Как сделать канализацию в бане

Как сделать канализацию в бане

Как сделать канализацию в бане
СОДЕРЖАНИЕ
0

Обустройство дренажа

Суть ее достаточно проста. В бане делается лейкообразный пол, который собирает воду, потом она отправляется по пластиковой трубе (как правило, их ставится несколько) в дренажный колодец, в котором впитывается в землю. Данный способ идеально подойдет для помещения, в котором моются относительно редко, скажем, 5 человек в неделю.

{amp}gt;Шаг 1:Вырыть колодец.

На расстоянии 4-5 метров от бани нужно вырыть яму на глубину 2-3 бетонных колец 30 сантиметров вокруг них по диаметру. Желательно расчитать место, чтобы на подошве был чернозем, песок, но не глина. В противном случае яму нужно сделать глубже еще на 1 метр для уверенности. Нужно учитывать еще Уровень промерзания грунта, если эта линия проходит на глубине 1 метр, то углубляться нужно как минимум на 2.2 метра.

{amp}gt;Шаг 2:Сделать лейкообразную стяжку под баней.

слив в бане

Основная задача такой конструкции – собрать полностью всю воду, которая будет попадать туда, транспортировать ее ко входу в канализацию. Утепление не требуется, так как даже в морозы горячая вода быстро удалит возможные обледенения, а от застоя сделаем хороший уклон. Просто заливаем стяжку под баней, в том месте, где подходит  у нас канализационный выход, делаем низ лейки, угол до 10% желательно.

{amp}gt;Шаг 3:Прокладываем трубу.

Вот здесь уже нужно обратить внимание на глубину промерзания, так как в холодную зиму могут быть разные варианты. Прокладываем ее из уплотненного пластика на глубину, как минимум,  50 сантиметров под землей. Один край выходит в фундамент бани, другой – в 80-90 сантиметрах от верха дренажного колодца.

{amp}gt;Шаг 4:Водяной затвор или сифон.

Это наиболее важная часть системы именно для вас. Если ее не будет, дышать придется не приятным паром, а благовониями из канализации. На самом деле секрет счастья в бане очень прост, достаточно установить металлическую заслонку на выходе из фундамента или поставить сифон, по форме как в унитазе, чтобы воздух не проходил через воду.

Но сифон нужно ставить в случае, если не предвидится минусовой температуры в том узле, иначе он треснет или просто не будет пропускать воду зимой. Заслонка в трапе намного эффективнее. Прикручиваете к внешней стороне кусок полиуретана (можно пенопласт, но он быстрее изнашивается), вода в трапе поднимает заслонку, вода убегает, заслонка падает и закрывает отверстие. Воздух в любом случае не проходит через воду и закрытое отверстие.

Как сделать канализацию в бане

{amp}gt;Шаг 5:Скрываем следы действий.

Утепляем колено, которое отходит от бани. Зарываем канаву, лучше всего уложить бетонные плиты наверх, если вы думаете ездить по этой территории автомобилем или устанавливать тяжелые конструкции. Верх дренажного колодца закрываем плитой, делаем отверстие для люка, ставим его и утепляем сверху. Дно у бани закрываем досками, делаем нормальные условия для парения.

Если почва песчаная или из ракушника, колодец можно заменить дренажной подушкой, которую разместить непосредственно под самым сооружением. Для этого нужно вырыть яму под фундаментом, засыпать туда щебень,  утеплить фундамент по кругу и сделать отводы воздуха. Это самый простой способ, но он не решает проблему, так как влага будет повышенная, со временем пропадает пропускная способность почвы.

Дренажная яма

В том случае, когда баня задумывается как помещение для небольшого числа людей, отличным вариантом будет обустройство канализации дренажного типа. Ее строительство можно выполнить самостоятельно при четком соблюдении следующих технологических процессов:

  • В выбранном месте, непосредственно возле бани нужно выкопать дренажный колодец. Размер колодца метр на метр. Учтите, что на размер колодца может влиять объем бани и количество посетителей, принимающих банные процедуры одновременно. Учитывайте и степень промерзания земли. Если этот показатель достигает 70 сантиметров, выкопайте яму глубиной не менее полутора метров.
  • После грунт возле фундамента бани, дно траншеи и дно ямы обработайте глиной. Толщина слоя глины может достигать десяти сантиметров. При этом, когда глину будете укладывать на дно траншеи и ямы, то делайте это под небольшим уклоном. Так, стоки будут естественно стекать. Более того, придайте глине форму лотка, чтобы жидкость не просачивалась в грунт и не подмывала фундамент.
  • Когда дно колодца обработано глиной, оно засыпается керамзитом или гравием с песком. В качестве альтернативы может быть использован щебень. Он и будет выполнять роль дренажа. Слой должен составлять не менее пятидесяти сантиметров. В том случае, если в качестве дренажа использовался песок с гравием, его через какое-то время придется чистить, так как эта смесь имеет мелкую фракцию, что будет препятствовать прохождению крупных частиц, а иногда и мыльной воде.
  • После обустройства слоя дренажа колодец засыпается землей, которую следует хорошо утрамбовать.
  • Чтобы предотвратить промерзание трубы в зимнее время года, рекомендуется ее утеплить.
Дренаж

Однако не во всех случаях существует возможность обустройства дренажного колодца. Это может быть связано с тем, что грунт на дачном участке песчаный. В таком случае можно изготовить горизонтальную дренажную подушку. Для этой цели вырывается траншея в один метр, глубиной в 500 мм, а шириной в 300 мм.

Пример канализации дренажного типа

Учтите, что наличие дренажа требует очистки сточных вод. Оптимальным вариантом будет септический метод. Он подразумевает очистку в два этапа:

  1. Предварительно стоки очищаются от осадков, органики и извести. Это называется механическая очистка.
  2. Другой вариант это фильтрационно-биологическая очистка. При этом варианте в качестве фильтров могут выступать кассеты, колодцы или грунт.

Если в загородном доме проживает семья из двух или трех человек, тогда не требуется дорогостоящая система канализации. Чтобы организовать слив, можно воспользоваться самым простым способом. Работа осуществляется в несколько этапов:

  1. Выкопайте дренажный колодец.
  2. На его дно насыпьте глину слоем в 10 см.

    дренажный колодец
    Схема конструкции канализации и дренажного колодца для бани

  3. Глиной обложите со всех сторон фундамент помещения бани. Насыпьте ее также в траншею для стока. Необходимо следить, чтобы сохранялся уклон в ту сторону, где происходит слив.
  4. Канализационный колодец засыпается с помощью любого материала, обладающего дренажными свойствами слоем в 50 см. Для устройства дренажа могут использоваться керамзит, щебень, песок с гравием.
  5. Хорошо утеплите сточную трубу, идущую от банного помещения. В противном случае она может замерзнуть.
Предлагаем ознакомиться:  Зачем в бане мажутся медом

Если количество моющихся в бане не будет превышать 2 — 3 человека, а пользоваться ею будут не очень часто, тратиться на сложную систему нет нужды. Достаточно вывести трубу за пределы помещения, чтобы вода уходила в землю.

Пошагово это выглядит следующим образом:

  1. На небольшом отдалении от бани устраивается дренажный колодец в который и будет сливаться вода. Для его устройства копается яма, глубина которой зависит от уровня промерзания земли. Например, глубина промерзания – 1,2 метра, яма копается 2 метра.
  2. На дне ямы устраивают глиняную подушку, толщиной 10 см.
  3. Сверху насыпают смесь песка и гравия (щебня, керамзита), это так называемый дренажный слой, он должен быть минимум 50 сантиметров.
  4. Дренаж засыпают слоем земли и утрамбовывают.
  5. Подводится сливная труба, которую во избежание промерзания необходимо утеплить.

Вместо дренажной ямы можно использовать накопительную емкость. Для этого можно использовать металлическую или пластиковую бочку, старую ванну и т.п. Воду из такого накопителя можно использовать для полива огорода.

В баньке с небольшими габаритами довольно просто изготовить такую канализацию.

Инструкция для этого следующая:

  • Недалеко от самой бани строится дренажный колодец, а его длина выбирается в зависимости от промерзания грунта. Например, если земля промерзает на 60 см, то достаточно будет ямы с глубиной не менее 1,3м;
  • На дно ямы нужно уложить слой глины, он должен быть не более 10 см в толщину. Землю вокруг основания постройки и желобок, по которому будет производиться сток воды, нужно тоже обложить глиной. Она тщательно ровняется и ей предается небольшой уклон в сторону ямы;
  • На дно выкопанной ямы насыпаем слой керамзита, щебня или смеси гравия и песка. Полученный «пирог» должен быть не меньше полуметра, а эти материалы будут играть роль дренажа;
  • Поверх него нужно высыпать землю и плотно её утрамбовать;
  • Сточная труба, отходящая от бани, обязательно должна утепляться, в другом случае она замерзнет зимой.
Схема дренажа

Схема дренажа

Если грунт, на котором установлена баня, имеет песчаное строение, то можно изготовить горизонтальную дренажную подушку. Она выполняется в форме траншеи с глубиной и длинной до одного 1000 мм и шириной 300-400 мм.

Нюансы которые нужно учесть

Желательно еще на этапе строительства позаботиться о наличии водоотведения. Трубы которые будут идти от парной, душевой или моечной, унитаза (если предусмотрен) прокладываются под полом.

Если монтаж будет проходить уже в готовом помещении, придется вскрывать полы. Для бани вполне хватит самотечной канализации, то-есть вода будет стекать под действием силы тяжести, поэтому трубопровод должен укладываться с уклоном.

Детали которые следует учесть при проектировании канализационной системы:

  • предполагаемое количество пользователей;
  • частота использования – постоянно или в сезон;
  • есть ли на участке канализация, или необходимо делать специально для бани;
  • предусмотрен ли санузел;
  • качество грунта;
  • глубина промерзания;
  • уровень грунтовых вод.

Для устройства простой канализации этого списка вполне достаточно.

Применяем приямок

Попадаются участки грунта, которые плохо пропускают воду. В этом случае лучше изготовить приямок для стоков. Они в нем будут собираться, а затем уже удаляться.

Такая канализация бани своими руками делается только из водонепроницаемых компонентов, а жидкость, собравшаяся в приямке отводиться через специальный трубопровод.

При строительстве самого приямка нужно подумать о постройке водяного затвора. Он сможет ограничить попадание в баню неприятных запахов.

Чтобы это сделать необходимо:

  • Вхождение сливной трубы в приямок сделать на высоте около 15 см от его дна;
  • Берется пластина и устанавливается сразу под трубой, при этом она не закрепляется снизу;
  • Оставляется порядка 8 см от дна до пластины, оно будет служить для образования водяного затвора.

Обыкновенные полиэтиленовые трубы, применяемые для канализационных работ, хорошо подойдут для построения канализации. Их можно подключить к системецентральной канализации при условии, если она не сильно загружена.

Принцип работы приямка

Обустройство слива

Если грунт плохо пропускает жидкость, тогда в вашем случае без такого устройства как приямок не обойтись. Приямок так обустроен, что в нем накапливается вода до определенного уровня. После вода начинает стекать по трубе за пределы участка. Эта труба должна укладываться под наклоном. Для этого устройства подойдет любой строительный материал, который обладает свойством водонепроницаемости. Итак, на этом этапе работ следует изготовить водяной затвор, который имеет следующую конструкцию:

  • Водосливная труба от дна на уровне до двенадцати сантиметров.
  • К трубе с трех сторон установите пластину.
  • Эту пластину не следует закреплять снизу.
  • Между пластиной и дном оставьте зазор в шесть сантиметров, благодаря чему и будет получаться водяной затвор. Такая конструкция предотвратит попадание зловонных запахов внутрь бани.
Приямок

Более подробно о выборе труб для изготовления канализации в бани, мы расскажем ниже!

Дренажная канализация

Схема дренажа

Схема дренажа

Приступаем к настилу пола!

Схема слива

Что касается настила пола бани, то здесь может быть только два варианта:

  1. Вариант: протекающий пол, который не крепится к лагам. Все доски укладываются с зазором в пять сантиметров. При необходимости их можно просушить в любой момент.
  2. Вариант: капитальный пол, который заливается изначально под определенным уклоном. Под пол устанавливается лоток, который будет принимать воду. После жидкость поступает в приямок.
Устройство пола

Следует заметить, что первый вариант более простой. Что касается второго варианта, то он требует больших трудозатрат. Но с другой стороны, он долговечнее. Выбирать только вам.

Устройство сливной ямы

Для участка с низким уровнем грунтовых вод можно выбрать в качестве канализации обычную сливную яму. На расстоянии 2 — 3 метра от бани, копается яма. Ее размер так же зависит от количества человек, обычно делают – 1 × 1 × 1 м.

Предлагаем ознакомиться:  Прокладка проводов в бане

Если грунт участка сыпучий, стенки укрепляют: досками, кирпичом, бетоном, старыми автопокрышками, бочкой без дна. Если грунт – суглинок, стенки можно не укреплять. Затем подводится труба, сверху накрывается листом железа и забрасывается землей.

Это простейшие варианты, которые подходят для небольшого количества пользователей. Если баней будет пользоваться большее количество людей и часто, придется задуматься об установке септика.

В каких случаях потребуется септик

Иногда необходим септик

Если планируется активно использовать баню, а также устанавливать в нем санузел, вам потребуется соорудить септик. Именно он позволит аккумулировать большой объем стоков за короткий промежуток времени. Стоит заранее предупредить, что такой вариант обустройства канализационной системы обойдется вам дороже предыдущих. Итак, вот последовательность работ по оборудованию септика:

  • Недалеко от постройки вырывается котлован для септика. Его размер должен полностью соответствовать купленному септику.
  • Дно и стены можно забетонировать.
  • Когда бетон высох, внутрь устанавливается сам септик. Это может быть купленный септик или две пластиковые бочки. При этом одна из бочек в дне должна иметь отверстия, чтобы стоки из нее после фильтрации попадали в грунт.
  • Эти две емкости соединяются между собой трубой перелива.
  • После к септику подводится труба от бани, по которой будут стекать стоки.
  • В конце работ монтируется перекрытие септика.

Работа такой системы заключается в том, что в одной емкости стоки разлагаются под действием анаэробных бактерий. Потом из второй емкости стоки попадают в грунт, и, благодаря дренажу, дополнительно очищаются. Несмотря на большой объем работ, а также финансовые затраты, этот вариант обустройства слива считается наиболее эффективным.

Прокладка канализации

Устройство канализации в бане необходимый этап работ. Выбор варианта зависит от пропускной способности, для регулярного использования и количества человек превышающее 3-х , прокладка канализационной сети делается следующим образом:

  • Внутри бани, на расстоянии 50 см от фундамента, копают яму глубиной 1 — 1,5 метра.
  • Снаружи, отступив от стены 2 — 3 метра, устраивается дренажный колодец (объем — 2,5 — 3 м³), выгребная яма или устанавливается септик.
  • От ямы внутри бани до колодца или септика прокапывают канаву с уклоном в сторону слива.
  • В траншею укладывают трубы и утепляют.
  • Трубопровод закапывают.

Устройство смотрового колодца

Суть этого сооружения крайне сомнительная, если вы сделаете 2 канализационные трубы, как описано в разделе выше, но скупой платит дважды, как известно. Лучше  все-таки сделать смотровой колодец, тем более, что стоимость его всего   несколько сотен рублей, а польза может бытьсущественная.

Канализация для бани своими руками

Он представляет собой 1 бетонное кольцо, которое находится на ½ пути до первого резервуара. Как правило, это стык двух труб ВПХ (ну или прочный пластик). Кольцо зарывается в землю, сверху плита и люк, еще выше – утеплитель или земля. Труба должна проходить через бетонное кольцо в 25 сантиметрах от пола, стык должен быть посредине.

При возникновении каких-либо неполадок, например, при засорении канала, можно будет распаять их, прочистить, снова спаять буквально за 1 час работы. Это намного проще, чем пытаться что-то сделать с одной трубой длинной в 4-6 метров. Собственно, актуальность смотрового кольца очень редко возникает, ведь при хорошо сделанной системе канализации она сама по себе отлично очищается, не требуется дополнительных действий.

Ревизионный колодец

Смотровой колодец при обустройстве канализационной системы в бане потребуется в том случае, если протяженность наружной системы очень велика. При этом сам колодец может иметь в диаметре не более одного метра. На дне этого колодца изготавливается бетонная стяжка. Что касается стен, то их можно построить из кирпича или же установить готовые бетонные кольца.

Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

Бетонный смотровой колодец

Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

Несколько несложных рекомендаций — и вопрос, как сделать канализацию в бане, решен качественно и быстро.

Строительство септика из бочек описано на этой странице сайта.

Выбор материала

Делая канализацию в бане, можно использовать полиэтиленовые трубы – они прочные и не дорогие. Не стоит использовать стальные, так как они быстро проржавеют и выйдут из строя.

Диаметр труб должен быть не менее 50 мм, для дополнительного оборудования, такого как например унитаз, диаметр должен быть 110 мм. Так же желательно оснастить баню специальными сливными трапами, которые играют роль гидрозатвора.

Предлагаем ознакомиться:  Деревянный пол в бане своими руками

Заключение

Вариантов устройства канализации в бане довольно много, но все они в принципе похожи. А соблюдение советов и рекомендаций поможет вам создать систему водоотведения самостоятельно. Надо просто внимательно изучить участок и подобрать подходящий для себя вариант.

Какую трубу выбрать для наружной и внутренней канализационной системы в бане

Трубы для наружной и внутренней канализационной системы

Сразу стоит сказать, что канализация в бане не требует особых труб. Это связано с тем, что в ней не будет никаких агрессивных стоков, например, кислот или щелочей. Более того, в моечной температура воды не будет выше 65° С. Это касается и наружной системы. В местах, где строится баня, а это, как правило, за городом, отсутствуют транспортные дороги.

  • Для наружной – ПВХ или ПВП.
  • Для внутренней – ПП.

Итак, это, пожалуй, основные рекомендации, которые предъявляются к канализации. Теперь вы знаете, как правильно сделать канализацию в бане самостоятельно. Здесь была представлена объективная информация, которая должна вам помочь разобраться со всеми расчетами.

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

  1. Безнапорная. Представляет собой канализационную систему, функционирующую самотеком — вода без помощи специальных устройств сама перетекает в септик или дренажный колодец, где отстаивается и очищается, а после вытекает в грунт. Этот тип системы актуален при соответствующем рельефе местности, поскольку потребуется прокладывать трубы под уклоном — на каждый погонный метр 2 см. Это самый бюджетный вариант устройства канализации в бане.

    Безнапорная схема вывода канализационных стоков из бани в дренажный колодец

  2. Напорная. Требует установки канализационных насосов, а потому характеризуется энергозависимостью. Канализация в деревянной бане, оборудованная насосами, откачивают сточную воду и подает ее в трубопровод, а оттуда уже в приямок, дренажный колодец или септик. Сброс очищенных стоков в грунт также происходит принудительно. Установка напорной системы оправдана при высоком уровне грунтовых вод, а также в случае малой площади участка или когда баня находится в цоколе жилого дома. Кстати, эта система наименее подвержена загрязнениям, поскольку они быстро удаляются из труб под напором воды.
  3. Как часть централизованной канализационной системы (если таковая имеется). Это самый выгодный вариант с точки зрения владельцев. Такое устройство системы канализации в бане на даче или в частном доме исключает необходимость постройки очистных сооружений на участке. Однако сам момент врезки трубы в централизованную магистраль требует согласования с государственными структурами.

Перед тем, как сделать канализацию в бане, нужно определить нагрузку на нее. Если вы хотите купаться часто, приводить туда друзей, гостей или вовсе сдавать в аренду, нужно позаботиться, чтобы система канализации была безотказной и служила долгие годы. Рассмотрим подробнее, как сделать такую конструкцию своими руками, что для этого нужно.

{amp}gt;Шаг 1:Изготовление приямка.

Он должен быть сделан на совесть и точно так, как описано ниже, иначе неприятный воздух, сырость будет постоянно подниматься к доскам бани. Для начала создаем лейкообразную бетонную стяжку, точно так, как в первом случае. Делаем выводную трубу на высоте 6 сантиметров от дна приямка – это наш будущий забор воды.

Она должна быть диаметром 15-20 сантиметров, чем больше, тем лучше. Сооружаем металлическую заслонку, которая будет закрывать выход, делаем ее точно так же, как описано в разделе выше. Собственно, приямок ничем особенно не отличается, только вот труба должна быть немного больше (обратите внимание на выход на 6 см), уклон можно сделать до 6-7 градусов, и глубину приямка уменьшить.

{amp}gt;Шаг 2:Масштабные земельные работы.

Вот на этом этапе придется нанимать экскаватор или изрядно попотеть. Вам нужно 2 резервуара по 3-4 куба каждый, то есть примерно 2 ямы, расположенные в 70-100 сантиметрах одна от другой, в каждой из них будет по 3 бетонных кольца. Сверху на яме будет бетонная плита и люк, который должен быть заподлицо с землей на участке. То есть, нужно 2 ямы глубиной примерно 360 сантиметров и диаметром в 150 сантиметров (делаем с запасом).

{amp}gt;Шаг 3:Установка «инфраструктуры» резервуаров.

Забросить по 3 бетонных кольца, соединить их асбестовым мостом (металл нельзя – большая коррозия) на уровне 80 см от пола и 80 см от верха, сделать вентиляционную шахту из второй емкости диаметром 15 сантиметров, установить на нее грибок. Далее нужно подвести канализационную трубу к первой емкости, пробить бетон, ввести ее, залить раствором на выходе, чтобы не было люфта.

Для того чтобы система канализации никогда не давала о себе знать, а также чтобы существенно снизить трудозатраты на устранение возможных неисправностей, необходимо знать несколько основных заповедей сантехника:

  1. Обязательно должно быть 2 канализационные проводы, которые идут от бани в первый резервуар. Первая постоянно заглушенная, вторая рабочая. Это делается для того, чтобы в момент, когда первая забивается (а это все равно когда-то произойдет), вы спокойно открыли вторую, начали ей пользоваться. В это время первая труба высохнет, весь налет отпадет от стенок и высыплется в яму. Это произойдет через пару месяцев или год, но вам спешить некуда – у вас работает вторая. Если установить только одну, то придется вызывать сантехника, морочить голову, тратить время, портить себе отдых.
  2. Нужно обязательно выдерживать угол уклона не менее 10% от фундамента до входа в первый отстойник. Лучше сделать еще больше, перепад до 5 сантиметров на 1 метр канализации.
  3. Никогда не делайте второй резервуар возле мест, где неприятный воздух может мешать отдыху. Лучше удалите его в сторону огорода или вовсе выносите за участок. Даже после биологической очистки воздух будет неприятным, отдавать сточной водой.

Если придерживаться этой инструкции, то ваша баня будет не только хорошо работать, но и всегда приятно пахнуть.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector