Слив воды в бане с бетонным полом

Слив воды в бане с бетонным полом

Слив воды в бане с бетонным полом
СОДЕРЖАНИЕ
0

Подготовка к монтажу водоотвода

Вода в моечной попадает на пол, когда купаются с использованием ручных ёмкостей или под душем. В моечной часто обустраивают несколько душевых кабин. Перед отведением воду нужно собрать в одно место. Это главное условие для того, чтобы её можно было отвести. Второе требование — отсутствие застоя воды в самой водоотводящей системе.

Стоит избегать систем, где наполняется емкость, а труба для слива расположена вверху. В подобных случаях вода будет застаиваться, что в теплом климате приводит к появлению запаха в бане. Варианты с накопительными емкостями в самой бане недопустимы, а вот с выносом за ее пределы — часто пользуются.

Любое устройство слива в бане имеет либо воронкообразное углубление, либо наклонную плиту с желобом. Есть вариант комбинирования этих двух способов, когда желоб устанавливается не с краю стяжки, а по центру.

Собирающая система в этой конструкции имеет вид двух скатов.Основной метод получения подобной поверхности — отливка из бетона. Она может быть либо на подготовленном грунте (на подсыпке), либо на плите на сваях, на фундаментной плите, и даже на каркасном полу.

На этапе закладки фундамента во внутреннем периметре сооружают теплую влагостойкую подсыпку из керамзита или щебня.Щебень не является теплоизоляционным материалом, но для этой цели вполне пригоден.

В толщу засыпки закладывают канализационную трубу, открывающуюся в центр. На засыпку заливается стяжка, которая будет отводить воду.

Стяжки с уклоном легче отливать, чем воронкообразные. Их недостаток — требуется больший зазор между чистовым полом и водоотводящей стяжкой. Такая схема рекомендуется для бань со столбчатым или ленточным фундаментом на грунте.

Если фундамент из бетонной плиты или свайный, то оптимальна будет схема с воронкой. Бетонный заливной пол в бане со сливом изготавливается примерно так же, как и обычная стяжка, только вместо разравнивания поверхности ей нужно придать уклон.

Дерево остается традиционным материалом для бань. Общее устройство слива в бане с деревянным полом аналогично баням с бетонными полами. Поверх дерева нужно наложить водонепроницаемый слой с уклоном. В разрезе конструкция имеет следующий вид:

  1. деревянный пол конструкционный черновой;
  2. гидроизоляция;
  3. водонепроницаемый слой с уклоном (чаще всего — обычная стяжка);
  4. чистовой деревянный настил.

Слив воды в бане с деревянными полами часто обеспечивается и без бетонной стяжки. Она оказывается слишком тяжелой и неуместной. Тогда водонепроницаемый слой создается из оцинкованного листа, прорезиненной ткани, мембраны, пленки и другого гидроизоляционного материала.

Его поверхность должна быть гладкой, чтобы на ней не задерживались загрязнения.

Также нужно исключить волнистость и любые углубления в поверхности.

Впоследствии в них будут застаиваться лужи сточной воды с моечной, и появится посторонний запах.

Слив в полу в бане своими руками можно сделать и более примитивным архаичным способом.

Слив воды в бане с бетонным полом

В этом случае протекающий деревянный пол обеспечивает сток воды в подпольное пространство.

Слив воды в бане под пол допускается только в случае хорошей дренажной системы и нечастой эксплуатации бани. Самый простой вариант такой дренажной системы — большой котлован, заполненный щебнем.

Моечная в бане с деревянным полом

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

  • зона ожидания;
  • моечная комната;
  • парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

  • проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
  • протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;
    Моечная в бане с бетонным полом

    Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом

  • не протекающий — монолитный и герметичный бетонный пол, залитый с небольшим уклоном к центру или дальней стене в помещении. В первом случае сливной трап монтируется напрямую в бетонную стяжку. Во втором — по краю стены располагается сливной жёлоб, соединённый с трапом. Не протекающий пол обустраивается в банях и саунах на ленточном типе основания.

Слив воды в бане с бетонным полом

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Конструкция бетонного пола в бане

Конструкция бетонного пола со сливом в бане

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

  • 1 — внутренняя обшивка стен;
  • 2 — пароизоляция стены;
  • 3 — гидроизоляция фундамента;
  • 4 — несущее основание;
  • 5 — щебёночная подушка;
  • 6 — бетонный слой с теплоизоляцией;
    Устройство деревянного протекающего пола

    Схема устройства деревянного протекающего пола в бане

  • 7 — цементно-песчаная стяжка под покрытие;
  • 8 — напольное покрытие;
  • 9 — сливная труба канализации;
  • 10 — деревянные решётки;
  • 11 — сливное отверстие или решётка;
  • 12 — перегородка гидрозатвора;
  • 13 — сливной патрубок или жёлоб.

Фото с сайта: vseopolax.ru

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Схема устройства наружной части слива

Общая схема устройства канализации различного типа в бане

Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м3/сут.

Водоотводящая стяжка на деревянном основании

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Схема подвода сливной трубы к точкам забора

Схема подвода сливной трубы к различным точкам забора воды

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

  1. Для прокладки пластиковых труб потребуется вырыть траншею глубиной 50–60 см. Глубина высчитывается исходя из уровня грунта, расположенного вне площади строения. При высоте цоколя 30–50 см глубина траншеи должна составлять не менее 80–110 см.
    Траншея для ввода сливной трубы

    Два варианта траншей для ввода сливной трубы

  2. Маршрут траншеи определяется проектом и зависит от места ввода сливного трапа. Выемка грунта начинается с наиболее удалённой точки от места ввода сливной трубы. Например, на схематичном рисунке ниже выемка грунта происходит от точки А к точке Б.
  3. При копке траншеи соблюдается минимальный уклон: 2 см на 1 м. п. После обустройства трассы на дно траншеи высыпается слой мелкозернистого песка толщиной 7–10 см и тщательно утрамбовывается. При этом уклон продолжает соблюдаться.
    Схема ввода сливной трубы в подпол бани

    Уклон по грунту соблюдается по пути пролегания трубопровода

  4. Если баня возведена на ленточном фундаменте, то в выбранном месте следует проделать отверстие под ввод сливной трубы. Для этого используется перфоратор и болгарка с диском по бетону.
  5. Производится установка вертикальной и прокладка горизонтальных участков трубы. В местах, где планируется монтаж трапа, устанавливается горизонтальная труба длиной до 2 м. Соединение с горизонтальной трубой происходит посредством колена 90о.
    Засыпка траншеи после прокладки сливной трубы

    После проверки качества соединения труб и соблюдения уклона выполняется засыпка траншеи

  6. Если на одном горизонтальном участке трубопровода будет располагаться несколько трапов, то для соединения используется тройник нужного диаметра. Например, на схеме выше этот элемент выделен ярким цветом.
  7. Для утепления сливной трубы используется скорлупа на основе пенополиуретана. Толщина теплоизолятора зависит от глубины промерзания грунта. Для средней полосы России — не менее 10 мм при глубине закладки 70–90 см.

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Схема устройства слива с септиком

Схема устройства водоприёмника в виде закрытого септика

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Подготовка шахты под установку септика

Подготовка шахты под закладку старых покрышек

Слив воды в бане с бетонным полом

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

  1. Прокапываем траншею по маршруту пролегания сливной трубы до места, где планируется установить септик. Глубина траншеи соответствует ранее выбранным параметрам. Уклон при этом сохраняется по всей длине трассы.
    Септик из старых покрышек

    Закрытый септик из старых автомобильных покрышек

  2. В выбранном месте изымаем грунт на участке площадью 3×3 м. После этого выкапывается колодезная шахта 2×2 м глубиной 2,5–3 м. На дно колодца засыпается песчаная и щебёнчатая подушка общей толщиной до 30 см.
    Ввод сливной трубы в септик из покрышек

    Ввод сливной трубы в септик из старых автомобильных покрышек

  3. В шахту аккуратно друг на друга складываются автомобильные покрышки от крупной техники. Количество варьируется от глубины шахты, но не менее 5–7 штук. Затем самодельный септик закрывается металлической или пластиковой крышкой, в которой предварительно проделано отверстие для установки вентиляционной трубы.

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

Для устройства сливного колодца может быть использован металлический или пластиковый бак, железобетонные колодезные кольца, красный кирпич или камень. Материал подбирается с учётом глубины конструкции. Оптимально, если есть возможность установки ЖБК нужного диаметра.

Подготовка колодезной шахты

Подготовка колодезной шахты под установку железобетонных колец

Для обустройства колодца потребуется выполнить следующее:

  1. Место расположения колодца выбирается с учётом, что к нему должен быть обеспечен подъезд для грузового автомобиля. Желательно, чтобы колодец располагался в низине. Это позволит не изымать большое количество грунта для создания естественного тока воды.
  2. Выполняется копка ямы размером 1,5×1,5 м с помощью специальной техники. Если заказать экскаватор проблематично, то копать колодезную шахту придётся вручную. В процессе работ соблюдается техника безопасности. Чтобы упростить процесс можно копать яму квадратной формы.
    Колодезная шахта квадратной формы

    Колодезную шахту квадратной формы можно облицевать старым кирпичом

  3. На дно шахты засыпается 15 см слой мелкозернистого песка и тщательно утрамбовывается. После этого подготавливается бетонная смесь на основе цемента М500. Выполняется заливка дна шахты. При возможности на дно колодца можно уложить ЖБИ круглой формы. Это позволит не дожидаться полимеризации бетона и продолжить выполнение работ.
  4. Производится облицовка стен шахты красным кирпичом. Для снижения затрат можно использовать старый и колотый кирпич. В качестве связующей смеси применяется раствор глины и песка. В верхней части к колодцу подсоединяется сливная труба. После облицовки поверхность колодца обрабатывается битумной мастикой.
    Фильтрующий колодец из железобетонных колец

    Фильтрующий колодец из железобетонных колец после ввода сливной трубы накрывается бетонной крышкой

  5. В качестве крышки можно использовать готовые железобетонные изделия для колодезных шахт. При самостоятельном изготовлении потребуется выставить опалубку из подручных средств с перекрытием 30 см по длине и ширине. В центре опалубки необходимо установить борта для создания круглого отверстия.
  6. Производится заливка первого слоя бетонной смеси толщиной 5–7 см. После схватывания первого слоя на его поверхность укладывается армирующая сетка из прутов арматуры сечением 6–8 мм. Затем заливается следующий слой аналогичной толщины.

После высыхания бетонной плиты шахта закрывается металлическим люком. Перед засыпкой плита обрабатывается битумной мастикой и накрывается полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Для установки водоотводящей системы с методом грунтовой фильтрации потребуется изготовить или приобрести уже готовый септик нужного объёма. Распределение воды по участку будет происходить посредством системы трубопровода на основе изделий из полипропилена сечением 110 мм.

Подготовка котлована и установка септика

Подготовка котлована и установка водоприёмника продолговатой формы

Для изготовления водоотвода с грунтовой фильтрацией потребуется:

  1. В непосредственной близости от сливной трубы, выходящей из бани, размечается участок под установку септика. Размер участка должен быть больше на 30–50 см, чем сама водоприёмная конструкция. К размеченной области должна следовать траншея глубиной 80–110 см с соблюдением уклона.
    Подготовка траншей под укладку трубопровода

    Подготовка траншей под укладку трубопровода для системы грунтовой фильтрации

  2. Копается котлован под монтаж септика. При установке следует быть внимательным, чтобы не повредить водоприёмник. После установки ёмкости в грунт выполняется подводка сливной трубы с учётом толщины промерзания грунта.
  3. Для подготовки дренажей в ПП трубе нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 110 мм с шагом 10 см. Для этого используется электрическая дрель со свёрлами 8, 10 и 12 мм. Труба разделяется на три равные части. В каждой из частей просверливаются отверстия одного диаметра от меньшего к большему.
    Подготовка и укладка трубы канализационной системы

    Подготовка и укладка распределительных труб в траншеи

  4. Выполняется подготовка траншей под укладку распределительных труб. Длина траншеи не более 25 м. Ширина траншеи 50–100 см. Шаг между соседними трубами не менее 1,5 м. Глубина залегания — от 1,5 м.
  5. После подготовки траншей проверяется соблюдение уклона в 1,5–2о. Далее, на дно траншей засыпается слой просеянного песка и гравия толщиной по 10 см каждый. После на щебень укладывается геотекстиль с напуском на стенки траншеи.
    Засыпка траншеи после укладки трубопровода

    Засыпка траншеи после проверки трубопровода на работоспособность

  6. Производится прокладка труб. После укладки труба оборачивается геотекстилем и засыпается 10 см слоем гравия. На конце каждой трубы монтируется отвод 90о и труба длиной 50–70 см. На конец вертикальной трубы одевается защитный клапан с отверстиями и проводится засыпка траншей.
Предлагаем ознакомиться:  Купели для бани в Москве, Купить купель с производства, Стоимость купели для бани, Купить деревянную купель из кедра, лиственницы и дуба по цене от 26 800 рублей

В процессе эксплуатации следует проводить профилактическую чистку сливной трубы водоотвода. Для этого используются как специальные сантехнические приспособления, так и средства для очистки труб, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

При частом использовании бани следует периодически проверять заполненность ёмкости и опустошать её по мере необходимости. Особенно, это касается весны и осени, когда земля переполнена влагой и вода впитывается в нижние слои почвы с меньшей интенсивностью.

Слив воды в бане с бетонным полом

Обслуживание систем грунтовой фильтрации нужно проводить каждые 12–15 лет. Для этого необходимо полностью заменить песчано-гравийную подушку и нижний слой земли в каждой из траншей.

Обустройство слива в моечной комнате и парилке влияет не только на удобство пребывания в бане. Правильно установленный слив защищает несущие стены и фундамент бани от губительного воздействия влаги, а расположенный неподалёку от строения водоприёмник обеспечивает чистоту приусадебного участка.

Трубы нужно прокладывать, экономя их по длине и не делая лишних изгибов. Необходимо помнить, что простое конструкционное устройство, это не только экономия на строительстве, но и удобная эксплуатация и обслуживание. Сток не будет забиваться. К сожалению, это далеко не всегда соблюдается. На многих рисунках можно видеть полы со сливом, где вода застаивается в траншее и желобе.

Как залить полы

Отливка водонепроницаемой стяжки — основной этап строительства полов со сливом. После остается сделать только легкий деревянный настил или положить плитку. Пред тем, как залить стяжку в бане под слив, должна быть сделана опалубка.

Если обычные стяжки отливают из жидкого бетона (используется его текучесть для разравнивания лицевой поверхности), то для пола с воронкообразным углублением или уклоном это излишне. Раствор замешивается более густым. Допустимо применять различные легкие стяжки с пористым наполнителем, если производитель смеси это предусматривает.

Уклон пола в бане для стока воды не стоит делать слишком большим. Это распространенная ошибка, которая приводит к ненужной потере высоты в помещении (увеличивает расстояние между числовым полом и водоотводящей стяжкой). Вполне достаточно уклона 1-5 градусов. Для измерения пользуйтесь двухметровой линейкой (правило для разравнивания стяжек) и шаблоном поверхности воронки.

Величины просчитываются заранее.

Например, для моечной 2х2 м углубление в центре пола составит около 7 см.

Толщина стяжки получится 14 сантиметров.

Не стоит в центре делать стяжку слишком тонкой, но если заложить арматурную сетку (например, штукатурную из толстой проволоки), то толщина бетона в самом тонком месте может быть и 3 см.

Бетонирование слива в бане этими способами подразумевает, что поверх бетона будет расположен деревянный настил.

Его устройство подробно описано в других материалах нашего сайта по полам в моечной и парной.

Протекающий пол делается так же, как и обычный, только доски кладутся с небольшим зазором. Слишком большие зазоры делают пол неудобным и повышают затраты на отопление.

Устройство водоотвода в моечном помещении

  1. Бетон – раствор, состоящий из песка, цемента и щебня. Тут есть два варианта – приготовить его самостоятельно или заказать уже готовый. Предпочтительнее купить его сразу, так как для работ понадобится большой объем, который без бетономешалки качественным не сделать.
  2. Гравий, щебень или битый кирпич.
  3. Рубероид, как гидроизоляционный слой или битум.
  4. Сетка из прутков арматуры, для армирования бетонного слоя для слива воды.
  5. Минеральная вата, пенопласт или перлит, чтобы утеплить пол.

Теперь можно приступать к подготовительным работам по обустройству слива для бани. Что сюда входит? Для начала нужно установить водоотводную систему для собранной жидкости. Она со слива будет попадать туда. Система состоит из труб и промежуточного резервуара. Его нужно сделать самостоятельно. В грунте подпол нужно вырыть яму, размером 40×40×30 см. После чего план действий такой:

  1. Забетонировать дно и стенки ямы бетонным раствором, слоем в 5 см.
  2. От вырытой ямы нужно отвести фановую трубу Ø20 см. Она должна быть направлена в септик, выгребную яму или систему канализации. Для этого потребуется вырыть котлован и установить трубу туда. Чтобы вода свободно протекала в резервуар, нужно установить трубу под углом в 3–4˚.
  3. Теперь, когда труба установлена, а сливная яма готова, можно возводить фундамент.
  4. По всему периметру пространства под полом нужно снять слой грунта, сделав кулон со всех сторон к яме. Уклон должен иметь 10˚.
  5. Теперь все образовавшиеся скаты нужно засыпать щебнем и хорошенько его утрамбовать. После чего все это нужно залить раствором из бетона. Раствор должен быть плотным. Вам следует соблюсти все уклоны, загладить поверхность и выполнить железнение бетона.
  6. Если вы хотите сэкономить средства, вместо бетонного раствора для устройства слива можно использовать глину. Настил из глины тоже довольно хорош. Материал нужно увлажнить и густо замешать. После чего выложите глину на щебень, толщиной слоя в 8–10 см. Хорошенько разровняйте покрытие. Когда оно будет подсыхать, просто смачивайте глину водой.
  7. Зазоры между бетоном и фундаментом нужно замазать битумом.
  8. После высыхания бетона, нужно постелить слой утеплителя. Это может быть пенопласт, минеральная вата и т. д. Если говорить о перлите, то его нужно добавлять в раствор.
  9. Настало время сделать армирование, установив армированную сетку или другой материал, пригодный для этой цели. Теперь нужно сделать стяжку.
  10. Для этой работы вам потребуется помощник. Тогда залить пол можно быстрее и проще. Вот как это происходит: бетон замешивается (если вы его не купили), после чего заливается, в конце уплотняется и разравнивается. Заливка происходит по частям. Командная работа важна, так как один будет заливать, второй готовить следующую партию. Один будет разравнивать, второй заливать еще один метр основания. Так все делается до окончания. Чтобы все было ровно, установите специальные маяки. Их нужно выставить заранее, еще на этапе укладки утеплителя. Маяки можно установить на утеплитель либо на стенки фундамента. Заливать пол нужно с дальнего угла, двигаясь к выходной двери.
  11. Когда все сделано, помещение нужно оставить до тех пор, пока бетон не высохнет. На это может уйти месяц или 3 недели. Тогда пол сможет выдержать большие нагрузки без повреждений. Чтобы понять, готово основание к дальнейшим работам или нет, ударьте по нему молотком. Если все готово, бетон не треснет.

На этом строительство слива в бане не закончено. Осталось еще несколько штрихов.

Слив воды в бане при грунтовой фильтрации будет осуществляться непосредственно в грунт. Выбирая такой метод, нужно учесть следующие факторы:

  1. Сохранность фундамента. Чаще всего баня возводится на ленточном фундаменте, поэтому отвод воды из бани под пол может привести к его разрушению, а постоянная влага станет прекрасной средой для размножения грибка.
  2. Состав грунта. Если почва имеет глинистую основу, то сделать слив воды из бани будет невозможно. Естественное впитывание будет минимальным, под полом постоянно будет собираться вода.
  3. Рельеф местности. Если участок находится под наклоном, то это может привести к пребыванию воды в одной части фундамента и вызвать его быстрое разрушение.

Если выбрана система почвенной фильтрации для бани, то оптимальным вариантом станет обустройство колодца почвенной очистки для воды.

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней для слива воды

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

  • не требует использования системы трубопровода;
  • простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Водоприёмник в виде сливного колодца

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

  • простота устройства на участке любого размера;
  • колодец не требует периодической чистки;
  • относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Система фильтрационных колодцев

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Схема устройства грунтовой фильтрации

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

  • полная автономность;
  • возможность водозабора с нескольких точек;
  • высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Шаг 1. Составьте план канализационного слива с учетом размещения парной, раздевалки и иных помещений. При этом тщательно продумайте место установки приемника воды, если таковой предусматривается делать. Приемник можно сделать из обыкновенной металлической или пластиковой бочки объемом примерно 100–200 л, по бокам и в днище емкости при помощи болгарки следует прорезать отверстия.

Септик из бочек своими рукам

Септик из бочек своими рукам

Шаг 2. Выкопайте траншеи согласно составленной схеме. Соблюдайте уклон, перепад по высоте на погонном метре должен быть примерно 1–2 см. Нет надобности пользоваться специальными приборами, уклон можно проверять на глаз или с помощью обыкновенного уровня.

Траншея

Траншея

Моечная в бане с деревянным полом

Шаг 3. Подровняйте дно и уложите пластиковые трубы. Делать песчаную подсыпку не нужно, глубина траншей незначительная, канализация не будет испытывать большого давления. Если принимать уровень слива в парной за нулевую отметку, то максимальная глубина траншеи на выходе из бани шириной 6 м будет примерно 25–30 см.

Контроль уклона трубы уровнем

Контроль уклона трубы уровнем

Как пузырьковым уровнем контролировать наклон труб?

  1. Положите прибор на ровную площадку, возьмите линейку и приставьте ее к уровню на расстоянии 50 см от начала.
  2. Приподнимите прибор до тех пор, пока просвет между ним и плоскостью не будет равняться сантиметру.
  3. Визуально запомните положение пузырька на шкале или маркером сделайте метку. В дальнейшем при проверке наклона труб пользуйтесь сделанной меткой.
Предлагаем ознакомиться:  Когда ломают березовые веники для бани

Шаг 4. Соберите вход слива и присоедините его к трубе. Для облегчения процесса сборки можно пользоваться мылом, мыльной водой или подсолнечным маслом. Смачивайте этими жидкостями резиновые уплотнители. Категорически запрещается использовать в этих целях автомобильное масло – резина в уплотнителях обыкновенная, автомобильное масло ее испортит, придется полностью менять.

Собранные элементы внутренней канализации

Собранные элементы внутренней канализации

Уплотнители нужно смачивать маслом или мыльной водой

Уплотнители нужно смачивать маслом или мыльной водой

При необходимости делают отверстия в фундаментной ленте

При необходимости делают отверстия в фундаментной ленте

Монтаж канализации

Монтаж канализации

Труба уложена на подсыпку из щебня для создания уклона

Труба уложена на подсыпку из щебня для создания уклона

Этап третий. Финишная отделка бетонного пола

  1. На бетонную стяжку обязательно уложите слой гидроизоляции в виде рубероида.
  2. На гидроизоляционный слой – утеплитель, чтобы сделать основание еще теплее.
  3. Утеплитель тоже нужно защитить слоем гидроизоляции, чтобы вода со слива его не рушила.
  4. Теперь осталось выставить лаги из бруса на фундамент. Чтобы эксплуатация деревянных составляющих проходила нормально, в фундаменте требуется сделать отверстия для естественной вентиляции.
  5. В конце устанавливается лицевая доска. Она должна быть идеальной, без заусениц, которые могут повредить ногу. Подойдет шпунтованная или обрезная строганная доска.

Обратите внимание! В готовом варианте пол не потеряет уклон к сливу.

Слив для бани готов к эксплуатации.

Бетонный пол в бане

Подготовьте материалы, инструменты и оборудование. Для заливки понадобится гравий, песок, цемент, бетономешалка, правило, емкость для раствора, мастерок и уровень. Количество материалов зависит от размеров бани и толщины бетона. Минимальная высота заливки не может быть менее 10 см. Для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать строительную арматуру периодического профиля диаметром 6–8 см или металлические сетки.

Шаг 1. Удалите с площадки плодородный слой земли и крупный строительный мусор. Если есть возможность, то обработайте грунт специальными средствами для предотвращения роста сорняков.

Нужно удалить траву и крупные камни

Нужно удалить траву и крупные камни

Подготовленное основание

Подготовленное основание

Шаг 2. При помощи лазерного или водяного уровня сделайте по периметру фундамента нулевую отметку пола. Именно от этой метки будет контролироваться глубина заложения бетона и толщина всех слоев. Рассчитайте параметры и, при необходимости, углубите котлован. Землю можно вынимать вручную, при этом следует постоянно проверять горизонтальность поверхности дна.

Шаг 3. Начинайте засыпку котлована гравием.

Начало засыпки, первый слой

Начало засыпки, первый слой

Толщина материала в пределах 15–20 см. Засыпать следует слоями примерно по 10 см, далее гравий выравнивается и трамбуется. Выравнивать намного проще обыкновенными металлическими граблями.

Засыпка слоями по 10 см

Засыпка слоями по 10 см

Рекомендуется для первого слоя использовать отсев с мелким щебнем, он лучше трамбуется и держит нагрузки. Если полы заливаются в нескольких помещениях бани, то работы следует начинать с наиболее удаленного, материал можно возить по деревянным трапам. За счет такой очередности исключается необходимость повторного выравнивания подсыпки.

Шаг 4. Каждый слой подсыпки нужно трамбовать по отдельности. Делать это можно вручную или при помощи специального агрегата. Вручную работать долго и трудно, а качество может быть неудовлетворительным, профессионалы рекомендуют пользоваться виброплитами.

Трамбовка виброплитой

Трамбовка виброплитой

По одному месту следует проходить не менее трех раз, большие углубления сразу подсыпать, бугры снимать. Чем ровнее подсыпка, тем меньше понадобится для заливки пола дорогостоящего бетона.

Шаг 5. После трамбовки нужно насыпать слой щебня фракции № 10–20 толщиной 10–15 см. После выравнивания следует трамбовка, алгоритм выполнения работ такой же, как и мелкого щебня с отсевом.

Отгрузка щебня

Отгрузка щебня

Еще один слой засыпан

Еще один слой засыпан

Толщину каждого слоя следует контролировать по меткам, ранее сделанным на фундаментной ленте.

Выравнивание слоя щебня

Выравнивание слоя щебня

Шаг 6. Подготовьте последний слой, для него можно использовать песок или мелкий отсев. Выбирайте тот материал, который в вашем регионе дешевле, с практической точки зрения никакой разницы не существует. После выравнивания тщательно утрамбуйте. Желательно последний слой смочить водой и дать постоять минимуму одни сутки, за это время подсыпка сядет, обнаружатся пропуски и иные проблемные места. Их нужно сразу устранить и повторно утрамбовать.

Песчаная отсыпка

Песчаная отсыпка

Отсев, засыпка

Отсев, засыпка

Шаг 7. Установите маяки согласно выбранной толщине стяжки. Маяки намного легче устанавливать при помощи лазерного уровня. По линии луча в подсыпку забивайте деревянные колышки или кусочки металлического прутка. Если лазерного уровня нет, то крайние маяки можно выставлять по водяному уровню, потом натянуть между ними веревку и подгонять по высоте все оставшиеся. Расстояние между маяками 40–50 см. Ширина линий должна быть на 15–20 см меньше, чем размеры плавила.

Шаг 8. Для увеличения прочности бетонного пола используйте армирующую сетку. Приподнимите ее над подсыпкой, сетка должна располагаться примерно на 1/3 высоты бетона. Строительные нормы запрещают ее размещать посредине бетона, в этом положении она не усиливает конструкцию. Для поднятия сетки можно использовать различные подкладки или насыпать лопатой под нее немного бетона и руками оторвать от земли.

Уложена сварная сетка

Уложена сварная сетка

Шаг 9. На ряд колышков насыпьте бетон.

Бетон переносят лопатой

Бетон переносят лопатой

Разравнивание бетона кельмой

Разравнивание бетона кельмой

Шаг 10. Положите на место металлические или деревянные рейки, тщательно проверьте их положение, от правильности зависит качество бетонного пола. Передвигайте реки движениями влево/вправо до их полной усадки. Приподнимите армирующую сетку, еще раз поправьте положение реек.

Укладка профиля

Укладка профиля

Мастер поднимает сетку, чтобы она расположилась в толще бетона

Мастер поднимает сетку, чтобы она расположилась в толще бетона

Чтобы во время бетонирования не повредить вбитые колышки, рекомендуется их с двух сторон прикрыть кирпичами.

Как быстрее и проще заливать бетонный пол? Есть несколько рекомендаций от опытных строителей.

Для облегчения процесса сделайте для бетономешалки желоб, по нему масса будет направляться в нужное место. Чтобы желоб не прижимал армирующую сетку к подсыпке, подложите под него кусок кирпича и приподнимите.

Заливка бетона

Заливка бетона

Во время работ постоянно перемещайте сетку внутрь слоя бетона, отрывайте ее от земли. Лопатой поочередно закидывайте бетон между двумя линиями, толщина материала должна немного превышать высоту маячков.

Рекомендуем вначале выполнить черновую правку массы совковой лопатой и мастерком. За счет этого правило стягивает меньшее количество бетона, работать намного легче, поверхность ровная даже после одного прохода. Если сеть углубления, то подсыпьте в них массу и повторно пройдитесь правилом.

Заливать бетонный пол вручную ­физически трудно, приходится постоянно работать в наклонном положении. Сегодня в реализации есть очень практичные наколенники, советуем купить их и пользоваться. Они позволят по мере усталости менять положение тела.

Не набрасывайте смесь на большой участок – очень трудно править. Ширина участка должна позволять без проблем дотягиваться к краям руками в положении на коленях.

Мастер укладывает бетон совковой лопатой

Мастер укладывает бетон совковой лопатой

После каждого выравнивания опять приподнимайте сетку. Во время ходьбы она постоянно опускается, если арматура легла на подсыпку, то никого повышения прочности пола не будет, помните об этом. По такому же способу делайте стяжку всего помещения.

Опытные строители пользуются правилом длиной 2,5–3 метра, примерно на таком же расстоянии делаются маяки. За счет этого не только значительно увеличивается скорость заливки, но и поверхность становится ровнее. Дополнительное условие – правило должно быть довольно жестким и не прогибаться посредине во время стягивания излишков бетона, в противном случае между линиями образуются небольшие углубления. Для точной заливки это недопустимо, но под финишную выравнивающую стяжку проблем не составляет.

Выравнивание слоя бетона

Выравнивание слоя бетона

Во время работы с правилом нужно постоянно очищать рейки от камешков, плоскость инструмента не должна подпрыгивать. Помните, что для соблюдения рекомендаций всегда требуется намного меньше времени, чем для устранения брака. Не пытайтесь самостоятельно упрощать технологию, такие эксперименты ни к чему хорошему не приводят.

Не стягивайте ком бетона большой высоты. Правило обязательно прогнется, поверхность придется несколько раз подравнивать. Если вы немного ошиблись с количеством засыпанного между маячками бетона – не беда. Как только правило собрало большой объем, раскидайте массу мастерком по свободным местам и лишь после этого продолжайте ее стягивать.

Выравнивание раствора правилом - фото

Выравнивание раствора правилом — фото

Для застывания бетона согласно существующим нормам требуется приблизительно 14 дней, за это время он набирает не менее 50% максимальной прочности, что позволяет продолжать строительные работы. Неопытные строители пытаются продолжать работы по полу через несколько дней, как только конструкция выдерживает их вес.

Мы категорически не рекомендуем поступать таким образом. Дело в том, что неокрепший бетон дает микротрещины, которые вначале незаметны строителям. Но потом со временем микротрещины обязательно увеличатся в размерах, прочность конструкции не будет соответствовать ожидаемым параметрам. Последствия спешки могут быть самыми неприятными.

Бетонные полы не остаются в таком состоянии, их обязательно нужно доделывать. Есть несколько вариантов финишного покрытия.

  1. На бетон укладываются деревянные лаги или рейки, поверх настилаются доски.
  2. Полы отделываются керамическими плитками. Если бетон залит правильно и ровно, то стяжка не требуется. Если во время производства работ нарушалась технология или у мастера недостаточно практического опыта, то придется делать выравнивающую стяжку.

Мы кратко рассмотрим вариант бетонного пола с покрытием керамической плиткой.

Как мы уже упоминали, слив должен располагаться в самой низшей точке пола. Его допускается устанавливать не только в центре помещения, но и у одной из стен. Решение должно приниматься с учетом размещения полок для парилки или душевой, особенностей строения и т. д.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Сливной колодец из автомобильной шины

фото2

Для сливной ямы нужно взять автомобильные шины с машин КАМАЗ или УАЗ. Определив размер шин, нужно выкопать сливную яму. В нее друг на друга будут укладываться автомобильные шины.

На дно такого колодца насыпается дренаж. Канализационная труба, которая находится между полами бани, подводится к колесам, в вырезанное заранее отверстие.

Как показывает практика, колодцы из покрышек — идеальный вариант для любой местности, так как они не промерзают и служат длительный период.

Это могут быть пластиковые или металлические емкости, конструкции из железобетона. Главным условием правильного функционирования конструкции является выбранное место. Сливной колодец должен находиться в самой низкой точке на участке, чтобы вода могла поступать самотеком из бани. Выбирая место для будущей конструкции, нужно учесть возможность беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины.

Как правильно сделать сливной колодец?

  1. Нужно выкопать яму. Этот процесс выполняется самостоятельно или вызывается экскаватор. Выкопанная яма должна иметь ровные края, не осыпаться.
  2. Подготовка дна. Чтобы в последующем легко и беспрепятственно очищать дно, его нужно сделать под небольшим уклоном, направленным в сторону люка. На дно ямы укладывается подушка из песка и слой бетона.
  3. Когда дно из бетона высохнет, можно переходить к укладке стен из кирпича. Оптимальным выбором станет красный кирпич. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Выполняя кладку, стоит оставить отверстие для входа канализационной трубы.
  4. Кирпичная кладка должна быть тщательно загерметизирована.
  5. На выполненный колодец устанавливается люк и засыпается почвой так, чтобы на поверхности находился только один люк.

Если есть возможность купить железобетонные кольца для колодца, то это ускорит и облегчит процесс работы.

Сливные конструкции в бане — это системы, без которых она не функционирует.

При детальном изучении всех советов и рекомендаций, приведенных выше, можно без проблем самостоятельно построить сливную систему и колодец, при этом сэкономить значительную сумму.

Укладка плитки

В банях, санузлах и кухнях сейчас отказываются от привычной ранее кафельной плитки. Кафель имеет всего несколько видов цветов. Он заменяется керамогранитом. У керамогранита благодаря технологии полусухого прессования на поверхности могут быть сложные рисунки и практически любые цвета.

Керамогранитная плитка имеет большую площадь (длина стороны всегда больше, чем у кафеля). При укладке стяжка должна быть очень ровной, без пустот между плиткой и стяжкой. Только в этом случае пол будет надежным и долговечным. В связи с этим укладку лучше поручить мастеру. Профессиональная укладка плитки для бань и саун очень важна. Этому посвящена отдельная статья на нашем сайте.

Подходящие материалы

Многие специалисты утверждают, что на даче можно построить баню со сливом — дренажным каналом.

Система слива будет работать по такому принципу: вода самотеком попадает в отстойник по металлическому желобу, расположенному в полах. Из желоба вода попадает в канализационную трубу, которая заканчивается в дренажном колодце.

Делая слив в бане своими руками, стоит помнить о таких важных моментах:

  1. Уровень промерзания почвы. Дно колодца должно находиться ниже уровня, при этом дно обязательно покрывается керамзитом.
  2. Для того чтобы предотвратить замерзание канализационной трубы, стоит керамзит засыпать выше точки промерзания, покрывая сверху землей. Насыпанную землю обязательно утрамбовывают.
  3. Выбор материала для пола. Многие специалисты советуют использовать половицы, так как их всегда можно просушить. Если же настил делается капитальным, то он должен быть с небольшим уклоном в сторону вмонтированного слива.
  4. Выбирая дренажный канал, стоит помнить о вентиляционном стоке. Он делается рядом со сливом, при этом диаметр вентиляционной трубы должен быть не менее 10 см.

Внутренняя канализация является оптимальным выбором системы слива в бане. Устанавливать такой слив нужно еще на этапе строительства сооружения.

Схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  1. Роются небольшие траншеи с уклоном не менее 2 см на каждый погонный метр. Оптимальная глубина траншей — 0,5-0,6 м.
  2. Дно вырытых канав должно быть засыпано песчаной подушкой. Ее высота — 15 см. Выполняя самостоятельно засыпку подушки, стоит помнить об уклоне и тщательной утрамбовке.
  3. Укладка труб. Выполняя этот этап работы, нужно предусмотреть наличие всех соединений.
  4. Схемы внутренней канализации предусматривают сток для туалета. Он обязательно крепится к стене хомутами, к нему подводится вентиляционное оборудование. Труба для туалета должна находиться выше уровня санитарного оборудования и иметь обратный клапан.
  5. Когда внутренняя канализация собрана, переходят к настилу полов. В канализационных выходах должны быть предусмотрены решетки, чтобы вода беспрепятственно попадала в желоба, а крупный мусор оставался на полу.
Предлагаем ознакомиться:  Потолок в бане как правильно сделать устройство

Выполняя внутреннюю канализацию бани своими руками, стоит предусмотреть наличие гидрозатворов на всех участках водоприемников. Это поможет избежать неприятного запаха внутри помещения.

Баня представляет собой отдельный вид постройки и пол в ней должен отлично справляться со своей прямой функцией – качественным и своевременным водоотведением. Чаще всего в частных банях пол деревянный, но бывает и из других материалов.

Решетки из дерева защищают ноги от ожогов керамической плиткой

Деревянный теплый настил в бане – наиболее бюджетный вариант из всех известных, но к такому полу необходим свой подход. Чтобы он не гнил, доски тщательно обрабатывают антисептическими пропитками. Оптимальный срок использования пола из древесины в условиях высокой влажности и частого контакта с водой составляет не более 5-ти лет.

Важно: после каждого посещения бани помещение нуждается в проветривании, чтобы теплый влажный микроклимат не провоцировал преждевременное разбухание и разрушение деревянного настила.

Особенностями любого глиняного пола является создание прочного барьера для воды. Материал со временем начинает разбухать, деформироваться и становится источником затхлого запаха.

1) Покрытие должно быть теплым, а не обжигающим;

2) Для нормального оттока воды требуется определенный уклон.

фото3

Бетонирование пола в помещении бани

В рамках реализации первого правила мастера рекомендуют устанавливать специальные решетки из бруса, которые требуется сушить каждый раз после мытья.

Канализационные трубы из полипропилена

Трубы из полипропилена для устройства канализации

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

  • ПВХ — поливинилхлорид;
  • ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
  • ПП — полипропилен;
  • ПНД — полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Трубы из поливинилхлорида для канализации

Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

Труба и тройник из полипропилена

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

  • сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
  • труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
  • труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
  • труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
  • муфта переходник 50–110 мм;
  • отвод ПП 45о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Лопата фирмы Fiskars

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

  • штыковая и совковая лопата;
  • пузырьковый уровень;
  • строительный нож;
  • болгарка с диском по металлу/бетону;
  • ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

На самом деле, если разбираться досконально, то баня – конструкция достаточно простая и в зависимости от возможностей, а также желания владельца, она может представлять собой попросту деревянный сруб с единственным помещением внутри, а может быт очень сложной, капитальной постройкой, выстроенной из кирпича или же бетонных блоков на века.

Фото с сайта: stroy-dom.net

Фото с сайта: stroy-dom.net

  • Для обычного сруба целесообразно сделать полы из древесины, причем лучше всего, из хвойных пород, которые славятся отличными целебными свойствами, выделяемыми при мытье. Правда, париться в такой баньке получится только лишь в теплое время года, а на зиму ее придется попросту консервировать, до лучших времен.
  • Еще один достаточно выгодный вариант покрытия пола в ванной – керамическая плитка, которая действительно является чрезвычайно качественным и долговечным материалом, хотя и известна на рынке уже не первую сотню лет. Однако для укладки плитки требуется прочная поверхность, коей и является бетонная стяжка, о которой стоит поговорить отдельно.
  • Самым простым вариантом пола для заливки в капитальной бане является заливка бетоном. Этот вариант выгоден множеством моментов. К примеру, именно бетон дает возможность обустроить теплый пол в бане со сливом, что позволит комфортно чувствовать в помещении в абсолютно любое время года.

Причем оптимально будет, конечно же, укладывать чрезвычайно надежный и долговечный бетонный пол со сливом, а также гидроизоляцией, канализационными сооружения, то есть водоотводом и всеми остальными нюансами.

Именно бетонные полы в бане, рассчитанные по всем правилам, могут действительно оказаться очень долговечными. Этот вид пола довольно холоден, его укладка требует довольно много времени и сил, однако оно того точно стоит. Ведь срок его эксплуатации может достигать пяти десятков лет, при условии, что все сделан грамотно и верно.

Проводка труб стока

Труба идет от воронки к наружной поверхности фундамента.

Также есть вариант подключения стока к другим канализационным трубам под полом.

Вход в центре воронки пола или под наклонным желобом у стены оформляется в виде чашки.

фото4

Эта чашка расположена полностью под лицевой плоскостью пола и в самой нижней его точке.

Чашка в полу закрывается мелкой решеткой. Особенно тщательно ее нужно защитить, если на полу нет лицевого деревянного настила. Для бани эта конфигурация редка, а вот для сауны — самая обычная.

В бане, как правило, используется несколько сантехнических приборов, поэтому правильная проводка труб очень важна. Об этом рассказано в отдельной статье нашего сайта.

Примечательная особенность — в душевом поддоне есть гидрозатвор (сифон). Использовать готовый душевой поддон — самый простой способ обеспечить сток воды в бане своими руками. В сравнении с системой, где сток воды в бане организован в полу, душевой поддон менее удобен.

Поддон для бани для слива воды покупается отдельно от душевой кабины. Многие магазины предлагают такую услугу. Целесообразно приобретать поддоны большого размера. Они удобнее в эксплуатации.

Наличие кабины в моечной тоже не помешает. Здесь все определяется бюджетом, общей площадью моечной и выбранным стилем дизайна. Производители душевых поддонов предлагают большой выбор материалов:

  1. Пластик акрил;
  2. Стеклопластик;
  3. Оцинкованная сталь;
  4. Нержавеющая сталь;
  5. Натуральный камень;
  6. Искусственный камень;
  7. Фарфор, керамика.

Наибольшее распространение получили поддоны из акрила и других более дешевых сортов пластика. Метод производства — отливка в металлических формах под давлением, благодаря чему они могут иметь любой размер.

фото5

Оцинкованные душевые поддоны крайне редки и, в основном, изготавливаются кустарно для дач. Поддоны из естественного и искусственного камня в банях не устанавливаются из-за дороговизны. Они больше подходят для элитных ванных комнат.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

  1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
  2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
  3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Гидрозатвор, зачем он нужен

Под гидрозатвором подразумевают обычный сифон, имеющийся в каждом сантехническом приборе. Главная его задача — не допустить просачивание воздуха из канализации в помещение бани, кухни или санузла. Слив в бане с гидрозатвором необходим в каждом случае, когда есть подключение к канализации.

Многие бани на садовых участках имеют слив, подключенный к дренажной системе, например к бочке, где гидрозатвор необязателен. Лишним гидрозатвор не будет, даже если слив в бане сделан с бочку. В этом случае он будет препятствовать проникновению холодного воздуха с улицы через сточную трубу.

Бетонный пол в бане со сливом обычно имеет гидрозатвор из готового элемента трубы с сифоном. Подобный компонент можно приобрести в любом сантехническом магазине. Диаметр сифона не должен быть меньше остальных труб сантехники. Это обеспечит исправную работу, без засорений и сужения просвета.

Сейчас для создания системы отвода воды пользуются пластиковыми трубами. При этом тот ответственный участок, который будет вмурован в бетонный пол, можно сделать чугунным или стальным.

Все компоненты должны подходить друг к другу по диаметру и по типу соединения. Для сточных труб, вне зависимости от материала, оптимально раструбное соединение. Его используют на керамике, чугуне, стали и пластике.

фото6

Ниже Вы можете посмотреть видео по обустройству гидрозатвора в бане.

Выводы

Способов, как сделать, чтобы вода в бане уходила, множество, и каждый раз из них выбирается наиболее подходящий по местным условиям.

  1. Самый архаичный отвод воды — под пол в засыпанный щебнем дренажный котлован. Способ годится для моечной, которой пользуются редко;
  2. Средний по сложности вариант — душевой поддон, который подключается к уже имеющейся в бане канализационной системе;
  3. Самый совершенный вариант — система отвода воды, встроенная в пол. Она работает на всей его площади, поэтому такой моечной очень удобно пользоваться.

Важные моменты:

  1. Система отвода воды должна предусматриваться еще на стадии фундамента;
  2. Гидрозатвор обязателен для системы, имеющей сток в канализацию. Если сток в дренажную яму, то желателен, но необязателен.
  3. Под пол вода не должна просачиваться (за исключением редкого варианта с дренажной ямой)
  4. В любом элементе сточной системы нельзя допустить застоя воды (кроме как небольшого количества в гидрозатворе);
  5. Все используемые материалы должны быть влагостойкими (исключение — дерево для лицевого настила, но это уже не сток).

Сток в бане не требует больших затрат, а удобств добавляет значительно. Его сооружают практически в каждой бане, вне зависимости от выделенного бюджета на ее строительство.

Варианты обустройства сливного колодца

Несколько десятилетий назад деревенские бани строили прямо на земле, чтобы не тратиться на прочное основание. Современные постройки предполагают обязательное наличие опоры с выкапываем сливной канавы, имеющей систему отведения на 5-10 м. Пол в здании бани может быть 2-х видов:

  • Протекающий;
  • Не пропускающий воду.

В первом случае струи воды проникают через щели и после этого отводятся наружу. Второй вариант предусматривает плотный деревянный или кафельный настил из плитки, вода по которому движется в сторону уклона. Оба вида обладают своими минусами и плюсами.

Достоинством проливных полов выступает монтаж досок непосредственно на лаги, без жесткой фиксации гвоздями или шурупами. Чтобы почистить пространство под полом, а также предотвратить гниение материала, элементы собираются и выносятся для просушки на открытый воздух. Неудобства – трудоемкость эксплуатации, такой пол редко бывает теплым.

Техническое обслуживание не протекающим полам не требуется – с момента установки до полного демонтажа настил не снимается. Для устройства такого основания требуется определенный тип половой доски – профиль «шпунт-гребень», которые между собой дополнительно стягивают скобами или клиньями. В сливную яму вода направляется под уклоном, деревянный пол обязательно оборудуют отверстием для подключения сифона.

Нюансы строительства пола из дерева

Теплый настил из дерева устраивают по определенным правилам:

  • В работе используют доски или нетолстый брус;
  • Материал укладывается непосредственно на лаги, а при большой площади бани – на предварительно сделанную обрешетку из бруса;
  • Для фиксации лаг используют кирпич, сложенный столбиками с сечением 25*25 см;
  • Кирпич в столбах-опорах можно заменить бутовым камнем, а лаги из древесины — асбестоцементными трубами;
  • Не стоит забывать об устройстве песчано-щебеночной прослойки и тщательном ее уплотнении до размещения древесины.

Вопросы теплоизоляции пола бани

Многим мастерам, построившим баню, приходится сталкиваться с проблемой холодного пола внутри постройки. Особенно это касается настила из керамической плитки, которая сначала неприятно холодная, а при повышении температуры воздуха в помещении раскаляется до неприятных ощущений в ступнях.

Теплый пол можно сделать на любом материале. Если это бетон, то утеплитель укладывается под раствор. Керамические плитки многие мастера рекомендуют класть на тонкий цементный слой, которым залита прослойка из керамзита или перлита.

Важно: при работе с перлитом необходимо избегать сквозняков и движения воздуха, материал легко разлетается по сторонам.

Сделать теплым настил из плитки позволит перлитовая прослойка из воды, цемента и перлитового сырья. Бетонная плита промазывается полученной массой, после чего пол 7 суток сохнет. Второй слой теплоизоляции также необходимо равномерно распределить по полу, дав недельный перерыв на просушку. После этого на покрытие можно укладывать керамические плитки выбранного оттенка и фактуры.

Как сделать деревянный пол в бане со сливом обновлено: Декабрь 3, 2015 автором: kranch0

Читайте по теме

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector