Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани

Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани

Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани
СОДЕРЖАНИЕ
0

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • фрезерный станок;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • топор;
  • стамеска;
  • кувалда;
  • лом;
  • молоток;
  • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
  • рубанок;
  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес.

Если деревянный сруб дома требует капитального ремонта после 50-60 лет эксплуатации, то его нижние венцы (цокольная часть) могут выйти из строя значительно раньше. Ускоренное разрушение древесины происходит по следующим причинам:

  1. Гниение в результате частого и продолжительного прямого контакта с осадочной и паводковой влагой, выхода грунтовых вод, накопление проникающей влаги и конденсата.
  2. Повреждение микроорганизмами (грибки, плесень, бактерии), насекомыми (муравьи, жуки-короеды и т.п.) и различными вредителями-грызунами.
  3. Разрушение под действием чрезмерных нагрузок.
  4. Механические повреждения разного типа.

Появлению указанных разрушений способствуют такие факторы:

  1. Отсутствие или некачественная гидроизоляция между фундаментом и цоколем, а также с внешней стороны нижней части стены.
  2. Неправильно организованная дренажная система, что вызывает скопление осадочной и паводковой воды, а также влаги, образующейся при таянии снега.
  3. Отсутствие вентиляции фундамента (продухов или отдушин).
  4. Нарушения при строительстве – использование некачественной древесины, неправильный выбор диаметра бревен, использование непросушенного дерева, недостаточная антисептическая обработка и противогнилостная пропитка деревянных элементов, неправильный расчет нагрузок, нарушение правил укладки нижних венцов.

При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:

  • домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
  • болгарка;
  • бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
  • перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
  • электродрель для установки нигелей;
  • лом;
  • кувалда;
  • молоток;
  • стамеска;
  • топор;
  • рубанок;
  • нож;
  • ножовка;
  • ножницы для резки гидроизоляции;
  • металлическия щетка;
  • кисть малярная;
  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • рейка для контроля высоты подъема.

Проведение ремонта внутри деревянного дома

Ассортимент средств для обработки сруба

На рынке существует множество видов средств для обработки дерева. выбирайте средства с натуральными компонентами.

Начинают производить ремонт старого сруба с внутренней отделки помещений. Если в комнатах кривые стены, то на этот факт нельзя не обратить внимание. Стенки выравниваются с помощью гипсокартона. В ближайшем магазине строительных материалов следует приобрести гипсокартон, железные направляющие, шурупы и все другие принадлежности, обязательно посоветовавшись с продавцом.

Очень важно подготовить строительный уровень и шуруповерт. Если на стенках сырость, то гипсокартон лучше брать гидростойкий. Когда листы гипсокартона прикручены, швы затирают шпатлевкой из гипса, необходимо приклеить картонный скотч на швы (это делается для того, чтобы не вывалился первый слой гипса). Затем стены штукатурят и клеят обои или покрывают эмульсионной краской.

Ставший наклонным потолок, опоры которого уже свисают, подправляют тоже с использованием гипсокартона. Потолок следует опустить на 5-10 см, если это позволяет сделать высота помещения. При низких потолка придется убирать крышу, подгоняя высоту стен. Для оклеивания потолка подойдет потолочная плитка, заклеивают все соединения стен с плиткой бордюром, приобретаемым вместе с обоями.

Чтобы потолок казался выше, его можно покрасить на 30 см краской в тон стенам. При ремонте старого сруба важно учитывать его особенности. Для качественного ремонта потребуются не только знания, но и опыт, а для привлечения специалистов понадобятся дополнительные средства.

Уже через три-пять лет после постройки срубы могут нуждаться в небольшой реставрации. Чтобы принять взвешенное решение о необходимости ремонта, следует провести «медосмотр» наружных стен дома и определить «больные» участки, на которых появились трещины или гниль, произошло отшелушивание красящего состава или обнажились межвенцовые щели.

Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани

Рассмотрим несколько типичных ситуаций и причины, по которым они возникают. Вот одна из них: сруб завели под крышу, но из-за отсутствия финансов внутренние работы стали проводить только через 2-3 года после начала строительства. За это время покрытая защитным средством древесина в некоторых местах потемнела.

Ещё одна ситуация: со временем на южном фасаде дома краска выгорела или стала отшелушиваться. В этом случае, скорее всего, был не правильно выбран состав – без стойких УФ-фильтров, и потому на солнечной стороне покрытие быстро пришло в негодность.

Российские и зарубежные компании предлагают широкую линейку материалов по уходу за древесиной: «РОГНЕДА» (отбеливатель «WOODMASTER® Иней», «Акватекс Реставратор», «Акватекс Бальзам» – натуральное масло для защиты древесины). «ЭКСПЕРТОЛОГИЯ-НЕОХИМ» (отбеливатель Neomid 500, Top Plus -грунт для обработки торцов, антисептик для наружных работ Neomid 440 ECO), «СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ» (тонирующий антисептик «Сенеж Аквадекор», средство для мягкого отбеливания «Сенеж Нео»), TIKKURILA («Валтти Арктик» – перламутровая фасадная лазурь, «Евро Эко Вуд» – лессирующий антисептик), BELINKA (антисептик Belocid, Toplazur – декоративное покрытие с натуральным воском) и др.

Чтобы вернуть потемневшим брёвнам эстетическую привлекательность, можно использовать реставрирующий состав. Он полностью закрашивает древесную черноту и синеву, оставляя видимой текстуру дерева; обеспечивает антисептическую защиту и благодаря широкой цветовой гамме сразу придаёт древесине желаемый цвет.

Они очищают древесину от биопоражений (гнили, плесени, грибка, синевы), быстро и бережно отбеливают потемневшие деревянные поверхности, не разрушая структуру материала. Через некоторое время после нанесения состава, как только достигнут желаемого результата (отбеливание древесины), остатки хлора с венцов нужно смыть водой.

Но это только часть работы. После высыхания потребуется биозащитная обработка брёвен, а затем – их окрашивание.

Нижние венцы дома больше других подвергаются различным негативным воздействиям, которые могут привести к их постепенному разрушению, поэтому периодически (раз в 5 лет) специалисты рекомендуют обрабатывать их фунгицидными средствами, создавая так называемый противогрибковый пояс. Все работы с лакокрасочными составами должны проводиться в сухую тёплую погоду.

Перед повторным окрашиванием стен дома необходимо скребком удалить отшелушивающуюся краску, нанести грунт, а после его высыхания – два слоя краски либо один слой краски, а затем – слой лака. При этом весь комплекс материалов должен быть одного типа (к примеру, на акрилатной основе). Материалы разного типа, как правило, не совместимы между собой либо дают слабую адгезию. Их совместное использование не поможет достичь результата – получения качественного и долговечного покрытия.

Ссылка по теме:  Дом из дикого сруба (фото) – канадская технология

Для окрашивания деревянного дома специалисты советуют выбирать составы на базе алкидных смол, а не водорастворимые материалы. При использовании краски на водной основе первое, что происходит, – пропитка древесины водой, поскольку вода выступает в данном случае как растворитель. Пока состав высыхает, часть влаги уходит в атмосферу, и глубокой пропитки, а также прочной адгезии покрытия к поверхности древесины не получается. При выборе красящих материалов следует обратить внимание на наличие в них УФ-фильтров, отражающих солнечный свет.

Некоторые производители экономят на цветостойких пигментах, значительно удорожающих изготовление продукта. Что происходит, если пользоваться такими составами? Часть брёвен, что находится больше других под солнцем, начинает выгорать, и на древесине появляются серые пятна, существенно ухудшающие внешний вид дома

Подготовительные работы

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани

Место установки готовится следующим образом:

  1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
  2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
  3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.
Предлагаем ознакомиться:  Варим печь для бани своими руками

Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:

  1. Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева.
  2. Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком. Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины.
  3. Оценка фронта работ и составление плана ремонта. На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е. на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.

Почему в бревне сруба образуются трещины?

У древесины естественной влажности есть недостаток, от которого избавиться не удаётся, – подверженность растре скиванию. Появившиеся со временем в брёвнах большие продольные трещины портят внешний вид дома, но гораздо хуже другое: в них попадает пыль, грязь, влага и микроорганизмы, оказывающие негативное воздействие на древесину. Существует довольно трудоёмкая, но очень экономичная, эффективная и долговечная технология заделывания трещин.

Для этого следует использовать акрилатный силиконизированный герметик и шнуры из вспененного полиэтилена. Порядок работ выглядит следующим образом. Трещины очищают при помощи сухой кисти от пыли и мелкого мусора и прокладывают на всю их глубину шнуры.

Материал кладут шпателем, слоем не менее 3-5 мм. После его нанесения, вследствие испарения воды, начинает ся процесс вулканизации. В результате отверждения образуется эластичный резиноподобный материал. Специалисты обращают внимание на то, что для заполнения трещин лучше использовать не силиконовые, а акриловые герметики. Прежде всего потому, что они ремонтопригодны. Недостаток силиконовых составов в том, что они не обладают аутоадгезией (свойство самосклеивания).

Ни один герметик, в том числе и силиконовый, не ложится на силикон, поэтому, если шов разойдётся, заделать его поверх имеющегося слоя не получится. Придётся полностью очищать и обезжиривать трещины. С учётом площади стен такая работа отнимет много времени и сил. При повреждении акрилового герметика его всегда можно легко отремонтировать, зашпатлевав поверх разрыва.

1. Консервирующий антисептик. 2. Огне-и биозащитный состав. 3. Тонирующий антисептик или грунт 4. Антисептик для сауны 5. Бесцветный антисептик

После того как трещины заделаны, «пластическая операция» ещё не завершена. Производители предлагают герметики в цветовой гамме различных пород дерева (дуб, сосна, лиственница и т. д.), однако далеко не всегда они совпадают с уже имеющимся оттенком стен. Так что сруб зачастую требуется заново по красить. Лучше это сделать в два слоя, чтобы полностью замаскировать «шрамы» после «операции».

Схема ремонта сруба своими руками

Большая часть трещин появляется по причине неправильной сушки брёвен. Если она происходит слишком быстро, то внутренняя влага древесины не успевает полностью выйти на поверхность бревна, и этот процесс продолжается в уже собранном доме. Чем быстрее высыхают брёвна снаружи, тем больше разность возникающих в древесине напряжений – внутри и на поверхности.

Вот почему новый деревянный дом специалисты советуют начинать постепенно протапливать с осени, включая обогреватели на 5-7 ‘С. По той же самой причине рекомендуется выбирать брёвна зимней рубки. Если сруб начерно собрали зимой, то до начала строительного сезона брёвна будут сохнуть медленно, поскольку температура воздуха поднимается постепенно, без резких скачков. Следовательно, в дереве появится и меньшее количество трещин.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
  • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
  4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
  7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).
Предлагаем ознакомиться:  Схема печи для бани из кирпича

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

  1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
  2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Капитальный ремонт в виде полной замены нижних венцов включает подъем сруба, удаление прогнивших бревен и установку новых венцов. Работы ведутся в таком порядке: подготовительные мероприятия, замена нижних венцов и бруса.

Подготовительные мероприятия:

  • максимальное облегчение всей конструкции (вынос мебели и сантехники, снятие дверей и окон, демонтаж пола и кровельного покрытия);
  • разборка печи и каминов, если они не имеют своего, независимого фундамента;
  • отделение дымохода от потолочного перекрытия и кровли, если печь не демонтируется;
  • отсоединение напольных лагов, если они врезаны в нижние венцы, подлежащие замене;
  • отключение всех коммуникаций.

Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани

Для закрепления венцов по всему периметру дома прибиваются вертикально доски толщиной не менее 3 см на расстоянии 45-60 см друг от друга. Можно скрепить соседние венцы с помощью металлических скоб. Крепление обеспечивается с обеих сторон стены (снаружи и внутри).

Для подъема сруба на расстоянии 60-80 см от угла строения в фундаменте делается проем шириной 35-45 см и вырезается часть бревен с образованием ниши для установки домкрата. Может использоваться такая технология подъема:

  1. С помощью одного домкрата. Поднимается поочередно каждый угол.
  2. С использованием 2-х домкратов. Поднимается полностью вначале одна стена, а после ее фиксации – противоположная.
  3. На 4-х домкратах. Поднимается сразу весь сруб. Этот способ исключает повреждение каркаса, но требует согласования работы устройств.

После подъема угла сруба на высоту, достаточную для извлечения одного бревна, под первый венец, не подлежащий замене, подводится опора, устанавливаемая на 2-х столбиках. Так фиксируется сруб во всех точках подъема, и домкрат убирается.

Негодные бревна сбиваются с нигелей и извлекаются наружу. Затем устанавливают новые бревна. Они сразу скрепляются нигелями. Под нижний венец снова подводится домкрат, которым уплотняются новые бревна.

Перед завершением работ производится при необходимости ремонт фундамента и восстанавливается гидроизоляция между основанием и цоколем, а также устанавливается новый закладочный элемент. После этого, домкратами сруб медленно опускается на прежнее место с фиксацией на штырях.

После полного опускания сруба все щели между бревнами конопатятся мхом, паклей или джутом. Восстанавливается тепло- и гидроизоляция цоколя.

Межвенцовые щели

Как известно, сруб конопатят дважды -при сборке, а затем через 2-3 года. Если повторное конопачение было проведено качественно, то, как правило, в данной процедуре больше нет необходимости. Однако иногда всё же требуется проведение таких работ, к примеру, когда об этом «сигнализирует» свисающая в некоторых местах пакля (птицы используют её для строительства гнёзд).

Не заметить такой «сигнал» невозможно, но довольно часто обнажившиеся межвенцовые щели найти очень трудно. И хотя они могут быть совсем узкими, не стоит забывать, что это сквозные щели, и через них дом теряет дорогостоящее тепло. Специалисты рекомендуют в первую очередь проверить состояние углов сруба – чаще всего именно там образуются самые значительные межвенцовые пустоты.

Ссылка по теме:  Дом (сруб) по технологии канадской рубки

Частичная замена бруса

Если обследование состояния дома показали, что фундамент находится в хорошем состоянии, как и большая часть цоколя, а разрушен только небольшой участок венца, то ремонт осуществляется путем частичной замены элементов сруба. В этом случае, удаляется только поврежденный участок одного или нескольких бревен, и устанавливается своеобразная «заплатка».

Такие работы подразумевают следующие шаги:

  1. Четко маркируется зона подлежащая ремонту, для чего можно использовать нож, топор или стамеску.
  2. Фиксация венцов. На расстоянии 35-45 см по обе стороны от разметки границ устанавливаются стяжки из доски толщиной 3-4 см (с фиксацией 2-3 венцов) или металлические скобы.
  3. Вырезание по разметке поврежденного участка с помощью бензопилы, электропилы или болгарки.
  4. Подготовка проема. Нижняя поверхность верхнего, не тронутого венца немного уплощается, а на торцах проема делаются врубки шириной 15-20 см. Вся поверхность проема тщательно обрабатывается антисептиком.
  5. Изготовление и монтаж вставки. Из бревен размером, аналогичным установленным бревнам, вырезаются элементы длиной на 1,5-2 мм короче проема. После обработки и пропитки противогнилостым составом, вставка плотно вбивается в проем с помощью кувалды. Все щели конопатятся.

Замена бруса без поднятия сруба

Капитальный ремонт дома можно произвести и без подъема сруба. Выделяются такие варианты:

  1. Замена разрушенного бревна. Вначале, прогнивший элемент извлекается частями. Для этого бревно разрезается на части длиной 1-1,5 м, которые поочередно извлекаются наружу. Технология не отличается от предыдущего способа частичной замены. После удаления всего бревна, точно такой же элемент аккуратно вбивается на освободившееся место и скрепляется с соседними венцами металлическими скобами.
  2. Замена разрушенного деревянного цоколя на кирпичную кладку. Технология основывается на поочередном вырезании и удалении участков деревянного цоколя длиной 1-1,5 м с закладкой вместо него кирпичной кладки толщиной 1,5-2 кирпича. Кладка подводится непосредственно под оставшийся нижний венец, а между ними укладывается гидроизоляция. Постепенно перемещаясь по всему периметру дома, обеспечивается полная замена прогнивших нижних деревянных венцов на кирпичную цокольную часть. Далее, достаточно кладку утеплить и оштукатурить.

Как проводится подготовка

При строительстве деревянного дома используются древесина следующих пород:

  1. Ель. Это один из самых доступных и дешевых материалов. Благодаря рыхлой структуре еловые бревна хорошо сохраняют тепло. Кроме того, они обладают антибактериальными способностями. Главные недостатки – низкая влагостойкость и склонность к гниению, что ограничивает использование в нижних венцах.
  2. Сосна имеет ровный ствол без сучков, но по своим недостаткам схожа с елью.
  3. Береза считается твердым, прочным материалом, но она сильно усыхает, обладает высокой водопроницаемостью, склонностью к гниению и низкой долговечностью.
  4. Лиственница. Она имеет высокую прочность, устойчивость к микроорганизмам, не подвержена гниению. Главное достоинство – влагонепроницаемость и достаточно высокая огнестойкость. Древесина относится к сильноусыхающим породам, что требует хорошей просушки перед строительством. Единственный реальный недостаток – высокая стоимость.
  5. Дуб. Эта древесина выделяется прочностью и долговечностью, высокой твердостью, устойчивостью к любым атмосферным воздействиям. По стойкостью к гниению и влагостойкости дубовые бревна сравнимы с лиственницей и имеют аналогичный недостаток.

С учетом экономической стороны деревянные дома чаще всего строятся из ели и сосны. Однако в нижних венцах их использование грозит преждевременным капитальным ремонтом. Оптимальный вариант для изготовления цоколя – лиственница и дуб. Такие материалы обойдутся дороже распространенных пород деревьев, но их очень высокая стойкость к воздействию влаги и механическая прочность значительно повысит долговечность.

Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветренную погоду.

Предлагаем ознакомиться:  Как сшить шапку для бани из махрового полотенца

При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.

Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани

В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.

Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:

  1. Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
  2. Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
  3. В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
  4. Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки.

Особенности технологии «тёплый шов»

При заделке стыков по технологии «тёплый шов» очень важно точно соблюдать последовательность работ, а также все нюансы технологического процесса. В первую очередь обратите внимание на то, каким образом закреплён полиэтиленовый шнур. Приколачивать его гвоздями нежелательно, поскольку жёсткая фиксация в подвижной древесине может привести к обрыву шва.

Конечно, его легко «залатать» тем же составом – герметик прекрасно ремонтируется, но зачем нужны лишние хлопоты? Куда более надёжное соединение обеспечивает специальный клей-спрей. Наносить его очень просто, он быстро схватывается, и такой способ крепления нисколько не замедлит монтаж. Зато соединение получается гибким, и можно не опасаться, что в результате подвижек сруба шов будет повреждён.

Благодаря особенностям технологии шов получается утеплённым, прочным и совершенно непроницаемым для каких-либо пагубных воздействий. Стоит подчеркнуть, что шовные герметики не теряют своих свойств на протяжении всего срока службы – 20 лет и более. Нельзя не отметить довольно широкие декоративные возможности шовных герметиков. Они имеют богатую цветовую палитру и, что немаловажно, не желтеют и не блекнут со временем.

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

  1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
  2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
  3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
  4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
  5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

  1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
  2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
  3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Возможно ли самостоятельно поменять нижний брус

В целом, рассматриваемые ремонтные работы требуют определенной сноровки, значительного времени и трудозатрат.

Вопрос о том, возможна ли самостоятельная замена нижних венцов деревянного дома, носит сугубо индивидуальный характер. При наличии необходимого оборудования и достаточного времени работы, связанные с подъемом сруба, можно выполнить своими руками.

Но, если человек сомневается, лучше пригласить специалистов. Для того чтобы провести ремонт правильно и качественно, надо учитывать некоторые нюансы.

Как можно увеличить срок службы бруса

Срок службы нижних венцов, а значит и всего деревянного дома, можно такими способами:

  1. Применение высококачественной и надежной гидроизоляции. К таким материалам можно отнести современный еврорубероид. Он укладывается сверху фундамента и хорошо защищает сруб снизу.
  2. Обкладочная доска. При отсутствии финансовых возможностей на изготовления нижних венцов из лиственницы или дуба, можно повысить надежность цоколя путем установки доски из этих материалов. Она крепится поверх гидроизоляции фундамента и имеет ширину 25-30 см при толщине 6-8 см.
  3. Пропитка древесины народными средствами. Рекомендуется использовать такие вещества – медный купорос, «финская смесь» (гашеная известь, медный купорос, поваренная соль, мука); натуральный воск; еловая смола или березовый деготь; битум; олифа; масла.
  4. Современные, синтетические, пропитывающие составы. Популярностью пользуются такие антисептики — Pinotex, Sadolin, Сенеж Огнебио, Тиккурила, Белика.

Как самостоятельно произвести ремонт сруба бани

Замену нижних венцов в деревянном срубе можно произвести самостоятельно разными способами. Важно правильно оценить их состояние и определить фронт работ.

Для исключения быстрого гниения древесины необходимо защитить ее от воздействия влаги и вредителей. Профилактические меры помогут избавиться от необходимости трудоемкого капитального ремонта.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector