Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема
СОДЕРЖАНИЕ
0

Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.

профиль дверной коробки

Профиль дверной коробки

Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока.

Величина этого зазора как правило составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм 2мм 2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20мм).

Считаем снова – 2000мм 2мм 20мм. Получаем 2024мм. Теперь дело за малым – в соответствие с вашим выбором конструкции дверной коробки, отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.

Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части.

Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) 4мм (два зазора на открывание) 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.

Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь.

Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.

сборка дверной коробки

Сборка дверной коробки

Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге.

Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.

коробка дверная своими руками

Коробка дверная своими руками

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Скажем так, если вы осилили подготовительные работы, которые, по сути, являются самыми сложными, то сборка дверной коробки покажется вам пустяковой работой. Тонкостей здесь не много и если вы умеете пользоваться дрелью или шуруповертом, то свинтить несколько брусков в единую конструкцию будет просто.

Для начала, устанавливаем на дрель или шуруповерт сверло диаметром 2 – 3мм и тщательно совместив один из углов будущей дверной коробки, со стороны перемычки или порога, в торец стойки, сверлим пару отверстий. Они нужны для того, что бы саморезы, при ввинчивание не раскололи дерево. После того как отверстия будут готовы, меняем сверло на крестообразную отвертку и завинчиваем в отверстия саморезы длиной 50 – 60мм. Точно так же поступаем и со всеми остальными углами, теперь уже практически готовой дверной коробки.

как сделать дверную коробку

Как сделать дверную коробку

Вот в принципе и все, вопрос, как сделать дверную коробку можно сказать полностью решен – теперь остается окончательно убедиться в том, что она в полной мере соответствует полотну дверей. Для этого просто вложите его в коробку, равномерно распределите зазоры вокруг полотна и если они находятся в пределах 2 – 3мм, значит все в порядке и можно приступать к соединению этих двух изделий в единый дверной блок. Но это уже тема следующей статьи, а закрепит теоретические знания по сборке дверной коробки можно посмотрев видео.

Ну и в заключение, скажу, что дверная коробка своими руками может собираться и немного по-другому – стойки и перемычка с порогом, могут при резаться под 45 градусов. Как по мне, то такой подход к делу нужно оставить профессионалам. Он более сложный и требует наличия такого специального оборудования, как торцовочная пила – без нее, сделать точный и аккуратный наклонный рез не получится.

Следующим этапом самостоятельного проведения работ является сборка дверной коробки, которая предусматривает определённую последовательность действий.

  1. С чего начать установку дверейКонцы верхней поперечины дверной коробки, в соответствии с размерами полотна, обрезаются под углом в 45 градусов.
  2. Конструкция из откосов должна быть по внутреннему периметру на 5 мм, больше основного полотна.
  3. Для скрепления элементов дверного короба по углам конструкции проделываются отверстия.
  4. Длина откосов укорачивается также в соответствии с размерами полотна двери с учётом необходимых зазоров. По технологии величина зазора между нижним краем полотна и напольной поверхностью должна составлять 10-15 мм.
  5. Заготовки складываются по форме буквы “П” на ровном чистом полу и соединяются между собой при помощи саморезов, через заблаговременно проделанные отверстия.
  6. В пазах для установки шарнирных механизмов проделываются сквозные отверстия для крепления дверного короба к стене. При помощи дюбеля верхняя часть конструкции закрепляется в дверном проёме.
  7. Конструкция короба выравнивается по водяному уровню и при помощи дюбелей фиксируется в нижней части.
  8. После фиксации в образовавшийся зазор между коробкой и стеной просовываются клинья, и саморезы окончательно затягиваются.

Если рассматривать, как устанавливать дверную коробку в деревянной постройке, то здесь есть свои нюансы. В первую очередь нужно предусмотреть съёмные обсадные бруски со стороны ручки, благодаря которым можно увеличивать ширину конструкции. Это в первую очередь обусловлено усадкой древесины после возведения дома на протяжении 6 лет.

В большинстве случаев дверной короб идёт уже в собранном виде совместно с дверью. Но часто можно повстречать изделие из разных составных частей, особенно если нужно собрать конструкцию под нестандартный дверной проём. Сам процесс сборки и установки такого устройства достаточно сложный, особенно если нет хотя бы минимальных познаний и навыков в столярном деле.

Но для человека нет ничего невозможного, и поэтому он в состоянии собрать дверную коробку своими руками. Естественно, для этого понадобится приложить немало усилий для проведения правильных замеров и обработки материала. Но если придерживаться последовательного алгоритма выполнения работ, всё можно выполнить в короткие сроки, экономя как время, так и денежные средства.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Следующим этапом самостоятельного проведения работ является сборка дверной коробки, которая предусматривает определённую последовательность действий .

  1. Концы верхней поперечины дверной коробки, в соответствии с размерами полотна, обрезаются под углом в 45 градусов.
  2. Конструкция из откосов должна быть по внутреннему периметру на 5 мм, больше основного полотна.
  3. Для скрепления элементов дверного короба по углам конструкции проделываются отверстия.
  4. Длина откосов укорачивается также в соответствии с размерами полотна двери с учётом необходимых зазоров. По технологии величина зазора между нижним краем полотна и напольной поверхностью должна составлять 10-15 мм.
  5. Заготовки складываются по форме буквы «П» на ровном чистом полу и соединяются между собой при помощи саморезов, через заблаговременно проделанные отверстия.
  6. В пазах для установки шарнирных механизмов проделываются сквозные отверстия для крепления дверного короба к стене. При помощи дюбеля верхняя часть конструкции закрепляется в дверном проёме.
  7. Конструкция короба выравнивается по водяному уровню и при помощи дюбелей фиксируется в нижней части.
  8. После фиксации в образовавшийся зазор между коробкой и стеной просовываются клинья, и саморезы окончательно затягиваются.

Инструменты и материалы

Если домовладельцем было принято решение самостоятельно собрать и установить дверной короб, то для начала необходимо подобрать качественный материал. При этом выбор должен основываться на параметрах веса и размерах полотна, так как вся нагрузка от него пойдёт на дверную раму. При этом популярными для сборки дверного короба считаются следующие материалы:

  • древесина;
  • металлические уголки;
  • готовые боковины из МДФ.

Наибольшей популярностью пользуется коробка из дерева. которую легко можно сделать самостоятельно. При этом подбор подходящих брусков обычно не создаёт особых проблем. На строительном рынке есть уже подготовленные заготовки, из которых можно быстро сконструировать обрамление для дверного проёма своими руками. Всё, что нужно – выполнить подгонку по требуемым размерам и соединить составные элементы в единую конструкцию.

Дерево – прочный, практичный и самое главное экологически чистый материал. Оно достаточно легко поддаётся обработке. В большинстве случаев для сборки дверного короба своими руками используют сосну, но из-за своей сравнительной мягкости она не обладает высокой прочностью. Поэтому для входной двери, лучше использовать более твёрдые сорта древесины, такие как дуб.

Если рассматривать МДФ в качестве материала для дверной коробки, то его использование целесообразно только в проёмах между комнатами с низким уровнем влажности. Металлические конструкции лидируют по своей прочности, но для работы с ними потребуется сварочный аппарат, да и внешне они выглядят не совсем эстетично.

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

  • по дверному проему;
  • по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер. В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Часто бывает, что дверная коробка не входит в комплект с дверью, или входит, но продается в разобранном виде, или же она есть в наличии, но не подходит под ваш дверной проем — не все виды дверных коробок подходят для проемов, для которых они предназначены. Или же вы просто уверены в своих силах, и хотите сэкономить, изготовив коробку своими руками.

Сборка дверной рамы

Начать лучше с брусков, предназначенных для боковых частей дверной коробки. Подготовленные бруски кладут на пол, на одном уровне, так, чтобы пазы находились сверху. На них нужно отметить верхнюю и нижнюю границы двери, учитывая толщину порога. Затем прикладывают бруски, предназначенные для верхней и нижней части двери, на которых также делают отметки будущей линии распила.

После этого можно нарезать заготовки под коробку. Сначала во избежание ошибок желательно отрезать заготовки с некоторым запасом. После этого их следует примерить, и только потом сделать более точную подгонку деталей.

Состыковать боковые и поперечные детали коробки можно двумя способами:

  • под углом в 90 градусов;
  • под углом в 45 градусов.

Второй способ сложнее, он требует определенных навыков и предельной аккуратности. А менее искушенным в подобных делах лучше воспользоваться первым способом, и обрезать боковые детали под углом в 90 градусов.

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

  • ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
  • шуруповерт или дрель с насадками;
  • для бетонных стен нужен перфоратор;
  • стамеска;
  • уровень строительный;
  • угольник, транспортир, линейка;
  • крепеж: саморезы и дюбели;
  • мелкие гвозди;
  • молоток;
  • пена монтажная;
  • дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Наибольшей популярностью пользуется коробка из дерева, которую легко можно сделать самостоятельно. При этом подбор подходящих брусков обычно не создаёт особых проблем. На строительном рынке есть уже подготовленные заготовки, из которых можно быстро сконструировать обрамление для дверного проёма своими руками. Всё, что нужно – выполнить подгонку по требуемым размерам и соединить составные элементы в единую конструкцию.

Как сделать дверную коробку: процесс своими руками

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

комплект дверной коробки

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

  • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
  • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
  • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
  • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.
  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

монтаж

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

  • измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
  • отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
  • сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
  • срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

  1. Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
  2. Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
  3. Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
  4. Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
  5. Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Для получения качественного результата важно подготовить инструмент в соответствии со следующим перечнем:

  • ножовка по дереву и стусло для порезки деталей под правильным углом;
  • электрический шуруповёрт или набор отвёрток;
  • стамеска для выборки фасок под дверные навесы;
  • дрель с функцией отбоя для крепления коробки к стене;
  • строительный молоток, водяной уровень и простой карандаш;
  • баллон монтажной пены, гвозди, клинья и крепёж.

Чтобы не допустить проникновение сквозняков в помещение через щели между коробкой и стеной, а также более надёжно зафиксировать дверную конструкцию все зазоры заполняются монтажной пеной .

  1. С помощью малярного скотча для предотвращения попадания пены закрываются лицевые планки.
  2. Зазор между коробкой и проёмом смачивается водой и заполняется строительной пеной.
  3. После окончательного затвердевания вспененного уплотнителя его обрезают ножом, а скотч снимают совместно с остатками пены.

Дверную коробку можно собрать своими руками, используя деревянные бруски и крепежные элементы.

Чтобы предотвратить неровности во время постановки коробки, используйте отвес и уровень. В случае каменных стен коробка крепится на деревянные пробки с применением гвоздей. Если в состав стен входят плиты, конструкции будут держаться только на скобах.

Затем на одной из боковых деталей, которая будет располагаться со стороны петель, нужно обозначить места, где будут находиться петли. Делают это, приложив эту деталь к боковой поверхности двери. Глубину паза делают равной толщине створки петли. Углубления под петли вырезают очень аккуратно, чтобы не повредить полотно двери. Своими руками это несложно выполнить при помощи стамески и молотка, в то время как специалисты обычно используют электрическую фрезу.

Предварительный подготовительный этап

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

На полотне двери электрической фрезой или стамеской выбираются фаски для установки навесов. Важно соблюсти минимальное расстояние от крайней верхней и нижней части полотна до петли, которое должно составлять 200 мм.

На следующем этапе строго под углом в 45 градусов обрезаются откосы. Затем подготовленная деталь прикладывается к дверному полотну, и намечаются места крепления навесов на косяке. Опять же при помощи стамески или её электрического заменителя делаются углубления по размерам петель.

В полученные углубления вкладываются соответствующие половинки петель, которые крепятся саморезами при помощи шуруповёрта. Но предварительно проделываются отверстия, чтобы не допустить растрескивания древесины. Важно чтобы диаметр сверла был немного меньше толщины самореза.

В полученные углубления вкладываются соответствующие половинки петель. которые крепятся саморезами при помощи шуруповёрта. Но предварительно проделываются отверстия, чтобы не допустить растрескивания древесины. Важно чтобы диаметр сверла был немного меньше толщины самореза.

Установка декоративных наличников

Крепление дверной ручки – этап достаточно важный, так как от этого будет зависеть удобство использования двери по прямому её предназначению.

  1. Как установить самим дверьДверь улаживается в горизонтальном положении и на расстоянии 100-120 см от низа на стороне противоположной от навесов, коронкой соответствующего диаметра высверливается отверстие под защёлку.
  2. Защёлка вставляется в углубление и обводится по периметру маркером. Далее , фрезой или стамеской делается углубление под лицевую планку.
  3. Корпус задвижки вставляется в углубление таким образом, чтобы он размещался в одной плоскости с уровнем торца дверного полотна.
  4. На дверном полотне под ручки, делаются отметки, по которым высверливаются отверстия.
  5. Защёлка помещается на своё место и с торца закрепляется саморезами.

В завершение также при помощи саморезов закрепляются ручки и декоративные специальные накладки. Их крепление выполняется специальными шестигранниками.

Финишным этапом монтажа дверного короба является его декоративная отделка при помощи наличников.

  1. Стыковка наличников выполняется под углом 45 градусов. С этой целью используется ножовка и стусло.
  2. Перед креплением наличников на поверхность косяков наносится герметик.
  3. Подготовленные части наличника крепятся при помощи маленьких гвоздей с обрезанными шляпками.

При наличии минимального комплекта инструментов, расходных материалов, а основное желания каждый сможет своими руками собрать и установить дверную коробку. При этом все работы займут всего несколько часов. Главное, контролировать установку короба в соответствии с водяным уровнем и строительным отвесом.

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

  • прикрепить петли на раму и полотно;
  • навесить дверь и проверить ее ход;
  • установить ручки и защелки;
  • выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

  1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
  2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
  3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
  4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
  5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

  1. Дверь улаживается в горизонтальном положении и на расстоянии 100-120 см от низа на стороне противоположной от навесов, коронкой соответствующего диаметра высверливается отверстие под защёлку.
  2. Защёлка вставляется в углубление и обводится по периметру маркером. Далее. фрезой или стамеской делается углубление под лицевую планку.
  3. Корпус задвижки вставляется в углубление таким образом, чтобы он размещался в одной плоскости с уровнем торца дверного полотна.
  4. На дверном полотне под ручки, делаются отметки, по которым высверливаются отверстия.
  5. Защёлка помещается на своё место и с торца закрепляется саморезами.

Забаранков Станислав Егорович

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

  • берутся доски;
  • ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
  • угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное – не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

  1. Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
  2. Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

Для того чтобы коробка закрепилась качественно в тех местах, где происходит соприкосновение со стеной, подкладывают уплотнитель.

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Вообще, сборка дверной коробки своими руками не такое простое дело, как может показаться. Все-таки для этого нужно обладать некоторым опытом. Но если вы все же полны решимости, для начала следует хорошо изучить теорию этого процесса, и изучить полезные фото-и видеоматериалы по нему.

Крепление ручки

На следующем этапе полотно навешивается на петли. закреплённые на дверной коробке.

  1. При навешивании двери используют саморезы для крепления петель. При этом навесы скроют места крепления коробки в дверном проёме.
  2. После того как полотно будет установлено на своё место, оно не должно, самопроизвольно открываться или закрываться.
  3. В верхней части короба вбиваются клинья для надёжной фиксации.
  4. На следующем этапе крепится запорная планка под защёлку. Для этого дверь прикрывается и отмечается место на уровне засова. В дверной коробке по отметке высверливаются отверстия по диаметру защёлки.
  5. На следующем этапе выполняют фиксацию второй половины короба. Для этого дверь закрывается и выставляется одинаковый зазор по всей длине полотна.
  6. На высоте защёлки в зазор между коробкой и проёмом вставляется клин из дерева, который крепится к стене саморезом сквозь отверстие под запорный механизм.

В заключение коробка надёжно фиксируется при помощи деревянных клиньев. а запорная планка под защёлку, устанавливается на своё место, тем самым скрывая место крепления конструкции к стене.

На следующем этапе полотно навешивается на петли, закреплённые на дверной коробке.

В заключение коробка надёжно фиксируется при помощи деревянных клиньев, а запорная планка под защёлку, устанавливается на своё место, тем самым скрывая место крепления конструкции к стене.

Некоторые особенности

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

  • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
  • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
  • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
  • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Устройство дверной коробки.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Сам процесс выглядит примерно так. Вначале приготавливается гладкая доска толщиной 5 см (может несколько), из нее делают 4 одинаковых отрезка. 2 из них равны длине, 2, соответственно, ширине проема.

При этом отрезки имеют обработку только 3-х сторон – сделать их необходимо очень гладкими, 4-ая помещается возле стены. Ориентируясь на ширину доски, делают разрез, в который будут вставляться дверь.

Разрез делают только на той стороне, где она открывается. Если планируется двойная дверь, разрезы делаются со всех сторон. Проще делать разрезы на станке, где возможно приподнять стол и отрегулировать необходимую длину. Существующий материал обрезается до необходимой длины, обрабатываются все торцы.

Когда приготовили все необходимые заготовки, приступают к обрабатыванию поперечных отрезков. Продольные отсеки стандартных дверей имеют 193 см, поперечные – 90 см. Разрез на торце дверной коробки в глубину должен составлять 1,5 см, ширина – 5 см.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм 3 мм 10 мм зазора = 2019 мм.

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Дальше, установив вертикально перемычку, срезаем с помощью ножа или стамески лишнюю часть порога или перемычки.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Бруски для коробки можно купить готовые или сделать самому, все зависит от вашего желания, навыков и имеющегося инструмента.

Если вы делаете коробку «с нуля», начать нужно со снятия размеров. Сделать это можно двумя способами:

  1. По готовой двери.
  2. По дверному проему.

Если вы берете за основу устанавливаемую дверь, измерьте сначала ее боковые стороны, добавляя по 5 см к каждой. Затем измерьте верхнюю и нижнюю части двери, также прибавляя по 5 см. Просчитайте полученные результаты и можете начинать распил.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector