Печь для бани из кирпича своими руками

Печь для бани из кирпича своими руками

Печь для бани из кирпича своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Какой кирпич использовать для банной печи?

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
  • дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Надо понимать, что печь в бане будет  работать в более экстремальных режимах, чем обычная печка для обогрева дома. А значит, кладочный кирпич следует подбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего – с гладкими ложковыми гранями (см. рисунок ниже). Для строительства печей применяют 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича – 250 х 120 х 65 мм, ориентировочный вес – 3.5 кг.

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

  • каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
  • раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
  • кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
  • каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
  • остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
  • проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

В русских банях печи бывают двух типов:

  • Без дымохода («По-черному»);
  • С дымоходом («По-белому»).

Каждый тип обладает определенными особенностями, которые мы рассмотрим ниже.

Печи «по-черному»

банные печи для русской бани

Изначально в русских банях делали только печи «по-черному». Основное их отличие от второго типа – это отсутствие дымохода. Печь прогревала парную перед банными процедурами, после чего огонь тушился, а сама баня тщательно проветривалась.

На фото - печь «по-черному»

На фото — печь «по-черному»

Только после этого в парной можно было мыться. В данном типе печи дымовые камни нагреваются в процессе прохождения через них дымовых газов. Температура их разогрева может достигать 1000 градусов по Цельсию, благодаря этому в парной образуется сухой пар.

Обязательным условием использования бани, при топке банных печей без дымохода, является полное сгорание топлива и проветривание угарного газа. Вопреки ожиданиям, печные конструкции «по-черному» не редкость и в наше время. Многие любят такие проекты кирпичных печей для бани потому, что жар и аромат в них особенный, ни с чем несравнимый.

Кроме того, проекты печи из кирпича для бани без дымохода обладают и еще одним достоинством – дым от печи убивает все микроорганизмы. Поэтому в таких банях отсутствует гниль и плесень.

Печи с дымоходом

Современные проекты банных печей из кирпича обладают дымоходами. Поэтому растопить такую каменку можно в процессе мытья, после чего надо лишь изредка подкидывать топливо. Благодаря этому не сложно регулировать температуру в парилке.

Современная вариация с дымоходом

Современная вариация с дымоходом

Камни в подобных конструкциях располагаются в металлических ящиках над топочным отделением. При этом температура нагрева достигает 300—350 градусов по Цельсию. Каменная засыпка в таких в банных печах нагревается слабее, а изоляция при этом защищает камни от образования сажи.

Такие конструкции позволяют использовать баню во время топки, пока необходимо получение пара. Кроме того, можно они позволяют использовать любой вид топлива. Для каменной засыпки используют крупный щебень. Поэтому они более удобные в использовании, в результате чего и более популярные.

Кирпичная печь в баню своими руками сделанная весит несколько тонн. Занимая малую площадь, она своим весом оказывает большое удельное давление на основание. Поэтому каменные печи для бани устанавливают на собственный фундамент.

Печь для бани из кирпича своими руками

Для выбора места фундамента опускаем отвес строго посередине отверстия в кровле для дымоходной трубы. Отвес укажет на грунте место проекции центра дымового канала. Отталкиваясь от этой точки, с припуском 10 см в каждую сторону, отмечаем план ямы под фундамент.

Глубина ямы должна быть ниже точки промерзания грунта. Фундамент под печь в баню из кирпича не должен быть связан с фундаментом самого здания. На дно ямы засыпают песок и поверх него — мелкие камни, гравий и бетонную крошку. Все это тщательно утрамбовывают. Затем укладывается сварной каркас фундамента и заливается цементный раствор.

Подготовка фундамента печи для бани из кирпича, фото
Подготовка фундамента печи для бани из кирпича, фото

Верхний срез фундамента под печь для бани из кирпича должен быть идеально горизонтальным. Любое отклонение от горизонта чревато уводом печи в сторону, как во время постройки, так и во время ее использования.

Верхний срез фундамента должен быть на несколько сантиметров ниже пола. Затем, для гидроизоляции, настилают два слоя рубероида, поверх которых укладывается один слой кирпича, а поверх него — металлический лист, служащий для защиты деревянного пола от пожара.

Чтобы строить банные печи из кирпича — одного только опыта каменщика недостаточно! Значительный локальный нагрев топочной камеры и связанные с этим тепловые расширения камня легко могут разрушить кирпичную кладку после нескольких хороших прогревов. Поэтому для самостоятельной постройки лучше остановиться на конструкции с «плавающей топкой». При этом топочная камера выкладывается из шамотного кирпича, который ложится на специальный топочный раствор.

Шамотный жаропрочный кирпич для топочной камеры печи для бани
Шамотный жаропрочный кирпич для топочной камеры печи для бани

Вокруг нее, уже из обычного керамического кирпича возводятся наружные стенки печи. Топочная камера и наружные стенки не связаны жестко между собой. Поэтому линейное расширение топочной камеры не вызовет разрушение наружной кладки.

Фото 1

Кроме того, под действием высокой температуры горения топлива, достигающей 1100-1400 градусов, шамотный кирпич спекается в единый монолит с глиняным раствором и дым не проникает наружу, даже если со временем выкрошится шов между кирпичами наружной кладки.

Кирпичная печь для бани своими руками, чертежи
Кирпичная печь для бани своими руками, чертежи

На рисунке показан план строения печи. Цифрами отмечены:

  1. стальные уголки — на них накладываются чугунные колосники топки;
  2. уголки под колосники на которые укладывают булыжники, аккумулирующие тепло;
  3. зазор для компенсации тепловых расширений;
  4. дверка для топочной камеры;
  5. отверстие для выхода пара для повышения влажности воздуха в бане;
  6. металлическая облицовка полочки-подставки;
  7. теплоотражающий экран из стали;
  8. верхний температурный зазор (30-50 мм);
  9. дымоходная труба;
  10. перекрытие топки;
  11. уголки стальные для укладки свода печи.

Проекты печей для бань

Если во время постройки дома швы между кирпичами могут достигать 10 мм, то для печи их толщина более 4 мм уже является катастрофой. От периодического нагревания такие швы очень быстро выкрашиваются, а в помещение начинает поступать дым и угарный газ. Поэтому кирпичные печи для бани нужно возводить из одинакового одноразмерного кирпича с ровным ложем и боковыми стенками.

Кирпичные печи для бани - чертежи с порядовками
Кирпичные печи для бани — чертежи с порядовками

Опытные мастера не жалеют времени на предварительное возведение нижней части печи насухо — без раствора. Это дает возможность отобрать нужные кирпичи, пронумеровать их, оценить возможные проблемы, сделать зарезы и подготовить куски необходимого размера и формы. Затем «сухая кладка» разбирается и повторяется уже с раствором.

Кирпичная печь для бани - фото кладки
Кирпичная печь для бани — фото кладки

Первый ряд следует выкладывать очень тщательно. Он должен быть идеально горизонтальным, а размеры диагоналей получившегося прямоугольника — равны между собой.

Порядовка банной печи из кирпича
Порядовка банной печи из кирпича

По кирпичам первого ряда при помощи отвеса в дальнейшем проверяется вертикаль стенок печи. Горизонталь проверяется длинным уровнем (длина уровня должна быть больше диагоналей), а одинаковость диагоналей — шнурком. Кроме того проверяются прямые углы и прямая линия боковин этого ряда. Впоследствии каждый ряд также контролируется уровнем и проверяется на вертикаль.

Укладка стенки печи для бани своими руками из кирпича
Укладка стенки печи для бани своими руками из кирпича

Для крепления дверки поддувала на 3-м ряду используют оцинкованную стальную проволоку или полосу мягкой стали. Чтобы крепеж дверки не мешал кладке — в кирпиче болгаркой выбирают канавки, куда и утапливается проволока.

Крепление дверки печи для бани своими руками из кирпича
Крепление дверки печи для бани своими руками из кирпича

Под стальные уголки на 5-м ряду также болгаркой выбираются площадки так, чтобы металл оказался заподлицо с плоскостью кирпича. Колосники свободно укладываются на уголки и, если они прогорят, то так же свободно меняются на новые. Кроме того, своим расширением колосники не разрушают кирпичную кладку.

Колосники для банной печи из кирпича
Колосники для банной печи из кирпича

Далее следует заняться возведением топочной камеры, а уже после нее, продолжить поднимать наружные стенки. Таким способом гораздо удобнее выдержать нужные размеры высокотемпературной топки и подогнать размеры тепловых зазоров между ней и наружной стенкой.

Кладка топки выполняется из шамотного печного кирпича и огнеупорной глины. Делать всю печь из шамотного кирпича нецелесообразно, поскольку он имеет малую теплоемкость и быстро остывает. С другой стороны, использование в топке обычного красного кирпича, даже керамического, приводит к его быстрому разрушению от высокой температуры, и печь в баню из кирпича своими руками просто выходит из строя.

Кладка топочной камеры печи для бани из кирпича
Кладка топочной камеры печи для бани из кирпича

Дверки топки, так же как и дверки камеры каменки, крепятся при помощи проволоки или металлических полос, как было указано выше. Периметр дверных рамок следует обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует тепловые колебания размеров. Аналогичная компенсация делается и на направляющих рамках задвижек дымохода.

Особое внимание также нужно обратить на подбор колосников. Они работают в очень агрессивных температурных условиях и поэтому могут быстро прогореть. Поэтому колосники обычно делают из жаростойкого толстого чугуна, но ни в коем случае не из арматуры, строительной катанки, насколько бы толстой она ни была.

Самодельные колосники для кирпичной бани
Самодельные колосники для кирпичной бани

Булыжники для каменки должны иметь округлую форму и размер, позволяющий без проблем загружать и выгружать их через дверку своей камеры. Роль булыжников могут играть среднеразмерные куски разбитых изоляторов высоковольтных линий. Они сделаны из жаропрочного стекла и стойко держать быстрые изменения температур. Но теплоемкость стекла хуже камня, такая печь будет быстрее остывать.

Предлагаем ознакомиться:  Как и когда заготавливают березовые веники для бани

печь для бани своими руками из кирпича

Современные печи в русской бане должны прогревать воздух до температуры 50—65 градусов. При этом пар, образующийся в печи после подачи воды на каменку, создает влажность в пределах 60—80%.

В остальном требования к печке и банному домику мало отличаются от таковых для бань других типов.

  • Тяжелые печи весом более 300—400 кг возводят на фундаменте (чаще всего бутовый или литой армированный из бетона). Если пол и лаги прочные, легкую печь можно установить без основания.
  • Под металлическую печку кладут два слоя кирпича (на цементный раствор).
  • Печь для русской бани строят так, чтобы она не доходила до стен сруба на 40 и более сантиметров.
  • Если топка находится в предбаннике, перегородку защищают теплоизолирующими материалами.
  • Дымовая труба не должна касаться деревянного потолка, стен, крыши. Для термоизоляции используются керамзит, асбестовое волокно, базальтовая вата, песок.

В первую очередь нужно подобрать подходящий готовый проект печи. Опытные печные мастера умеют разрабатывать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Значит, нужно воспользоваться их опытом и взять готовую схему, а для этого надо понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать отопители по видам весьма затруднительно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по таким критериям:

  • способ передачи тепла в помещение;
  • расположение каменки;
  • способ подогрева воды.

Эффективность теплоотдачи во многом зависит от конструкции и принципа действия отопителя. По данному критерию существующие виды печей можно поделить на:

  • канальные: название явствует о том, что печка имеет один или множество каналов (газоходов) для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенкам. Газоходы могут проходить в теле печи как вертикально, так и горизонтально;
  • колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплоотдачи иной, продукты горения отдают теплоту, скапливаясь в пространстве под специально сделанным колпаком. Причем выйти оттуда они могут только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Засыпка из камней (каменка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. На качество работы этот критерий особо не влияет. А вот способ подогрева воды может повлиять на длительность протапливания парной. Здесь существуют такие технические решения:

  • регистр из стальных труб или бак из нержавейки, встроенный в тело печи, а точнее, в газоход;
  • варочная плита: вода подогревается на ней в больших емкостях.

Нужно учесть, что хорошая печка из кирпича с варочной плитой хоть и прогреет парилку быстрее, но неудобства с горячей водой в кастрюлях не сравнить с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительным баком.

Кирпичная печь весьма неплохо гармонирует с деревянный интерьером

Для возведения данной печи понадобится 415 шт. кирпича и такие комплектующие, как:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 70 мм – 2 шт.;
  • бак из нержавейки 200 х 300 х 490 мм;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

  1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
  2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
  3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
  4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

Выбор кирпича для печи в бане

Для успешного возведения кирпичной печки выбирают проект сооружения, подходящий для бани определенной площади. Для строительства печи понадобятся материалы, инструменты печника, оборудование.

Выбор материалов

Для рассматриваемой кирпичной модели печи покупают керамический полнотелый (красный) кирпич высокого качества. Для раствора подойдет глино-песчаная смесь, которую можно купить в строительном магазине.

Кладочный раствор готовят и из природных материалов, взятых на местности.

Кирпичная печь для бани

Для проверки качества раствор слоем в 5 мм наносят на поверхность кирпича. Затем его высушивают.

Тощая смесь после сушки осыпается с кирпича при легком царапании, жирная — покрывается трещинами. Нормальная паста хорошо держится, лежит ровным слоем, не образует трещин.

Для строительства печи потребуются чугунные и стальные изделия. В перечень входят:

  • дверцы — топочная и поддувальная;
  • дверка для очистки дымового канала;
  • стальной лист для изготовления водогрейного бака толщиной 2—3 мм;
  • стальная плита толщиной 10 мм для изготовления дна каменки;
  • колосник;
  • уголковый стальной прокат;
  • проволока стальная диаметром 0,8—1 мм или стальные планки для крепления дверок;
  • труба для вентиляции горячего воздуха диаметром 10—11 см;
  • стальной лист (50х70 см);
  • листовой асбест (50х70 см).

Справка! Для наполнения каменки подойдут красный и белый кварцит, диабаз, габбро-диабаз, речная и морская крупная галька, перидотит, жадеит, кварц.

Для замешивания раствора понадобятся трехведерный бак и деревянная мешалка. Для кладочных работ — инструменты печника:

  • мастерок;
  • расшивки;
  • узкие и широкие шпатели;
  • кельма;
  • печной молоток с кирочкой;
  • правило;
  • строительный отвес;
  • строительный длинный уровень;
  • затирка.

Для распиливания кирпича используют болгарку с алмазным диском. Для замешивания раствора нужен строительный миксер, для сварки водогрейного бака — сварочный аппарат, для раскроя стали — болгарка с диском для металла или плазморез. Для раскроя металла потребуются мел, металлический карандаш, рулетка, линейка, угольник.

При возведении новой бани печной фундамент закладывают одновременно с основанием домика. Объединять их нежелательно.

Строительство фундамента ведется в следующем порядке:

  1. В грунте выкапывают яму (котлован) глубиной 50 и более сантиметров.
  2. На дно котлована насыпают галечник (или щебень), песок.
  3. Сыпучий слой разравнивают и утрамбовывают.
  4. Дно и стенки котлована укрывают рубероидом.
  5. Стыки кусков рубероида герметично замазывают мастикой.
  6. В котлован устанавливают стальной ячеистый каркас из арматуры.
  7. Котлован заполняют бетоном.
  8. Бетон освобождают от пузырьков воздуха с помощью вибробура (или протыкают его железным прутом).
  9. Цемент разравнивают и оставляют до полного схватывания (2—4 недели). Горизонтальность фундамента проверяют уровнем, при необходимости корректируют, нанося порции цемента.
  10. На фундамент стелют рубероид (два слоя).
  11. Поверх рубероида на раствор укладывают два слоя кирпичей.

Внимание! В сухом грунте допускается строительство печей на кирпичном фундаменте, кладку делают на цементно-известковый раствор.

Кладку печи ведут в соответствии с порядовыми схемами. Глиняно-песчаный раствор разводится за несколько часов до применения.

  1. 1—2 ряды. Выполняется сплошная кладка по схемам.
  2. 3—4 ряды. Выкладываются поддувало и нижняя часть дымового канала. В портал зольника и в окошко для очистки дымового канала ставятся дверцы. В швы укладывают крепеж дверок — скрученную проволоку или планки. Проволока продевается в заранее просверленные отверстия в рамах дверок и скручивается веревочкой. Планки крепятся к рамкам на болты.
  3. 5 ряд. На поддувало укладывают колосник. Поперек дымохода заделывают трубу для циркуляции тепла. По схеме кладут боковые стенки топки.

    Фото 9

  4. 6—11 ряды. Возводится топочная камера, формируется дымовой канал. Крепится дверца топки (на проволоку или планки).
  5. 12 ряд. Возведение дымохода и каменки. На дно каменки кладут стальную плиту.
  6. 13 ряд. Строительство дымового канала и корпуса каменки, встраивание задвижки в дымовой канал.
  7. 14, 15 ряды. Выкладка стен каменки, дымового канала.
  8. 16—22 ряды. Возведение дымохода. На этом кладка завершается.

На верхнюю часть печи устанавливают водогрейную емкость и крепят ее к кладке на кронштейны. В кладке закрепляют стальную дымовую трубу. Лучшими являются двухслойные дымоходы, в которых между внутренней и наружной трубами находится слой базальтовой ваты (сэндвич дымоходы).

печи для русской бани дровяные

На заключительном этапе строительства печи перед топкой на саморезы крепят стальной лист. Под него подкладывают слой листового асбеста.

После этого печь просушивают 1—2 недели и начинают осторожно топить сухими дровами. Кладка печи просохнет через 3—4 недели, зимой — через 6—10 недель. После этого в каменку кладут камни.

  1. Если мастер вместо легкого стального бака решит установить тяжелый чугунный, проблемы могут появиться еще при строительстве. От тяжести дымоход начнет разрушаться, в швах и кирпичах пойдут трещинки. Чтобы снизить давление, чугунные баки крепят к потолку на крюках и мощных анкерах.

    Фото 10

  2. Тяжелая печка создает давление на половицы (1500 кг и более на каждый квадратный метр). Что делать, если в процессе строительства доски стали прогибаться под весом печи?

    Проблема решается масштабно: кладку полностью разбирают, затем распиливают пол и начинают строить фундамент.

  3. Если мастер заметил, что швы после подсыхания трескаются, то раствор замешан неправильно. Его состав корректируют, добавляя песок либо глину. Некачественную кладку разбирают и кладут снова.
  4. Не все домашние мастера пользуются отвесом или направляющими брусками. В результате кирпичные стены отклоняются от вертикального положения. Чтобы исправить кривизну, кладку разбирают и выкладывают снова, постоянно проверяя горизонтальность слоев строительным уровнем, а вертикальность стен отвесом.
Предлагаем ознакомиться:  Какие дрова лучше для Булерьяна, как правильно топить печь Булерьян – нюансы и тонкости

Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

  • Обустройство основания;
  • Создание песчано-глиняной смеси;
  • Начало укладки;
  • Монтаж бака для воды;
  • Установка колосниковой решетки;
  • Укладка пятого ряда;
  • Фиксация топочной дверцы;
  • Укладка верхних рядов.

Существует четыре отличительных друг от друга вида каменных печей. Каждая имеет свои особенности, преимущества и недостатки, к каждой необходим индивидуальный подход, как в процессе кладки, так и в обслуживании:

  • по-чёрному;
  • по-серому;
  • по-белому;
  • с плитой;

В процессе кладки печи по-чёрному дымоход не предусматривается, поэтому весь дым выходит через само парильное помещение. Сооружать топки по-чёрному начали ещё несколько веков назад, так как именно они обеспечивают наибольшую скорость обогрева. Самым грубым недостатком является то, что перед тем, как начать процедуры в бане, необходимо дождаться, пока не полностью не сгорит всё топливо.

Печь по-чёрному, по-серому и по-белому

Топки по-серому, в отличие от предыдущего вида, имеют дымоход, однако из-за сажи, остающейся на камнях, придётся опять-таки ждать полного сгорания топлива. Парилка нагревается быстро и оставляет меньше второтходов.

Печи по-белому являются наиболее экологически чистым вариантом, но и более затратным. В ней процесс нагревания камней происходит от плиты, на это уходит до полусуток, при этом тратиться большое количество топлива. Зато париться можно сколько угодно, постоянно поддерживая огонь в топке.

В последнем варианте топок нагрев камней и бака с водой происходит от двух чугунных плит, одна непосредственно над топкой, вторая над дымоходом. Чтобы увеличить КПД (коэффициент полезного действия) печи, плиты с 3 сторон ограждаются кирпичной кладкой. При желании расположение бака с водой и камней можно менять местами.

Как и при строительстве любого здания, перед непосредственно строительными работами необходимо составить чертёжный проект будущей печи. В нём необходимо указать все особенности, начиная от внешнего вида, заканчивая расположением каждого кирпича, от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Существует огромное количество традиционных вариаций кладки, также, посоветовавшись с профессионалом, в них можно вносить изменения и корректировки.

Проект каменной печи

В независимости от того, какой метод кладки Вы выбрали, основные элементы остаются неизменными:

  • Топка, выложенная из огнеупорного кирпича;
  • Дымоотвод, который должен быть выполнен из красного керамического или пустотелого (силикатного) кирпича;
  • Бак с водой;
  • Зольник, в который обычно входит чугунная плита, топка, подпечье, где хранят банные принадлежности и некоторые другие элементы.

Очень часто можно услышать, что если баня построена на монолитном фундаменте, то для печки отдельный не нужен. Но в северных широтах нашей страны можно наблюдать частые перепады температур, из-за чего даже тщательно утрамбованная почва может сдвигаться.

Так как сносить несущие балки, пилить лаги и менять расположение стропильной системы для обустройства дымохода крайне проблематично и затратно, место для печи лучше выбрать ещё на этапе проектирование и строительства самой бани.

Так как разница в температуре между основнием самого здания и фундаментом печи большая, рекомендуется предусмотреть расстояние между ними более 0,5 м.

Схема строительства фундамента

Пошаговая инструкция:

  1. Для начала необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от того, насколько рыхлая почва под баней, в среднем хватает уровня промерзания грунта (0,5 – 1,0 м). Ширину отверстия на дне необходимо сделать шире на ширину одного кирпича, нежели ширина верхней выемки. Это нужно чтобы увеличить устойчивость всей конструкции и предотвратить образование сколов и трещин при термическом расширении грунта. Общие размеры фундамента должны превышать размеры самой печи миллиметров на сто. Также учтите, что для полной пожаробезопасности необходимо оставить зазор между стеной и задней стенкой печи: в деревянной бане – 10-15  см, в кирпичной или бетонной – 5-7 см.
  2. После засыпаем дно слоем очищенного и просеянного песка (10-15 см) и заливаем водой.
  3. На слой мокрого песка укладывается битый камень или кирпич, так чтобы его  высота слоя достигала 15-20 см.
  4. Поверх камня насыпается слой щебня (10-15 см) и плотно утрамбовывается.
  5. Затем устанавливается опалубка из деревянных досок, которые сбиваются вручную молотком. Опалубка должна быть жёсткой, чтобы обеспечить надежную кладку печи. Туда же устанавливается металлический каркас из армированных прутьев.
  6. На этом этапе в ёмкость заливается фундамент таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности пола составляло высоту двух кирпичей (примерно 10-15 см).

Печи с дымоходом

Изготовление кирпичной печи

Материал

Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить следующий материал:

  • Шамотный кирпич, который необходим для кладки топки;
  • Природный камень ил огнеупорный кирпич;
  • Крупнозернистый песок или глина;
  • Печное литье, к которому относится чугунная плита, каминная решетка, вьюшки, дверцы топки и поддувала, колосник и колодцы для чистки дымохода;
  • Бак для горячей воды;
  • Асбестовый шнур;
  • Стальной уголок;
  • Оцинкованная проволока;
  • Рубероид или другой гидроизоляционный материал;
  • Стальная лента.

Из этих материалов можно выполнить простейшую банную печь, при этом цена проекта будет минимальной.

Инструменты

В процессе изготовления печи вам понадобятся следующие инструменты:

  • Болгарка с дисками по металлу и алмазным кругом;
  • Электродрель с миксером;
  • Мастерок;
  • Емкость для раствора;
  • Отвес;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка и маркер;
  • Деревянная киянка.

В зависимости от сложности проекта, список инструментов может быть расширен, однако для элементарной конструкции этих инструментов будет достаточно.

Фундамент для печи

Фундамент для печи

Фундамент

После того, как инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать к возведению фундамента в баню под печь.

Инструкция его изготовления выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо вырыть котлован, глубиной около 0,7 метров.
  • Дно котлована нужно засыпать 15 сантиметровым слоем песка.
  • Затем песок необходимо пропитать водой и насыпать сверху щебень и битый кирпич.
  • После этого в котловане надо сделать опалубку и армированный каркас.
  • Сверху засыпку надо залить слоем бетона, чтобы до поверхности оставалось около 15 см.
  • Затем опалубку нужно демонтировать, нанеся по бокам в несколько слоев гудрон.
  • Оставшееся пространство надо засыпать крупным песком.
  • В завершение работы на фундамент необходимо уложить два слоя гидроизоляционного материала (рубероида).
Схема кладки печей

Схема кладки печей

Кладка

Кладка печи должна выполняться в соответствии с выбранными чертежами.

При этом имеются некоторые общие рекомендации:

  • При возведении третьего ряда принято монтировать дверку поддувала, которую следует укрепить оцинкованной проволокой или металлическими полосами.
  • В четвертом ряду следует уложить колодец для золы и установить решетки воздухопровода. Для этого надо в кирпичах проделать углубления. Заднюю стенку следует округлить битым кирпичом.
  • На шестом ряду завершается монтаж дверки поддувала, а на седьмом – устанавливается топочная дверка и колосник.
  • На четырнадцатом ряду на кирпичи следует установить швеллеры. В передней стене необходимо выполнить проем для водяного бака. Располагать его необходимо таким образом, чтобы она соприкасалась со швеллером.

Закрытая каменка

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 70 мм — 4 шт.;
  • плита чугунная 410 х 710 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • круг стальной Ø20 мм – 3 м;
  • бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

Характерная черта этой печки для русской бани — отсутствие в парилке открытого огня. Благодаря этому каменка потребляет меньше кислорода и даже при долгом использовании печи не наступает кислородного голодания. Устройство осуществляет сразу несколько функций: прогревает примыкающую к парилке стену, одновременно накаляя камни и грея воду. Для получения пара достаточно просто облить заранее раскалённые в печи камни водой.

Поэтому, если в бане нужны и достаточная температура, и хороший влажный пар, каменка — лучшая банная печь для русской бани.

В таких печах в районе верхнего слоя камней присутствует дверца для пара. Во время разогрева, когда в каменке прогорает топливо, дверцу держат закрытой, поэтому печь не выделяет дыма. Перед использованием банного помещения паровое отверстие открывают, в результате чего парная довольно быстро нагревается до температуры 45°С- 60°С. Типичная закрытая каменка изображена на фото.

Из способа использования печи с закрытой каменкой вытекает и её главный минус: при эксплуатации она требует больше топлива, чем открытая конструкция. Кроме того, для приведения печи в готовность требуется довольно много времени: обычно каменку растапливают за четыре часа до похода в баню.

С другой стороны, печь такой конструкции поддерживает температуру нагрева ещё в течение суток с момента растопки.

По способу разогревания камней печи с закрытой каменкой разделяются на два типа:

  1. Печи постоянного действия. В них прогрев духовки и ёмкости происходит благодаря использованию горячего газа. Благодаря такому конструкционному решению, температура камней может достигать 500°С.
  2. Печи периодического действия. При таком устройстве каменки горячий газ проходит через слой камней, разогревая их до 800°С внизу и 600°С вверху. При достижении такой температуры сажа полностью сгорает, не оставляя следа на камнях.

Такая печь разогревается гораздо быстрее варианта с закрытой каменкой, однако и довольно скоро остывает. При использовании открытой каменки слой камней укладывают прямо над топливником. Характеризуется печь и гораздо меньшим прогревом камней — до 250°С.

Выбор материалов

Подготовка к возведению печи

Для того чтобы качественно соорудить печь для бани, помимо знаний технологий укладки кирпича потребуются специальные инструменты и материалы:

  • строительный угольник;
  • кирка;
  • печной молоток;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • обычная линейка и карандаш для разметки;
  • шнуровой отвес;
  • плоскогубцы;
  • болгарка и абразивный круг;
  • кирпич огнеупорный;
  • красный керамический кирпич;
  • вода;
  • песок;
  • огнеупорная глина;
  • ёмкость для раствора;
  • гидроизолирующий материал;

Все инструменты и материалы можно легко найти на любом строительном рынке или в отделе строймаркета

Обыкновенный цементно-песочный раствор для скрепления элементов печи не подходит, поэтому используют особый состав из песка и глины. Для огнеупорного кирпича рекомендуется использовать специальный шамотный раствор, который при высокой температуре затвердевает, превращаясь в монолит. Снаружи температуры 700-800 градусов по Цельсию попросту нет, поэтому такой раствор довольно быстро теряет свои свойства и начинает крошиться. Его можно приобрести в любом строительном отделе.

Для остальной конструкции применяется раствор из песка и огнеупорной глины в соотношении 1/2. Для этой цели используют карьерный песок, горный, а также речной, который впоследствии обязательно необходимо просеять через сито с мелкиси ячейками (1-2 мм), чтобы предотвратить попадание излишне больших крупиц и чтобы будущая смесь имела более однородную массу.

Предлагаем ознакомиться:  Печи для бани на дровах (120 фото): дровяная печка, чугунные изделия для сауны, котлы и отопительный прибор с баком, лучшие печи для русской бани

Песчано-глиняный раствор достаточно просто сделать своими руками

Глина подходит добываемая в карьерах с глубины не менее двух метров.

Глину замачивают в чистой воде и оставляют на день-два. После её необходимо тщательно процедить через сито с мелкими ячейками, перемешивают. При необходимости данный процесс повторят. В итоге должна получиться смесь вязкой консистенции, напоминающей сметану.

После чего глиняный раствор необходимо тщательно перемешать при помощи строительного миксера до получения однородной более густой массы, с добавлением небольших порций воды.

По завершению перемешивания в раствор добавляется песок, разбавленный водой. Количество добавляемого песка зависит от того, насколько жирная глина.

Чтобы проверить качество приготовленного состава, необходимо обмакнуть в него деревянную палочку. Если смесь приготовлена правильно, образуется слой в два миллиметра. Если толщина меньше – добавьте глину, больше – песок. Учите, что данный раствор необходимо применять сразу после приготовления, так как он очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства, поэтому смесь готовиться в небольших количествах, чтобы использовать её в максимально короткие сроки.

Как видно из рисунка, в наборе должны присутствовать инструменты для колки и усадки кирпичей (кирка, молоточек), для работы с раствором (кельма, терка) и различные мерительные устройства (рулетка, уровень).

Кроме инструмента, построить печь помогут кое-какие приспособления:

  • сито, чтобы просеивать песок;
  • небольшая емкость, в ней замачивают кирпичи;
  • различные подмости или козлы.

Кладочный раствор

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине.

Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

лучшие банные печи для русской бани

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

правильная печь для русской бани

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

  • Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
  • Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
  • Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Укладка пятого ряда

Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

Заключение

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной. 

Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.

Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.

Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.

Печь должна иметь правильную геометрию, чтобы находиться в эксплуатации многие годы

кирпичная печь для русской бани

Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.

  1. Используя мастерок, наберите необходимое количество песочно-глиняного состава и покройте им место кладки и разровняйте.
  2. Сверху установите кирпич, постукивая резиновым молотком или тем же мастерком, утрамбуйте. Слой раствора  между рядами, не должен превышать пяти миллиметров, а между элементами одного ряда не более 2 мм. Чем шов меньше, тем крепче и устойчивее будет сама конструкция. Помимо грани кирпича, которой он крепиться, также смазывается его тычковая часть.

Несколько вариантов порядовки

*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.

  1. Чтобы в дальнейшем предотвратить появление больших зазоров необходимо подготовить половинки и четвертинки. Помните, что швы одного ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть каждый кирпич подвигаться на 40-50%. Резать при необходимости кирпич лучше используя болгарку с алмазным напылением.
  2. Сразу после первого ряда устанавливается дверца поддувала. Так как крепить металлическими элементами не получиться, используют жёсткую оцинкованную проволоку толщиной около 3 мм. Её прикручивают по углам дверцы. Для более надёжного крепления в кирпичах предварительно вырезаются небольшие отверстия, куда вставляется проволока, её также можно обжечь для повышения эластичности. В местах касания дверцы с печкой, используют изоляцию асбестом.

Крепление дверцы, как зольника, так и топки осуществляется при помощи оцинкованной проволоки

*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.

  1. Каждый ряд проверяется уровнем, чтобы печь не сооружалась под наклоном.
  2. Аналогично укладываются последующие ряды.
  3. Чтобы возвести более надёжную и долговечную печь, необходимо проводить армирование междурядья кирпича каждые четыре ряда, топки – каждый ряд. Толщина металлической решётки в среднем достигает трёх миллиметров.
  4. Поверх топочного отделения монтируется чугунная плита, на которую в дальнейшем кладут специальные банные камни. Их вес составляет около полсотни килограмм, в то время как в сауне общий вес не превышает тридцати.
  5. Дверца топки крепиться точно также как и зольника, но с одним единственным отличием – так как размер дверцы разный то и крепление необходимо более жёсткое и прочное, поэтому используют не одну проволоку на каждом углу, а три или более, скручивая в одно целое.
  6.  Каждые четыре ряда протирают влажной тряпкой.
  7.  Сверяем со схемой кладки. Если всё верно, преступаем к оборудованию дымохода.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector