Профилированный брус как делать углы

Профилированный брус как делать углы

Профилированный брус как делать углы
СОДЕРЖАНИЕ
0

Почему лучше сделать профилированный брус своими руками?

Зачем все усложнять? Не проще ли купить уже готовый профилированный брус и строить из него? Да бесспорно проще. Но существует множество причин, по которым изготовление профилированного бруса своими руками так актуально:

  1. Делая профилированный брус своими руками можно сэкономить от 3 до 5 тысяч рублей с куба материала. Конечно, времени потрачено будет больше.
  2. Профиль можно сделать такой геометрической формы, что продуваться он не будет. Причем вы делаете это для себя, а значит, профиль будет выполнен качественно.
  3. Стены из такого материала не будут нуждаться в дополнительной отделке, так как утеплитель будет не виден.
  4. Венцы можно выполнить более точно и соединительные будут плотно прилегать друг к другу.

Выбирая профиль лучше всего рассчитать свои силы и умения. Сделать профиль на брусе своими руками только кажется простым делом. Требуется много времени и усидчивости, чтоб осуществить эту задачу качественно.

При выборе профиля лучше всего остановиться на самых простейших конструкциях. Для их реализации не нужно использовать множество видов инструмента и не нужно делать множество расчетов.

Существует ГОСТ 9330 -76 «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов». Этот документ поможет вам определиться и рассчитать все правильно. В основном при профилировании своими руками изготавливают виды профиля:

  1. Профилирование через брусок.
  2. Профилирование через треугольники.

Нужно понимать, что прежде чем выполнять профиль, нужно посчитать его глубину, высоту и ширину. Для каждого сечения бруса она своя и в этом поможет ГОСТ. В любом случае при постройке дома из такого бруса между ним укладывают утеплитель, толщиной не менее 5 см.

Сделать профиль на брусе своими руками можно несколькими способами.

Использование фрезы

[ads1]Самый простой способ это взять ручной фрезер. Он должен быть мощным от полутора киловатт. К нему приобретаются специальные насадки. Если профиль простой, то радиус используемой фрезы будет равен 4-5 см. Если сложный, то выполняется несколькими видами фрез. Таким инструментом при желании можно сделать своими руками даже D-образную сторону у профилированного бруса. Но тут нужна еще дополнительно шлеф-машинка и электрорубанок.

Все зависит от того какую точность изготовления вы хотите получить в итоге. Само понятие «профилирование» подразумевает точность и чистоту поверхности. Плюсы у такого варианта:

  1. Если заготовка хорошего качества, то фрезер справиться на 100% и результат будет максимально точным. Но обязательно нужно следить за точностью ведения фрезера.
  2. Если фрезерная насадка острая, то можно обойтись без дальнейшего шлифования.

Но у такого варианта есть свои минусы:

  1. Фрезеровальная машинка дорогостоящий инструмент (5-10 тысяч рублей).
  2. Не всегда можно приобрести нужную насадку, ее может просто не существовать для того вида фрезерной машинки которая есть у вас.

Лучше всего подходит для выпиливания прямого паза.

Второй способ сделать соединение своими руками, это воспользоваться подручными инструментами. Например, при помощи ручной циркулярной пилы. Стоит такой инструмент 2-5 тысяч рублей, в зависимости от производителя. Главное чтобы ей можно было распиливать под задним углом и делать пропил глубиной не менее 65 мм.

Плюсы такого варианта:

  1. Возможность контролировать точность глубины пропила.
  2. Легкое выпиливание прямолинейного и гладкого паза.

Минусы работы с циркулярной пилой:

  1. Глубины реза может быть недостаточной.
  2. Зачистить паз этим инструментом не получиться.
  3. Каждый раз нужна перенастройка глубины реза.
  4. Маленькая скорость при работе.

Использовать лучше всего для выпиливания треугольного паза.

Брус изготавливается в заводских условиях, где с него срезают лишнюю древесину и придают необходимую форму. Он может быть профилированным и не профилированным. Последний имеет ровную поверхность всех сторон и при возведении стен и рубке углов нуждается в предварительной подготовке — вырубке чаши, шипов, выпиливании фаски, а также в обработке антисептическим составом.

Его чаще всего используют в случаях, когда нужно сэкономить деньги или время на постройку дома не ограничено и есть возможность перед укладкой производить все необходимые работы с материалом. Можно строить и из не профилированного бруса. Но в настоящее время такой способ используется редко. Здание будет выглядеть не эстетично, и придется облагораживать дом с помощью внешней обшивки.

Профилированный брус — уже полностью обработанное и подготовленное к возведению стен бревно, которое имеет все необходимые пазы и фаски. Дома из такого материала возводятся быстрее, так как брусья имеют идеальную форму и их не надо «подгонять» друг к другу. Кроме того, дома из профилированного бруса выглядят эстетично, что позволяет не делать внешнюю облицовку. Этот материал уже обработан антисептическим составом и стоит больше, чем не профилированный брус.

Возводить стены из бруса проще, чем из цельных бревен, так как нет необходимости в ручной обработке дерева (снятии коры и ошкуривании). Брусчатые стены имеют ровную поверхность, и многие владельцы домов предпочитают после окончания строительства облицевать их сайдингом, кирпичом или другим отделочным материалом.

Размеры профилированного бруса (D х Н х L (длина бревна)) — 160 х 160 х 6000 мм, 180 х 180 х 6000 мм, 200 х 200 х 6000 мм.

Толщина бруса выбирается в зависимости от температуры в зимний период:

  • при -40 °C рекомендуют использовать брус толщиной 18 х 18 см;
  • до -30 °C – 15 х 15 см;
  • Брус для внутренних стен имеет размеры 10 х 18 см или 10 х 15 см соответственно.

Необходимую форму и размеры можно придать брусьям вручную либо приобрести готовый материал на пилорамах. При ручном способе используют инструмент для продольного пиления. Оставшийся после этой процедуры горбыль (обрезанная часть, ровная с одной стороны и выпуклая с другой) применяют для чердачных перекрытий или устройства временных перекрытий, полов.

На процесс возведения стен форма бруса принципиально не влияет, важнее то как вы будете укладывать брус

Стены устанавливают двумя способами – «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Между брусьями обязательно прокладывают теплоизоляционный материал (паклю или войлок), раскатывая его по всей длине бревна: один слой, если войлок толстый, и два слоя, если тонкий .

Между брусьями кладется теплоизоляционный материал. В отличие от бревенчатых стены из бруса имеют плоские горизонтальные швы. Дождь и снег могут попасть на изоляционный материал и спровоцировать гниение дерева. Чтобы этого избежать, необходимо сделать отвод для воды. Для этого с верхнего ребра каждого бруса снаружи снимают фаску 30 мм шириной: с двух сторон от ребра на расстоянии примерно 2 см проводят риски и аккуратно срезают слой.

Укладывают брусья в таком же порядке, как и бревна: два на противоположных сторонах, затем – два сверху на других сторонах, углы соединяются – это первый венец.

При возведении стен брусья укладываются друг на друга по одному ряду (венцу) и скрепляются различными способами по углам. Для придания стенам прочности используют коренные шипы и шпонки, которые вставляют в брусья вертикально через определенный промежуток начиная с углов дома.

Способы скрепления брусьев по углам: а – в перевязку с коренным шипом, б – в перевязку на нагелях и вставных шпонках, в – в полдерева на нагелях и вставных шпонках, г – в полдерева. 

Для соединения углов в перевязку с коренным шипом в каждом брусе необходимо предварительно вырубить коренной шип или пазух для более плотного соединения.

Шип вырубается на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливается слой материала длиной примерно 3/4. Оставшаяся выступающая часть (1/4) – коренной шип. В брусе, который кладется перпендикулярно, делается пазух на соответствующем расстоянии. В следующих рядах необходимо чередовать брус с пазом и брус с шипом.

Для большей прочности брусья скрепляются круглыми деревянными нагелями диаметром 30 мм. В углах предварительно высверливают отверстия одно под другим и одним нагелем соединяют несколько рядов. Нагели необходимо расположить и вдоль всей длины стен на некотором расстоянии друг о друга (1–1,5 м).

При рубке в поддерева на нагелях  каждый брус в местах соединения необходимо пропилить наполовину. На одной стороне брус выпиливается снизу, на другой – сверху. При укладке эти половинки состыковываются друг с другом, образуя своеобразный замок. После укладки нескольких венцов в углы вставляются круглые деревянные нагели диаметром 30 мм, которые их скрепляют (2 и более рядов).

Сруб с углами в полдерева – надежный способ укладки бруса

Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:

  1. «без остатка»
  2. «с остатком».

Они различаются по способам соединения, прочности и экономичности.

Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.

Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:

  1. Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
  2. Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.

Для более плотного прилегания рекомендуется использовать вставные шпонки. Для этого в брусьях делают одинаковые по размеру пазы и затем вставляют в них шпонки.

При возведении деревянного дома иногда применяют одновременно оба способа рубки углов: первый венец укладывают в полдерева, а последующие – в перевязку с коренным шипом или с использованием шпонки.

Эти два варианта рубки углов подразумевают применение способа «в лапу», то есть без остатка. Но если делать концы брусьев длиннее и оставлять за границей углов, то получится способ рубки «в обло» (с остатком). Однако этот метод для возведения стен из бруса применяется чрезвычайно редко.

У соединение с остатком есть три вида рубки:

  • В обло «в чашу»
  • В охлоп
  • В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

  • В полдерева
  • Заоваленый гребень
  • В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Угловое соединение бруса

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

  • С остатком («в обло», «в чашу»)
  • Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

Угловое соединение бруса тоже можно сделать своими руками. Чаще всего его делают двух видов:

  1. Одностороннее или двухсторонние простое соединение.
  2. Соединение в теплый угол.

Любое соединение выполняется по ГОСТу 30974 – 2002. Выбирать вид нарезки чаш, нужно отталкиваясь от собственных умений и знаний.

Инструменты, которые вам понадобятся это: бензопила или фрезерная машинка со специальным приспособлением, карандаш, шаблоны для разметки, рулетка, топор и перфоратор. Перфоратором высверливают отверстия под нагеля.

При одностороннем соединении, на брусе с одной стороны вырезается чаша, при двустороннем чашу вырезают с двух сторон.

На конце бруса нужно отмерить расстояние равное в глубину половине сечения и шириной равное ширине бруса. Выпилить такое соединение не доставляет большого труда. Затем брусья укладывают друг на друга. Это соединение еще часто называют «холодным». Такая конструкция требует утепления и прокладку утеплителя не менее 5 см.

Соединение в «теплый угол» выполнить сложно. Для этого нужны специальные навыки и точность. Хотя теплый угол лучше держит тепло и дает возможность сделать углы более ровными.

Существует несколько видов соединений бруса в «теплый угол», которые можно выполнить своими руками: соединение шпоночное, соединение с коренным шипом.

Сделайте шаблоны, по которым будете размечать брус. Его просто изготовить из деревянных реек. Приложите шаблон и выполните три надпила бензопилой на заданную глубину. Затем топором скалываются излишки по надпилу. Готовый паз зачищают. Пропилы нужно делать большого размера в половину сечения исходного материала. Это компенсирует их при усадке дома. Между стыками плотно укладывается пакля, после укладки проконопатить «теплый угол» будет сложно.

Соединять венцы между собой следует при помощи деревянных или металлических нагелей. Помните, мы говорили об остатках, которые вам пригодятся. Вот из них и изготавливают деревянные нагели. Железные нагели при усушке бруса будут видны и это испортит весь эстетический вид конструкции.

Деревянные нагели изготавливают диаметром 20-30 мм. С одной стороны слегка заостряют. Если сделать их заранее, то к моменту стройки они подсохнут. Можно так же изготовить квадратные нагели, их проще сделать своими руками. Диагональ при этом у него должна превышать диаметр используемого потом сверла на 4-6 мм.

Длина нагеля должна ровняться 1,5 толщине бруса. Отверстия сверлят, учитывая потом этот размер, но добавив еще 2 см. Вблизи угловых соединений сверлить их не следует, так как при заколачивании нагелей могут быть сколы. Располагать такие отверстия следует на расстояние 250 мм от торца и с шагом в 1,5 м.

Сделать теплый угол своими руками сразу правильно сложно. Тут нужны умения и навык работы с брусом. Но если у вас есть время, то можно потренироваться на старом материале или толстой доске.

Сделать профилированный брус своими руками, и собрать его правильно в угловые соединения, достаточно кропотливо и долго. Если у вас есть время и хватает терпения, то выполнив такую работу самостоятельно, вы сэкономите свои деньги. Но если вы не обладаете достаточными навыками, то лучше пожалеть свои силы и время приобретая готовый профилированный брус уже с нарезанными чашами.

Рубка бруса в обло

Метод рубки углов с остатком применяют в случаях, когда брусья очень высокого качества, имеют ровную и красивую поверхность и владелец дома не планирует осуществлять внешнюю облицовку.

Строительство внутренних стен осуществляется на стадии возведения дома, так как их необходимо сопрягать с наружными. Для их возведения можно использовать любой из двух способов.

Подразумевает вставление бруса внутренней стены во внешнюю и применение шпонки. Осуществляется это следующим образом:

  • Уложив первый венец наружных стен на фундамент (цоколь), в брусе для капитальных стен вырезают пазух для шпонки. Соответствующий пазух вырубают и во внешних стенах.
  • Затем кладут брус внутренней стены и в пазухи плотно вбивают шпонку.
  • После этого приступают к укладке второго венца. При этом в тех стенах, которые будут сопрягаться с капитальной внутренней стеной, делают проем шириной, равной ширине бруса.
  • Брус внутренней стены вставляют в этот проем таким образом, чтобы поверхность торца находилась на одной плоскости с внешней стороной брусьев наружной стены. Так стены надежно фиксируются.

Используя шпонку, кладут следующий ряд. И так, чередуя, возводят все стены. При втором способе используют более сложное сопряжение стен и применяют нагели. Процесс укладки аналогичен первому способу. Различия – в креплении стен.

Торцы бревен внутренних стен можно не выводить за пределы внешних стен – в таком случае не нарушается рисунок внешних стен. Вместо простого проема для торца бруса делают специальные вырубки. Для этого в брусе внутренней стены с двух сторон выпиливают одинаковые по ширине и длине пазы. А в брусьях наружных стен – соответствующие по размерам шипы. При укладке пазы и шипы совмещают. Такое сопряжение более надежно и прочно закрепляет соединение.

Следующий ряд кладут уже без использования шпонки. И обязательно со всех сторон от сопряжения вбивают круглые нагели, соединяющие как минимум два бруса.

На внутренние стены дома, в отличие от внешних, не передается нагрузка крыши и перекрытий. Поэтому они просаживаются намного меньше. При строительстве дома этот фактор необходимо учитывать и при врубке внутренних бревен или брусьев в зазор прокладывать слой изоляционного материала. Он будет компенсировать напряжение, возникающее между бревнами.

Современные предприятия по продаже пиломатериала предлагают своим клиентам профилированный брус, стоимость которого выше стандартного. Его основное отличие – наличие гребня и паза, которые предназначены для снижения продуваемости, повышения теплосберегающих свойств, а также для более прочного и надежного соединения стен.

При его укладке на нижнем венце используют брус с гребнем, а в следующем ряду – с пазом. Гребень может быть в виде прямоугольного горба или небольшой ступеньки, которые плотно входят в пазы соответствующей формы. Самостоятельно вырубить профилированный брус можно, но трудоемко, и при этом значительно увеличивается расход материала.

Правильная структура дерева

В спиленных и подготовленных для строительства бревнах большое количество сучков. Они нарушают целостность древесины, понижают ее прочность и вызывают трудности при обработке. Кроме того, они разрушают волокна древесины и место их расположения является уязвимым для возникновения глубоких трещин. В сухих отделочных материалах, например в половой доске, сучки могут выпасть и образовать отверстие, которое придется заделывать.

Косослой — неправильное (непараллельное) расположение волокон древесины относительно продольной оси бревна или бруса. Оно нарушает прочность дерева на растяжение и, соответственно, на изгиб. Образуется косослой вследствие естественных (природных) или искусственных (распиловка без соблюдения норм и стандартов) причин. Брус с подобным дефектом не рекомендуется использовать в качестве балок или стропил, то есть в местах повышенной нагрузки на материал.

Перед возведением стен деревянного дома материал должен быть высушен. Это может осуществляться как естественным, так и искусственным путем. При естественной сушке бревна укладываются штабелями в несколько слоев, между которыми прокладывают бруски или маленькие подпорки для улучшения вентиляции. Обязательное условие — просушка должна происходить в тени.

Искусственная сушка осуществляется в ангарах специальным оборудованием. Этим занимаются компании, продающие уже готовый пиломатериал. Искусственная сушка предназначена для ускорения процесса избавления дерева от природной влаги. Но даже полностью просушенные бревна или доски обладают свойством вновь ее впитывать и изменяться в размерах.

Древесину можно предохранить от трещин, сделав тонкие продольные пропилы для снятия напряжения материала. Продолжается усушка бревен или бруса и в уже возведенном доме — особенно интенсивно в первые годы после строительства. Она провоцирует процесс осадки дома, который напрямую зависит от нагрузки на материал — первый этаж дома вынужден выдерживать тяжесть второго (третьего) и крыши. Поэтому он обычно осаживается сильнее.

Защита от ультрофиолета

Под влиянием окружающей среды стены деревянного дома меняют свой цвет (окрашиваются) в случае, если они не были обработаны антисептиком или лаком. Решить эту проблему можно путем строгания тонкого слоя древесины. Но через год стена окрасится вновь. Чтобы этого избежать, необходимо обработать брус (бревно) — нанести покрытие или антисептик. Изменение цвета стен не влечет за собой изменения каких либо свойств древесины. Оно влияет лишь на эстетичность внешнего вида.

Синяя древесина

Посинение древесины возникает из-за несоблюдения норм хранения: высокой влажности при температуре 23-25 °С, неподвижного воздуха и отсутствия вентиляции. Сырое дерево более подвержено посинению, чем хорошо просушенная древесина. Посинение древесины не влияет на ее физические свойства, но это предвестник гнили.

Если же материал посинел после покупки, то необходимо обработать дерево специальными растворами, например «Белизной» (для древесины с небольшой степенью поражения) или другими средствами, продающимися в специализированных магазинах. Но прежде чем начинать обработку, нужно осмотреть все бревно. Если на нем будет обнаружена гниль, то лучше не использовать его в качестве строительного материала для возведения дома.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector