Как сделать окна в доме из бруса

Как сделать окна в доме из бруса

Как сделать окна в доме из бруса
СОДЕРЖАНИЕ
0

Подготовка оконного проема

Использование во время монтажа строительной пены обязательно. Она гарантирует нужную жесткость конструкции, ее долговечность, необходимую изоляцию.

Устройство окна в деревянном доме

Устройство окна в деревянном доме.

Чтобы сама пена не пострадала от климатических явлений, ее дополнительно также изолируют строительными материалами. Образец пены выбирается в зависимости от времени года, когда будет проводиться установка. Так как материал обладает способностью увеличиваться, строители советуют проводить задув небольшими отрезками, чтобы в окончательном варианте не образовались пустоты. Работы по монтажу окон, в отличие от строительства здания, проводятся даже зимой.

Обязательным условием перед началом монтажа в деревянных домах является отсутствие пыли, мусора, остатков строительных материалов на основе проема. Если установка проводится в рамках реконструкции, удалив предыдущую конструкцию, нужно осторожно устранить верхний непрочный слой. Так, пена гарантированно прочно сцепится, не будет в будущем отслаиваться, заставляя начать монтаж заново. Если в итоге окажется, что зазор между окном и коробкой несколько больше, его заполняют подручными строительными материалами:

  • остатками бруса;
  • пенопластом;
  • гипсокартоном;
  • кирпичами.

Установить небольшое окно достаточно просто: не нужно вынимать стеклопакеты и створки, монтаж проводится напрямую. Большие конструкции желательно монтировать так же, без нарушения целостности, предусмотренной на заводе.

Схема монтажа окна с наличниками

Схема монтажа окна с наличниками.

Само окно может повредиться, а камешки, остатки материала для строительства повредят или вовсе разобьют стекло.

Защитная пленка, имеющаяся на всех подобных конструкциях, удаляется сразу же, так как после монтажа через некоторое время избавиться от нее станет не просто: придется отпаривать с помощью фена, что ухудшит вид окна и может повредить поверхность ПВХ.

Стандартные размеры отступов от импоста и углов не менее 15 см. При этом, если используются для монтажа своими руками специальные монтажные пластины, крепление проводится заранее с использованием саморезов, для которых делаются на раме с внешней стороны отверстия. Защитную ленту ПСУЛ вопреки рекомендациям лучше устанавливать по окончании работ, а не в самом начале.

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Правда, здания из последнего названного варианта наименее всего, так как изначально этот дорогостоящий материал, произведённый из ламелей, уже подвергался сушке камерным способом. Но всё же каждый выстроенный из древесины объект должен дождаться своего часа для выпиливания оконных и дверных проёмов без ущерба для будущей эксплуатации.

Работа состоит из следующих этапов:

  1. Разметка. Чтобы окном было удобно пользоваться, надо знать, что высота от пола до подоконника не должна составлять менее 90 см. Этот размер безопасен для детей и пожилых людей. Но и не должен превышать 130 см, иначе оно будет удобно только для людей с высоким ростом.
  2. Маркером наносятся соответствующие линии, которые будут означать размеры конструкции. От них откладываются величины обсадной коробки – толщина доски в 2,5–5 см. Плюс толщина лафета, куда вставляются металлопластиковые рамы. Также необходимо прибавить по 1,5 см с каждой стороны на зазоры для монтажной пены.

  3. Формирование отверстия. Дисковой пилой аккуратно выпиливают проёмы и выбивают их внутрь домовой коробки. Следует сразу срезать все расщепления во избежание заноз. Приготовленное отверстие проверяют на соответствие уровню, если нужно, срезают лишнее и шлифуют древесину.
  4. Защита. Чистый природный материал необходимо тщательно пропитать защитными составами, иначе монтаж окон для брусовых домов не будет долговечным из-за начинающейся порчи: в тёплых щелях с сыростью размножение спор пойдёт быстрее.
  5. Особое внимание надо уделить торцам. Их пропитывать плёночными составами нельзя, так как капиллярам нужно дышать, но защита требуется, поэтому приобретаются специальные химические составы.

Подготовив таким образом проём, приступают к вставке оконных блоков. Стеклопакеты соответствующих размеров заказывают заранее.

Этот элемент обеспечивает установленному стеклопакету защиту от проявлений усадки, которая идёт непрерывно в течение всего срока эксплуатации здания из дерева. Существует несколько способов сборки обсады или, как её по-иному называют, окосячки. Рассмотрим их:

  • Вырезка паза по торцам и вставка в них специальных брусков. Во время усадки проём начнёт снижаться, не действуя напрямую на раму. Она будет защищена коробкой из досок, закреплённых на брусках в пазах. Этот способ устройства понятен даже дилетантам.
  • Пазы по вертикальным направляющим торцов выдалбливаются или выпиливаются. В них вкладывается уплотнитель такой же, как использовался между венцами, – джут. Затем очередь брусков.

    Их ни в коем случае нельзя крепить саморезами или гвоздями, тогда движения не будет. Забивают их деревянным молотком. Их устанавливают и в нижней части проёма: там они создают промежутки для запенивания между обсадной коробкой и материалом стен. Верхний же край остаётся пустым, его закладывают уплотнителем и закрывают после вставки наличником.
  • Способ «в колоду». Процесс идёт наоборот – по торцам выпиливают шип, а обсадная коробка содержит паз. Использовать бруски не нужно, лишь их крепление по нижнему краю. Нельзя забывать об уплотнителе в пазе.

Когда проём готов принять обсадную коробку, её конструируют из досок, тщательно оструганных и отшлифованных. Желательно не использовать какой-либо крепёж, иначе при подвижках и постоянном увлажнении и высыхании древесины он даст коррозию или попросту выпадет из своих мест.

Лучше воспользоваться выпиливанием шипа-паза и таким образом сбить всю окосячку. Её укрепляют строго по наружному краю бруса гвоздями или саморезами в подвижные бруски. В случае лафета крепления не потребуется.

Нередко, самостоятельная работа по установке оконных блоков не отличается качеством. Спустя некоторое время владельцам становятся это очевидно: плохое открывание, запотевание стёкол, перекос всей конструкции, заклинивание створок. Выявить недочёты несложно, исправить – трудно.

Появление конденсата

Проблема появляется в результате проникновения холодного воздуха и смешивания его с тёплым. Решается вопрос так:

  • Проверяется общая вентиляционная система дома. Возможно, нет достаточного воздухообмена, и отработанные массы просто оседают на холодных окнах. Способ проверки таков: прикладывание листа бумаги к решётке канала.
  • Если она удерживается без труда, то с вентиляцией всё в порядке и проблема в самих оконных конструкциях. Если лист не прилипает к входу, то имеет смысл прочистить каналы или даже пересмотреть их устройство. Здесь потребуется специалист.

  • Подсосы. Устранение описано выше.
  • Большая тепловая мощность. Надо уменьшить подачу теплоносителя или сократить потребление топлива.
Хорошо справляется с конденсатом установка вентиляционного клапана. Через небольшую щель отработанные массы покинут помещение. Важно выбирать его оптимальную длину, чтобы не сделать помещение холодным.

Перекос оконного блока

К этому могли привести многие факторы:

  • Движение грунта. Если проектирование дома сделано непрофессионалами, то неправильный выбор фундамента – это бомба замедленного действия. В конце концов, он будет влиять на все составляющие строения.
  • Об этом скажут трещины основания. Решить вопрос только заменой оконной системы не получится – требуется усиление или демонтаж платформы с заменой на новую.

  • Усадка. Самая распространённая причина, не зависящая от собственника. Это говорит о том, что строительное сырьё было некачественным в плане сушки. Но не дом же разбирать!
  • Вынимаются стеклопакеты, готовится новая обсада, и рамы вставляются вновь. Работа трудоёмкая, но необходимо постараться, чтобы на этот раз с конструкцией изменений не произошло.

  • Некачественный оконный блок. Большинство компаний давно и прочно заняли нишу производства конструкций из ПВХ. Продукцию нужно выбирать тщательно, так как «штамповка» не исключена. Ориентироваться следует на реальные отзывы людей.

Собственникам в случае самостоятельного монтажа надо быть готовым к возможным последствиям, среди которых такая неприятность, как перекос. Меры в этом случае радикальные.

Заклинивание створок, плохое открытие

До того как монтировать окно в проём, конструкцию следует тщательно просчитать по размерам. Стеклопакеты, даже стандартного размера, тяжелы, их вес влияет на эксплуатацию. Также стоит внимательно рассмотреть варианты открывающих механизмов – большие пакеты лучше сделать осевыми, тогда клина не произойдёт.

Естественно, на плохую эксплуатацию будет влиять усадка. Как уже написано выше, меры в этом случае необходимы радикальные: демонтаж, вставка новой обсады и монтаж пластиковых окон в доме по-новому.

В заключение стоит сказать, что прикладывание собственных рук к процессу строительства, это, конечно, хорошо. Но важно иметь представление о предстоящей работе. Если навыков нет, то консультация профессионала и его участие жизненно необходимо. Только тогда комфортная эксплуатация пластикового окна будет долгой и качественной.

Блиц-советы

Установка окон в брусовом доме

Окна — это немаловажная часть интерьера. Они украшают наше жилище изнутри и снаружи, позволяют проникать свету в наш дом, делают его уютнее и комфортнее. Очень важно подобрать оптимальный вариант окон и правильно их установить. Особенно если речь идет о деревянном доме.Что важно учитывать, когда имеешь дело со строением из данного натурального материала — деревянным домом, срубом?

Прежде всего, усадку древесины (не касается клееного бруса). В первые, 12 месяцев она может составлять до 20 сантиметров от высоты деревянного дома! Согласитесь, цифра немаленькая, особенно, если речь идет об оконном проеме. Усадка строения из дерева может продолжаться до трех лет. Соответственно и размер оконных проемов будет меняться.

Как же установить окна в деревянный дом? Как избежать всяческих проблем и ограничений, накладываемых неприятным процессом усадки? Для этого используется специальная технология. Она помогает полностью исключить влияние усадки на окно, его деформацию. В чем заключается данная технология? Окно монтируется в специальный оклад — обсадную коробку, установленную в сруб.

Она позволяет дому (стенам деревянного дома) садиться, не принося проблем окну, удерживает стены по горизонтали и по вертикали. Зазоры между оконным проемом и окладом конопатятся, что позволяет коробке, как говорят строители и их отзывы и советы, «плавать по вертикали», а затем закрываются деревянными или иными наличниками.

Окно вставляется в обсадную коробку деревянного дома, которая абсолютно не восприимчива к изменениям размеров и геометрии оконного проема.Можно ли справиться с монтажом окон в деревянном доме, срубе самостоятельно? Конечно, все можно сделать самому. Но вот результат в большинстве случаев не приносит удовлетворения.

Чтобы окна не деформировались, отлично выглядели, делали сруб дома комфортнее и красивее, нужно знать технологии, уметь использовать определенные материалы, словом, быть истинным специалистом. Только настоящий мастер может гарантировать результат.Такие, же настоящие, квалифицированные и опытные мастера есть, но естественно, как и всего хорошего, их не так много, как хотелось.

Причем, специалисты и мастера умеющие устанавливать окна в жилых многоквартирных бетонных и кирпичных домах, здесь, в строительстве деревянных домов, не всегда подходят. Все дело в том, что стена деревянного дома, в которой будет устанавливаться окно — как бы «живая», она (стена деревянного дома) двигается по вертикали в зависимости от набираемой бревном или брусом влажности.

Чем влажность сруба больше, тем бревно (брус) становится больше и стены дома из дерева, как бы живут самостоятельной жизнью в отличие от окна, будь то окно из пластика, или окно из сухого клееного бруса.Но, если у вас все же появилось желание, устанавливать окно не своими руками, или руками гастарбайтеров — «африканцев», то звоните, или напишите нам заявку на установку окон в вашем загородном деревянном доме — срубе, мы сможем предложить вам настоящих специалистов — мастеров своего дела.

Как сделать окна в доме из бруса

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

  1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
  2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
  3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
  4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
  5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.
Схема монтажа деревянных окон
  1. Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10%, в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
  2. При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
  3. В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
  4. В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
  5. Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
  6. Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
  7. В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
  8. Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
  9. Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.
Предлагаем ознакомиться:  Технология замены окон на пластиковые

Вставка металлопластиковой конструкции

До начала монтажа пластиковых окон в доме из бруса самому конструкцию следует разобрать на составные части, оставив только раму. Если блок нестворчатый, потребуются помощники, так как стеклопакет тяжёл. Далее:

  1. Конструкцию заводят в отверстие, ориентируясь по внешнему краю или чуть заглубляя его внутрь. Выравнивают и «прихватывают» в нескольких местах.
  2. Соотносясь с уровнем, раму прикручивают к окосячке, действуя параллельно: с одной и с другой стороны. Таким образом, пакет будет зафиксирован равномерно.
  3. Оставленные промежутки запенивают монтажным составом, кладут его не жалея, иначе через поры возможно проникание влаги, а где застоится сырость, там быстро появится плесень.

После того как вкладка уплотнителя по верхнему краю закончена, оконный блок декорируют отливами и откосами. Подоконник устанавливается самым первым, до монтажа рамы. Затем вешают створки и проверяют на беспроблемную работу. Монтаж окон в брусовом доме окончен.

Причины неправильной эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации пластикового окна – 5 лет. Задача собственника продлить жизнь ему на долгое время, ибо пренебрежение к уходу сократит срок службы даже новой конструкции. В чём заключаются правила эксплуатации стеклопакета из ПВХ:

  1. Смазка поворотных частей и металлических механизмов. Для этого используют отработанное машинное масло или глицерин, позволяющий сделать уплотнения эластичными и защищёнными от влаги. Внутренние узлы конструкции обильно проливаются отработкой.
  2. Важно уделять внимание не только важным частям, но и фурнитуре – ручкам, замкам и прочим элементам. Со временем именно они чаще всего приходят в негодность. Силиконовая замазка для автомобилей решит вопрос в холодное время года, и створки без проблем будут открываться и закрываться.
  3. Регулярная очистка от пыли и грязи. При этом в процедуре нуждаются не только стёкла, но и вся конструкция: желательно беречь от засорения уплотнительные резинки, стыки стекла с рамой, торцы. После смазки отработкой все поверхности тщательно протираются сухой ветошью, иначе потёки смогут гарантированно мешать нормальному открытию или закрытию.
  4. Правильное использование оконной системы. Даже при довольно долгом сроке эксплуатации собственники зачастую с удивлением узнают о нескольких вариантах работы, на которые способен механизм. Например, летний и зимний режимы.
  5. В первом случае створки не слишком плотно прижимаются к раме, во втором – наоборот. Использование таких функций позволит сохранить некоторое количество энергетических ресурсов, идущих на отопление, ведь общеизвестный факт – потери тепла происходят в основном через окна.

    Также не следует пренебрегать установкой щелевого приточного вентиляционного клапана. Благодаря ему в помещении всегда будет происходить воздухообмен, а электричества он не требует, и потерь тепла не происходит.
  6. Регулярная профилактика подсосов. Нередки случаи появления плесени на пластиковых частях. Это говорит о плохом изолировании рамы от внешнего воздействия. Надо осмотреть стеклопакет на наличие щелей между конструкцией и проёмом.
  7. Возможно, монтаж окон в домах из клеёного бруса и, в частности, запенивание были проведены некачественно. Проверяют подсосы тонким листом бумаги, приложенным в предполагаемые места сквозняков. Если дефект обнаружен, тогда слой меняют на новый и снаружи проходят силиконовым герметиком.

    Помогут в предотвращении конденсата специальные пароизолирующие полоски. Их клеят по поверхности пены, тщательно выровненной ножом.

  8. Если поверхность стекла ламинированная, затемнённая или покрытая специальным рассеивающим свет полимером, мыть и чистить его необходимо с особой осторожностью, не используя абразивных веществ. Иначе содрать покрытие легко.
  9. Вполне достаточно нескольких капель специального моющего средства. Нельзя использовать для придания блеска оконным блокам уксус, нашатырь и другую «бабушкину» химию. Всё это приведёт к облезанию специального слоя.

  10. Самому проёму в брусовом доме нужно уделять повышенное внимание. Он постоянно контактирует с агрессивной средой улицы. Для нормального состояния древесины его требуется 1 раз в 3 года пропитывать специальными защитными составами, укладывать новую конопатку, устранять следы порчи.
  11. Важно осматривать откосы и отливы на предмет появления следов плесени. Под металлическими комплектующими природные дефекты появятся, скорее всего.

Если профилактика регулярна, то проёмы вкупе со стеклопакетами покажут себя с самой лучшей стороны. Тогда и самостоятельный монтаж пластиковых окон в дом из бруса не будет напрасной тратой сил, времени и средств.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

  1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
  2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
  3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Как сделать окна в доме из бруса

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

  1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
  2. Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
  3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
  4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
  5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
  6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Перед тем как установить окно, стоит учесть, что сама технология проводимых работ зависит исключительно от прочности домов и величины конструкции. Фиксация проводится преимущественно двумя методами:

  • дюбелями или анкерами (внедряются в стены через заранее просверленные отверстия);
  • зубчатыми пластинами (крепятся шурупами без повреждений стены).

Выбор зависит исключительно от желания человека, проводящего установку своими руками, но первый способ признан более долговечным и эффективным. Его качественные характеристики гарантируют, что окно очень долго не повредится в результате интенсивной эксплуатации.

Пошаговый монтаж изделия таков: по углам для обеспечения необходимого зазора располагаются деревянные брусочки или пластиковые уголки, рама вставляется так, чтобы все размеры зазоров были одинаковыми. Используя саморезы, не стоит их вкручивать слишком сильно, до упора. После дополнительной проверки правильности расположения окна отвесом и уровнем проводится окончательная фиксация, для чего нужно вставить окно.

Начав работу, оставлять конструкцию в незавершенном положении на длительное время нельзя: она начнет выгибаться, деформироваться, что приведет к необходимости покупать новое изделие. Завинчивание заканчивается, как только поверхность шляпки выровняется с рамой или будет выступать на 1-2 мм над ней. Далее все имеющиеся зазоры дополнительно заполняются пеной, все запененные швы после высыхания и выравнивания при необходимости покрываются защитными лентами, которые снаружи слегка утопляются.

Промежуток, находящийся под местом для отлива воды, заполняется пеной, а после ее полной полимеризации устанавливается идущий в комплекте с изделием подоконник. Он вводится на глубину 2 см и фиксируется. Подоконник не может быть расположенным идеально ровно (только под небольшим наклоном), что обеспечит сток влаги. Для этого его запенивают снизу в оставшемся между домом и подоконником пространстве.

Как сделать окна в доме из бруса

Оконный проем должен быть полностью готов не позже чем за 3 дня с начала работ. Так, удастся избежать возможной деформации материала, самой конструкции. Но пользоваться изделием сразу же нельзя. Окно нельзя трогать около суток во избежание возможных повреждений монтажа. Собственный дом — это большая ответственность. Если хозяин не собирается проводить самостоятельную установку окон, можно нанять бригаду монтажников.

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

  1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
  2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
  3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
  4. На каждой стороне проема, с шагом 50 см, высверливают отверстия.
  5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
  6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
  7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
  8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
  9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
  10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
  11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь, выравнивают нижнюю часть оконного проема.
  12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
  13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
  14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
  15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
  16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
  17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились, конструкцию можно посадить на клей.
  18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами, и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

 Какой фирмы окна выбрать

Какой фирмы выбрать пластиковые окна? Для ответа на этот вопрос нужно четко знать, по каким критериям подыскивать компанию. И этот вопрос в данной статье мы раскроем полностью.Начать замену окон в своей квартире или в своем доме стоит с выбора компании, предоставляющей услуги по производству и установке окон.

Здесь стоит обратить внимание на возраст фирмы, чем он больше тем лучше, так как опыт — весьма важный атрибут как в установке окон, так и в любом другом деле. Также, если компания достаточно давно представлена на рынке, то и квалифицированных специалистов у нее больше. Еще одним плюсом может стать наличие актуального сайта, на котором вы сможете найти ассортимент предоставляемых услуг и цены на них.

И наконец, не пренебрегайте мнением других покупателей – поговорите со знакомыми, почитайте в интернете, кто что говорит о какой-либо компании. Если вам сказали, что окно было сделано из немецкого профиля, уточните, привезли ли этот профиль из Европы или произвели уже в России на немецком оборудовании, соблюдая все стандарты качества?

Схема монтажа обсадной коробки

От того, что вам ответят зависит стоимость продукта. Например, если профиль все же импортный, прямиком из Германии, то стоить он будет значительно больше, чем, скажем, ПВХ профиль, сделанный в России, хотя по качеству разница будет совсем невелика. К тому же конструкция отечественных продуктов рассчитана именно для нашего умеренного климата.

Еще важный момент — нужно узнать, где и как собирается окно. Мало кто способен обеспечить полномасштабное производство, которое включает в себя производство профиля, установку стеклопакета и сборку законченной оконной конструкции. Если же компания обеспечивает такое производство, то она несет полную ответственность за выпускаемый ею продукт.

Итак какой фирмы выбрать пластиковые окна.Третий пункт. В оконном бизнесе присутствуют производители и дилеры. Вторые, как правило, это представители первых в регионах. Также имеются недобросовестные оконные компании, которые выдают себя за дилеров крупных и известных производителей окон, пытаясь поднять свой престиж и, как следствие, цену за услуги.

Чтобы не быть обманутым, нужно сразу разузнать, где находится фабрика, какие применяются технологии, сборка полностью автоматическая или присутствует человеческий труд, а также к кому обращаться, если обнаружен брак. От расположения места производства может зависеть и срок исполнения заказа.  Не скупитесь.

Если вы закажете очень дешевые окна, то и качество получите, соответственно, ниже среднего. Окна устанавливаются не на год или два, они должны служить десятилетиями. Из чего можно сделать вывод: материал, из которого изготавливают окна, должен быть качественным, технологии изготовления надежными и проверенными на практике.

Все это стоит несколько больше, чем «самые дешевые окна в городе». Узнайте точно, за что вы платите и что получаете в итоге. Весьма распространенная хитрость вопроса какой фирмы окна выбрать — цена за некое «стандартное окно». Что же принято за «стандартное окно»? Это как правило окно с габаритами 140 на 140 сантиметров, разделенное пополам импостом.

В одной из половинок установлена створка, открывающаяся в двух плоскостях. В стеклопакете одна камера, 24 миллиметра. Также в комплекте поставляется «москитка», подоконник, шириной 250 миллиметров и отлив, 150 миллиметров. Чтобы привлечь клиента продавцы специально «забывают» означить стоимость определенных деталей.

Предлагаем ознакомиться:  Сколько стоит построить баню из пеноблоков

Когда выбираете окно всегда интересуйтесь, сертифицирована ли продукция. В нашей стране сертификация пластиковых окон регламентируется по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты в частности по ГОСТ 24866-99. Определенной страховкой от брака могут быть и сертификаты испытаний деталей окна, проведенных самим производителем.

Всегда внимательно читайте в договоре о том, какие обязанности по гарантии берет на себя производитель. Немаловажен и срок службы изделий. Помните, что гарантия на изделие дает возможность поменять окно при обнаружении брака в течение не более 3-5 лет. Срок годности отдельных деталей — цифра предполагаемая.

Она берется в соответствии с результатами испытаний, которым была подвергнута деталь в лаборатории. Например, профиль может прекрасно служить около пятидесяти лет, а фурнитура потребует замены уже лет через семь или восемь. И, наконец, при покупке окна бывает так, что для покупателя главным критерием является «отличная тепло- и звукоизоляция». Это ошибочно.

Потому что российская программа по энергоэффективности подразумевает соответствие окон нормам по сбережению энергии и тепла. Я думаю теперь вы разобрались какой фирмы окна выбрать, но конечно правильно подобрать окно несколько сложнее, чем кажется. Однако, если учесть все тонкости, то можно легко подобрать оптимальный по соотношению цена-качество вариант.

 Цены на установку окон

Установка одного изделия* (установка окна в панельном доме с изоляцией наружнего шва)

1257 руб./м.кв.Установка в «сталинском» доме (с учетом доп. эл-тов до 15 м.кв.)* (установка окна в кирпичном доме с изоляцией наружнего шва)1257 руб./м.кв.Установка в панельном или кирпичном доме  (площадь менее 1 кв.м.)1212 руб./позицияУстановка лоджий из алюминия1120 руб./м.кв.Демонтаж старых окон без сохранения рамбесплатноДемонтаж имеющихся конструкций лоджий и балконов длиной до 3 метров1049 руб./позицияДемонтаж металлического ограждения (поручни)622 руб./шт.Высотные работы с использованием спец.тех.средств (работы с туры)622 руб.

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процессустановки окон в брусовом доме кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева.

Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок.Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно. Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор.

Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм.

Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший. При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску. Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе.

К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник. Установите окно на монтажную пену.

Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой. Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям.

Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену. Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка установки окна в сруб, вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.

В настоящее время все чаще окна из ПВХ устанавливаются в деревянных постройках — не имеет смысла монтаж в бревенчатые строения обычных деревянных окон, обладающих крайне низкими свойствами теплоизоляции. Специалисты, которые занимаются проблемами применения новых технологий строительства, сходятся в едином мнении — куда более практичным будет использование современных теплосберегающих конструкций.

Состоят пластиковые окна из нескольких ключевых элементов:• пластиковой рамы из профиля ПВХ;• герметичного стеклопакета, обладающего двумя контурами уплотнения между створками и рамой;• фурнитуры, благодаря которой обитатели дома имеют возможность закрывать и открывать окно.Крайне важно, чтобы монтаж всех этих составляющих происходил с соблюдением технологического процесса — установка пластиковых окон в деревянных домах обладает рядом особенностей, учитываются которые далеко не всеми специализированными компании.

При этом неправильно произведенный монтаж крайне отрицательно скажется на продолжительности эксплуатирования конструкции, потому стоит рассмотреть пошагово, каким образом должен осуществляться этот процесс.В первый год после постройки дома из-за усушки дерева бревенчатый дом оседает довольно ощутимо, иногда теряя до десяти процентов высоты, потому окна ПВХ не могут быть установлены непосредственно в проемы.

Подсыхающее бревно будет давить на профиль, что может не просто затруднить его открывание, но и повредить раму — и владельцу дома потребуется срочный ремонт окон.Для недопущения такого неприятного происшествия окно устанавливается в «обсаду» или «окосячку» — то есть из бруса собирается специальный каркас, компенсирующий усадку домовых стен.

Каркасом обеспечивается беспрепятственное вертикальное перемещение оконных блоков и усиливается прочность всей постройки. Обсадные коробки крепятся к стенам не жестко, а через бруски скольжения. Потому необходимо предварительное устройство вертикальных пазов в оконных проемах.К сожалению, на этот пункт при работе обращает внимание только небольшое количество организаций, что означает неизбежный ремонт окон в скором будущем — если только за установкой «окосячки» не проследит сам владелец.

Большинство людей не мыслят деревянные загородные дома без деревянных окон. Они греют помещение и душу, не нарушают благоприятный микроклимат в доме, гармонируют с природой. Но самое главное (если окна установлены по всем правилам) – работает принцип «дереводерево»: при усадке дома конструкции стен и окон ведут себя одинаково.

Главное помнить, что установка окон в деревянном доме существенно отличается от монтажа окон в домах, построенных по любым другим технологиям.ТеорияПри установке окон в деревянном доме следует учитывать главные особенности природного материала – усыхание древесины и усадку конструкций дома. В домах из оцилиндрованного или рубленого бревна, цельного строганого или профилированного бруса в первые 3–5 лет усадка может достигать от 6 до 15% от высоты здания.

В домах из клееного бруса усадка значительно меньше – всего до 2%, но и это неизбежно скажется на целостности окон и дверей, если они будут установлены обычным способом. Если оконные конструкции деформировались, створки стали туго (или вовсе перестали) отрываться и закрываться, треснул стеклопакет, образовались межвенцовые щели в стенах – значит, установка окон была произведена с нарушением технологии.

Чтобы этого не произошло, следует учесть несколько правил.Правило №1В рубленых домах, домах из оцилиндрованного бревна, строганого или профилированного бруса, лафета окна (и двери) лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, то есть через 1–1,5 года. Устанавливать окна и двери сразу после сборки сруба не рекомендуется, так как в этом случае просчитать усадку стеновых конструкций невозможно.

Величина усадки зависит от влажности древесины: чем она выше, тем больше усадка дома.В домах из клееного бруса окна и двери можно устанавливать сразу после сборки стеновых конструкций и устройства кровли. В таких домах процент усадки рассчитать проще.Правило №2Устанавливать окна и двери в любых деревянных домах можно только с использованием скользящих соединений (так называемых обсадных досок или обсад и брусков скольжения).

Крепление оконных блоков и обсадной коробки к бревнам или брусу недопустимо! Жесткое крепление в процессе усадки непременно приведет к деформации оконных (дверных) и стеновых конструкций дома. По сути оконные конструкции должны двигаться отдельно от стен. Для этого в оконном проеме в торцах бревен (или бруса) делают пропилы размером 50х50 мм, вставляют так называемый брусок скольжения.

К этому бруску на паклю или ленточный уплотнитель (например, из джута) крепится обсадная доска (или коробка) и уже к ней – оконный блок. При этом шурупы, с помощью которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения (но не насквозь). Такая технология позволит стенам свободно осаживаться, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их.

По такому же принципу устанавливают и двери.Правило №3Сверху над коробами окон (дверей) нужен запас на усадку – зазоры величиной примерно 6–7 см. Их также заполняют утеплителем (например, паклей). Кстати, неправильно рассчитанные зазоры очень часто становятся причиной незакрывающихся окон и дверей, а повисающие над коробами бревна или брус влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.

Правило №4Наличники (как с внутренней, так и с наружной стороны) должны крепиться с помощью гвоздиков к обсадной доске, а не к стене дома. И наконец разные компании предоставляют гарантию на монтаж окон на срок от года до пяти лет. Будьте внимательны: по требованиям ГОСТа гарантия должна составлять не менее трех лет.1.

Если пазы под брусок скольжения не были сделаны на заводе, тогда, перед тем как выполнить пропил, устанавливают направляющие бруски. С помощью специального оборудования ровно поцентру вырезаются пазы.2. В паз вбивают брусок скольжения. При этом сверху и снизу необходимо оставить зазоры на усадку стен.3.

Прежде чем установить обсадные доски, между торцом бревна и обсадной доской прокладывают утеплитель (в данном случае ленточный утеплитель из джута).4. Обсадные доски крепят с помощью гвоздей в брусок скольжения. Важно: гвоздь должен войти строго в брусок скольжения, не входя в торец бревна!5. Верхнюю обсадную доску устанавливают и крепят так, чтобы между верхней обсадной доской и бревном оставался зазор примерно 6–7 см, чтобы при усадке стен верхнее бревно не давило на обсадной оклад.6.

В обсадной оклад устанавливают оконный блок.7. Пространство между обсадным окладом и пароизоляционной пленкой по всему периметру окна заполняют монтажной пеной. Расстояние между верхней обсадной доской и бревном заполняют утеплителем и закрывают наличником.8. Наличники крепят строго к обсадному окладу.

Вбивать гвозди в бревенчатые стены нельзя, это будет мешать естественной усадке стен, что приведет к деформации наличников. При усадке дома наличник должен двигаться вместе с обсадным окладом и конструкцией окна независимо от стен дома.9. Устанавливают металлические отливы.10. После установки отливов закрепляют нижний элемент наличника.11. Окно готово.

Монтаж рамы своими руками

В ремонте не бывает мелочей, ведь каждая деталь в конечном итоге складывается в общее целое, от которого зависит, как будет выглядеть квартира по завершении ремонта. Немаловажным этапом является ремонт окон и покраска окон своими руками. Давайте в подробностях рассмотрим процесс покраски окна. Данный вид работ требует ощутимых финансовых, а также трудовых затрат, но и результат при должном старании будет радовать глаз!

При самостоятельном ремонте окон необходимо соблюдать определённые этапы. Всего этих этапов пять:удаление с поверхностей окна старой краски;шлифовка поверхностей оконных профилей;шпаклёвка окон;грунтование поверхностей окон для последующей покраски;непосредственно покраска окна.Соблюдение всех этих этапов позволит получить прекрасный результат.

Не стоит пропускать ни одну из указанных стадий, поскольку каждая из них по-своему важна и в той или иной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить важность каждого из этапов и понять тонкости, предлагаем ознакомиться с ними более подробно.Этап 1. Удаление с поверхностей окна старой краскиПри ремонте окон собственными силами этот этап является наиболее значимым и трудоёмким.

механический способ, химический способ и термическое удаление.Механический способ подразумевает использование так называемых «обчистных» насадок на орбитальные и прямошлифовальные машины, а также УШМ (угло-шлифовальная машина). Данный способ является наиболее экономичным и быстрым из всех. Единственный минус – это мелкодисперсионная пыль, которая появляется в ходе работ.

Но если инструмент оснащён системами пылеотдува и пылесборниками, данная проблема будет стоять не так остро.Химический способ сводится к использованию особых составов на основе сильнодействующих кислот или тринитрохлорметана. Термический способ прекрасно подходит для жилых помещений. Для удаления лакокрасочного покрытия используются строительные фены.

Этот способ довольно дорогостоящий.Этап 2. Шлифовка поверхностей оконных профилейПосле завершения первого этапа, на поверхностях окна могут быть остаточные дефекты. Как правило, это небольшие кусочки старой краски, которую не получилось удалить. На деревянных конструкциях также может появиться «ворс» волокон древесины.

И естественно, что эти дефекты необходимо удалить, сделать это можно с помощью финишной шлифовки. Благодаря шлифовке поверхности оконных профилей становятся гладкими, что положительно сказывается на сроке службы лакокрасочного покрытия.Этап 3. Шпаклёвка оконНа данном этапе самостоятельного ремонта окон осуществляется шпаклёвка поверхностей.

Этот процесс позволяет получить практически ровную отделываемую поверхность, скрыть видимые дефекты. Перед началом работ необходимо удалить загрязнения и шпаклевать уже чистую поверхность. После полного высыхания шпаклёвки следует затереть излишки сеткой мелкого зерна или абразивной бумагой.Этап 4.

Грунтование поверхностей оконПредпоследним этапом ремонта окна своими руками является грунтование поверхностей. Это делается для того, чтобы новое лакокрасочное покрытие хорошо легло на поверхность окна. Обратите внимание, что перед началом грунтовки необходимо обезжирить и очистить поверхности.Этап 5.

Покраска окнаЗавершающим этапом ремонта окон является нанесение нового лакокрасочного покрытия. Краску следует распределять равномерно, осуществлять покраску можно с помощью валика, либо используя пульверизатор. Выполняя самостоятельный ремонт окон, не забывайте о том, что краску следует наносить в 2-3 слоя.

Предлагаем ознакомиться:  Из чего лучше строить баню: из каких блоков, какого дерева, бруса, леса, материала

Казалось бы, нет ничего проще установки готового пластикового окна. Однако, если вы планируете поставить такое окно в деревянном доме, то нужно учитывать особенности деревянных строений. Главная и самая неприятная из них — усадка брёвен или бруса. Если не учесть это свойство, то установка пластиковых окон своими руками в деревянном доме может привести к многочисленным поломкам окон.

Разумеется, ломаться окно начнёт не сразу, но легче от этого вам не станет — исправлять свои ошибки будет уже сложновато и более затратно, чем сразу сделать всё так, как нужно. А как нужно?Нужно правильно подготовить оконный проём и сделать обсадную конструкцию. Её используют для того, чтобы окно, стоящее в проёме, было не только прочно в нём закреплено, но и не «ощущало» на себе усадку брёвен — то есть от сруба окно в этом случае оказывается изолировано.

Почему для пластикового окна не подходит простая конструкция обсадной коробки? Вот почему — при монтаже платикового окна используются специальные крепежи. Если сделать первый вариант обсады, то крепить эти крепежи не к чему.Значит, обсада должна быть такой, чтобы сделать более надёжным оконный проём и учесть особенности монтажа окна пвх.

Делаем следующее: выпиливаем в торцах брёвен оконного проёма не паз, а гребень. На него потом оденем специально изготовленный лафет с пазом. В этом случае брёвна оконного проёма, имеющие гребень на торцах, будут садиться не вдоль оконной рамы, а внутри лафета — скользя, как по салазкам. Никакого давления на окно при этом не будет, а значит, не будет и искривления.

О том, как изготовить каждую деталь обсадной коробки, можно прочесть в статьях, посвящённых оконному проёму, лафету и обсаде. Здесь я расскажу о конечном пункте установки пластиковых окон своими руками в деревянном доме — монтаже пластикового окна в готовый оконный проём с обсадной конструкцией. Подготовка к установке окна пвхИтак, обсадная коробка готова, пришло время установить в неё окно.

Ещё раз измеряем всё, проверяем уровнем и отвесом правильное расположение горизонтальных и вертикальных деталей обсадной конструкции. Что касается размеров получившегося оконного проёма с обсадной конструкцией, то важно помнить про «запас» на усадку — около 5 см в высоту, на запенивание — примерно по 2 см в ширину и высоту, и расстояние, оставляемое для подоконника, — 4 см.

герметичность и теплоизоляцию.Чтобы установка окна не отняла у вас слишком много сил, снимите створки со стеклопакетами — так вы будете устанавливать пустую раму, которая намного легче собранного окна.  Да и держать её удобнее. Для этого нужно вынуть из петель удерживающий створки штырь.Главное — правильно вставить!

Во-первых, при монтаже окна снова понадобится уровень. Без него окно может оказаться вставленным с наклоном, что может привести к его неуправяемости во время эксплуатации — самопроизвольно закрывающееся или открывающееся окно не слишком удобно. Кстати, помните про запенивание — чтобы случайно не «потерять» необходимое для него расстояние, подложите шепку под раму.

И не забудьте потом её убрать.Выровняв раму, приступаем к закреплению её в обсадной коробке. Здесь самое важное — сохранить функциональность обсадной конструкции. То есть — правильно ввернуть саморезы. Ни в коме случае не вворачивайте их в гребень оконного проёма. Можете заранее отметить «запретную зону» на лафете.Теперь вынимаем щепку из-под рамы, навешиваем створки и запениваем окно по периметру монтажной пеной.

Инструкция по установке окон

Установка окон своими рукамиЭта инструкция по установке окон рассчитана, главным образом, на монтаж окон в деревянных домах, на дачах. Инструкция по установке окон носит рекомендательный характер и должна корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не рекомендуется производить установку окон своими руками не имея должной квалификации и опыта.

Приобретенное Вами пластиковое окно — это полностью готовое изделие, состоящее из рамы (коробки),  стеклопакета, а для поворотных и поворотно-откидных окон еще и створки и фурнитуры. А раз Вы решили установить окно своими руками, то Вы должны понимать, что от правильной установки пластикового  окна зависит, как долго оно Вам прослужит. Воспользуйтесь нашими советами.

Перед покупкой окна вам нужно удостовериться, что имеющиеся оконные проемы подходят. В противном случае, нужно или изменить размеры проема, или выбрать окно другого размера. Если оба варианта вас не устраивают, нужно заказать окно по индивидуальным размерам, исходя из габаритов того оконного проема, который есть в настоящее время.

Инструменты для установки окнаДля установки (монтажа) пластикового окна требуется: шуруповерт, уровень, дрель (перфоратор), рулетка, плоскогубцы, пластиковая стамеска, деревянный молоток или резиновая киянка, шестигранник для регулировки окон, перчатки, монтажная пена, анкерные пластины (монтажные пластины), саморезы или анкерные болты, распорные клинья (в т.ч.

Общий вид окна1. Рама (коробка); 2. Створка; 3. Импост; 4. Штапик; 5. Стеклопакет; 6. Фурнитура; 7. Подоконный профиль

Подготовка к установке окна1. Перед началом установки окна проверьте  соответствие  габаритных размеров окон и  оконных проемов. Зазоры между установленным окном и оконным проемом, оставшимся  после демонтажа старого окна, должны быть слева, сверху, справа и снизу около 2см. В крайнем случае, окно можно установить на подоконный профиль без зазора прямо на оконный проем.2.

— вынуть штифт из верхней петли (вынимается снизу петли для удобства его можно подцепить отверткой или плоскогубцами) (рис. 3)4. Если окно или часть окна глухие, необходимо вынуть стеклопакет. Сперва снимите штапик. Первыми вынимаются длинные штапики, затем короткие. Обычно в глухих частях штапик на производстве забивают не до конца. Это позволяет достаточно легко вынуть его из окна при помощи пластиковой стамески.

5. Удалить  защитную пленку с внешней стороны окна. В противном случае под воздействием внешних погодных факторов она станет тонкой и хрупкой и в дальнейшем её будет очень сложно снять.Установка окна (Монтаж окна)Установка окна — Монтаж окна производится двумя видами крепежа:  напрямую через отверстия в раме, в зависимости от материала стен, саморезами или анкерными болтами или  через  анкерные пластины, которые крепятся к раме окна.

В обоих вариантах крепеж надо устанавливать по следующим правилам:- минимальное расстояние от углов рамы  до первого крепежа должно составлять не более 15 см.,- расстояние между крепежными элементами не должно превышать 70 см,- расстояние от импоста  — не более 15 см (рис. 5),- низ рамы крепить не обязательно- верх рамы крепится на одно крепление при ширине рамы до 70 см, на два крепления от 71 до 150см, на три крепления при ширине рамы от 151 до 230см, и обязательно ставится крепеж у импоста, если окно разделено импостом (рис.4).

При установке на анкерные пластины необходимо закрепить пластины на раме окна с помощью саморезов (рис. 4).При установке окна на анкерные болты или длинные саморезы необходимо просверлить отверстия в раме окна. Все отверстия в раме нужно делать с внешней стороны. 1.  Установить раму окна  в проем. Если в оконном проеме есть «четверть», прижмите раму окна в четверти.

Не рекомендуется устанавливать окно по внешней стене дома, лучше расположить где-то от центра стены до внутреннего края, в зависимости от толщины стены и способа установки подоконника.Расположите раму в проеме так, чтобы зазоры слева и справа стали одинаковые. Выставьте окно по уровню и при помощи  распорных клиньев закрепите раму в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Особенно важно установить распорный клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы при закручивании болта или самореза не деформировать раму. 2. Если Вы производите установку  окон в деревянном доме, то через просверленные отверстия в раме можно закрепить окно длинными саморезами непосредственно в стену.

Если установка окна производится на анкерные болты, то сперва нужно сделать на стене отметки через отверстия в раме. Затем, вынуть раму, сделать отверстия в стене, установить дюбель, вернуть раму в проем, еще раз проверить уровень по горизонтали и вертикали, и  закрепить раму.При установке на анкерные пластины повторно вынимать окно после выставления по уровню не нужно.

По месту изогните анкерные пластины таким образом, чтобы они прижимались к стене. Закрепите пластины на стене. Крепеж пластины к стене выбирается в зависимости от  материала стены.3. Теперь  установите на установленную раму окна снятые ранее створки и стеклопакеты.4. Проверьте открывание и закрывание всех створок.

Створки должны открываться свободно, без препятствий. Уплотнения должны плотно прилегать к раме по всему периметру створки. Если необходимо, произведите регулировку фурнитуры при помощи шестигранника.5. Теперь нужно запенить  шов по всему периметру рамы изнутри помещения. Для этого существует пистолетная монтажная  пена.

Марку монтажной пены нужно выбирать в зависимости от сезона и погодных условий. Работы лучше проводить в перчатках. Перед заполнением периметра пеной, увлажните проем  водой. Так пена не будет отставать от стены и сползать. Заполняйте аккуратно, небольшим слоем (примерно 2/3 толщины рамы). Нужно учесть, что пена расширяется не одинаково при разных температурах.

Читайте инструкцию на баллонах.В случае попадания пены на раму, дать высохнуть, затем удалить, срезав тонким ножом. 6. Обязательно установите водоотливы на окна, закрепив их к подставочному профилю (подоконному профилю) с наружной стороны саморезами. Если ширина стены позволяет, то пространство под водоотливом нужно запенить, иначе во время дождя будет слышен «жестяной звон».

В противном случае водоотлив окна лучше заказывать минимальной ширины.Наличие водоотлива предотвращает попадание воды под окно и защищает наружную стену от намокания.7. После высыхания монтажной пены, нужно установить подоконник. Он устанавливается в специальное углубление в подставочном (подоконном) профиле, что снизу рамы.

Если Вы установили окно снизу на распорные клинья, то пространство под подоконником так же необходимо заполнить пеной. Если стена дома узкая, то снизу подоконник нужно закрепить консолями (уголками).8. Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. Незначительное перемещение рамы может привести к нарушению монтажного шва.9.

Отделка наружных откосов производится не более, чем через 3 дня  после монтажа окна. Обязательно нужно закрыть монтажный шов с уличной стороны, т.к. под воздействием солнца и влаги монтажная пена быстро разрушается. 10. Снимите защитную пленку с внутренней стороны окна. Установите декоративные накладки на петли и закрепите ручку окна.

Схема открывания окнаИзменение одного положения открывания в другое производится только через промежуточное прижатие створки к раме. В противном случае, возможно соскакивание створки с верхней петли. Чтобы исправить положение, необходимо плотно прижать створку к раме и перевести ручку в режим “закрыто”.

Рекомендации по уходуВ случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть влажной тканевой салфеткой смоченной водой или мыльным раствором. Не использовать абразивные моющие средства!Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурнитуры машинным маслом.Уплотнительные резинки протирать от пыли и грязи влажной не мыльной салфеткой. Не реже одного раза в год обрабатывать спреем на основе силиконового масла (глицерина).

 Материалы, необходимые для установки окон.

Прежде всего, стоит отметить, что при выполнении монтажных и демонтажных работ, необходимо защитить открытые участки рук с помощью перчаток.Купить перчатки дешево в Санкт Петербурге можно у нас на сайте.Для каждого из этапа необходим свой инструмент. Для демонтажа используем самый главный инструмент — лом.

С помощью лома сначала снимаем створки старого окна, для этого просовываем лом под створку и поддеваем вверх — створка должна сняться с петель. Далее перепиливаем импост — та часть, которая разделяет створки, их может быть несколько.После этого старая рама должна легко сняться. Снимаем старый отлив и подоконник, зачищаем проём — он должен остаться чистым.

Если есть необходимость сбить старые откосы — делаем это на этом этапе, используем перфоратор и лопатку. Чаще всего откосы сбивают в домах старого фонда  с широкими откосами (около 50 см.). Обращаем внимание, что хороший специалист по монтажу окон сразу (до демонтажа) определяет необходимость в сбивании старых откосов, в противном случае вся грязь и куски стены могут падать вниз, что противоречит техники безопасности.

Такая необходимость возникает, если старые откосы не дают возможности поставить новые. Напоминаем, что новые откосы не должны находиться под прямым углом к окну или смотреть внутрь окна, а должны быть развернутыми. Расстояние между стеной и пластиковым откосом заполняется монтажной пеной. Шов между откосом и стеной закрывается уголком ПВХ, чаще всего используется 3-х сантиметровый.

Установка нового окна.Для монтажа нового окна прежде всего необходим измерительный инструмент такие как:Рулетка, карандаш, уровень (желательно использовать два уровня — маленький и большой).Основной инструмент:Перфоратор с бурами на 6 и на 10 — бур на 10 необходим если окно устанавливается на анкера, если устанавливаем на пластины, то будет достаточно бура на 6.

Дрель-шуруповерт с набором бит и сверло на 10 — сверлом на 10 засверливаем профиль окна, в случае установки его на анкера. Шуруповертом прикручиваем отлив к раме.Пистолет для пены — очень удобный инструмент для запенивания, с его помощью можно регулировать скорость выхода пены.Нож строительный с молотком — с их помощью нарезаются деревянные закладные для фиксации рамы.

Ножницы по металлу — нужны, чтобы отрезать водоотлив.Нож канцелярский с набором лезвий — чтобы срезать высохшую пену.Отделка откосов.Инструмент для монтажа откосов:Лобзик — чтобы пилить откосы.Пистолет для герметика — чтобы заделать шов между откосами и рамой.Ножовка по металлу — чтобы отрезать уголки ПВХ.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector