Ремонт кирпичной печи своими руками — Кирпич

Ремонт кирпичной печи своими руками — Кирпич

Ремонт кирпичной печи своими руками — Кирпич
СОДЕРЖАНИЕ
0

Наблюдение за техническим состоянием печи

Как и любое оборудование, печь нуждается в периодических осмотрах, текущих, средних и капитальных ремонтах. От того, насколько серьезны внутренние и наружные повреждения, зависит сложность предстоящего ремонта. Из-за особых климатических условий топить печь приходится большую часть года, особенно если использовать ее для приготовления пищи. Поэтому периодичность осмотров — важная составляющая качества и безопасного использования печи.

Чтобы предупредить возникновение возгораний, пожаров, отравлений угарным газом, перед началом отопительного сезона необходимо вовремя ремонтировать старую печь. Перед этим — провести полное обследование всех составляющих, тщательно проверяя состояние:

  • металлического настила перед топкой;
  • основания и стенок;
  • топки, включая надежность нижней и верхней дверцы, колосниковой решетки, поддона для золы;
  • варочной плиты;
  • дымохода;
  • печной заслонки, используемой для регулировки тяги в печи и в дымоходе;
  • состояния кладки и кладочных швов.

Замена предтопочного листа

Дверцы в печи — первые кандидаты на ремонт, поскольку их постоянно открывают и закрывают, ослабляя кладку вокруг. Рамки дверок — одно из самых слабых звеньев в конструкции. Как правило, вокруг дверок, особенно сверху, появляются довольно крупные щели, а рамка с дверкой все больше и больше расшатывается.

Если нужно вынимать рамку, то без разбора части печи не обойтись, поскольку при монтаже каркас дверцы заводился в кладку с помощью полосок металла. Однако во многих случаях необязательно производить такой демонтаж — достаточно усилить рамку. Для этого щель вокруг нее зачищают, поверхности обмывают водой и обрабатывают жесткой щеткой, которой устраняют остатки глины и сажи, затем покрывают грунтовкой.

Затем щель замазывают раствором. Причем не таким же, как при строительстве, а на базе шамотной глины. В раствор следует добавить термостойкий клей и портландцемент: глина, мелкозернистый песок, цемент (3 : 10 : 1) плюс немного термоклея. Консистенция итоговой субстанции сметанообразная густая. Чтобы не испачкать саму дверцу и окружающие кирпичи, их заклеивают малярным скотчем.

Перед тем как топить печь, надо подождать сутки. Поначалу много дров класть не следует.

Иногда на противопожарных металлических листах, прикрепляемых на полу перед топкой печи, образуются рваные места, причиняющие определенные неудобства во время уборки. Кроме того, они повышают риск возникновения пожара, если печь находится в беседке или подобном сооружении, где есть деревянный пол.

В данной ситуации не надо дожидаться, когда лист полностью размочалится, а следует оторвать его и вынуть из пола гвозди. Потом надо положить на его место лист асбеста или войлок, смоченный в глиняном растворе. После чего сверху уложить новый лист из кровельной стали и прикрепить его гвоздями.

Противопожарные разделки (как правило, это металлические листы на стенах около печки, хотя бывает и узкая кирпичная полоса).

В принципе, ремонт этих элементов аналогичен предтопочным листам. Обычно разделки выходят из строя из-за осадки сооружений, различных механических сотрясений. Причина может быть и в изначально некачественных материалах или монтаже. Толщина разделки определяется размерами печи.

Как разобрать печь без демонтажа дымохода

Выполнение такой работы лучше доверить специалистам. Если будут допущены ошибки, то после сборки печки в дом может попадать дым. Если есть желание самостоятельно выполнить демонтаж печки, не трогая при этом дымоход, важно придерживаться следующей инструкции:

  1. Зафиксировать нижнюю часть дымохода. Для этого нужно завести под неё прочный и устойчивый опорный элемент из металла. В большинстве случаев используются уголки.
  2. Сделать штробу по периметру трубы, которая проходит через шов кладки, и поместить туда одну из полок уголка.
  3. Конструкцию по углам скрепить прихватками.
  4. В нижней части установить крепёжные детали, оперев их на пол.
  5. После этого разобрать требуемый участок изделия.
  6. Выполнить монтаж новой печи с выводом её трубы в старое устройство дымохода.
  7. Уложить кирпич для скрепления новой конструкции и прежнего дымохода.
  8. С помощью болгарки срезать прихватки и приспособление из уголка по периметру трубы.
  9. Выполнить демонтаж стоек.
  10. Места фиксации новой печи с дымоходом и всю старую кладку следует побелить.
  11. Когда побелка высохнет, произвести пробную топку.
  12. Если в процессе выполнения ремонта кладка была нарушена, то в местах появления зазоров будет видна сажа. Эти места следует усилить глиняной смесью. Старые швы кладки необходимо предварительно зачистить.

Чтобы не нарушить кладку дымохода, важно следить за отсутствием деформаций и просадок.

Необходимо помнить, что использовать для топки печки неподходящее топливо не допускается. Если сжигать в ней бытовые отходы, это может негативно сказаться на функционировании.

В основе безопасности работы печи лежит правильное устройство и работа дымохода. Дымоход должен быть освобожден от скоплений сажи, мусора, кусков обвалившихся глины и кирпичей, посторонних случайных предметов — это необходимо для свободного прохождения отработанных воздушных потоков, содержащих дым и другие продукты горения.

Для прочистки используются специальные инструменты:

  • телескопические (раздвижные) щетки, специально предназначенные для этой цели;
  • специальные пылесосы, с помощью которых можно извлечь сажу, однако для крупных засоров пылесосы малоэффективны;
  • химическая чистка при помощи жидких или порошковых средств, нанесение которых на горячие поверхности приводит к отделению скоплений сажи.

Все эти средства очистки дымоходов требуют некоторой сноровки, поэтому лучше доверить такую ответственную работу профессионалам.

Ремонт кирпичной печи своими руками — Кирпич

При проверке технического состояния дымохода следует обратить внимание на качество теплоизоляции дымохода в местах его прохождения через перекрытия потолка и крыши — повреждение слоев изоляции может привести к перегреву материала перекрытия и его возгоранию.

Если в процессе осмотра дымохода однаружены внутренние и наружные трещины, сколы, растрескивание и др., потребуется ремонт дымовых каналов, который значительно усложняется из-зпа значительной длины и малого сечения дымохода.

В зависимости от объемов разрушений может может возникнуть необходимость:

  • В демонтаже дымохода с последущим восстановлением кирпичной кладки (при разрушении более 20%).
  • В частичной замене — поврежденные выбивные кирпичи вынимаются, на предварительно очищенной место, на раствор (в пропорции: 1 часть цемента, 0,5 части извести, 2,5 части песка) укладываются новые. Для большей прочности можно выполнить дополнительную обмуровку дымохода (рис. 4).
  • В установке гильз в дымовые каналы. Этот метод наиболее перспективный — установленные внутри старого дымохода стальные или керамические трубы (гильзы) легко очищаются от сажи, не подвержены растрескиванию и сколам, что значительно облегчает эксплуатацию дымохода.
  • Внутренняя обмуровка — выполняется в случае появления трещин на поверхности стенок дымохода.

Замена варочной плиты

Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка.

Ремонт кирпичной печи своими руками

Может случиться так, что в результате длительного использования (5—6 лет) из-под плиты по краям стало дымить. В этом нет ничего очень уж страшного, но это нужно исправить. Сделать это самостоятельно гораздо дешевле, чем приглашать мастера.

Работы производятся с теплой печью, поэтому ее разогревают. Потом снимают старую плиту и выполняют тщательный осмотр всей конструкции, а не только места в районе плиты.

Весьма вероятна такая картина: швы выкрошились, в них и в пазах посадки плиты сажа и пепел. Следовательно, сажу, пепел, остатки прежнего раствора вычищают, хорошенько промывают швы, наносят грунтовку из клея, разведенного с водой в пропорции 1:1, укладывают по периметру варочной плиты керамический термостойкий изоляционный шнур, войлок или базальтовую вату (на термостойкий клей, которым через некоторые промежутки капают в щель вокруг плиты).

При покупке керамического термостойкого шнура нужно проявлять бдительность и попробовать зажечь его прямо в магазине. Если он загорится, то подделку могут обменять, а если откажутся, то польза от проверки все равно есть, ведь такой шнур нельзя использовать в печи. Спустя сутки выполняют контрольную топку печи — утечек дыма быть не должно.

Виды неисправностей и их ремонт

Диагностику состояния печи можно провести самостоятельно, без привлечения печника-профессионала. Способы выявления неисправностей включают:

  • ревизию внешних повреждений;
  • оценку работы затопленной печи.

Диагностика неисправностей начинается с внешнего осмотра. Оценке подлежат швы в кладке, стены, фундамент, топка, дымовая труба в доме, на чердаке и на крыше. Проверяется состояние металлических частей и деталей (варочной плиты, задвижек, дверцы топки, колосников, футеровки топливника).

Затем печь затапливают и оценивают ее состояние «в работе». Отопительное сооружение является неисправным, если:

  • печь невозможно растопить из-за плохой тяги (или ее отсутствия);
  • из трещин в кладке, из дверцы, сквозь зазоры варочной плиты, через отверстия для задвижек идет дым;
  • в доме накапливается угарный газ (СО).

Нельзя топить печь, фундамент которой деформировался или покосился.

В этом случае дымовая труба, стены, разделка, испытывают напряжение, что может привести к внезапному разрушению элементов дома или печи. Если это произойдет во время сжигания дров, может случиться пожар.

Особенно трудно определить накопление в доме угарного газа, который является причиной смертельного отравления людей и животных.

Этот газ тяжелее воздуха, он накапливается в подполье, у пола в комнатах. Газ не имеет запаха, он скапливается в доме, если дрова не до конца прогорели (уже не выделяют дыма, но огонь теплится в золе), а задвижка уже закрыта. Накопление углекислого газа возможно, если в доме на ночь оставить ведро с горячей золой. Особенно опасна угольная зола.

  1. Не получается растопить, дым валит из всех отверстий и тяги нет. Скорее всего, причиной является то, что печь сильно остыла после продолжительного перерыва. Надо сжигать бумагу, опилки в прочистном канале под трубой.
  2. Если печь плохо растапливается и дымит, то, вероятно, для нормального горения не хватает воздуха. В итоге ослабевает тяга. Это может быть связано и с сажей, золой, забившими дымовые каналы. В этой ситуации надо заделать все щели, прочистить дымоходы и дымовую трубу.
  3. На дымовой трубе появилась ржавчина. Это происходит из-за конденсата, который выпадет при низкой температуре газов, а конденсат появляется, когда в печь попадает холодный воздух, слишком много дымооборотов, топливо прогорает только частично, используются сырые дрова. Решение проблемы — повысить температуру газов, ликвидировать щели, снизить число дымооборотов, увеличить размер колосниковой решетки. Причиной конденсата также может быть задувание трубы ветром.
  4. Тяга может быть слабой изначально, ослабевать или даже пропасть по многим причинам, среди которых малая высота и площадь сечения дымовой трубы, забились дымоходы, холодный воздух попадает через щели. Чтобы исправить это, нужно увеличить высоту трубы (площадь сечения увеличить трудно, поскольку потребуется перекладывать всю трубу), прочистить каналы, заделать щели.

Высоту трубы увеличивают наращиванием кирпичной кладки или внедрением в нее керамического, асбестоцементного или бетонного цилиндра нужной длины и диаметра.

Рекомендуется чаще проверять фундамент конструкции. Дело в том, что на 15 см выше от уровня земли или пола расположена гидроизоляция из 2—3 слоев рубероида или другого подобного материала. А уже по нему выстроено основание печи из пары рядов кирпичей. Гак вот, это самое основание может быть сырым из-за плохо устроенной гидроизоляции. В этом случае придется разбирать печь и устраивать дополнительный слой гидроизоляции либо смириться с дефектом.

После завершения ремонта печь необходимо высушить. Причем важно сделать все правильно, поскольку от этого зависит качество новой кладки. Сушить рекомендуется естественным путем в течение 2—3 суток при всех открытых печных приспособлениях. Нигде в конструкции не должно оставаться влажных пятен.

После этого печь слабо протапливают и закрывают все задвижки и дверцы. Отсутствие на них влаги говорит о том, что печь еще сырая и сушка должна продолжаться еще пару суток. Это можно делать как естествен но, так и искусственно, понемножку протапливая печь. Но при капитальном ремонте второй способ использовать не рекомендуется.

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками - фото1.

При осмотре старой печи чаще всего обнаруживаются следующие дефекты:

  • Повреждение швов и трещины в кирпичной кладке, которые лучше заметны, если предварительно протопить печь. В результате нарушенной кладки и крупных трещин возможно проникновение топочных газов в помещение — понадобится заделка трещин (рис. 5).
  • Чтобы восстановить нормальное функционирование топки, швы предварительно размачиваются водой, расчищаются на глубину до 2-3 см и дополнительно смачиваются, после чего их следует плотно заполнить глиняным раствором. В глиняный раствор рекомендуется добавить поваренную соль (0,5 кг на ведро раствора) — это предохранит швы от растрескивания. Укрепление каркаса кирпичной кладки можно, обложив ее керамической огнеупорной плиткой.
  • Появление ржавчины на металлическом настиле перед топкой — истончившийся настил также следует заменить, простелив под него асбестовый лист.
  • Ослабление и расшатывание рамки дверцы топки и дверцы поддувала, щели между варочной плитой и кирпичной кладкой печи, возникающие в результате температурного и механического воздействия. Здесь также понадобится печной ремонт в местах их контактов с кирпичной кладкой, которые необходимо расчистить, удалив старый раствор. После промывки на очищенные участки наносится термостойкий клей, разведенный водой в отношении 1:1. Между кирпичной кладкой и рамкой нужно уложить асбестовый или керамический шнур, промежутки должны быть полностью заполнены раствором (рис. 6).
  • Для закрепления варочной плиты ее необходимо предварительно снять — легче это сделать при разогретой плите, поддев ломиком или топором (рис. 7). После этого так же, как и в п. 4, подготовить поверхности, уплотнив места под укладку при помощи базальтового войлока.

Советуем запомнить, что регулярный осмотр печи перед отопительным сезоном и текущий ремонт — это способ предупредить возможные серьезные разрушения конструкции в будущем.

С какими мелкими проблемами вы можете столкнуться при эксплуатации печи и как их устранить?

Данная неполадка может возникнуть из-за следующих причин:

  • печку долго не использовали, и внутри дымохода скопился холодный воздух;
  • отсутствует приток воздуха, поддерживающий горение;
  • воздействие сильного ветра с улицы;
  • сажа забила дымовые ходы.

Решение: разжигаем печь не бумагой, а куском резины или сухим горючим.

В случае забитого дымохода, нужно провести следующие мероприятия:

  • затопить печь;
  • засыпать в топку крупную соль (примерно горсть);
  • сразу закрыть заслонку;
  • сажа кусками вылетит в трубу дымохода.

obrazets-otopitelnoy-pechi-s-varochnoy-plitoy-i-duhovkoy

В случае если этот способ не поможет, то необходимо прочистить трубу собственноручно, открыв специальную дверцу, или достав выбивные кирпичи. Опытные мастера печного дела всегда оставят дверцы или выбивные кирпичи для очистки.

Чтобы определить, где эти самые кирпичи находятся, сделайте следующее:

  • произведите внешний осмотр печи; особенно в местах прохода дымовых каналов;
  • выбивной кирпич обычно смещен слегка наружу, в отличие от основной кладки;
  • очистите старый раствор и выньте кирпич. Так дымовой канал станет доступен, и вы сможете прочистить его;
  • затем установите обратно выбивной кирпич и обмажьте его глиняным раствором.

в результате чего печка начала дымить.

Кроме того, внешний вид ее испорчен.

Иногда, при повреждениях печи средней степени не обойтись без самостоятельного ремонта и укрепления некоторых деталей.

Механические нагрузки и перепады температур могут привести к образованию щелей вокруг дверцы топки или варочной плиты. Как следствие — опасные газы проникают наружу.

Эти места нуждаются в уплотнении.

Последовательность действий:

  • очистить поверхность, удалить старый раствор;
  • промыть и загрунтовать ее с помощью термостойкого клея, разведенного таким же объемом жидкости;
  • закрепить вокруг дверцы или варочной плиты шнур из асбеста или керамики, который предотвратит растрескивание глины.
  • затереть ремонтной смесью необходимые участки;
  • просушивать не менее суток.

Ремонт кирпичной печи своими руками — Кирпич

Устранить щели вокруг варочной плиты можно по такому же алгоритму. Прежде чем снимать плиту, протопите печь. Затем подденьте металл с помощью топора. Асбестовый шнур допустимо заменять базальтовой ватой или войлоком. Если старая плита совсем прохудилась, замените ее новой.

Это становится необходимым, если щели и трещины располагаются по всему периметру печи. В этом случае лучше всего переложить кладку, но при недостатке времени можно прибегнуть к стяжке каркаса при помощи металлической проволоки.

Последовательность действий:

  • штробим в печи специальные каналы глубиной от 15 до 20 миллиметров строго горизонтально;
  • прокладываем в штробы проволоку так, чтобы она обеспечила стяжку каркаса;
  • натягиваем проволоку, скрутив ее бородком или толстым гвоздем так, чтоб она не разорвалась;
  • оштукатуриваем печку.

Выполняя замену колосниковой решетки, учтите, что между кладкой и решеткой должен быть зазор. Его необходимо засыпать песком. Новая решетка должна быть точно такого же размера, что и старая.

Эту манипуляцию следует выполнять только тогда, когда листы продырявятся или проржавеют. Последовательность действий:

  • снятие старого листа;
  • выемка гвоздей;
  • укладка куска войлока, который был предварительно вымочен в глиняном растворе;
  • прибивание нового листа.

Ремонт кирпичной печи своими руками — Кирпич

Иногда повреждения кирпичной печи настолько серьезны, что необходимо восстановить ее полную работоспособность, заменить или улучшить поломавшиеся части.

Футеровка — это не что иное, как защита поверхности печи от различных механических и термических повреждений. В нашем случае — это использование шамотного кирпича.

Если футеровка топливника повреждена, необходимо ее заменить.

Несложные работы можно выполнить через дверцу топки. Для этого достаточно глиняным раствором или фабричной огнеупорной смесью отреставрировать поврежденные участки.

Предлагаем ознакомиться:  Печь-камин для бани: на дровах с большим стеклом, печка своими руками в одном фото, дровяные как построить

Частичную замену кирпичей производят в следующей последовательности:

  • подготовить раствор, который использовался во время строительства;
  • размочить и расчистить старый раствор на необходимом участке;
  • удалить элемент, который был поврежден;
  • вставить новый кирпич на пустое место и хорошенько замазать.

Замена колосниковой решетки

Ремонт потерявшей свои эксплуатационные качества колосниковой решетки элементарен. Для этого ее убирают, очищают пазы от золы и кладут новую решетку. Если старая решетка была установлена с некоторым наклоном, то новую монтируют аналогично. При этом по всему периметру между соседними кирпичами кладки и колосниковой решеткой оставляют промежуток шириной от 5 мм и более, чтобы туда засыпать песок, золу либо уложить керамический изоляционный шнур.

Такой шнур выдерживает нагрев до температуры, превышающей 1000 °С. Его укладывают в паз между решеткой и кладкой и фиксируют термостойким клеем.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

Отказ от ремонта печи приводит к ее дальнейшему разрушению. Эксплуатация неисправных печей в деревянном доме — причина пожаров, которые уничтожают имущество и уносят жизни людей. Выделение угарного газа сквозь трещины нередко становится причиной смертельного отравления жильцов. Своевременный ремонт отопительных устройств позволит избежать экстремальных ситуаций и несчастных случаев.

На первом этаже печь играет две роли – это отопление первого этажа и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов, значит эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Единственная проблема выявленная на этой части печи – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессии эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

  1. У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу в печи в момент ее растопки.
  2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и ухудшает КПД печи.

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой и дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы, в печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей, образует концентрированный раствор угольной кислоты, которая разрушает кладку. Постепенно раствор из межкирпичного пространства уходит, и кладка разрушается, а вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение кладки.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

Ремонт кирпичной печи своими руками — Кирпич

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух все равно просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется и вот результат.Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

  • Сталь или чугун. Стали надолго не хватит, особенно при ремонте банных печей — она быстро прогорит, да и теплопроводность ее очень высокая, так что стенки ставить надо с некоторым воздушным зазором. Чугуна хватит на более продолжительный период времени, но тоже ненадолго. И при использовании чугуна тоже требуется хоть небольшая воздушная прослойка. Чтобы выдержать этот зазор, можно между стенкой и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
  • Тонкий шамотный кирпич ША-6 или ШБ-6. Его еще называют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуть хуже по качественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не вплотную к стенкам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только ищите его с повышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При такой футеровке снижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного быстрее — шамот быстро прогревается. К тому же в самой топке поднимается температура (за счет повышения теплоизоляции), что создает идеальные условия для более полного догорания горючих газов.
  • Если такого кирпича не нашли, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина такой стенки более значительная. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
  • Вермикулитовые плиты (подойдут и панели для оформления помещений из вермикулита типа «скамол»).
  • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.

С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

Заделка щелей

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина песок; глина песок немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

  • печь немного разогревают,
  • расширяют трещины,
  • очищают их от пыли,
  • смачивают водой,
  • замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

Кроме замазывания щелей  в кирпичной печи раствором, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Самый распространенный дефект в печах и каминах — это щели. Они образуются в печи на протяжении всего срока ее использования. Избежать их практически невозможно, поскольку у этого процесса естественные причины. А уличная конструкция, кроме всего прочего, подвергается воздействию атмосферных осадков, ветра.

Трещины могут появиться в любой конструкции, однако этот дефект вполне возможно исправить своими силами. Вероятно, многие видели, как на поверхности печей и каминов образуются паутинки мелких трещин. Они несквозные и лишь пагубно сказываются на внешнем виде конструкции. Трещинки возникают из-за неправильного состава для оштукатуривания, если таковой имел место.

Также мелкие трещины и более крупные щели обычно появляются из-за неравномерного нагрева кладки и испарения влаги на поверхность. Такие дефекты усложняют эксплуатацию и повышают риск для людей. Чаще трещины образуются в швах. Самый доступный способ исправления — это замазать трещины новым раствором.

И здесь нужно подумать о том, как это сделать и какому составу отдать предпочтение. Естественно, он должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность и обладать отличным сцеплением, чтобы держаться в трещине.

Наиболее очевидным, проверенным временем составом является глина, выступающая для него основой. Классический раствор состоит из 1 части глины и 1 части речного песка. Получившуюся смесь хорошенько перемешивают, чтобы не осталось ни одного комочка. Лучше даже пропустить раствор сквозь сито с крупными ячейками. Чтобы проверить консистенцию, нужно вылепить шарик и бросить его на пол. Если на шарике появились трещинки, то в раствор следует добавить глины.

Для заделывания трещин и щелей потребуются емкость для раствора, ковш для набрасывания состава на стены, мастерок, которым выполняют точечное нанесение и формирование слоя, терка для разравнивания.

Очищают поверхность и стамеской обрабатывают места появления трещин. При этом отбивать нужно все место целиком, а не вокруг одной трещинки. И сделать это необходимо до самого кирпича. В противном случае трещины позднее образуются опять.

Кирпичную поверхность зачищают с помощью щетки по металлу.

Поверхность обильно смачивают грунтовкой, замешанной на цементе с добавлением воды. Берут кисточку и наносят жидкий раствор на очищенное место.

Ремонт кирпичной печи своими руками — Кирпич

Поскольку трещины были разбиты, то оголившиеся поверхности нужно оштукатурить заново. Для этого их сначала грунтуют и дают высохнуть. Готовят состав для оштукатуривания. Как правило, это разведенная глина с добавлением песка. О способах определения правильности раствора говорилось выше.

Когда правильные пропорции раствора будут определены, его замешивают в тех объемах, которые понадобятся для исправления дефектов. После этого приступают к заделыванию тех мест, которые ранее были прогрунтованы. Если они успели высохнуть, то их опять смачивают, так как штукатурка должна наноситься на влажные поверхности.

Далее глиняную смесь кельмой наносят на стенку, используя метод набрасывания небольшого количества раствора, который прилипает к ней.

Потом раствор разравнивают по поверхности с помощью деревянной терки. Во время операции на инструмент несильно надавливают.

Дожидаются, пока раствор немного подсохнет.

С помощью треугольной кельмы заделывают проблемные трещины и щели. На углах понадобится ограничитель, например, деревянная дощечка.

Смачивают поверхности и опять затирают их деревянной теркой, совершая круговые движения с некоторым давлением на инструмент. Оставляют немного подсохнуть.

С помощью кельмы наносят окончательный слой глиняного раствора, производя рукой движения снизу вверх.

После подсыхания этого слоя деревянной теркой, смоченной в воде, затирают поверхности круговыми движениями до тех пор, пока все ямки и выпуклости не исчезнут.

Конечно, глиняные растворы самые дешевые и доступные, поэтому чаще всего применяются в сооружении печей и каминов и их ремонте. Высохшая глина довольна пластична и менее подвержена образованию трещин. Но различные добавки, такие как цемент или известь, повышают риск их появления, что особенно касается конструкций с резким перепадом температур. Рекомендуется в раствор добавлять поваренную соль, которая повышает его крепость.

Глину надо использовать чистую, красноватой окраски, а вкраплений песка должно быть по минимуму. Хорошую глину бывает сложно найти, поэтому стоит заранее заготавливать ее, помня о том, что она пригодится не только для строительства, но и для ремонта.

Ремонт кирпичной печи своими руками

В продаже есть различные смеси. Например, очень хорошо зарекомендовал себя мертель шамотный, реализуемый в упаковках по 5 кг. Размешивают его с водой до густой сметанообразной консистенции в соответствии с инструкцией. Готовить следует столько раствора, сколько понадобится в данный конкретный момент, но не больше, поскольку мертель быстро твердеет.

Трещины и щели очищают от пыли и обильно увлажняют. Затем с помощью шпателя захватывают раствор и замазывают проблемные места. Разглаживать состав по поверхности можно кисточкой с широкой рабочей частью. Надо только смочить ее в воде.

После заполнения всех трещин затапливают печь и ждут. Параллельно с ее нагреванием высыхает и застывает раствор. Впоследствии в нем могут появиться мелкие трещинки, но их также замазывают мертелем.

Чтобы печь или камин долго и успешно служили, за ними нужен постоянный своевременный уход. Замазывают мелкие трещины, не дожидаясь, когда они превратятся в щели, подправляют осыпающуюся штукатурку. Маленькие проблемы решать проще и быстрее, но оставленные без присмотра они станут большими и потребуют куда более серьезных трудовых и финансовых затрат.

В процессе мелкого ремонта следует внимательно отнестись к разнообразным печным приспособлениям типа встраиваемых металлических элементов (дверкам, варочным плитам, задвижкам и пр.).

Шаг 2. Убираем лишнее

Сначала необходимо демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Важно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или покрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпичей оказались непригодными.

Ремонт кирпичной печи своими руками

Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. Во время проведения работ нужно разместить топку так, чтобы труба располагалась не сбоку, а была направлена к устройству для сжигания топлива.

Следующим шагом нужно убрать дверцу трубы, расположенную в нижней части печи. Стволы вытяжки дымоходов необходимо прочистить.

Требуется избавиться от кожуха – перекрытия канала в верхней части печи. Задача мастера в этом случае состоит в том, чтобы сократить число изгибов трубы. Их очистка невозможна из-за отсутствия люка. Изношенность подобного места связана с большим количеством сажи, которая скапливается в канале дымохода, а со временем отвердевает.

Невозможность процесса очистки только усугубляет ситуацию. Вскрытый кожух канала напоминает кровеносный сосуд, забитый холестерином. Вывод дыма обеспечивает лишь узкая щель, вследствие чего он высоко поднимается над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежняя кладка приходилась на стык с новой.

Вот это и есть самое уязвимая область печи: место соединения двух каналов становится участком скопления сажи, затягиваемой туда турбулентностью, что со временем приводит к перекрытию основного дымового канала. Выход из этого тупика нужно найти после того, как он будет разобран и почищен.

Для извлечения вьюшки печи требуется разобрать кладку, расположенную над кожухом.

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению топки.

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным, это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая, а отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи, на стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Замена кирпича

Ремонт кирпичной печи своими руками

Если кирпич треснул, его отбивают, расшатывают и вытаскивают, расчищают его гнездо от остатков раствора, находят подходящий по величине или обрезают, обкалывают до необходимого размера новый кирпич и примеряют вместо прежнего. И гнездо, и сам кирпич хорошенько увлажняют, потом наносят на кирпич глиняный раствор и вставляют на место. При наличии пустот в шве добавляют раствора, с умеренным усилием вдавливают и затирают, добиваясь ровной поверхности.

При необходимости отремонтировать топку и самый низ каналов дымохода отбирают наиболее качественный кирпич для высокотемпературных мест, а в зонах с температурой поменьше используют оставшийся.

В итоге каналы должны получиться гладкими, чтобы газы двигались без помех. Соответственно, при этом конденсата образуется меньше и испаряться он будет активнее.

Предлагаем ознакомиться:  Внутренняя отделка кирпичного дома. Лучшие варианты (рейтинг) отделки кирпичных стен внутри дома

При ремонте, связанном с заменой кирпичей, их часто приходится колоть. Сколотой стороной их нельзя ставить внутрь. Причем стесать эти стороны, обработать напильником или крупнозернистой наждачной бумагой нужно в любом случае — обработанные кирпичи дольше прослужат.

Все острые углы стесывают и закругляют, потому что они являются препятствием для свободного движения газов.

Схема ремонта стандартная. Сначала вынимают старый кирпич, очищают поверхности от остатков раствора, используя щетку по металлу, наносят глиняный раствор, размещают новый обработанный кирпич.

Печной ремонт с разбором кладки потребует значительных усилий, простой замазкой здесь не обойтись. Глубокие сквозные щели, прогоревшие камни — повод разобрать кладку.

При реставрации важно не переборщить с количеством вынутых кирпичей, так можно разобрать и полпечи. Слегка смещающиеся, но целые изделия без трещин трогать не надо. Они скрепятся с новыми кирпичами на раствор и будут хорошо держаться на своем месте.

Ремонт кирпичной печи своими руками

Не забудьте об укрывнойпленке, пыли будет много. Прогоревший камень можно отличить по цвету, при простукивании он дает характерный звук. Вырезать его нужно, необходимое количество тепла он не аккумулирует, безопасной эксплуатацию печи с подобным дефектом назвать нельзя. Для выпиливания кирпича из массива печи подойдет ножовка или долото, которой он обрабатывается по шву и вынимается из кладки, не потревожив соседние камни.

Отверстие из-под старого блока подготавливается к работе очисткой и увлажнением поверхностей. Затем в него укладывается заранее приготовленный глиняный состав. Новый кирпич полностью погружается в воду, обмазывается раствором сверху, по бокам и закладывается в проем. Скрепляющая смесь используется та, что готовится для замазки трещин.

В случаи замена большого объема кирпичей технология та же, что и в случае смены одиночного камня, отличается только объем работы. Выкрошившиеся, прогоревшие и имеющие сквозные трещины кирпичи удаляются из кладки. Целые крепкие собратья остаются, вас не должно смущать их шевеление в ряду. Раствор надежно закрепит их с новыми блоками и прочность массива от этого не пострадает.

Для устранения мелких проблем не потребуется вызывать мастера. Решить такие вопросы можно самостоятельно, имея небольшие навыки в строительстве.

Стандартная кирпичная печь состоит из:

  • основания
  • предтопочного листа
  • зольника и топки
  • колосниковой решетки
  • дымохода и трубы

Весь ремонт обычной конструкции делится на:

  • текущий
  • средний
  • капитальный

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй основание зольника и параллельного канала «летника» и дальше как в обычной отопительной печи.

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией печи.

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода, второй, третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше, и если и будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве печи без дополнительных металлических уголков, которые при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

Замена и ремонт изразцов

При наличии на печи изразцовой облицовки маленькие трещины в ней заделывают раствором алебастра и мела. Те элементы отделки, которые сильно растрескались из-за нагрева или механического повреждения, заменяют новыми. Старый элемент убирают, его место тщательно зачищают до кирпича и увлажняют, потом под это место подгоняют новый заранее отобранный по цвету и форме изразец, заливают его румбу (рамку на оборотной стороне) густым глиняным раствором, смешанным с кирпичной крошкой, и устанавливают на место.

Также трещины в плитке можно замазывать гипсовым раствором, в который надо добавить алюминиево-калиевые квасцы (белый порошок, растворяющийся в воде), или мел, замешанный на сыром яичном белке.

Периодически просто очищают поверхность облицовки. Мокрой тряпкой протирают поверхности, делают гипсовое тесто, разводя гипс до сметанообразной консистенции, и покрывают им поверхность тонким слоем. Инструментом могут выступать собственные руки. Через небольшой промежуток времени гипс начнет подсыхать. Тогда плитку начисто вытирают сухой тряпкой. Вместе с гипсом удаляется и вся грязь, а трещинки и швы становятся белыми.

Ремонт топки кирпичной печи

Чаще всего ремонт печки требуется в случае, когда внезапно ухудшается тяга. О необходимости ремонта также могут свидетельствовать следующие признаки:

  • образование трещинок на кладке;
  • поддымливание печи;
  • расшатывание топочной двери;
  • прогорание решётки колосника;
  • растрескивание швов в кладке;
  • плохое сгорание топлива;
  • течь в месте стыка кровли с дымоходом;
  • повреждение печных приборов.

Стоит помнить о том, что печка — не просто техническое сооружение в частном доме. Конструкция должна соответствовать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Если не уделять достаточного внимания обслуживанию печи, то может произойти пожароопасная ситуация или отравление жильцов дома угарным газом.

Ремонт печки имеет существенное значение для человеческого здоровья и имущества. Если он необходим, то не стоит откладывать. Особое внимание нужно уделять обслуживанию перед началом отопительного сезона. При отсутствии опыта в проведении ремонтных работ печей рекомендуется доверить выполнение данного задания квалифицированному специалисту.

В некоторых случаях стоимость ремонтных работ может сделать нецелесообразным их выполнение, поэтому важно первым делом определить поломку.

Фото 5

Прежде всего нужно провести осмотр изделия и потолка возле дымохода. Труба может быть изготовлена из железа или кирпича. Необходимые действия по демонтажу будут зависеть от особенностей печного устройства.

Раньше русскую печь довольно часто использовали для фиксации несущих частей потолка. Разбирать печку можно исключительно тогда, когда будет понятно, что нет опоры на устройство дымохода, а перекрытие и крыша не разрушатся. При полном демонтаже русской печи прежде всего надо узнать, не опирается ли её тело на какой-нибудь важный элемент. Сначала нужно разобрать напольное основание вокруг печки и осмотреть фундамент.

В некоторых случаях удаётся нижнюю часть снять с опоры и демонтировать без повреждений, разбирать при этом конструкцию не понадобится. Однако в таком случае не лишней будет дополнительная рабочая сила, так как работа сложная.

Важно заранее подготовить комнату к разборке печки. Мебель и декоративные украшения нужно накрыть плёнкой, так как накопленную на внутреннем основании печи копоть будет сложно удалить с поверхности.

Чтобы разобрать печь, следует подготовить такие инструменты:

  • кувалда;
  • кирка;
  • респиратор;
  • лом;
  • перчатки;
  • клинья из стали;
  • перфоратор;
  • зубило.

Конструкция разбирается сверху вниз. Сначала надо разобрать участок кровли возле дымохода, после этого можно приступать к демонтажу кирпича. Дымоход из металла демонтируется путём расшатывания со стороны в сторону. Труба из кирпича разбирается последовательно. Начать нужно с дымохода, после чего перейти в дом.

Сложности могут возникнуть при разборе печки, кирпичи которой укладывались на раствор из цемента. В таком случае необходим перфоратор. При правильном его использовании временные затраты удастся сократить. Лопатку перфоратора следует направить по шву между кирпичами. Чтобы сохранить материал для повторного применения, нужно стараться не допускать существенных сколов.

С помощью лома довольно сложно аккуратно разобрать кладку по горизонтали. Удары лома могут стать причиной повреждения большого количества кирпичей, так как тяжело попадать точно по шву.

Фото 7

Чтобы разобрать кирпичную кладку, которая укладывалась на прочный цементный раствор, используют клинья из стали или пластика.

  1. В нескольких местах в крайней части кладки вбить клинки в швы по горизонтали.
  2. Если кладка прочная, то клинки понадобится забить и в швы по вертикали.
  3. С помощью перфоратора или лома разобрать кладку. Если работы производятся на чердаке, то с кувалдой следует работать осторожно, чтобы не повредить стены и балки.
  4. Кирпичи нужно отделить и рядами демонтировать сверху вниз.
  5. Углубления в потолке заложить кирпичами.
  6. Когда дымовая труба будет разобрана, работу выполнять постепенно по кругу.
  7. Варочную поверхность, двери и колосники снимать по мере освобождения.

Клинья рекомендуется забивать с помощником. Один человек должен поместить клинок в держатель и направить его в кладочный шов, а другой при помощи кувалды будет забивать клинок в шов между камнями.

Завершающей стадией является разборка нижней части и основания печки.

Если конструкция сделана таким образом, что фундамент можно снять с опорных деталей и вынести, то нужно это использовать. Для выполнения работы понадобятся помощники. Если основание печки ещё потребуется, например, для постройки камина, то демонтировать его не нужно. Отверстия в полу надо залатать планками из дерева.

После обнаружения дефектов и неисправностей приступают к ремонту. Небольшие исправления делаются в течение нескольких часов.

Фото 10

Для прочистки дымохода от сажи нужны:

  • осиновые либо ольховые дрова;
  • мастерок с острыми краями для выемки выбивных кирпичей;
  • скребок и узкая лопатка для изъятия сажи их дымохода;
  • глиняный раствор для кладки (не цементный), чтобы замазать установленные на место выбивные кирпичи;
  • штукатурка, известь для побелки.

Дымоход очищают от сажи, протопив печь осиновыми либо ольховыми поленьями. Они быстро горят, создают хорошую тягу и высокую температуру и выжигают сажу.

Эффект усиливается, если горящие поленья посыпать пищевой солью. Таким способом очищают дымоходы и дымовую трубу. Рекомендуется проводить очистку два или три раза в месяц.

Если сжигание дров не помогает и сажи слишком много, дымоходы очищают вручную, вынув выбивные кирпичи. Они немного выступают из стены.

Их достают, соскоблив штукатурку мастерком. Если дымоход перегорожен прогоревшим кирпичом, куски можно извлечь через те же отверстия.

Чем замазать щели

Щели в кирпичной стене можно замазать раствором для кладки. Для работы понадобятся:

  • глина, песок, цемент, жаропрочный клей (для самостоятельного изготовления раствора) или готовая смесь заводского производства;
  • мастерок, дощечка с ручкой для затирки;
  • емкость для раствора;
  • шнур керамический.

Фото 1. На печи появились трещины между кирпичами. Пора брать инструменты и замазывать щели.

Состав работ зависит от размера щелей. Работа выполняется в следующем порядке.

  • Печная стена очищается от побелки и старого раствора.
  • В широкие трещины укладывается керамический шнур.
  • Трещины смачивают водой и заделывают раствором для кладки.
  • Поверхность печи затирается и выравнивается.

Трещины в кладке, образующиеся вокруг металлических деталей, временно заделывают таким же образом. Это случается, если при строительстве печи не сделаны зазоры между кирпичом и металлическими элементами. Такие участки кладки разбирают и кладут заново.

Прогоревшие или выпавшие кирпичи меняют при их разрушении и выпадении кусков. Для работы нужны:

  • кирпичи для ремонта;
  • молоток для уменьшения стандартного размера кирпича (при необходимости);
  • раствор для кладки;
  • вода;
  • мастерок, скребок для очистки места вывала.

Новые кирпичи кладут на место выгоревших. Их смачивают водой (окунают в ведро), затем наносят раствор для кладки.

Раствором обильно смазывают и место выпавшего кирпича (кусков). Новый ставится на место старого, слегка прижимается и заделывается.

Если заделка и раствор вокруг дверцы осыпаются, вокруг рамки выпадают куски кирпича, а дверца наклоняется и стремится вывалиться, ее нужно укрепить. Это можно сделать разными способами. Для работы потребуются:

  • плоскогубцы и круглогубцы;
  • новая нихромовая проволока либо стальные планки;
  • саморезы или болты;
  • дрель;
  • термоизолирующие материалы;
  • новый кирпич;
  • раствор для кладки;
  • мастерок, затирка.

Проволока, на которой крепится дверца, подтягивается и скручивается с помощью пассатижей и круглогубцев. Вокруг дверцы укладывается уплотнительный жаропрочный материал (каолиновая вата, асбестовый, керамический шнур, кремнеземное полотно, Суперсил). Щели заделываются кусочками кирпича, замазываются раствором для кладки.

При более основательном ремонте рекомендуется разобрать портал печи и вынуть дверцу. Затем приступают к монтажу.

Фото 2. Разобранный портал печи. Теперь конструкцию предполагается укрепить и собрать заново.

С помощью новых кирпичей и раствора восстанавливается портал дверцы. Новую кладку нужно просушить в течение нескольких дней.

Особых тонкостей в этой работе нет, однако нужен некоторый навык. Ремонт производится через дверку. Мелкие дефекты зачищают и заделывают огнеупорным раствором, если же требуется заменить кирпичи футеровки (внутренняя облицовка топки), то их вынимают, зачищают гнезда и устанавливают заранее подготовленные новые огнеупорные кирпичи на такой же раствор, что использовался при строительстве топливника.

Если повреждения слишком велики и через отверстие дверки неудобно действовать, то придется разбирать лицевую часть конструкции от основания или поддувала на всю высоту топки. Затем вынимают кирпичи футеровки, зачищают их места, устанавливают новые огнеупорные кирпичи на огнеупорный раствор. Перевязывать эти кирпичи с обычными не рекомендуется. Толщина футеровки не меняется — кирпич на ребро, в очень массивных конструкциях кирпич может быть уложен плашмя. Толщина швов не превышает 3 мм.

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Точнее новое обличье. Обложим нашу печь клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

YouTube Трейлер

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Ремонт топки

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Затирка Церезит – термостойкая. Продается готовая к применению белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, как убрать вы ее сможете только с помощью абразивных средств, которые могут испортить внешний вид плитке.

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками - фото2.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

  1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
  2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Предлагаем ознакомиться:  Чем изолировать печь от деревянной стены

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху: первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску. Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой. Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, если бы печь протапливалась бы просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

Особенно большим температурным нагрузкам подвергаются печи, в которых сжигают каменный и бурый уголь.

Через несколько лет после постройки ремонт требуется банным и дачным печкам. Интенсивное температурное воздействие испытывают отопительные приборы, в которых почти круглосуточно выпекают формовой хлеб, караваи и пиццу.

Итальянские помпейские печи строят во многих странах. Пицца, выпеченная в таких сооружениях, имеет особый вкус и запах. Эта печь обычно строится на открытом воздухе. Еда готовится под кирпичным сводом, под действием огня и жара нагретых кирпичей. Существует два вида помпейских печей — неаполитанские (с низким сводом, предназначенные в основном для выпечки пиццы) и тосканские (с высоким сводом, который позволяет поставить внутрь горшок или кастрюлю и приготовить не только пиццу, запеченное мясо и рыбу, но и супы).

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Из-за постоянного ширканья по поверхности пода (нижняя часть топки) посудой, его ровная поверхность постепенно портится, а кирпичи перекрыши (верхняя часть топки) не всегда выдерживают высокую температуру, покрываясь трещинами и разрушаясь. Поэтому требуется ремонт.

Работа эта несложная и довольно быстрая. Сначала отсортировывают доступные кирпичи и выбирают наиболее подходящие — потребуются самые лучшие, ведь речь идет о сердце печи, коим является топливник. Старые кирпичи пода убирают, разравнивают не сочное основание при наличии такового ( гонку теплоизолируют от основания во избежание потерь тепла), чтобы придать ему нужный уклон к задней стенке.

Основание должно немного подниматься. Далее, начиная от шестка (плоская платформа перед подом, на которую ставят посуду) и двигаясь к задней стенке, выкладывают новый под. По окончании работ под шлифуют кирпичом с песком для сглаживания неровностей. Зазоры между кирпичами заполняют мелкозернистым песком и золой.

Ремонт перекрыши предполагает демонтаж старых кирпичей и выкладывание новых в целях конструктивной идентичности прежней и новой кладки.

Труба

На трубу оказывается довольно агрессивное воздействие не только высокой температуры, но и осадков, ветра. Неудивительно, что через какое-то время она начинает разрушаться и угрожать пожаром (конечно, металлические трубы намного более долговечны, чем кирпичные, и обычно их можно не ремонтировать). Кирпичные трубы ремонтируют качественными кирпичами, разобрав проблемное место, очистив от остатков раствора.

Смочив новый кирпич и гнездо под него водой, выполняют новую кладку цементным или смешанным раствором, не забывая тщательно перевязывать швы. Цемент на самом верхе трубы можно скосить изнутри к внешним сторонам, чтобы облегчить движение газов. Кроме того, на трубу рекомендуется установить защитный металлический колпак. Важно предохранить трубу от попадания в нее влаги, поскольку из-за намокания печи изнутри ухудшается тяга.

Чтобы устранить опасность конденсации, иногда приходится уменьшать количество оборотов в дымоходе или осуществить в них доступ путем создания в каждый оборот окошечка размером 5×5 см. Как правило, окошечко делают в двух последних дымоходах, но, возможно, более выгодным будет убрать парочку из них. Для этого понадобится разобрать стенку снизу и вверху и собрать затем в том же порядке. В любом случае к восстановлению разобранных стенок необходимо подойти очень ответственно.

Иногда в целях оптимизации может потребоваться перестроить топку со сплошным подом на топку с поддувалом и колосниковой решеткой. Манипуляций с топочной дверкой не требуется, если основание конструкции удалено от пода хотя бы на 5 рядов кирпичей, иначе дверку придется поднять. Это делается с учетом того, что высота дровяной топки составляет как минимум 50—55 см, а угольной — от 40—45 см и выше.

В последнем случае поддувальная и топочная дверцы должны очень плотно закрываться, а еще в них проделывают отверстия диаметром 1—1,5 см для выхода газов. Размер колосниковой решетки в печке, в которой используется антрацит, не отличается от решетки в дровяной печи, но профиль более массивный. Работы выполняют так.

Совсем уже капитальный ремонт — это когда надо переделать одну печь в две или в печь-камин. Для этого, конечно, изначальная конструкция должен быть большой. Реализация этой идеи звучит просто, однако потребует полноценных навыков печника. Сначала он составляет план на бумаге, потом разбирает какую-нибудь стенку, определяет необходимые размеры и мысленно разделяет внутреннее пространство печи на две независимые области с топками и системами дымоотведения, которые интегрируются где-то наверху, чтобы дым уходил в атмосферу через одну трубу. Впрочем, если так сделать нельзя, то можно сделать и две отдельные трубы.

Чтобы устранить опасность конденсации, иногда приходится уменьшать количество оборотов в дымоходе или осуществить в них доступ путем создания в каждый оборот окошечка размером 5×5 см. Как правило, окошечко делают в двух последних дымоходах, но, возможно, более выгодным будет убрать парочку из них. Для этого понадобится разобрать стенку снизу и вверху и собрать затем в том же порядке. В любом случае к восстановлению разобранных стенок необходимо подойти очень ответственно.

Текущий ремонт: профилактика серьезных разрушений

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками - фото3.

Профессионалы настоятельно рекомендует тщательно осматривать состояние домашнего очага перед началом каждого отопительного сезона. Своевременный ремонт печей и каминов предупреждает несчастные случаи и пожары.

Мелкий ремонт печи на даче или в жилом доме сможет выполнить любой хозяин, даже если он не имеет навыков в строительстве.

  1. Потертости, появившиеся на предтопочном листе, затрудняют уборку и могут стать причиной возгорания. Прохудившийся металл нужно снять, защитить напольное покрытие листом асбеста и прибить сверху кровельную сталь необходимого размера.
  2. Чтобы заменить колосниковую решетку, необходимо извлечь из печи старую деталь и очистить участок от сажи. Новая решетка должна быть точно такого же размера, как вышедшая из строя. Ее укладывают на место без раствора аналогично старым колосникам.
  3. Дважды в год необходимо осматривать дымоход на наличие посторонних предметов и мусора. Для чистки каналов от сажи рекомендуется использовать специальные химические препараты.

Установка колосниковой решетки

Прохудившиеся швы портят внешний вид кирпичной кладки и пропускают в помещение вредные газы. Чтобы обнаружить слабые участки, печь рекомендуется протопить – так станут заметны крупные трещины. Для устранения проблемы необходимо расчистить швы на 2–3 см, предварительно размочив водой. Далее стенки хорошо промывают чистой водой при помощи щетки.

Углубление швов кирпичной кладки

Получившиеся углубления заполняют новым глиняным раствором, тщательно уплотняя смесь и затирая пустоты. Для увеличения стойкости раствора к растрескиванию к глине можно добавить немного поваренной соли – 300–350 граммов на ведро раствора. Широкие щели рекомендуется уплотнить огнеупорным шнуром. При необходимости стенки штукатурят и белят или обкладывают плиткой.

Щели, образующиеся между дверками и кладкой вследствие механических нагрузок и температурного расширения, также начинают пропускать в помещение опасные газы. Ремонт печи своими руками в этом случае начинают с очистки поверхности и удаления старого раствора. Очищенный участок промывают и грунтуют термостойким клеем, разведенным в таком же объеме воды.

Керамический шнур для уплотнения

По периметру дверки крепят уплотнительный асбестовый или керамический шнур – он защищает глину от растрескивания, компенсируя различия температурного расширения материалов. Чтобы не купить вместо огнестойкого шнура подделку, опытные печники рекомендуют поджигать покупку, не отходя от кассы. Далее участок вокруг дверки затирают ремонтным раствором и оставляют для просушки не менее чем на сутки.

Затирка швов над дверкой

Аналогично устраняют щели, появляющиеся между варочной плитой и стенками. Чтобы снять плиту, печь следует немного протопить, после чего поддеть чугун твердым металлическим предметом, например, топором. Вместо шнура в этом случае можно использовать базальтовую вату или войлок. По возможности старую плиту можно заменить на более современную.

Крепление шнура под плиту

Если вы заметили, что отопительная система начала функционировать неправильно, то следует провести пошаговое решение проблем. Делать это нужно своевременно, чтобы конструкция не повредилась, а эксплуатация была без негативного воздействия на атмосферу в помещении. Давайте разберемся как провести быстрый ремонт часто возникающих проблем русской печи, который так же называют текущим, так как он является необходимым постоянно.

Отсутствие тяги

Тяга внутри дымохода может исчезнуть именно из-за недостаточного ухода за конструкцией печи. Для профилактики возникновения этой проблемы издревле используют для топки осиновые дрова, которые способствуют очищению дымохода. Растопите печь осиновыми щепками, проследите чтобы дым, выходящий из трубы изменил свой цвет, с черного на светло-серый.

Образование сажи внутри дымохода происходит по причине использования низкокачественного сырья при топке в печи. Наибольшую опасность несет мусор, сжигаемый в конструкции, поэтому его категорически запрещено использовать как топливо. К образованию большого количества сажи может привести и топка сырой древесиной.

Очистить кирпичную печь можно через специальную металлическую дверцу, либо при помощи специального приспособления через трубу дымохода на крыше здания, которое представлено в виде длинного троса с тяжелым грузом и щеткой на конце.

Трещины

Из-за возникновения в конструкции печи трещин и щелей, могут возникнуть серьезные проблемы при её эксплуатации:

  • Через отверстия поступает холодный воздух и КПД отопительной системы значительно снижается;
  • Возможен выход угарного газа из отверстий, что способно вызвать отравление и удушье находящихся в помещении;
  • Трещины небольшого размера могут расшириться и если их своевременно не устранить, то потребуется капитальный ремонт конструкции.

Но на рынке строительных материалов сегодня можно приобрести специальный раствор для кирпичных печей и каминов, которым и замазывают появившиеся отверстия. Самыми популярными являются: «ТерраКот», «ПечникЪ», «Парад». Правильные консистенции указаны на упаковке.

Если в конструкции печи появились визуально видимые повреждения в виде трещинок, отломов, щелей или других отверстий, то не следует паниковать – эти проблемы легко решаются без вызова специалистов. Заранее приобретите шпатель и специальный состав предназначаемый для ремонта каминов и кирпичных печей, затем можно приступать к текущему ремонту конструкции отопительной системы.

  1. Очистите появившиеся повреждения от пыли;
  2. Приготовьте из приобретенной смеси раствор нужной консистенции, в небольшом количестве, чтобы излишки раствора не затвердели;
  3. Используя шпатель заделайте заранее очищенные трещины;
  4. Дайте раствору высохнуть, для визуальной красоты места проведенных ремонтных работ можно обработать побелкой или специальной краской.

Необходимые в работе инструменты

Неисправности среднего уровня также не составит труда устранить без привлечения мастеров. Такой подход поможет сэкономить на услугах печника.

Со временем огнеупорный кирпич, из которого выполнена топка, разрушается и требует внимания. Ремонт топки печи своими руками проводят через топочную дверцу. В случае небольших повреждений разрушенные участки реставрируют при помощи глиняного раствора или кладочной огнеупорной смеси фабричного производства.

Топка нуждается в капитальном ремонте

Полную замену футеровки не всегда можно выполнить через топочное отверстие, в некоторых случаях приходится разбирать стенку. Если верх печи закрывает варочная плита, то проще добраться до топочного отделения сверху. Новую футеровку выполняют из шамотного кирпича, не забывая о том, что огнеупорный материал не должен перевязываться с тем, из которого сложен корпус печи. В больших печах кирпич кладут плашмя, в небольших и средних – на ребро.

Демонтаж чугунного перекрытия

Обновление футеровки и укладка уплотнителя для чугунной плиты

Новая чугунная дверка должна иметь те же параметры, что и пришедшая в негодность. Чтобы не ошибиться, перед покупкой необходимо измерить ширину и длину изделия. Старую дверь демонтируют вместе с рамой, максимально расчистив кладку в нужных местах. Чтобы кладочный раствор можно было легко и быстро удалить, его размачивают водой.

На всякий случай нужно запастись несколькими кирпичами – они понадобятся, если во время демонтажа произойдут непредвиденные разрушения или будут обнаружены негодные кирпичи. К новой чугунной дверке крепят стальные лапки и устанавливают так, чтобы полоски оказались в кладочных швах. Между кладкой и рамкой обязательно укладывают асбестовый или керамический шнур. Промежутки заполняют раствором, тщательно ликвидируя все щели.

Капитальные ремонтные работы редко обходятся без замены поврежденных кирпичей. Чаще всего проблема возникает над топочной дверкой. Поврежденные элементы аккуратно вынимают из конструкции, предварительно размочив раствор, и очищают образовавшееся «окошко» от остатков глины. Новый кирпич опускают на несколько минут в воду и кладут на огнеупорный раствор, после чего заполняют возможные пробелы и затирают швы.

При ремонте банной печи крупные щели рекомендуется заделывать раствором с добавлением кирпичной крошки, приготовленной из огнеупорного кирпича. Ремонт русской печи во многих случаях заключается в восстановлении разрушенного или просевшего свода. Как правило, для устранения разрушения требуется изготовить новое кружало и переложить кирпич в этом участке. Второе уязвимое место русской печки – под, здесь выгоревшие кирпичи несложно удалить и заменить новыми.

Капитальный ремонт русской печи

Тем, кто не чувствует в себе силы осуществить ремонт кирпичной печи своими руками, не рекомендуем браться за работу. В этом случае, а также при необходимости сложного ремонта дымохода, лучше сразу обратиться за профессиональной помощью к опытным печникам.

Сэкономить на услугах печника можно не только во время текущего ремонта, но и при проведении капитальных работ по устранению серьезных проблем. В том числе своими руками можно провести перекладку топки, замену топочной дверки, восстановление кладки и решение других проблем. При этом следует использовать только специализированный раствор и огнеупорные материалы, чтобы не допустить появление дополнительных проблем при эксплуатации русской кирпичной печи.

Не смотря на свойства огнеупорного кирпича, со временем, и он приходит в непригодность, поэтому своевременная замена этой составляющей конструкции так же обязательно. Перекладка топки своими руками достаточно сложный процесс и часто его доверяют профессиональному печнику, но в целях экономии капитальный ремонт печи можно провести и самостоятельно.

Если в конструкции выявлено небольшое повреждение в нескольких кирпичах, то полную перекладку топки можно не проводить, сделав лишь частичную замену. Для этой цели вынимают поврежденные детали в кладке и после очистки поверхностей, используя специальный раствор производят новую кладку.

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками - фото4.

Переклад футеровки является одним из самых частых видов капитального ремонта. При его производстве используется исключительно шамотный кирпич. Следует помнить, что огнеупорная кладка не должна соприкасаться с кирпичной кладкой корпуса топки.

Инструменты для ремонта лучше подготовить заранее.

Вам понадобятся:

  • кирпич;
  • двухсторонний молоток;
  • мастерок;
  • отвес;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ведро для приготовления раствора.

Не все тонкости ремонта можно описать словами, видео покажет это наглядно.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector