить грунтом до необходимого уровня.

Разметку под фундамент бани производят с помощью деревянных колышков и шнура. Все углы разметки должны быть выдержаны и соответствовать 90°. Как правило, небольшие конструкции каркасных бань можно устанавливать без фундамента. Однако, если на участке преобладают глинистые почвы, нелишним будет устроить ленточное основание.

Для устройства фундамента необходимо вдоль линии разметки выкопать ров глубиной полметра, ширина его должна составлять около 40 см. Установив опалубку, следует залить фундамент и расположить еще в мягком растворе штыри для фиксации обвязки. После схватывания бетона приступают к укладке обвязочного бруса.

Возведение каркасной бани своими руками. Шаг 1: обустройство фундамента

Каркас бани, выполняющий несущую роль, возводят из деревянного бруса, прошедшего антисептическую обработку. Сечение бруса подбирается исходя из несущей способности и применяемого утеплителя. Следует уточнить, что слой теплоизоляции, располагающийся между стойками, не должен превосходить толщину самого бруса. Для нижней и верхней обвязки, а также угловых стоек используют брус с большим сечением, чем для промежуточных опор.

Обвязку начинают с угла фундамента, используя брус 10х10 см. Соединение обвязочного бруса в углах производят методом «в лапу» и надежной фиксацией гвоздями. Избежать смещения бруса помогут ранее установленные штыри. Перед укладкой бруса обвязки, бетонная поверхность основы должна быть полностью отсечена рубероидом. После этого в углах располагают раскосы в количестве 8 шт.

Возведение каркасной бани своими руками. Шаг 2: строительство каркаса

Собирать каркас удобнее на открытой площадке во дворе. Расчет шага стоек зависит от использования материала обшивки. Чтобы листы обшивки не пришлось подгонять и они сформировали плотную стену, шаг промежуточных стоек принимают равный 60 см. Такое расстояние подойдет и для монтажа утеплителя: его стандартная ширина приблизительно такая же. Утеплитель расположится между стойками враспор и будет сам себя поддерживать.

В местах, где согласно проекту будут располагаться проемы, шаг можно увеличить на 35-40 см. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, необходимо установить дополнительные стойки из бруса. Параллельно с установкой стоек, можно выложить лаги для пола из доски 15х5 см. Все составляющие каркаса аккуратно собираются, выставляются по уровню и соединяются. Пространство между вертикальными опорами заполняют теплоизоляционным материалом.

При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом». Необходимо следить за качеством выполняемых работ, чтобы ремонт бани не потребовался слишком рано.

На современном строительном рынке представлен огромный выбор отделочных материалов и поэтому не важно, насколько простой извне получилась конструкция бани, поскольку ей можно придать дорогостоящий внешний вид.

Самыми популярными и востребованными из них сейчас являются:

  1. Вагонка. Этот отделочный декоративный материал наиболее доступен и прост в монтаже при наружной обивке каркасных бань. Выглядят такие постройки весьма солидно. На внешней стене вагонку располагают горизонтально после того, как сделана гидроизоляция из пергамина, листы которого фиксируют внахлест и проклеивают края скотчем. Если работа сделана качественно, внутрь бани не сможет проникать ненужная влага.
  2. Термопанели. Часто строительство каркасной постройки нуждается в утеплении стен, которое можно выполнить с их помощью. Термопанели являются трехслойной конструкцией. В ней между двумя поливинилхлоридными слоями находится теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт). Поверхность термопанелей, как правило, выглядит в форме кладки и сверху присыпана спрессованной каменной крошкой. На панелях есть взаимные пазы, и после их укладки получается монолитный рисунок, напоминающий кирпичные или каменные стены. Отделку фасада бани выполняют с применением обычных саморезов – они зафиксируют материал к профилям.
  3. Кирпич облицовочный. В ландшафт любого приусадебного или дачного участка, на котором строится каркасная баня, замечательно вписывается кирпичная кладка. Ровный ряд всегда выглядит красиво на банной постройке. Стоимость облицовки каркасной конструкции кирпичом обойдется гораздо дешевле, чем строительство всей бани из него. Кроме этого, между кирпичной отделкой и деревянными стенами можно дополнительно уложить утеплитель.
  4. Виниловый сайдинг. Это наиболее популярный современный облицовочный материал, используемый при обшивке каркасных банных строений. Сайдинг имеет доступную цену и отличается легкостью монтажа. Помимо этого на рынке представлен широкий выбор текстур, цветовых решений и толщины изделий.
  5. Блокхаус. Каркасная баня, фасад которой облицован этим новейшим материалом, внешне выглядит как бревенчатая конструкция. Отличить такую постройку от настоящего сруба практически невозможно.

Чтобы облегчить жизнь строителей каркасно-щитовых бань, в специализированных фирмах можно заказать готовый комплект, который стоит недорого и позволяет сократить время на строительство.

Обычно в этот комплект входят панели для внешних и внутренних стен, деревянный пол, панели для кровли, бруски для монтажа, крепежные элементы и технические документы. Такие бани собираются в течение 1-2 недель. Например, на строительство парилки уйдет 2-3 дня.

Но все-таки стоимость бани с помощью готового комплекта обойдется дороже, чем постройка из выбранных самостоятельно материалов.

Многие домашние мастера интересуются, как построить каркасную баню своими руками, об этом и будет идти речь в статье.

Каркас бани.

Перед тем как правильно построить каркасную баню — своими руками необходимо все тщательно спланировать.

Прежде чем создать проект, вам следует прояснить следующие моменты:

  1. Вам нужно решить, будет эта постройка встроенной или отдельно стоящей.
  2. Выберите место под застройку. При этом следует учитывать необходимость прокладки инженерных коммуникаций. В большинстве случаев этот фактор и определяет выбор местоположения.
  3. Определите вид грунта на участке. В связи с этим выбирается фундамент конструкции.
  4. Спланируйте особенности постройки. К примеру, будет она в один или в два этажа, будет иметь террасу или веранду, чердак, мансарду и т. д. Такие постройки позволяют воплотить различные дизайнерские идеи. Определите, где будет расположена каменка, от чего будет зависеть конструкция вентиляции и дымохода.
  5. Определите схемы коммуникаций. В частности, вам следует решить, будут они прокладываться от основных строений участка или же будут автономными.

Вентиляция

В летний период естественную вентиляцию подпола в каркасной бане обеспечивает бутовый фундамент.

Продухи в ленточном фундаменте также служат для вентиляции каркасной бани и поддержания естественной влажности воздуха в подполе. Их устанавливают в цокольной части фундамента так, чтобы подпол каждого помещения имел как минимум два вентиляционных отверстия.

Прежде как сделать каркасную баню, тщательно продумывают устройство качественной вентиляции. Если постройка небольшая, достаточно будет вытяжной трубы из асбоцемента сечением 12 сантиметров. Ее выводят до чердака. 

Выбор материалов

Для изготовления каркаса используют сосновый брус. Его сечение может быть разным: 50*100 мм, 50*75 мм, 40*75 мм и т.п. Выбор пиломатериалов достаточно широк. Для наружной обшивки использовать можно как листовой материал: фанеру, OSB или ЦСП, так и вагонку или доски. Лучше для наружной обшивки бани выбирать материал, имеющий водоотталкивающую пропитку.

Каркас снаружи обшит листовым материалом
Каркас снаружи обшит листовым материалом

Если решили снаружи оббить баню  досками, выбирайте хвойные породы, желательно сосну или лиственницу. Они лучше сопротивляются атмосферным явлениям. Набивать их нужно горизонтально, подложив для лучшей гидроизоляции рубероид, толь или любой другой материал с гидроизолирующими свойствами.  Горизонтальное расположение досок придаст сооружению большую жесткость.

Внутренняя отделка – преимущественно лиственные породы древесины. В таком материале не содержится большого количества смол. Лучше использовать липу или осину – они даже при высоких температурах воздуха не обжигают тело,  остаются приятно-теплыми на ощупь и оказывают лечебное воздействие, выделяя содержащиеся в древесине фитонциды и ароматические вещества. Внутри бани вагонку монтируют вертикально, тщательно подгоняя планки одну к другой, или используя систему соединения шип-паз.

Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это различные виды черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимерных и композитных составляющих типа гонта, шингласа, кровельной плитки и др.

Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из остальных видов полимерных материалов главным образом используют рубероид, который укладывают не менее чем в 3-4 слоя. С проклейкой его применять не рекомендуется.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

Каркас одной из стен бани 1 – стойка каркаса 2 – верхняя обвязка 3 – нижняя обвязка 4 – ригель 5 – проем оконного блока

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Каркасное строительство - нет ничего проще

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Гидроизоляцию каркасной бани выполняют из двух листов пергамина или рубероида, затем поперек уложенных досок прибивают брус 50×100 мм от края до края потолка с шагом 50-70 см. Между полученными ребрами размещают теплоизоляционный слой из глиняной смеси, керамзита, минеральной ваты или другого материала.

Подшивной потолок, в противоположность предыдущему варианту, обшивают шпунтованной доской по низу стропил или балок. Образовавшееся пространство между ними заполняют точно по такой же схеме: два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия настилают ходовую доску из шпунтованного пиломатериала толщиной 35-50мм.

Подвесной потолок монтируют следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брусок сечением от 25×40 до 50×40 мм. На него укладывают шпунтованную доску, а в образовавшееся пространство между балками или стропилами — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро-и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также настилают ходовую доску из шпунтованного пиломатериала толщиной 35-50 мм либо сразу делают кровлю.

Обычно воздуховод, печную трубу и чердачный люк устанавливают между балками и стропилами, чтобы сохранить целостность несущих деталей, а значит, обеспечить прочность всего потолка.

Однако по разным причинам это не всегда удается. Тогда прибегают к следующим способам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала убирают лишний брус и между соседними с ним брусьями закрепляют ригель из такого же пиломатериала с помощью металлической скобы. Затем к серединам ригеля подводят концы недостающего элемента бруса.

При строительстве своими руками каркасной бани 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения должно быть использовано максимально эргономично. Такие мини-бани можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость в экономии территории. Предаться банным процедурам здесь смогут не более двух человек.

Перед тем как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при возведении. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут объединены парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после принятия процедур в комнате с высокой температурой воздуха и большой влажностью не очень комфортно.

Проект каркасной бани 3 на 4 м с тремя внутренними помещениями

Типовыми проектами каркасных бань 3х4 м предусмотрены такие планировки, где под парилку, помывочную и комнату отдыха отводятся отдельные комнаты. Обогрев такой бани можно осуществить одной дровяной печью или котлом. Чертежи каркасной бани могут учитывать и наличие скромной веранды.

Строительство своими руками каркасных бань 4х4 или 3х4, ввиду их малогабаритности, имеет свои преимущества:

  • приличная экономия на строительных материалах — если длина стены сооружения составляет 3 м, шестиметровый брус разрезают пополам и отходов практически не остается;
  • скорость возведения — имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, возвести конструкцию возможно в течение 2 недель;
  • прочность и долговечность — учитывая, что материалов потребуется минимум, можно не экономить на качестве древесины и выбрать добротный материал с хорошей пропиткой.

Различные варианты планировки каркасной бани 4х4 м

Ознакомиться с проектами и выбрать вариант по душе поможет обзор фото каркасных бань небольшой площади.

Если вы обладатель большого приусадебного участка, имеет смысл построить красивую и просторную баню. В ней можно попариться самому и пригласить друзей — места хватит всем. В проектах каркасных бань с мансардой разработана планировка, где комната для отдыха, как правило, занимает до 20 кв. м. В этой же комнате находится лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используют как спальную комнату.

Преимущество бани с мансардой перед одноэтажной постройкой состоит в том, что можно получить дополнительную жилую площадь на втором этаже. Там обустраивают гостевую комнату, спальню или бильярдную, где можно комфортно провести время с друзьями. А по стоимости такое сооружение будет ненамного отличаться от одноэтажного, так как основные расходы будут связаны со строительством фундамента.

Проект бани 6 на 6 м с жилыми помещениями в мансарде

Технической документацией предусмотрен опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков с последующей гидроизоляцией основания. Для пола в каркасной бане предлагается использовать обрезную доску 22 мм (черновой настил) и шпунтованную доску 30 мм для чистового покрытия пола. Материал пола должен подвергаться антисептической обработке и утеплению минеральной ватой слоем 10 см.

Для стен, перегородок и перекрытий используется брус 100 х 150 мм, доска 50 х 100 мм, 40 х 100 мм. Перегородки и потолок обшивают вагонкой, подвергшейся камерной обработке. Под обшивкой предполагается утепление плитами минваты толщиной 10 см и устройство пароизоляции в два слоя. Из таких же материалов возводится и мансардное помещение.

Согласно спецификации, стропильная система выполняется из доски 100х50, обрешетки из доски 22 мм. В качестве кровельного покрытия используется ондулин волнового профиля в трех вариантах расцветки (на выбор). Окна возможно использовать деревянные или пластиковые, в зависимости от предпочтений. Для парной применяется печь на дровах с баком для воды. В месте расположения топки — кирпичная кладка.

Проект каркасной бани 6х6 с мансардой, в которой расположена большая комната отдыха

Если вы обладаете некоторыми навыками возведения конструкций по каркасной технологии, типовые проекты можно использовать для строительства каркасной бани своими руками. Кроме того, не запрещается вносить некоторые корректировки в готовую документацию или предложить свои чертежи и эскизы для изготовления индивидуального проекта. Не исключен вариант присоединения к основному строению небольшой террасы или веранды.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Все проектные чертежи разработаны с перспективой на возведение каркасной бани своими руками. Фото, размещенные в сети пользователями, наглядное этому подтверждение.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап – укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее – монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Каркасные бани – экономный вариант, который позволяет сократить денежные и временные расходы на строительство. Их единственный недостаток – они не так долговечны, как бани из бруса или кирпича, но если к процессу строительства подойди ответственно и выбрать качественные материалы, каркасная постройка прослужит не менее 100 лет.

Фото каркасной бани

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

  • 5 Этап V. Сооружаем стропильную систему
  • 6 Этап VI. Отделываем стены современными материалами
    • 6.1 Вагонка
    • 6.2 Термопанели
    • 6.3 Облицовочный кирпич
    • 6.4 Виниловый сайдинг
    • 6.5 Блокхаус
  • 7 Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Часто строительство стопориться из-за того, что вы не знаете, как правильно распланировать баню, чтобы было удобно и безопасно. В этом могут помочь готовые проекты планировок. Идеально, если какой-то из них подходит вам полностью: не нужно ломать голову. Хотя при необходимости можно внести коррективы.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector