Схема установки межкомнатных дверей

Схема установки межкомнатных дверей

Схема установки межкомнатных дверей
СОДЕРЖАНИЕ
0

Что купить в строительном магазине для установки межкомнатных дверей своими руками?

Закупаем необходимое заранее. Для этого рекомендуем составить список предметов, чтобы на этапе монтажа не пришлось отвлекаться на покупку забытого:

  • дверное полотно нужного размера, вида — 1 шт.;
  • брус для коробки, если нет в комплекте с дверью — 3– 4 шт. (зависит от типа коробки);
  • доборы (если необходимы);
  • обналичка, если нет в комплекте;
  • петли определенного вида (посоветуйтесь с продавцом в магазине или прочтите информацию по выбору дверных петлей);
  • дверная ручка;
  • саморезы для коробки;
  • монтажная пена;
  • малярный скотч;
  • инструменты, если нет в домашнем хозяйстве, или возьмите в прокате.

Какие инструменты нужно подготовить:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • ножовка или торцевая пила;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • стамеска;
  • стусло;
  • киянка;
  • пистолет для монтажной пены;
  • клинья и бруски для распорки.

Все детали куплены, подготовлены. Переходим к монтажу межкомнатной двери своими руками.

Методы установки межкомнатных дверей у каждого мастера свои. Можно монтировать коробку и полотно по отдельности в проем, можно собрать в единый комплект и установить в проем. Главное, чтобы результат был положительный. Пошаговая инструкция позволит не допустить ошибок.

Рассмотрим технологию, когда коробка собирается на полу, затем устанавливается в проем.

фото: установка дверной коробки
Первоначально важно правильно установить дверную коробку.

Зная размер изделия, отрезаем нужную длину вертикальных планок. Для этого берем рулетку, делаем замер, отмечаем карандашом метку, отпиливаем лишнюю длину.

Отрезать брус можно двумя способами:

  • под углом 45 градусов;
  • под углом 90 градусов.

Сборка первым вариантом доступна не каждому умельцу. Нужна четкость действий, твердая рука и торцевая пила. Под углом 45 выпиливаем не только вертикальные планки, но и горизонтальные. Соединяем элементы саморезами, закручивая их поглубже.

При втором варианте нет сложностей. Отпиливаем нужную длину, соединяем детали под углом 90 градусов. Делаем на вертикальной планке сверху небольшую выемку для верхней вертикальной детали коробки, своеобразный паз. Он поможет плотнее соединить детали из бруса саморезами.

Перед закручиванием крепежа сделайте отверстия дрелью, чтобы избежать растрескивания планок и порчи заготовки.

Разобраться в технике сбора коробки своими руками поможет пошаговая видео инструкция в этой статье.

Мы рассмотрели вариант, когда сборка межкомнатной коробки происходит из специальных заготовок под дверную конструкцию. Они рекомендуются в том случае, когда необходим дополнительный жесткий каркас в проеме. Например, в деревянном доме коробка из бруса выполнит роль окосячки, не позволит при усадке сруба повести дверной проем, нарушить геометрию двери.

Сборка полотна подразумевает закрепление необходимых креплений к дверному полотну. Иногда производители делают насечки на предполагаемых местах крепления петель или ручек. Это более эксклюзивные и дорогостоящие модели.

фото: сборка дверного полотна
Всю фунитуру к дверному полотну необходимо установить до навеса двери в коробку.

Часто створка межкомнатной конструкции универсальная, т. е. изделие может быть установлено в межкомнатный проем как справа, так и слева. Наша инструкция подсказка позволит разобраться в этом вопросе.

Постарайтесь, чтобы рядом стоящие двери не мешали друг другу при открывании. Иногда коридорное пространство бывает узким, а разделяет несколько комнат, которые нужно изолировать межкомнатными дверями. Если выбрать неправильный вариант открывания, то возникнет проблема удара одной двери об другую или одна из дверей может заблокировать другую.

С направлением открывания разобрались. Перейдем к установке петель межкомнатных дверей своими руками.

Нанесем разметку на полотне и вертикальной планке несущего каркаса. По стандарту закрепляют две петли. Если дверь тяжелая, например, массив, потребуется третья петля.

фото:монтаж дверных петлей
Петли к двери крепят точно по заданной схеме, соблюдая размеры.

Сверху и снизу отступаем от края 150–200 мм, делаем первую насечку. Это один край планки петли. Намечаем вторую метку — это другой край планки. Размер выясняем, измеряя рулеткой длину петли или прикладывая саму петлю к первой метке. Такие же действия проделываем на вертикальной стойке коробки.

Современные петли могут плотно примыкать к торцам изделия или требовать дополнительного заглубления в кромку. Для этого берем стамеску, выбираем из полотна и бруса необходимый зазор. Таким образом, наметились посадочные места верхней и нижней петли.

Закрепляем фурнитуру саморезами, предварительно просверлив под них отверстия дрелью.

Некоторые специалисты рекомендуют закрепить петлю к полотну и коробке до установки. Другие мастера советуют поставить коробку, а затем прикрутить полотно вместе с петлями в стоячем виде. Что выбрать — это на ваше усмотрение. Проще сразу закрепить петли на коробку и створку в лежачем положении, а потом установить в проем. Но могут возникнуть трудности с регулировкой, если примыкание двери будет не симметричны по периметру проема.

Переходим к ручкам. Пошаговая инструкция по установке ручек поможет все сделать правильно. Несмотря на то что дверные ручки представлены широким ассортиментом, их установка выполняется по определенному алгоритму. Часто используют ручки-защелки, которые содержат в конструкции замочный элемент, позволяющий закрыть дверь на ключ или щеколду:

  • отмеряем высоту где закрепим ручку и замок, по стандарту 90–120 мм от пола;
  • на торце полотна высверливается большим сверлом отверстие для замочной планки;
  • вставляем планку в отверстие, намечаем ее контуры на торце полотна;
  • вытаскиваем замок и делаем стамеской углубление, чтобы замочная планка была заподлицо с поверхностью;
  • на поверхности изделия наносим отметку места крепления ручки, прикладывая замочную планку снаружи;
  • просверливаем отверстие для ручки;
  • вставляем обратно в торец замок и фиксируем ручкой;
  • ответную планку на коробку установим после навешивания двери в проем.

Схема установки межкомнатных дверей

При закрытой двери наносим насечку места крепления ответной планки замка. Выбираем стамеской отверстие под планку. Она должна быть утоплена в брус заподлицо. Закрепляем саморезами. Проверяем работу замка и ручки.

фото: установка доборов
Завершающими работами являются отделочные.

Завершающим шагом является установка наличников по бокам и сверху межкомнатной двери. Наличники могут соединяться между собой под углом 45 градусов или под прямым углом. Это зависит от дизайна изделия. Иногда детали продают готового размера или их необходимо опилить. Выполняют запил заусовочной пилой. Соединяют элементы по месту, закрепляют с помощью жидких гвоздей или гвоздями без шляпок, забивая в просверленные отверстия.

На этом основная установка межкомнатной двери своими руками завершена.

Установка порога

Но хочется сказать об одном нюансе — установке двери с порогом. Хоть сейчас редко встретишь дверь с порогом между комнатами, но такой вариант нельзя исключать. Часто порог устанавливают в туалет и ванную. Тогда знания не помешают. Сделать своими руками это несложно.

Порог может быть установлен на этапе монтажа и установки коробки в проем. Тогда собирают каркас по всему периметру в виде прямоугольника. Нижняя планка будет порогом. Ее дополнительно фиксируем саморезами к полу поверх покрытия или оставляем зазор без покрытия.

фото: монтаж порогов двери
Порог двери устанавливается несколькими способами.

Второй способ проще. Покупаем отдельно заготовку для порога. В магазине можно подобрать порог из разных материалов и размеров. Обычно к изделию прилагается инструкция по установке порога. Его закрепляют на жидкие гвозди или клей к полу. Только учтите особенность дверного полотна, чтобы порог не мешал открыванию/закрыванию.

Работа требует определенной квалификации и владения навыками выполнения столярных работ. Кроме того, необходимо внимательное отношение и аккуратное, продуманное исполнение каждой операции. При этом установка дверей своими руками не представит особых сложностей.

Эта конструкция не является особо сложной технической системой, но есть ряд особенностей, о которых нужно знать и учитывать их в процессе работы:

  • в соответствии с правилами безопасности, регламентируемыми СНиП, дверь должна открываться наружу. Это обеспечит быстрое покидание помещение в экстренных обстоятельствах, например при пожаре. Достаточно нажать на ручку двери, и она сама откроется для беспрепятственного прохода;
  • между притолочным брусом коробки двери и контуром дверного проема нужно обеспечить зазор величиной 20 – 30 мм, чтобы избежать заклинивания полотна при подвижках дома или изменениях линейных размеров коробки, связанных с изменением влажности в помещении. Это особенно важно для помещений в загородном доме, где этот показатель может изменяться в широких пределах;
  • для изготовления дверной коробки нужно применять только древесину хвойных пород в виде готовых профилей столярной влажности – до 14 процентов;
  • после изготовления коробки, перед установкой в нее дверного полотна изделие необходимо обработать антисептиками и противопожарной пропиткой;
  • технологические зазоры между коробкой и полотном должны составлять 3 – 3,5 мм с каждой стороны.

Схема установки межкомнатных дверей

Профессиональная установка дверей требует перед началом работы обревизовать дверной проем на предмет его целостности и пригодности к дальнейшим работам. Нужно уделить внимание подпороговому пространству, при необходимости углубить его или поднять основание в зависимости от строения порогового бруса новой коробки.

Определяем размер будущей дверной конструкции

Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:

  1. Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
  2. Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
  3. Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.

Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.

За основу возьмем одностворчатую распашную дверь. Поняв расчеты габаритных размеров этой конструкции, разобраться с другими вариантами будет несложно.

  1. Замеряем межкомнатный проем по высоте и ширине. Размер берем чистого пространства без старой двери, если таковая имеется. В расчетах не должно быть неточностей — это скажется на качестве установки межкомнатных дверей своими руками.
  2. Если имеется старая конструкция, демонтируем ее, выравниваем поверхность.
  3. Ширина стандартных межкомнатных дверей варьирует от 700 мм. Могут быть меньшего размера, но это только для каких-то подсобных помещений. Потому что в такой проем будет сложно проходить, а тем более заносить габаритные предметы.
  4. Для двери шириной 700 мм проем должен быть не меньше 790 мм. Нужно учесть толщину коробки, дверного полотна и технологического зазора для комфортного открывания створки. Обычно для зазора оставляют по 30 мм с правой и левой стороны внутри коробки.
  5. Перейдем к высоте. Стандартное полотно двери соответствует высоте 2000 мм. Больший размер делают под заказ. Добавляем к высоте дверного полотна толщину верхней планки коробки, зазоры для открывания.
  6. Конструкция может быть с порогом или без него. Это нужно учесть при покупке двери. В среднем высота межкомнатных проемов составляет 2100 мм. Если размеры пространства чуть больше положенных по стандарту, не переживайте. В процессе монтажа оставшееся пространство скроет пена, обналичка по периметру.
Предлагаем ознакомиться:  Как правильно ставить розетки и выключатели
фото: размеры двери
Размеры стандартной двери и коробки.

Мы рассмотрели как правильно рассчитать размер межкомнатной конструкции перед походом в магазин. Возьмите информацию за основу и примените к вашему жилью.

Стоимость работ при исполнении силами наемного персонала

установка дверей межкомнатных своими руками

Кроме желания справиться с установкой двери своими силами, нужно учитывать еще одно обстоятельство – обеспеченность специальным оборудованием и инструментами. Приобретение полного комплекта всего необходимого обойдется в немалую копеечку, а цена за работу по установке одной двери составляет от 1500 рублей.

Если застройщику предстоит установить десяток таких изделий, возможно, есть экономическое обоснование самостоятельного исполнения работы, потому, что цена за инструмент будет перекрыта или сравнима с суммой оплаты работ. Но при установке 1 – 2 дверей расходы явно несравнимы в пользу исполнения приглашенными специалистами.

Подготовка дверного полотна и коробки своими руками

Не разрушив старого, не сделаешь нового, поэтому работа начинается именно с разборки старого дверного блока. Пошаговая инструкция при выполнении этой работы может выглядеть следующим образом:

  • снять наличники по обеим сторонам дверного проема. Для этого можно использовать топор и стамеску для того, чтобы приподнять детали от плоскости стены. Далее можно использовать гвоздодер;
  • демонтировать облицовку скосов;
  • снять полотно старой двери;
  • если нужно сохранить старую коробку, то работу нужно начинать со стороны петлевой стойки. Для этого нужно вывернуть крепежные винты, фиксирующие коробку в дверном проеме и выдвинуть коробку из него. Зазор между притолочным брусом и дверным проемом позволит сделать это легко;
  • в случае, если коробка закреплена штырями или гвоздями, нужно попытаться расшатать стойку гвоздодером, чтобы создать зазор между ней и проемом и перепилить крепежную деталь ножовкой по металлу;
  • иногда бывает достаточно вырезать из проема старую монтажную пену и распилить стержень;
  • когда в сохранении коробки нет необходимости, достаточно просто распилить под углом притолочный брус и удалить его часть, после чего демонтаж пойдет быстро и без приключений.

Важно! При разборке старой двери не повредить материал стен в дверном проеме.

Часто случается, что это изделие продается в комплекте с дверью в собранном виде. Тогда проблема сводится к установке в дверной проем. Однако на рынке присутствуют и комплектные изделия, когда коробка прилагается в разобранном виде и, более того, в виде 4-х отрезков соответствующих деталей. Их нужно правильно обрезать, выполнить соединения и собрать воедино.

Главные требования при выполнении этой операции:

  • строгая вертикальность изделия в проеме;
  • зазор между нижней кромкой двери и полом устанавливается в зависимости от фактуры финишного покрытия пола, если предусмотрен ковролин, величина расстояния дверь – пол должна быть не менее 15 мм, для линолеума – 4 – 5;
  • совпадение плоскости коробки с плоскостью стены, что позволить впоследствии правильно установить наличники.

Когда коробка правильно установлена в дверном проеме, ее нужно зафиксировать на месте деревянными клиньями и зазор между стенами и ней заполнить монтажной пеной. Установка дверной коробки – наиболее ответственная операция, поскольку любая неточность приведет к затруднениям при эксплуатации.

Установка коробки при кривых стенах производится строго по отвесу и уровню. Исправление кривизны производится подгонкой доборов.

Двери жилых комнат должны открываться внутрь этих комнат, чтобы проходящие по коридору люди не натыкались на торец внезапно распахнувшейся створки. В ванной комнате и туалете недостаточно места, чтобы принять открытую створку, к тому же открывание в эту сторону может перекрыть доступ в ванную, если на полу лежит человек без сознания.

Край дверного проема должен быть удален от угла не менее 12 см. Это делается для удобной оклейки угла обоями, установки наличника без подрезки, а рядом с ним — соединительного уголка плинтуса и его торцевой заглушки. В несущих стенах минимальный целик стены почти всегда присутствует, в перегородках проем придется расширить и удалить дверь от угла дистанционным брусом.

Есть три стандартные ширины полотна: 600, 700 и 800 мм, ширина проема должна быть на 100 мм больше полотна. В этот запас вписываются две стоевые по 25 мм, зазоры между ними и полотном и два зазора по 20 мм для формирования пенного шва. Стандартная высота двери — 200 см, для проема это значение принимается на 60 мм больше.

Современные дверные коробки собираются из деревянных или стоевых МДФ-профилей. Они калиброваны по размерам и сечению, поэтому для правильного соединения нужна лишь точная подрезка. Боковые стойки подрезаются на 15–17 мм длиннее дверного полотна. Верхняя перекладина устанавливается на стойки, а не между ними, ее длина на 20 мм меньше ширины проема.

Детали коробки удобно собирать, предварительно разложив их на полу в форме буквы «П», ориентируя притворы кверху. В коробку вкладывается дверь, затем с помощью дистанционных пластин или сложенной бумаги устанавливаются зазоры по 2 мм со стороны петель и сверху и 3 мм со стороны ручки.

Детали скрепляются анодированными саморезами длиной 60–80 мм с предварительной сверловкой краев горизонтальной перекладины, либо на мебельных конфирматах. Точек крепления должно быть не меньше двух, чтобы стойки блока не проворачивались. Дополнительно необходимо установить перекладину в нижней части двери: обычная планка крепится к торцам стоевых со стороны наличников, которые скроют следы от гвоздей.

Схема установки межкомнатных дверей

Часто установке межкомнатной двери предшествует демонтаж. Разборка осуществляется в порядке, обратном сборке.

  1. Отсоединяются элементы декора — наличники и доборы. При этом используют монтировку либо большую отвёртку. Декоративные элементы можно использовать повторно, поэтому не стоит их ломать во время демонтажа. Если эти детали сохранить в целости, их можно покрасить, оклеить ламинированной плёнкой и применить при монтаже новой двери.
    Демонтаж межкомнатной двери

    Наличники снимаются с помощью монтировки или топора

  2. С дверного полотна снимается фурнитура — замки и ручки. Откручивание замка осуществляется с торца дверной створки. Крепление поворотной ручки находится на одной из сторон двери (в нижней части рычага).
  3. Извлекается дверное полотно. Для этого створку открывают под углом в 90o по отношению к раме и приподнимают за нижний край, используя лом, монтировку или другой рычаг. После того как полотно снимается с петель, навесы можно отсоединить и использовать повторно.
    Демонтаж полотна

    Для снятия полотна с петель его поворачивают на угол 90 градусов и поднимают, используя рычаг

  4. Удаляется дверная коробка. Чтобы разобрать раму с наименьшими усилиями, необходимо определить места её фиксации к стене. Иногда в старых дверях сделать это сложно, особенно если на проёме установлены откосы из цементного раствора. Тогда на помощь придёт обычный электрический лобзик. Если раму не планируется использовать в дальнейшем, её можно разрезать в поперечном сечении и отделить от стены по частям. Это очень ускоряет процесс демонтажа. Таким же образом освобождается и верхняя перекладина.
    Демонтаж дверной рамы

    При помощи электроинструмента демонтаж дверей ускоряется в несколько раз

Если твёрдой уверенности в своих силах нет, конечно, лучше обратиться к профессиональным монтажникам, потому что правильное выполнение сборки и установки — не единственное, но необходимое условие для длительной эксплуатации межкомнатных дверей. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт плотницких работ, а операции, описанные в этой статье, не вызывают у вас сомнений в возможности их повторения, — смело приступайте установке двери своими руками. Вы сможете сэкономить деньги и быть абсолютно уверены в качестве выполнения каждого действия.

Перед установкой новых дверей необходимо демонтировать старые. Это достаточно сложный, деструктивный и пыльный процесс.

При демонтаже дверей следует соблюдать технику безопасности: защитить глаза и дыхательные органы. Также лучше позаботиться о том, чтобы появившаяся в процессе пыль не попала в соседние помещения.

Первым делом снимаем дверное полотно с петель. Если не получается сделать это аккуратно, то можно просто оторвать дверь от рамы. Однако после этого её уже нельзя будет повторно применять.

Чтобы удалить дверную коробку, необходимо сразу убрать раствор, удерживающий раму. После этого делаются пропилы вверху отвесных стоек, это сделает более простым вытаскивание из проема дверной коробки с использованием монтировки. При наличии надпилов стойка легче ломается и дверная коробка быстрее и проще выходит из проема.

1) Необходимо чтобы размеры дверного проема и блока соответствовали друг другу. Лучше всего, когда при помещении конструкции в дверной проем, между первой и вторым со всех сторон будет расстояние равное трём сантиметрам. Это даст возможность правильно расположить блок внутри проема. Если расстояние меньше, то следует при помощи перфоратора увеличить проем. Очень большой дверной проем можно уменьшить, набив по периметру бруски из дерева.

2) Для того чтобы избежать перекоса дверного блока, лучше всего прикрепить к дверной коробке две горизонтальные планки, которые будут способствовать большей точности установки в одной плоскости со стенкой.

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

  • 600 мм;
  • 700 мм;
  • 800 мм;
  • 900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество — более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

  1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
  2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
  3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность.

Предлагаем ознакомиться:  Коробка двери в баню своими руками

Выбор материала

Для того чтобы произвести установку дверей своими собственными руками, необходимы следующие инструменты: пила; уровень; дрель; отвертка; стамеска; рулетка; карандаш; молоток; гвозди; дюбеля; саморезы; угольник; нож; монтажная пена.

Если у вас нет чего-либо из вышеперечисленного, то лучше подумать об этом заранее и одолжить у знакомых или друзей, чтобы не отвлекаться в процессе работы.

Стандартная установка дверей предполагает использование такого инструмента:

  • дрель электрическая ударно с ударно – вращательной функцией для сверления отверстий под фурнитуру, установочных отверстий под дюбеля и прочих;
  • фрезер ручной – для выполнения деталей соединений;
  • угольник для контроля позиционирования коробки в проеме и взаимного расположения ее деталей, разметки;
  • отвес строительный – для проверки вертикальности установки дверного блока;
  • рулетка – производство измерений;
  • стамеска – подгонка соединений;
  • молоток;
  • киянка деревянная;
  • пила – ножовка по древесине;
  • пила пропасовочная – сборка коробки;
  • нож строительный;
  • кисть малярная – нанесение защитных покрытий;
  • стусло – распиловка деталей под нужными углами;
  • топор;
  • гвоздодер.

Кроме перечисленного, для монтажа понадобятся материалы:

  • защитные и защитно – декоративные покрытия по древесине;
  • фурнитура дверная – петли и навесы, замки, фиксаторы – щеколды;
  • крепеж различного назначения – для установки дверного блока в проем, соединения деталей коробки; временной фиксации коробки перед установкой (планки, гвозди и пр.);
  • доборные элементы для отделки откосов;
  • наличники;
  • пена монтажная профессиональная;
  • брус для коробки петлевой, притворный и притолочный.

При изготовлении коробки и выполнении врезок под фурнитуру может понадобиться материал для монтажных прокладок, для чего применяются картон, тонкий ДВП и другие листовые изделия.

Прежде чем идти в профильный магазин за заготовкой коробки, нужно тщательно промерить дверной проем. Желательно это делать после демонтажа старой двери, но можно вполне достоверно снять размеры и до разборки. Главное – знать точный размер толщины простенка или перегородки, где предстоит заменить дверь. Приобретаемый профиль должен быть по ширине меньше, чем размер простенка.

Замеры по высоте и ширине позволят определиться с длиной профилей.

Схема установки межкомнатных дверей

Поскольку речь идет о межкомнатных дверях, материалом вполне может быть древесина хвойных пород.

Дверная коробка состоит из 4-х видов брусков:

  • стойка петельная – вертикальная деталь, на которой устанавливаются петли;
  • стойка притворная – вертикальная деталь, в которую врезается замок, ее профиль является зеркальным отображением профиля петельной стойки;
  • притолока – верхняя горизонтальная деталь;
  • брус пороговый – нижняя горизонтальная деталь.

Глубина выборки под дверное полотно должна составлять 12 – 15 мм, чтобы обеспечить его плотное прилегание по всему периметру контакта. Ширина выборки должна соответствовать толщине притвора. Этот элемент стандартизирован, и в магазине всегда можно подобрать соответствующие детали при покупке.

Для соединения деталей дверной коробки применяются несколько способов.

Инструменты и материалы

Перед покупкой фурнитуры обязательно определитесь с тем, какой именно вид вам нужен — левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется произвести монтаж (полотно должно открываться на вас). Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение — влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.

Если петли правые, то полотно должно открываться вправо. Старайтесь не перепутать петли, наметьте места их установки. Учитывайте, что в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна (для выноса мебели), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура пройдет безболезненно и быстро. Установка петель на двери — это дело, которое требует особенной внимательности, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно окажется кривым.

При установке дверей из дерева нужно наметить контур петель и острым ножом снять слой. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно оформить срез, нужно сделать вертикальный врез по контуру. В случае, если вы сделаете лишь горизонтальный, то лишние участки древесины будут плохо отделяться.

Выполняется срез либо стамеской, либо специальной машинкой. Аналогично поступают и с полотном двери. Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.

фото: распашная межкомнатная дверь

Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:

  1. Сверла диаметром 1-4 мм.
  2. Дрель и шуруповерт.
  3. Резак.
  4. Шило.

Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли — дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх.

Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее — необходимо делать более глубокие посадочные отверстия.

При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.

Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.

При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку. Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум.

Немаловажным моментом является правильный выбор межкомнатных дверей. Современная индустрия стройматериалов предлагает следующие варианты: распашные, складные и раздвижные.

Наиболее часто используются именно распашные двери, несмотря на один существенный недостаток: они отнимают достаточно значительное количество пространства.

Для экономии полезной площади в маленьких помещениях часто применяют раздвижные двери, которые имею много разнообразных форм. Но, вместе с тем, их установка существенно снижает звукоизоляцию и требует специально оборудованные коробки.

Самым существенным недостатком складных дверей является их низкая износоустойчивость и короткий срок эксплуатации. Однако они привлекают потребителей своей вариативностью и оригинальностью оформления.

При подборе дверей необходимо сопоставлять особенности конкретного помещения с техническими характеристиками выбранного дверного полотна.

Перед отправкой в магазин, обязательно тщательно вымерите размеры дверного проема.

Выбирая тип дверей, следует учитывать следующие моменты: сколько будет створок или секций, в какую сторону будут открываться, нужен порог или нет и другое.

Совершая покупку дверей, нужно быть очень внимательным, проверить, качественно ли собрана дверь, нет ли на ней видимых повреждений и дефектов производства.

Это наиболее сложный этап монтажа, требующий навыков ручной деревообработки. Устанавливать петли рекомендуется до начала монтажа блока в проем, а всю остальную фурнитуру лучше врезать в уже навешенную дверь.

Петли бывают двух типов: двусторонней и односторонней врезки, отличие исходит из названия. Врезка выполняется точно под пластину петли на глубину 2,5 мм, в случае односторонней врезки ее выполняют в короб, но не в дверь. Место размещения петель — в 25 см от низа и верха полотна.

Сперва выполняется разметка: на двери и коробке, в которую она вложена, наносятся совмещенные риски, обозначающие края петли. Дверь вынимается из проема и петли крепятся по меткам пока без врезки, просто прикручиваются двумя шурупами. Металлическую пластину нужно обвести острым монтажным ножом, чтобы подрезка шпона или ламинирующего слоя была идеально ровной. Глубина надреза должна быть не меньше 4–5 мм.

Выборку можно сделать пальчиковой фрезой, выпущенной на 2,5 мм. Вручную тоже можно, для этого потребуется хорошо заточенная стамеска шириной около 15–20 мм. Сначала нужно нанести ряд насечек поперек выборки с интервалом чуть меньше ширины стамески, глубина около 3 мм. Затем стамеской поддевается и отрывается каждая получившаяся пластинка.

Брак в работе возникает по большей части из-за того, что при чрезмерном усилии инструмент срывается и повреждает лицевой слой. Поэтому сильно давить на стамеску не нужно, достаточно частых и слабых ударов молотком.

Направлять стамеску следует только вдоль двери или стоевой, прижимая ее к дереву скошенной гранью лезвия. Очень важно тщательно подчищать углы и снимать материал тонкой стружкой, периодически примеряя петлю на место.

Для врезки фурнитуры нужно разметить на торце двери прямоугольник, равный по размеру скрытой части замка или ручки. По ширине выемки выбирается диаметр перьевого сверла и намечаются места сверления с перехлестом в 1,5–2 мм. Перед выборкой по меткам нужно предварительно пройтись 4 мм сверлом. Изготовленная ниша подчищается стамеской с периодической примеркой скрытой части. В результате лицевая пластина должна лечь на торец двери без зазоров.

Дальнейшие операции те же, что и при установке петель: временное крепление шурупами, подрезка шпона острым ножом и выборка стамеской или фрезой углубления под пластину. Перед окончательным закреплением самого замка нужно перенести на обе стороны двери разметку отверстий под квадратный стержень ручек и по ней просверлить дверь насквозь сверлом около 10 мм.

Скрутите декоративные шайбы и установите ручки на квадрат, затем закрепите их на 3–4 небольших шурупа. С внутренней стороны ручек нужно найти и затянуть небольшой скрытый винт для фиксации квадрата.

Запенивание зазоров

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки. Для высыхания необходимо оставить на сутки.

После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам — монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей — залог долгой службы изделия.

Соединение паз — гребень

Для реализации такого способа стыковки деталей понадобится стусло.

Предлагаем ознакомиться:  Установка дверной коробки советы для начинающих

фото: установка дверного полотна в коробку

Это приспособление для резки погонажных изделий под заданным углом. Деталь крепится на столе встроенными струбцинами, угол распиловки заранее устанавливается по шкале. Мелкозубая пила перемещается по направляющим, что обеспечивает ее стабильное расположение перпендикулярно столу и соответственно – заданному углу резки.

Такое приспособление можно изготовить самостоятельно из отходов различных стройматериалов.

Резке деталей должна предшествовать тщательная разметка с использованием рулетки и столярного угольника. После ее выполнения детали поочередно устанавливаются в стусло и распиливаются. После каждого разреза нужно проверять разметку и, при необходимости, вносить в нее коррективы.

Крепление деталей между собой нужно производить самонарезающими винтами, утапливая головки в тело детали. Диаметр отверстия под резьбу должен быть равен ее внутреннему размеру. Перед установкой винта его резьбовую часть рекомендуется смочить клеем ПВА на половину длины.

Винты устанавливаются со стороны каждой детали. Их количество зависит от ширины деталей, но не менее 2-х с каждой стороны.

Схема установки межкомнатных дверей

Такой способ несколько сложнее, но дает более надежный результат в отношении стабильности конструкции.

На сопрягаемых элементах конструкции нужно выполнить пазы и гребни. Основную сложность представляет собой точное исполнение таких оконцовок. Должно быть обеспечено плотное соединение с совпадением всех элементов конструкции. Впрочем, небольшие отклонения можно отрегулировать проставками и вкладками, устанавливаемыми на клею.

Крепление деталей между собой производится винтами так же, как и в предыдущем случае.

Такой способ сборки обеспечивает достаточную прочность и стабильность конструкции.

Компоненты раздвижных дверей

  1. Распашные, установка которых рассмотрена выше, крепятся к коробке при помощи подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широкий, вид богатый, но один недостаток — занимают много места. Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, но применять их в маленькой комнате окажется проблематично: при открывании им нужно много места.
  2. Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью пространство комнаты используется более рационально. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности проведения работ.

В свою очередь раздвижные двери разделяются на 2 вида:

  1. Двери-купе, встраиваемые в стену, задвигаются в нее и утапливаются. В конструкции имеется механизм, который позволяет перемещать дверь параллельно стене. На полотне монтируются ролики, на проеме или сверху него направляющие. По направляющим движутся ролики, проем освобождается для прохода.
  2. Неплохим вариантом окажется и установка двери-гармошка своими руками. Конструктивно они выполнены из пластиковых или деревянных ламелей. Сдвигаясь, они складываются и освобождают проем. Но один недостаток — дешевые изделия крайне неудобные и непрактичные. Поэтому если выбор пал на такую конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.

Независимо от конструкции у всех раздвижных дверей есть такие плюсы:

  1. Нестандартность и необычность, очень оригинальный внешний вид.
  2. Нет глухих зон, расстановке мебели в комнатах они не мешают.
  3. Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол дверцы. Но стоит следить, чтобы дети не засовывали пальцы между дверью и стенкой.
  4. Огромный плюс — они не открываются сквозняками.
  5. Установка порога межкомнатной двери не требуется в большинстве случаев, только если нужно прикрыть направляющую внизу, ставится порог.

Схема установки межкомнатных дверей

Но есть и существенные недостатки:

  1. Расценки на установку сдвижной двери у мастеров просто заоблачные. Но если делать все работы самостоятельно, то можно сократить расходы. Установка межкомнатных дверей-купе своими руками сведет на минимум затраты и сравняет их со стоимостью монтажа распашных дверей.
  2. Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать на торце двери прокладку из войлока. Только так можно избавиться от проникновения в комнату посторонних запахов, звуков, света.
  3. За пеналом, в который уходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если ухитриться, можно при помощи пылесоса сделать работу. При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
  4. Ремонт такой конструкции достаточно сложный, поэтому, при покупке обязательно про запас возьмите несколько роликов. Установка подразумевает, что будут использоваться элементы, встречающиеся в продаже редко. Порой люди, установившие такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят в магазинах запасных частей. Приходится переделывать механизм.
  1. Внутристенными, которые позволяют убирать полотно двери внутрь стены. Но есть один нюанс: систему нужно начинать делать в момент возведения стен, так как в них потребуется оставлять пустоты. При этом толщина стены будет больше. За счет этого площадь помещения станет немного меньше, но зато стены освободятся.
  2. Внешними, которые могут быть смонтированы в любой момент, перестройка стен не требуется. В такой конструкции полотно совершает движение параллельно стенке. Маленький недостаток: потребуется освободить небольшое расстояние от стен.

Направляющие — это один из важных элементов конструкции, полозья, по которым совершает движение на роликах полотно двери. Размещаются они сверху, снизу, либо с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но лучше монтаж сделать самому. Особенности вариантов расположения:

  1. Используются только верхние направляющие — самый распространенный способ. Применяется только при условии малого веса полотна двери. Преимущество в том, что риск сломать направляющие крайне низкий, а срок эксплуатации высокий.
  2. Если используются только нижние направляющие, то при эксплуатации высок риск повредить их. Плавности хода двери без верхней опоры добиться крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев будет давать знать о себе.
  3. Комбинированные конструкции собирают при использовании дверей большой массы, либо для улучшения плавности хода.
  1. Полотно двери, наличники, коробка.
  2. Фурнитура (ролики, направляющие, замки, ручки).
  3. Брусья размером 50х30 мм для крепежа направляющих.
  4. Метизы.
  5. Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
  6. Дрель и шуруповерт.
  7. Ножовка.
  8. Стамески.

Если масса двери превышает 27 кг, нужно использовать 4 ролика. Для более легких конструкций хватит и 2. Для исключения деформации стены и порчи обоев ручками и замками, используйте скрытые, врезаемые в полотно двери.

В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной открытия. В случае, если планируется монтаж 2 дверей, продумайте, насколько удобно будет ними пользоваться. При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.

Далее нужно выполнить ряд действий:

  1. Измерить ширину и высоту двери-купе. Желательно это делать в нескольких точках (внизу, в середине и вверху). Высоту двери нужно измерять в открытом и закрытом состоянии.
  2. Производится установка бруса. Проводите ровную линию над верхней частью коробки. От линии до края коробки нужно выдержать расстояние, равное ширине направляющей. Брус крепится на этой линии. Один нюанс: середина бруска должна быть расположена над правой половиной коробки, если дверь выдвигается вправо.
  3. Производится монтаж верхних направляющих профилей. Крепеж полозьев к брусу осуществляется при помощи метизов. Проверьте, как скользят ролики по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
  4. Нижние полозья могут быть установлены несколькими способами. Можно убрать часть напольного покрытия, но это для случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Можно смонтировать направляющую непосредственно на пол, только придется такую конструкцию использовать с порожками. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя они и позволяют не разрушиться направляющей. Но намного чаще внизу ролики не ставят, используют лишь пакетный нож. С его помощью придерживается дверь и не отклоняется от направления движения.

Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина — возможность реализации нормальной работы, сдвижные двери купе смогут работать без повреждения напольного покрытия. А это позволяет уменьшить время, необходимое для ухода за конструкцией.

Врезка петель и фурнитуры

Перед размещением коробки в проем, на нее устанавливаются навесы. Врезка ниши под их размещение производится на глубину, соответствующую толщине пластины. Если глубина получилась больше, можно использовать подкладку из картона для коррекции расположения навеса. Верхний навес устанавливается на расстоянии порядка 25 см от притолочной балки, нижний на таком же от порогового бруса. На тяжелых дверных полотнах устанавливают третий навес в 50 – 55 см от притолоки.

Соответствующие детали фурнитуры на дверном полотне устанавливаются после размещения ее в коробке до установки в проем. Перед разметкой устанавливаются зазоры между дверью и коробкой и расклиниваются. Далее посадочные места выполняются на снятой двери.

Основной инструмент – молоток, стамеска.

При установке замка и дверной ручки нужно руководствовать соответствующей инструкцией, где указано как правильно это сделать. В таком же порядке производится установка доводчика на дверь.

Звукоизоляция двери, установка доборов и наличников

Для более плотного примыкания на грани притворного паза можно проклеить мягкий дверной уплотнитель. Со стороны петель он крепится на широком торце притвора, а с трех остальных сторон — на узком. Дополнительно звукоизоляцию можно улучшить установкой специальной уплотнительной щетки на нижний торец полотна.

Наличники, в зависимости от того, полукруглый или прямоугольный у них профиль, устанавливаются, соответственно, с косым и прямым подрезом. Cрез под 45° выполняется в стусле ножовкой с мелким зубом или рычажной циркулярной пилой.

Для установки доборов нужно сперва оштукатурить и прогрунтовать откосы, чтобы зазор между штукатуркой и панелью составлял не более 2–3 мм. Планки МДФ обрезаются вдоль и поперек согласно размеру откоса, вставляются обрезным краем в паз дверного проема и приклеиваются к штукатурке жидкими гвоздями. Сперва устанавливается верхняя панель, затем боковые. После высыхания клея производится установка наличников.

рмнт.ру

10.04.16

Схема установки межкомнатных дверей

Эти детали конструкции монтируются после окончательной стабилизации монтажной пены и удаления ее отвердевших излишков. Основная цель установки доборов на межкомнатные двери – заделка промежутка между коробкой и плоскостью стены, поэтому доборные элементы подгоняются по месту.

Перед тем, как установить дверь нужно убедиться в стабильном, прочном положении коробки.

Последней операцией является установка наличников, закрывающих щель между коробкой и стенами.

Установка межкомнатных дверей – достаточно несложная операция при наличии инструмента и некоторых навыков. Если таковых не имеется, гораздо дешевле воспользоваться услугами мастера, ведь цена работы в 1500 рублей за дверь не представляется чрезмерной. Успехов вам!

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector