Как сделать дверную колоду

Как сделать дверную колоду

Как сделать дверную колоду
СОДЕРЖАНИЕ
0

Факторы, влияющие на усадку здания из древесины:

  • Продавливание утеплителей из пакли или другого материала, проложенных между брёвен;
  • Продавливание уплотнений между брёвен (утеплителей на базе пакли или других материалов из льняных волокон);
  • Естественные прогибы древесины, небольшие неточности, допущенные при обработке и другое;
  • Плотность прилегания зазоров в конструкциях под весом кровли и вышележащих частей здания;
  • Процесс усыхания древесины, пока влажность не установится на эксплуатационном уровне.

То, насколько сильно усядет дом из дерева в первый год, в большей степени зависит от того, какой материал использовался при постройке:

  • Брус клееный – до 3-5см;
  • Бревно оцилиндрованное – до 15см;
  • Брус профилированный – до 10-15см (зависит от степени просушки);
  • Бревно рубленное – до 15-20см (зависит от степени просушки).

Несмотря на то, что усадка – это процесс естественный, следует быть внимательным. При значительном опускании верхней части стены возможны деформации и разрушение оконных и дверных проёмов. Коробки сдавливает слишком сильно. Это приводит к серьёзным последствиям. На оконных рамах могут появиться трещины, стеклопакеты и вовсе лопаются, из-за перекоса рам створки окон может заклинить, отчего их нельзя будет нормально открывать и закрывать.

Для того, чтобы уменьшить вероятность таких событий, монтаж дверей и окон в деревянных домах производится не слишком жёстко. Специалисты в домах, сделанных из бруса и бревна предусматривают систему компенсации напряжений. Называется она по-разному: ОКОСЯЧКА, ОБСАДА или КОЛОДА, но по сути представляет собой одно и то же!

Окосячка – это деревянная рама (короб). Её встраивают прямо в проём здания из дерева. Окосячка нужна для того, чтобы устанавливать в неё окна или двери. Благодаря ей проём получается скользящим (плавающим). При усадке сруб будет скользить по этой раме и не зажмёт дверной или оконный проём.

Сама по себе окосячка мешает брёвнам двигаться в горизонтальном направлении, тогда как вертикальное движение оставляет свободным. Это позволяет снимать нагрузку и не даёт дверным и оконным проёмам деформироваться. Между окосячкой и стеной прокладывают утеплителем (мхом, паклей или другим материалом).

Правильная установка окосячки гарантирует устойчивость дверных проёмов на протяжении не одного десятка лет. Все вертикальные нагрузки на дверные створки и стеклопакеты будут нейтрализованы, что сохранит их в целости и обеспечит полную функциональность.

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

  • Боковина. Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
  • Вершник. Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
  • Порог. Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Как сделать дверную колоду

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Функции окосячки для проёмов окон и дверей:

  • Препятствие осевого смещения и прочное соединение горизонтальных брёвен в проёмах, что способствует укреплению проёмов и стен дома;
  • Предотвращение деформации и разрушения окон и дверей, не мешая усадке деревянного дома;
  • Получение оконного проёма, независимого от изменения габаритов здания, что облегчает монтаж окон;
  • Стена деревянного дома обретает прочность и устойчивость;
  • Дополнительный элемент украшения дверных и оконных проёмов.

Основные этапы сборки

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

  • Закладной брусок. В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
  • Шип монолит. В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
  • В колоду. Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
  • В шип с готовым откосом. Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

Окосячка с закладным бруском

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

В шип монолит

Шип-монолит

Этот способ предполагает изготовление обсада оконных и дверных проемов из цельного прямоугольного бруса, имеющего в разрезе «Т» образный профиль (с шипом посередине).

При сборке простенков укладываемые в сруб бревна «нанизываются» своими пазами на этот шип и при последующей усадке строения могут свободно перемещаться вдоль него. В качестве вершника (верхней перемычки) в этом случае можно использовать обычную обрезную доску толщиной порядка 50 мм.

В колоду

Окосячка в колоду с торцевым шипом

При данном варианте конструкции ещё до монтажа коробки на торцах стенных брёвен оформляются вертикальные гребни, а в боковых стойках-брусьях окосячки делается паз по размеру шипа. При сборке короба в первую очередь монтируется нижняя подоконная доска (её ещё называют порогом), после чего в шипы вставляются боковые стойки окосячки, проложенные рулонным уплотнителем того или иного вида.

Верхняя часть сборного короба («вершник») играет роль распорки её боковых стоек; при этом между ней и верхним венцом сруба оставляется небольшой промежуток, используемый в качестве усадочного зазора. Этот зазор обязательно заполняется уплотнительным материалом выбранного вами типа. На заключительной стадии оформления оконных проемов на них монтируются откосы и наличники, закрывающие участки примыкания к торцам сруба.

Все операции по изготовлению окосячки строго регламентированы и выполняются, как правило, в следующем порядке:

  • подготовка (разметка и вырезка) соответствующего проема;
  • его оформление под выбранный вами вариант обсада;
  • монтаж самого обсада;
  • установка в него оконного или дверного блока.

Этапы монтажа окосячки

При подготовке посадочного места необходимо уточнить его размеры с учетом расстояния до уровня пола. Для окон, в частности, оно должно составлять порядка 80–90 см. После этого производится разметка проема с обязательным использованием простейших инструментов для проверки – строительного отвеса и уровня.

В зависимости от выбранной вами технологии изготовления работы по оформлению проема под окосячку включают в себя подготовку в ней паза или гребня. Монтаж окосячки также производится с учетом особенностей выбранного вида обсадной технологии, то есть с соблюдением всех правил и порядка сборки данной конструкции. На заключительной стадии работ производится непосредственная установка оконного или дверного блока в подготовленный обсад.

Окосячка окна нестандартной формы

В настоящее время известно несколько типов окосячек:

  • Скользящая окосячка;
  • Окосячка в «закладной брусок».

Какой-то отдельный вид колоды выделить невозможно. Все зависит, из чего и для какого проема делается обсада.

По материалу защищаемых конструкций:

  • Для деревянных (оконных и дверных блоков).
  • Для ПВХ (окна пластиковые). Иногда в деревянных домах в проемы устанавливаются и такие изделия.

Схема

По назначению:

  • Силовая обсада (чаще всего делается для дверных проемов).
  • Чистовая. Для домов из древесины не делается, так как они (в основном) поверхностной отделке не подлежат.
  • Черновая (без выборки), если предполагается дальнейшая облицовка фасада и помещений дома.
  • Еврообсада.

По материалу:

  • Колода-массив. Для ее изготовления берется только цельная древесина.
  • Клеевая. Собирается из композитных досок (склееных ламелей), которые скрепляются между собой также клеевым составом.
  • Окосячка комбинированная. Данное инженерное решение считается универсальным и дешевым, и именно оно в основном и реализуется при изготовлении обсады своими руками. Доска наборно-клеевая идет лишь на подоконник; остальные   элементы делаются из цельной древесины.

Здесь два варианта – окосячка П- и Т-образная.

Составные части колоды и их рекомендуемые параметры

Основные элементы окосячки показаны на рисунках.

Требования к заготовкам для колоды

  • Показатель влажности – не менее 10%. Использование более качественно просушенной древесины чревато разрушением окосячки. Дело в том, что для возведения сруба применяется пиломатериал с влажностью, как правило, от 12 до 18%. Неравномерность усадки бревен (бруса) приведет к тому, что изменение геометрии самого проема и колоды будет происходить по-разному.
  • Ширина короба (в мм) – до 25. Это рекомендуемый максимум. Превышение этого значения по принципу «больше – надежнее» повышает риск появления в досках окосячки трещин, которые в конечном итоге вызовут разрушение всей конструкции колоды.

Линейные параметры окосячки подбираются индивидуально под конкретный проем.

Последовательность работ

Как сделать дверную колоду

Чтобы сделать дверной косяк, вначале приготавливаются инструменты:

  • уровень;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • отвес;
  • карандаш либо маркер;
  • стамеска;
  • рубанок;
  • топор.

Схема запенивания дверной коробки в стенной проем.

Для изготовления дверного косяка необходимо произвести подготовку толстых бревен. Если у вас уже имеются определенные навыки в строительной области, то это не составит никакого труда, при отсутствии таковых следует довериться специалистам.

В первую очередь бревна клиньями раскладывают на 2 или на 4 плахи. После этого из полученных плах вытачивают четырехканатные брусья: с одной стороны на нем выполняется паз для крепления к стене, а на другой стороне убирается одна четверть, в которую впоследствии встанет дверное полотно.

С торцов бревен выпиливают шипы, которые по размерам должны соответствовать пазам на брусе. Подгонку необходимо выполнять очень точно, так как, кроме шипов, дверная коробка больше ничем не закрепляется.

Как сделать дверную колоду

Обычно для дома выбирают деревянные двери, но так как они наиболее тяжелые, то при полном открывании могут выворачивать колоды. Это ведет к неплотному закрыванию двери, что, в свою очередь, вызывает расшатывание. При плохо подогнанных пазах брак дверной коробки начнет проявлять себя сразу: начнется расшатывание, образование щелей, через которые помещение будет продуваться.

После всех подготовительных работ переходят непосредственно к установке дверной коробки на свое законное место. В обе стороны ширину дверной коробки делают на глубину шипа (крепления). От того, какие колоды по ширине, будет зависеть и глубина шипа. После этого возможно два варианта развития.

Схема сборки дверной коробки для бревенчатого строения.

В первом случае по изготовленной дверной коробке выпиливают проем, во втором случае сначала выпиливается проем, и уже непосредственно под него изготавливается дверная коробка. Некоторые профессионалы за долгие годы практики выработали в себе умение все делать «на глаз».

Проруб делают при помощи отвеса для точного определения вертикали на срубе и размечают все линиями, которые отметят будущий проем. Используя уровень, размечают также верх и низ, после чего по разметке начинают пропиливать дверной проем. Если выпиленный элемент будет широкий, то для установки колоды вам помогут отпиленные бруски, которые выполнят роль своеобразных клиньев. Благодаря этому дверной проем может быть не только прямоугольной формы, но даже в виде трапеции.

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

  1. Формирование проема. Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
  2. Вырезание крепежей. Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
  3. Монтаж боковин. В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
  4. Установка вершника. На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Скользящая окосячка.

Если вас привлекает простота создания и невысокая цена, то следует выбрать именно этот вариант. У скользящей окосячки нет паза в вертикальных торцах проёма. Этот паз используется для закладного бруска. Скользящая окосячка, благодаря его отсутствию, ставится быстрее. Но используют её редко, только в том случае, если другой вариант использовать по каким-то причинам нельзя.

Для изготовления скользящей окосячки берут доску или толстую фанеру, в нижней и верхней части которой делают сквозные пазы с помощью фрезы. Нижняя часть обсадной доски закрепляется на нижний венец, используемый в качестве основания при последующей установке окна или двери. По сути, эта окосячка представляет собой обычный скользящий узел!

Окосячка в «закладной брусок»

Если вы заинтересованы в надёжности, то вам нужно использовать этот вид окосячки. Она можно встретить в большинстве деревянных задний, что лишь подтверждает её надёжность. Окосячка в «закладной брусок» может быть использована для любого типа сруба. Здесь, в отличие от скользящей окосячки, в вертикальных торцах проёма делается паз, куда устанавливается брусок (ползун).

При установке ползуна в целях исключения продувания используется уплотнитель. Перед дальнейшей установкой необходимо собрать обсадную коробку вместе с рамой. Затем её устанавливают в проём и стягивают с закладными брусками. Обычно для этого используются длинные саморезы. При окосячке в «закладной брусок» сруб может делать усадку, абсолютно не зажимая проёмы окон и дверей. Дополнительно, она не вывешивает брус.

Внимание. Для деревянных зданий, построенных из калиброванных брёвен, чей диаметр превышает 350 мм, имеются определённые ограничения.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector