Расстояние между лагами для пола в бане

Расстояние между лагами для пола в бане

Расстояние между лагами для пола в бане
СОДЕРЖАНИЕ
0

Монтаж сухого пола по лагам

Деревянные полы пользуются большой популярностью в малоэтажном строительстве: их обустраивают и в жилых комнатах, и в технических помещениях (сараи, летние кухни, веранды и т. д.). Отметим, что деревянные полы имеют не самые лучшие характеристики и срок эксплуатации, но они выгодно отличаются от заливных экономичностью, экологичностью, простотой укладки и малой нагрузкой на основание.

На основание – то есть на перекрытие устанавливаются деревянные лаги – брусья. Расстояние между ними определяется исходя из характеристик покрытия, которое вы планируете разместить по лагам. Так, если вы желаете использовать фанеру, то необходимо уменьшить шаг между лагами, а вот при применении прочных деревянных досок в качестве половиц – расстояние между лагами можно и увеличить. После устройства перекрытия их фанеры или досок поверх может быть уложено финишное покрытие.

Деревянный пол на лагах может быть уложен практически на любую основу. Рассмотрим конструкцию такого пола на различных поверхностях.

  1. Рассчитайте необходимое расстояние между лагами и расстояние между опорами под лаги. Чем прочнее и толще используемый брус – тем больше может быть расстояние между опорами. Так при использовании 40-милимметрового бруса расстояние между лагами должно составлять 90 сантиметров, а вот при 60-милимметровом брусе дистанция может достигать 130 сантиметров.
  2. Основой конструкции являются небольшие фундаментные столбики. Они заглубляются в землю, а между землей и бетоном прокладывается гидроизоляция из рубероида и прокладки из пропитанного дерева.

Фундаментные столбики для пола

  • На фундаментных столбиках воздвигаются столбики из кирпича. Общая высота подпола обычно достигает 20 сантиметров.
  • Между столбиками размещается утеплитель, в качестве которого может использоваться мелкий керамзит.
  • Поверх утеплителя размещается антисептическая пропитка. Ей также можно покрыть и нижнюю сторону досок чернового пола.
  • Устройство деревянного пола на бетоне

    1. В качестве основания под лаги на бетоне используются куски ДВП, пропитанного антисептическим сотавом.
    2. Расстояние между лагами должно составлять около 60 сантиметров. Если вы планируете финишным слоем керамическую плитку, то лаги нужно располагать в 30 сантиметрах друг от друга.
    3. Прикрепите лаги на перекрытию посредством винтов саморезов с дюбелями. При фиксации лаг проверяйте их положение относительно горизонта с помощью строительного уровня.

    Классификация полов

    Деревянный пол

    Начнем с того, что определимся с классификацией этого элемента. За ее основу берется конструкция и материалы, из которых сооружается пол:

    1. Протекающий пол. Уже из названия можно понять, что такое сооружение имеет зазоры между половыми элементами, через которые вода уходит вниз для дальнейшего вывода за пределы бани. Обычно для возведения такого пола используют только деревянные доски. Устраивают подобную конструкцию в регионах с теплым климатом, потому что теплоизоляция в данном случае отсутствует.Специалисты рекомендуют относиться к этому варианту с особой осторожностью. Хотя такой пол имеет самую простую конструкцию и очень низкую цену — как материалов, так и монтажа.
    2. Непротекающий деревянный пол. Здесь также используются доски только шпунтованного исполнения. Это более сложная конструкция с гидро-, паро- и теплоизоляцией. Ее специфической особенностью является то, что половая поверхность в моечном помещении обязательно делается с уклоном в сторону вывода воды. Иногда для удобства уклон выполняется в обе стороны от центра помещения.
    3. Бетонный пол. По многим позициям этот вариант более выгодный:
    • Во-первых, срок его эксплуатации определяется 50 годами.
    • Во-вторых, это самое прочное основание.
    • В-третьих, есть большое количество вариантов его отделки.
    • В-четвертых, бетонный пол можно дополнить системой «теплый пол», что увеличит его показатели комфортности. Правда, эта конструкция является самой дорогой и трудоемкой.

    Конструкция деревянного пола

    Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:

    • основание;
    • поддерживающие столбики;
    • лаги для пола;
    • дощаный настил.

    Общая схема устройства деревянного пола по грунту

    Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.

    К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

    1. Экологическую чистоту материала.
    2. Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
    3. Достаточно простой монтаж деревянного настила.
    4. Равномерное распределение нагрузки.
    5. Возможность обустройства вентилируемого подполья.
    6. Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
    7. Доступность и простота ремонта.

    Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

    Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

    Расстояние между лагами для пола в бане

    Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

    Обычно небольшие бани возводятся на ленточном фундаменте, который является опорой для лаговой системы пола. Лаги укладывают краями именно на него. И не забудьте подложить под них гидроизоляционный материал, который ограничит негативное воздействие влаги, исходящей от земли. Для этого можно использовать рубероид или толь.

    Итак, лаги установлены, и теперь нужно провести утепление. Для этого под лагами на всю площадь пола устанавливают листы ровного материала. Это может быть профнастил, металлические листы, шифер, фанера и прочее. Кстати, необязательно выбирать новый материал, б/у тоже подойдет. В образовавшиеся ниши укладывается гидроизолятор, затем утеплитель, после чего можно закрывать всю конструкцию пароизоляционным материалом и стелить доски чистового пола. Это самый простой вариант сооружения, но есть более сложный и надежный.

    Утепление керамзитом

    Он мало чем отличается от предыдущей конструкции, но в нем есть дополнительные элементы — подкладные брусы. Они укладываются на фундамент сооружения, а уже на них монтируются лаги. Кстати, в такой конструкции лаги подрезаются под небольшим углом на всю длину, чтобы можно было легко создать уклон пола.

    Что касается чернового пола, то он монтируется на черепные бруски, которые крепятся к нижней части каждой лаги с двух сторон. По сути, это полочки, на которые укладываются доски чернового пола. Полученное пространство заполняют пароизоляционным материалом и утеплителем. Поверх по лагам располагается гидроизоляция. А вот теперь очередь за шпунтованными досками.

    Есть оптимальный вариант сохранности деревянных конструкций, когда между элементами половой системы остается вентиляционный зазор. Такой зазор можно оставить между гидроизоляционным слоем и чистовым полом. Для этого слой утеплителя укладывается таким образом, чтобы он по высоте не полностью заполнял нишу, приготовленную для него. Соответственно, и гидроизоляционный слой должен быть уложен ниже верхних краев лаговой системы, при этом полностью закрывая утеплитель.

    Доски чистового пола располагаются на лагах, к которым крепятся саморезами. А между ними и гидроизоляцией по всей площади остается зазор в 2–3 сантиметра. Он и обеспечит напольную вентиляцию.

    Конструкция бетонного пола по грунту в бане

    Создание бетонного пола — более трудоемкое занятие, потому что оно связано с большим количеством строительных материалов, которые придется перемешивать между собой. Но для начала придется выровнять и утрамбовать дно котлована под полом бани, а также засыпать подушку. В качестве нее можно использовать крупнозернистый песок или щебенку, которые засыпают толщиной 10–15 сантиметров и утрамбовывают. Если используется песок, то небольшое количество воды упростит данную операцию.

    Многие загородные застройщики, сооружая пол в бане своими руками, не придают значения такому процессу, как утепление, считая проблему не такой серьезной. И очень сильно ошибаются. Утеплять бетонный пол тоже необходимо. Как это сделать просто и без больших затрат?

    Не будем рассматривать несколько вариантов бетонного основания, а возьмем для примера плиту перекрытия и стяжку. При ее заливке придется использовать небольшой армирующий каркас из проволоки или металлической арматуры. Это и будем считать бетонным основанием, которое по своему качеству не уступит плите.

    Вы должны понять, что бетонный пол может заливаться на любое прочное основание. Единственное, что при заливке стяжки необходимо использовать каркас из профилей диаметром не меньше 10 миллиметров с ячейкой сетки 75×75 миллиметров. Каркас должен быть плоским. Кстати, металлический профиль не обязательно сваривать, можно просто связать его специальной проволокой.

    Обязательное условие — бетонное основание должно хорошо просохнуть. Теперь поверх укладывается гидроизоляционный материал, который закрывает всю площадь герметично. Поверх гидроизоляции располагается утеплитель. В качестве него мастера часто применяют перлит — очень мелкий речной песок, который при определенной толщине слоя становится прекрасным теплоизолятором.

    Слив на полу

    Тому, кто предпочёл пол из бетона, нужно сделать следующее:

    1. Грунтовое основание тщательно утрамбовать.
    2. Сверху засыпать и утрамбовать слой керамзита толщиной в 150 мм.
    3. Залить бетонную подготовку толщиной 50 мм, предварительно уложив на керамзит сетку из тонкой арматуры.
    4. Обработать углы между стенами и полом гидроизоляционной мастикой или настелить в этом месте полосу рубероида, так чтобы 500 мм её ширины приходилось на стену, а 200 мм — на пол. Такую защиту рекомендуется применять после каждого слоя — она не даст влаге проникнуть в нижерасположенные слои, что могло бы вызвать развитие в них плесени и грибка.
    5. Установить на место и подсоединить к канализации нижнюю часть сливного трапа.
    Предлагаем ознакомиться:  Как выровнять лаги под деревянный пол

    Трап состоит из двух частей, каждая из которых имеет фланец. Часть с верхним фланцем нужно временно отсоединить, а нижнюю, которую мы и будем сейчас устанавливать, — закрыть скотчем или полиэтиленовой плёнкой, чтобы в неё не попал раствор.

    Расстояние между лагами для пола в бане

    Дальнейшие действия зависят от места установки трапа. Линейчатый трап (имеет вид длинного лотка) нужно просто установить у стены и подключить к канализации, хорошо смазав место соединения герметиком.

    Экономить герметик не стоит: стык труб, будучи залитым стяжкой, окажется полностью недоступным, поэтому вероятность протечки нужно свести к минимуму. Тем более что резиновое уплотнительное кольцо со временем рассохнется (естественное старение резины) и не сможет обеспечивать герметичность. Напоминаем, что трап должен быть оснащён сухим клапаном, а не обычным гидрозатвором.

    Аналогичным образом нужно поступить с точечным трапом, если он устанавливается в углу.

    Если же вы хотите установить точечный трап посреди помещения, нужно рассчитать его местоположение и высоту установки.

    Местоположение

    Этот пункт имеет актуальность, если бетонный пол предполагается оклеить керамической плиткой. С точки зрения эстетики важно, чтобы трап гармонично сочетался с таким покрытием. Для этого нужно так рассчитать его местоположение, чтобы он:

    • при небольших размерах плитки: устанавливался вместо одной из плиток;
    • при крупной плитке: устанавливался на стыке двух или четырёх плиток симметрично по отношению к ним.

    Высота установки

    Определив местоположение, трап нужно поднять на такую высоту, чтобы труба, связывающая его с канализацией, имела правильный уклон. Величина его зависит от диаметра этой трубы:

    • при диаметре 30 мм: уклон составляет 1:20 (5 см на 1 м);
    • при 50 мм: 0,02–0,03 (2–3 см на 1 м).

    Чтобы выставить трубу и трап на нужную высоту, под них нужно подкладывать деревянные подкладки или утеплитель.

    Выбор материалов и расчёт их количества

    Мастера, которые давно занимаются строительством бань, рекомендуют использовать для сооружения чистового пола лиственницу. Это дерево очень прочное, твердое и с высоким показателем износостойкости. Правда, и цена у него соответствующая, так что многим потребителем такая древесина не по карману. Поэтому можно использовать шпунтованные доски из сосны, березы, пихты или ольхи. В любом случае все деревянные элементы, которые находятся ниже уровня чистового пола, можно изготавливать из дешевых пород древесины.

    Единственное, на что необходимо обратить особое внимание, выбирая материал для пола бани — это качество высушенности материала. Влажные доски в процессе эксплуатации будет подвергаться влиянию влажности и температуры внутри помещения. И вероятность, что их начнет коробить, составляет практически 100%.

    Расстояние между лагами для пола в бане

    Последствия — скрученные доски, торчащие саморезы и большие зазоры между элементами. И чем толще доска, тем сила выворачивания выше. К примеру, доски толщиной 20–25 миллиметров имеют наименьшую склонность к деформации, зато они по прочности уступают всем остальным материалам, так что приходится увеличивать количество лаг.

    Монтаж пола

    Теперь несколько слов о дополнительных материалах. Речь идет об утеплении. Будем считать, что вы возводите своими руками непротекающий пол в бане. Поэтому вам потребуются теплоизоляционные материалы.

    Оптимальный вариант — базальтовая вата, и пусть это будет «Rockwool». Ее вам придется дополнить гидро- и пароизоляцией. В этом случае лучшим вариантом будет специальная пленка в виде ветровой мембраны «Tyvek Housewrap». Почему именно она? Дело в том, что этот мембранный материал обладает особым свойством — он пропускает влажные пары воздуха только в одну сторону. Поэтому его укладывают поверх утеплителя так, чтобы влага, проходящая сквозь полы, не попадала на теплоизоляционный материал.

    И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

    Сечение лаг

    Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

    • при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
    • при 3 м: 150х80 мм;
    • при 4 м: 180х100 мм;
    • при 5 м: 200х150 мм;
    • при 6 м: 220х180 мм.

    Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

    Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

    Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

    Шаг между лагами

    Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

    Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

    • при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
    • при 24 мм: 400 мм;
    • при 30 мм: 500 мм;
    • при 35 мм: 600 мм;
    • при 40 мм: 700 мм;
    • при 45 мм: 800 мм;
    • при 50 мм: 1000 мм.
      Определение конструктивных размеров лаг

      Примерное соотношение высоты и ширины лаги

    Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

    Выбор материала для устройств дощатого пола в бане

    Доска для настила непроливного пола

    Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

    Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

    Какую доску использовать для пола?

    Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см.

    Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

    Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

    Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

    Предлагаем ознакомиться:  Как самому сделать трубу для дымохода

    Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.

    Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

    Укладка и обработка

    протекающий пол в бане

    Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

    Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок.

    Классические схемы полов с лагами

    Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

    Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

    • полностью снимают почвенно-растительный слой;
    • после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
    • освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
    • засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
    • затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

    Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

    • в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

    Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

    Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

    • Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
    • Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
    • Сверху настилают рубероид.
    • Потом ДВП толщиной 3 см.
    • Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

    Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

    Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

    Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

    Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

    • параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
    • параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
    • перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

    Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

    Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно.

    Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

    протекающий пол в бане

    Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

    Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

    • трамбовка грунта;
    • устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
    • укладка на дно арматурной сетки;
    • сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
    • потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

    Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

    Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

    Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

    Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

    • Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
    • Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
    • Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
    • Перекрывают пароизоляционным материалом.
    • Настилают дощатый пол.

    Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

    Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

    Полезные советы

    • Если в бане уложены деревянные полы, то уклон плоскости должен быть направлен вдоль досок.
    • Расстояние между грунтом и черновым полом должно быть не менее 15 сантиметров. Это своеобразная вентиляция, которая сохранит деревянную конструкцию пола на долгие годы.
    • Иногда при ходьбе по деревянному полу можно услышать шум, исходящий снизу. Чтобы этого не было, необходимо под покрытие уложить стекловолокнистую прокладку, которая является отличным звукоизолятором. Ее толщина должна быть не меньше 4 миллиметров.
    • Все деревянные элементы обязательно нужно обработать антисептическими составами.
    • Применяется только хорошо высушенная древесина.
    Предлагаем ознакомиться:  Как осуществляется сборка дома из профилированного бруса

    Основные типы полов с лагами

    Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

    • пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
    • отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
    • спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
    • непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
    • рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
    • двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
    • пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

    Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

    Как крепить между собой деревянные элементы

    Укладка плитка

    1. Подкладной брус крепится к фундаменту при помощи анкерных болтов диаметром 12 миллиметров и длиной 140 миллиметров. Для этого в фундаменте высверливается отверстие. Важно не раскрошить стенки фундамента. В брусе тоже высверливается сквозное отверстие под анкер, которое в верхней части расширяется под опорную шайбу.
    2. Соединение лаг и опорных брусов между собой производится при помощи специальных оцинкованных уголков, где крепление через отверстия делается саморезами. А вот перемычки между лагами фиксируются специальными крепежными металлическими изделиями, которые так и называются — лагодержатели.
    3. Черепные бруски можно крепить к лагам гвоздями или саморезами. Такие бруски — это обычные рейки размером 40×40 миллиметров. Кстати, их расположение играет не очень важную роль, поэтому точность в данном случае не нужна. Эти элементы выполняют функцию поддержки чернового пола.
    4. Шпунтованные доски к лагам обычно крепятся гвоздями. Их забивают в паз таким образом, чтобы шляпки утапливались в тело материала заподлицо.
    5. Гидро- и пароизоляционный материалы лучше всего крепить к древесине металлическими скобами при помощи степлера. Оптимальный вариант, если между скобами будет расстояние 10–15 сантиметров. Полосы материала надо обязательно укладывать внахлест друг на друга на 20–30 сантиметров.

    Нужен или не нужен подпол?

    В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

    Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

    • при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
    • при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

    Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

    крепление лаг для проливных полов в бане
    Устройство непротекающего пола на столбчатом фундаменте

    Если вы решили  сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму.

    проливной пол в бане

    В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

    Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

    Делаем деревянный пол по лагам: варианты возведения пола

    В банных строениях полы выполняют одновременно несколько функций. Они служат не только для безопасного передвижения, но и являются одним из компонентов системы отвода воды. Информация, как правильно сделать пол в бане своими руками, позволит выбрать оптимальный вариант его обустройства для конкретного строения.

    Грамотно сделанное напольное покрытие не сгниет преждевременно. Для конструкции пола банной постройки, сооруженной на фундаменте, необходимо делать отдельный проект на основании точных расчетов. Немало владельцев приусадебных участков предпочитают покупать готовый сруб и потом заниматься его монтажом самостоятельно, имея инструкцию о том, как делать пол в бане из дерева.

    Каждый хозяин будущей бани должен, прежде всего, сделать выбор способа отвода влаги, постоянно присутствующей при эксплуатации строения и определиться с материалом, из которого будет построена напольная конструкция.

    Чаще всего в банных строениях, расположенных на загородных участках, полы делают путем заливки бетонной стяжки или укладывают половые доски на предварительно смонтированные лаги. Выбор, какие должны быть полы в бане, определяется индивидуально в зависимости от личных предпочтений и размера финансовых затрат.

    Бетонное основание может прослужить более 50 лет, но для его обустройства потребуются значительные физические и временные усилия, да и стоимость получится немаленькая (прочитайте: «Как сделать бетонные полы в бане своими руками – варианты заливки»). Гораздо дешевле и проще будет сделать банный пол из пиломатериалов, но прослужит такое покрытие недолго – не более 8 лет, а потом его элементы потребуют замены.

    Если при решении вопроса, из чего лучше сделать пол в бане, выбор сделан в пользу конструкции из древесины, то ее можно сделать, либо протекающей, либо не протекающей.

    Протекающий вариант устройства напольного покрытия, изображенный на фото, считается наиболее простым и дешевым. Данная конструкция представляет собой настил из досок, между которыми выдерживают небольшие промежутки для отвода стоков из помещения.

    Прежде, как постелить пол в бане по протекающей технологии, в подполье делают дренажную яму, теплозащиту не применяют. Такое напольное покрытие идеально подходит для банных построек, находящихся в южных регионах, или предназначенных для временного использования.

    Планки протекающего пола к лагам не прибивают, поэтому имеется возможность выносить их из помещения на улицу с целью просушки. Вместо обустройства дренажной ямы можно поставить емкость или поддон, из которого отработанная вода будет отводиться за пределы постройки в канализацию.

    Прежде, чем приступать к работе, необходимо изучить информацию, как правильно сделать деревянный пол в бане согласно не протекающей технологии, поскольку построить такую конструкцию намного сложнее.

    Ее сооружают из двух рядов настила. Половицы, уложенные поверх лаг без малейших щелей, должны быть сделаны из шпунтованных досок. Снизу располагают черновой пол. Не протекающую напольную конструкцию желательно утеплить.

    Доски верхнего настила нужно располагать с уклоном в ту сторону, где находится место сбора стоков, откуда они сливаются в септик или канализационную яму. В самой низкой точке поверхности делают отверстие, к которому присоединяют сифон для жидкости. Вместо отверстия по всей длине можно соорудить лоток, делая уклон к месту, где будет собираться вода.

    как сделать проливной пол в бане

    Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз.

    Устройство деревянного пола в абсолютном большинстве случаев требует наличия лаг – специальных деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. Затем на лаги укладывается финишное напольное покрытие. Современные материалы и технологии только добавили популярности этому способу обустройству пола в жилище.

    Устройство деревянного пола по лагам

    Итак, конструирование деревянного пола подразумевает два основных варианта: использование бетонной стяжки, так называемая «мокрая» технология и «сухая » конструкция, когда деревянное перекрытие устанавливается на лаги, а стяжка пола происходит с помощью сухих плит. Несколько особняком стоит конструкция регулируемой системы пола.

    Преимуществом «сухой» системы конструирования поля является его относительная простота и высокая скорость его монтажа.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector