Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери
СОДЕРЖАНИЕ
0

Устанавливаем коробку в дверной проем

Как из добора собрать дверную коробку

При замене полотна межкомнатной двери, приходится менять и коробку, даже если она вполне ещё пригодна. Новая дверь полотно просто не будет смотреться на старой раме, да и подобрать их по фактуре и цвету не так-то просто.

В связи с этим, вопрос: «Как правильно собрать коробку дверную», очень интересует наших читателей – ведь это самый ответственный этап монтажа. О том, как это делается, вы узнаете из предложенного далее материала, а для наглядности, ознакомьтесь с видео в этой статье.

При покупке двери в полном комплекте, сталкиваешься с тем, что размеру проёма соответствует только полотно. Коробку приходится монтировать и подгонять вручную – её производитель собрать заранее не может, так как ему не известен точный размер проёма.

На дверях так же нет петель, ручек (см. Ручки для межкомнатных дверей – как выбрать лучшие ) и замков, потому что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открывания двери. Порога, кстати говоря, может и не быть, а толщина стены может оказаться такой, что перекрыть её без доборных планок будет невозможно. Поэтому, перед тем, как собрать дверную коробку межкомнатной двери, все эти нюансы нужно учесть.

Стыковка деталей

Основная загвоздка при сборке рамки двери состоит в том, чтобы правильно выполнить запилы и соединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, наиболее сложным может оказаться выполнение запилов под 45 градусов, а тем более — нарезка пазов и шпунтов, выполняемых перед стыковкой деталей.

Если вы наберёте в запросной строке: «как правильно собрать дверную коробку видео», то найдёте немало роликов, с помощью которых сможете наглядно увидеть, что и как делают мастера. Что касается теоретической части работ, то с ними вы можете ознакомиться, прочитав нашу статью.

Как правильно собрать дверную коробку из МДФ: соединение способом выборки пазов

  • Чтобы выполнить угловые или прямые запилы, можно использовать обычное столярное стусло, но если у вас есть возможность применить торцовочную пилу, срез будет гораздо более аккуратным и точным. А вот для выполнения шипового соединения, которое показано на фото сверху, нужен ручной фрезер.
  • Нельзя не отметить, что данный вариант стыковки деталей коробки, является наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, но для большей прочности мастера дополнительно армируют их оцинкованными гвоздями. Шипы формируют на всю толщину бруса коробки, что непременно должно быть учтено при выполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.

Обратите внимание! Большой разницы нет, на какой из деталей: вертикальной или горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой выбраны пазы — главное, чтобы соединение получилось жёстким.

Нарезка заготовки для сборки коробки с помощью торцовочной пилы

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Но если смотреть на вещи реально, мы понимаем, что фрезер – это профессиональный инструмент, и он вряд ли он найдётся в любом доме. И уж тем более, мало кому захочется своими руками кропотливо выбирать пазы в брусе стамеской. Поэтому домашние мастера выбирают более доступные по исполнению варианты соединений, предпочитая стыковать детали коробки под углом.

Итак, вы распаковали «полуфабрикат», из которого нужно будет собрать законченное изделие. Важно, чтобы все элементы будущей коробки лежали перед вами на твёрдом основании в единой плоскости.

Удобнее всего, если это будет просторный верстак, но за неимением, можно разложить их на полу, застеленном картоном или целлофаном.

  • Геометрический контур дверной рамки определяется только размерами полотна, которое на неё будет навешиваться. Длина вертикальных и горизонтальных элементов коробки должна соответствовать высоте и ширине дверного полотна. При нарезке заготовок нужно обязательно оставлять запас 5-7 мм. Иначе дверь может попросту не закрыться, а цена испорченной рамы, которую придётся вторично заплатить, на порядок увеличит себестоимость изделия.

Соотношение ширины проёма и коробки

  • Запиленный под 45 градусов, коробочный брус нужно положить так, чтобы его притворная часть смотрела вверх. Соединив срезы косяков с поперечиной, сначала следует просверлить отверстия, а затем уже вкрутить в них саморезы. Для соединения двух деталей требуется три самореза: с одной стороны вкручивается два по краю, а с другой – один по центру. Так проще отрегулировать геометрические пропорции внутреннего угла, образуемого деталями коробки.
  • Если дверь будет без порога, нижние торцы косяков подпиливаются ровно, так как они должны упираться в пол. Чтобы максимально точно подогнать раму к проёму, перед тем, как приступить к её закреплению к простенкам, необходимо произвести примерку. Щель между поперечиной коробки и наддверной перемычкой, ликвидируется путём установки под вертикальные элементы прокладок из фанеры.

Примерка собранной коробки к проёму

  • Точность пространственного положения конструкции проверяется по уровню. Для этого он поочерёдно прикладывается сначала к поперечине, а затем и к вертикальным частям коробки. Чаще всего, её фиксируют в проёме посредством установки деревянных клиньев, за счёт толщины которых положение коробки можно слегка подкорректировать.
  • Убедившись, что отклонений нет, зазоры по контуру коробки следует заполнить монтажной пеной – и только когда она высохнет, можно произвести механическое крепление. Крепят раму саморезами к деревянным пробкам, которые обычно для этой цели устанавливаются по бокам проёма — на картинке снизу, эти вкладыши выделены контрастным цветом.

Крепление дверной коробки на пробки

  • Чтобы мест креплений не было видно, их прячут под петли. Сами петли будут установлены после закрепления коробки, а вот выборку под них нужно сделать заранее. Если проём двери находится в асбоцементной, или, к примеру, гипсолитовой перегородке, закладных брусков в нём может и не быть.

В этом случае, крепление коробки может быть произведено непосредственно в толщу ограждающей конструкции. Но тогда в качестве крепежа придётся использовать не саморезы, а длинные дюбели, устанавливаемые в потай.

Вообще, крепление коробки каждый мастер осуществляет по-своему: кто использует только пену, кто клинья и пену, кто саморезы и пену. Но вообще, эти способы уже устарели.

Сегодня существует более удобный вариант крепления, который выполняется с помощью монтажного комплекта. Он представляет собой набор из винтов с гайками, саморезов с дюбелями, кронштейнов и шайб.

Почти всё по 6шт, так как крепление производится в шести точках, лишь саморезов и гаек – по 12 шт. В единственном числе только рожковый ключ специальной формы, которым затягиваются гайки, а так же инструкция по монтажу.

  • Самым ценным преимуществом данного способа монтажа, можно считать тот факт, что сверлить коробку насквозь не требуется вообще. Крепёж устанавливается с наружной стороны, в зазоре между контуром рамы и простенком, то есть, является скрытым. Выставить коробку с помощью такого крепежа, можно наиболее точно – причём, даже в нестандартный проём.

Комплект для монтажа деревянных коробок

  • Крепления данного типа позволяют надёжно зафиксировать дверную коробку, исключая провисания и прочие недочёты. При этом исключаются такие подготовительные операции, как подготовка поверхности пола, укрепление стены и сужение проёма. Кстати, при использовании монтажных комплектов не имеет значения, из какого материала возведены стены.
  • Порядок монтажа в этом случае такой. После примерки дверной коробки, и проверки уровнем кривизны стен, размечают точки, удобные для сверления отверстий на простенках, в которые будут забиваться дюбели, а так же на наружном периметре коробки, где будут навешиваться кронштейны.

После того, как дюбели и кронштейны окажутся на своём штатном месте, коробку закрепляют, зацепляя пазы в кронштейнах за головки винтов. Далее на коробку навешивают полотно, а затем, с помощью гаек нивелируют положение двери в проёме и заполняют стыки пеной. На всё про всё уходит не более 20 минут — при этом лицевое декоративное покрытие коробки остаётся в целостности, а крепёж полностью скрыт.

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

  • На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
  • Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
  • Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
  • Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
  • Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
  • Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
  • Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
  • Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
  • Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
  • Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.
Дверная коробка с уплотнителем

Дверная коробка с уплотнителем

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Сбор дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

  • На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
  • Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
  • Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
  • После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
  • Затем нужно отпилить перекладину.
  • После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
  • На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
  • Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  • После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
  • На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

  • Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
  • Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
  • Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.

Последовательность простейшей схемы сборки

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.
Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Сбор дверной коробки

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

  1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
  2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
  3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
  4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
  5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
  6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
  3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога.

  1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
  2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
  3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

  1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
  2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Стыковка деталей

фото: Произведите все замеры правильно

Здесь есть 2 варианта:

  • Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
  • Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш, малярный скотч;
  • Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
  • Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
  • Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
  • Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
  • Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
  • Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

  • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель или сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • необходимая фурнитура.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Состыковать их можно, выполнив запилы:

  • под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
  • под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

  • ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
  • назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

  • Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
  • Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

  • Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
  • Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

Что представляет собой лутка

Важно! Лутка (дверная коробка) – это каркас для межкомнатной (и любой другой) двери. От качества ее сборки будет зависеть прочность и надежность всей конструкции, а также продолжительность ее службы. Если каркас собран правильно, останется врезать петли и навесить дверное полотно.

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Для сборки потребуются:

  • Лобзик или пила по дереву.
  • Шуруповерт или дрель.
  • Молоток.
  • Стамеска.
  • Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Важно! При определении длины перемычки помимо ширины полотна обязательно учитывается толщина боковых стоек (обычно 30 мм) и зазоры по 2 мм с каждой стороны для герметизации швов. При ширине полотна 600 мм длина перемычки составит 664 мм.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне.

Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

Важно! Стандартная ширина межкомнатной двери составляет 800 мм, Якорьв ванной комнате и туалете имеет ширину 700 мм.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка не желательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

Обсудить статью на форуме

Сколько можно сэкономить на самостоятельной установке любой двери?

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

  1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
  4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Предположим, что стены дверного проема уже подготовлены к монтажным работам, двери выбраны в соответствии с размером проема. Для наглядности процесса выбрано отдельное полотно и брус для коробки.

фото: Этапы сборки дверной коробки своими руками
Установка дверной коробки проходит в несколько этапов, начиная с подготовки инструментов и отпиливания лишней длины от планок коробки.

Подготовим место для расположения всех необходимых элементов. Для этого подойдет ровный пол, застеленный картоном или клеенкой.

Для установки приготовим следующие предметы:

  • полотно;
  • брус — 3 шт.;
  • доборы, если стена шире дверной коробки;
  • наличники;
  • петли — 2 шт. (для межкомнатной двери), 3 шт. (для входной);
  • замок;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • электропила или ножовка с мелкими зубьями;
  • стусло, угольник, рулетка;
  • дрель с разными насадками и сверлами;
  • шуруповерт с насадками;
  • молоток или киянка;
  • любой строительный уровень;
  • монтажная пена с пистолетом или без него;
  • малярный скотч, чтобы не испачкать поверхность или закрепить некоторые элементы.

Мы перечислили все приспособления для установки двери в целом. Теперь рассмотрим поэтапно установку дверной коробки.

  1. Распакуйте дверное полотно, элементы дверной коробки (если они идут в комплекте).
  2. Осмотрите изделие и фурнитуру на комплектацию и отсутствие брака. После установки вернуть бракованную дверь не получится.
  3. Дверное полотно уберите в сторону, оно нам потребуется позже.
  4. Разложите на полу брус для коробки. Если детали для каркаса куплены отдельно, их необходимо подогнать под размер полотна и проема.

Сборка в паз

Такой метод предусматривает соединение элементов внахлест. В вертикальной планке должен быть сделан определенный паз, позволяющий соединить вертикальную планку с горизонтальной заподлицо.

фото: Сборка дверной коробки в паз
Одним из способов установки дверной коробки является сборка элементов в паз.

Многие заводские модели предусматривают именно такой вариант сборки. Своими руками тоже можно сделать паз, если стойки собираются из строительного бруса, а не МДФ заготовок.

Для начала произведем замеры, чтобы опилить детали до нужной длины. Промеряем дверной проем в нескольких точках. За основу берем меньший результат, не забывая оставить расстояние для монтажной пены. Необходимо знать и размеры дверного полотна, прибавив зазоры на свободный ход двери в коробке. Достаточно 3–5 мм с каждой стороны. За основу возьмем дверное полотно шириной в 800 мм и высотой в 2000 мм. Дверная коробка должна иметь следующие габариты:

  • для двери с порогом — 806х2006 мм;
  • без порога учтем больший зазор для открывания полотна — 806х2010 мм.

С порогом обычно устанавливают дверь в ванную комнату и туалет.

фото: Вид межкомнатной двери с порогом
Установка межкомнатной двери с порогом требуется лишь для ванной комнаты и туалета.

Остальные проемы не требуют порога, чтобы движение было без препятствий.

Как правильно произвести замеры проема, рассчитать размер вертикальных и горизонтальной планки можно посмотреть в видео сюжете, представленном в конце статьи.

  1. В верхней части вертикальных стоек делаем выемки для установки горизонтальной планки, которая должна встать враспор. Длину горизонтальной планки высчитываем с учетом толщины бруса и выемки в нем. Если ширина всей коробки должна быть 806 мм, горизонтальная планка будет меньшего размера. Предположим, что брус имеет толщину 30 мм. В каждой стойке сделаем паз по 10 мм. Итак, 806-20=786 мм — длина горизонтального бруса, устанавливаемого в паз.
  2. Отмечаем на вертикальных планках коробки размер паза, делая отступ в 10 мм от внешнего края и 30 мм от верхнего торца.
  3. Аккуратно удаляем отмеченную часть бруса. Аналогично поступая со второй стойкой.
  4. Проверяем соединение элементов и соответствие размера.
  5. Соединяем элементы саморезами, просверлив предварительно отверстия дрелью.

Первый способ сборки дверной коробки на этом завершен.

фото: Сборка коробки под углом в 45 градусов
Второй способ сборки элементов дверной коробки.

Этот способ имеет небольшое отличие в запиле стоечных элементов.

  1. Замеры осуществляются тем же методом, что и в вышеописанном варианте сборки коробки в паз. Отличие только в длине горизонтальной планки. Она должна быть на всю ширину, т. е. 806 мм, потому что края будут запиливаться под 45 градусов.
  2. После того как брус напилен на нужную длину, необходимо сделать запилы под необходимый угол. Для этого возьмите стусло, которое станет шаблоном. Если инструмент такой отсутствует, сделайте запил на глаз.
  3. Соединяем элементы саморезами, загоняя их внутрь под углом в 45 градусов.
  4. Еще раз проверьте соответствие размеров.

Пожалуй, это самый легкий способ дверной коробки.

фото: Сборка коробки под углом в 90 градусов
Сборка коробки под углом в 90 градусов самый легкий и доступный способ для сборки коробки своими руками.

Для самостоятельного монтажа он подойдет лучше всех вариантов. Здесь не требуется особого навыка и специальных инструментов.

  1. Только горизонтальную планку необходимо отпилить чуть меньшего размера, учитывая толщину вертикальных стоек. В нашем случае это 60 мм, т. е. 806-60=746 мм.
  2. Соедините все элементы между собой с помощью саморезов. Используйте по две штуки на каждую сторону. Не забудьте просверлить отверстия, чтобы брус не растрескался. Шляпки саморезов загоняйте внутрь бруса.

Выбирайте любой понравившийся способ сборки дверной коробки.

Далее алгоритм установки дверной коробки в проем может иметь два варианта:

  • установка только коробки в проем, а потом навешивание полотна;
  • установка всего комплекта в сборе.

Обычно используют второй вариант, потому что навесить полотно после монтажа коробки в проем достаточно сложно и под силу специалистам.

Двухстворчатая дверь устанавливается аналогично одностворчатой, требуя лишь большего времени и навешивания двух полотен.

Сложностей никаких нет. На примере монтажа, рассмотренного в нашей статье, можно своими руками установить дверную коробку из МДФ. Она обычно соответствует размеру выбранного изделия и проблем не должно возникнуть.

Устанавливаем коробку в дверной проем

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.
фото: Установка дверной коробки в проем
Этап установки коробки в межкомнатный проем — это самый сложный момент. Будьте терпеливы, внимательны, аккуратны.

Дверной блок достаточно тяжелый, а работу необходимо сделать с максимальной точностью.

  1. Поднимите изделие в вертикальное положение и перенесите к проему.
  2. Установите в проем, сдвинув к крайней точке стены. Если ширины коробочного бруса недостаточно для покрытия всей стены, необходима установка дверных доборов на этом этапе.
  3. Используя любой удобный уровень, выставляем дверной блок в проем. Для фиксации возьмите клинья, которые после закрепления коробки к стенам можно будет удалить.
  4. Распорки ставьте со всех сторон, корректируя уровень вертикальных и горизонтальных плоскостей.
  5. Убедившись в том, что дверной блок установлен правильно, закрепите коробку саморезами к стене. Для этого просверлите отверстия в вертикальных стойках и стене. Металлическую коробку лучше закреплять на анкеры в предварительно установленные дюбеля.
  6. Закрепить необходимо и горизонтальную планку. На каждую стойку достаточно использовать по два самореза. Они надежно притянут дверную коробку к стенам.
  7. Проверьте работу дверного полотна. Оно не должно задевать ни одну стойку.
  8. Переходим к врезке замка в дверь. Мы уже рассказывали о том, как это сделать в одной из наших статей.
  9. Наступает последний этап установки дверной коробки с полотном — запенивание всех зазоров. Не торопись выдавливать большое количество пены. Она имеет свойство разбухания, что может привести к деформации стоечных элементов. Делайте это мелкими порциями, двигаясь снизу вверх. Пена должна заполнить все промежутки, обеспечивая тепловую и шумовую изоляцию любой двери. Перед началом задува пены закройте стойки коробки молярным скотчем, чтобы не повредить поверхность.
  10. После высыхания удалите выступившую пену канцелярским ножом.
  11. Осталось установить наличники.

Монтаж дверного блока на этом завершен. Сделать все работы можно своими руками, потому что это несложно, имея такое руководство.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector