Как установить пластиковое окно своими руками

Как установить пластиковое окно своими руками

Как установить пластиковое окно своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как выбрать крепеж для пластикового окна – советы строителя

Его можно сделать и позже – после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без «нюансов». На окно с периметром примерно в 7 м более чем достаточно одного баллона объемом порядка 400 мл.

Случайно попавшая на одежду пена не смывается практически ничем, попавшая на кожу – будет «сходить» несколько дней. Если же пена упала на любую поверхность – не пытайтесь удалить ее до полного высыхания.

Предварительно зазор между рамой и окосячкой нужно обильно увлажнить. Для этого годится «пшикалка», в которой предлагаются разные средства бытовой химии. Я использовал более производительный инструмент – «мовильный» пистолет, присоединенный к компрессору (фото 10). Вообще, такая «связка» годится и для сада – она с успехом заменяет садовый распылитель.

Баллон перед использованием можно немного подогреть на водяной бане (не более чем до 30-40°C), так выход пены увеличится. При работе его удерживают наконечником вниз (фото 11). Вести баллон надо с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объема зазора. При высыхании она расширится и закроет его полностью. Подкладки под рамой я удалил после «прохождения» периметра, щели от них тоже запенил.

В работе нужно сделать перерыв – до полного высыхания пены. До этого ни в коем случае нельзя закрывать зазор никакими материалами – если пене некуда будет расширяться, она вполне способна даже изогнуть раму. Излишки высохшей пены срезают ножом. Пену можно красить. И даже нужно, если на нее будут попадать прямые солнечные лучи.

Предварительно на нижний торец оконного проема укладываются подложки. Это могут быть деревянные бруски или специальные пластиковые подложки. Уже сейчас можно предварительно подобрать их так, чтобы их верхние части были в одной горизонтальной плоскости. Устанавливаются подложки под края рамы и в месте нахождения импоста, центральной стойки или же просто посередине.

На подложки устанавливается рама окна или же все окно, в зависимости от выбранной конструкции крепления. Опоры не убираются впоследствии, окно так и остается стоять на них. Это необходимо по простой причине. Анкера, даже если их часто закреплять, не смогут долго выдержать веса всей оконной конструкции.

С помощью колышков окно также закрепляется по бокам. Колышки вбиваются между стеной и окном ближе к верхнему краю, чтобы не погнуть раму посередине. Проверяется горизонтальность окна. Для этого лучше использовать водный уровень, которым заодно можно выверить высоту установки окна по отношению к остальным оконным проемам.

При необходимости добираются подложки для выравнивания окна. После этого необходимо выровнять окно в вертикальной плоскости. Для этого опять-таки используется не пузырьковый уровень, а отвес.

Как только окно выровнено по горизонтали и вертикали, а также проведена проверка отсутствия уклона можно приступать к закреплению анкерами.

С помощью перфоратора буром прямо через подготовленные отверстия в раме бурятся отверстия в стене. Для того чтобы правильно установить пластиковые окна, вначале закрепляется нижняя часть рамы с обеих сторон. Вставляются анкера и закрепляются, но не полностью.

Далее вновь проверяется вертикальность окна и только после этого бурятся отверстия в верхней и средней части рамы.

Когда все анкера вставлены и наживлены, а уровень соблюден, можно затягивать крепления. Не следует сильно затягивать анкера, от чрезмерного напряжения рама может приобрести бочковидную форму, попросту деформировавшись.

Если предусмотрены специальные крепежи, то они представляют собой отстоящие в одну или две стороны от оконного блока пластины толстого металла в виде ушек, в которых имеются отверстия под анкера. Изогнув плечо крепления в виде ступеньки так, чтобы они плотно прилегали ушком к стене, можно бурить отверстия в стене под анкер.

По внешнему краю окна имеется специальный паз, в который вставляется водоотлив и дополнительно запенивается как того требует технология установки окон ПВХ. В некоторых окнах он дополнительно крепиться с помощью шурупов к раме окна.

Как только анкерные крепления установлены, можно приступить к сборке окна. Весь процесс выполняется в обратном порядке к тому, как оно разбиралось. Стеклопакеты вставляются в раму и закрепляются в начале верхним и нижним штапиками, а после боковыми. Защелкнуть штапики до упора можно с помощью резинового молотка, аккуратно постукивая по ним.

Распашные створки также вставляются в порядке обратном разбору.

Когда окно собрано, проверяется нормальный ход распашной створки и окончательно выверяются уровни установки окна. На позиции открытия в 45 градусов и 90 градусов створка не должна двигаться и самостоятельно открываться или закрываться.

Только после всех проверок створки плотно закрываются и можно приступать к герметизации зазора между окном и стеной.

Герметизация зазора

Для заполнения зазора между окном и стеной используется полиуретановая пена. Это уже проверенный временем материал, который обеспечивает достаточную герметизацию и теплоизоляцию стыка. Только вот мало кто помнит и знает, что со временем при прямом контакте с внешней средой и под солнечным светом монтажная пена утрачивает свои свойства и начинает разрушаться.

Для ее защиты следует создать надежный гидробарьер с обеих сторон шва. Этот момент практически постоянно игнорируется нерадивыми монтажниками и фирмами. В довесок мало кто вовремя формирует откосы и тем самым хоть как-то защищает пену. В результате у многих пользователей начинают промерзать или запотевать окна.

Для предотвращения таких пагубных моментов с внутренней стороны на окно наклеивается одним краем гидро-пароизоляционная клейкая лента, которая специально предназначена для пластиковых окон. Клеится она по периметру кроме нижней части. С внешней стороны по всему периметру наклеивается влагостойкая, но паропроницаемая, мембранная самоклеющаяся полоса. Она защитит внутренний слой монтажной пены от воды извне и обеспечит отвод влаги изнутри утеплителя.

Не стоит пренебрегать такой защитой. Это не экономия, а заведомая порча собственных трудов.

По нижнему внутреннему краю окна приклеивается гидроизоляционная полоса с фольгированной поверхностью. Она скроется под подоконником.

Отогнув полосы в промежутке между окном и стеной, смочите слегка все поверхности водой. После этого запеньте зазор. Используется для этого всесезонная пена с использованием специального пистолета для монтажной пены.

После того как зазор заполнен, пену опять слегка смачивают с помощью распылителя, и по периметру окна и с внутренней и с внешней части приклеивается изоляционная лента к основанию стены. Наличие воды на пене улучшает процесс ее полимеризации.

Подоконник подрезается с краев так, чтобы он вошел в оконный проем, зашел под оконную раму и уперся в подкладочный профиль. По краям оконного проема на выносе он должен заходить на стены, примерно на 50-100 мм. С помощью колышков выставляется уровень установки подоконника с еле заметным скосом внутрь комнаты.

К ним можно отнести дюбели, анкеры, планки, пластины с перфорацией, поддерживающие консоли и саморезы.

Анкеры

Использование анкеров позволяет сохранить целостность оконной рамы при установке пластикового окна. Их монтируют, просверливая сквозные отверстия в оконной раме.

Анкер для установки пластиковых окон
Монтаж окна с помощью анкеров считается самым надежным

Материалом изготовления анкеров является оцинкованный металл. При помощи анкеров закрепляют раму к стене, чтобы окно было надежно установлено в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров применяют при «теплом» монтаже, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкера.

Регулируемый анкерный болт
С помощью анкерного болта можно регулировать положение оконной рамы

Такие крепежи называют еще анкерными болтами, которые состоят из двух частей. На каждой части расположен продольный паз и отверстия с краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы, когда она закреплена при помощи анкеров в определенном положении. Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и надежно его зафиксировать.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, применение дюбелей обеспечивает более стабильное положение конструкции, чем при помощи анкеров. Однако они не рекомендуют применять их для крепления нижней части окна. Дюбелем называется пластмассовая втулка с боковыми прорезями и резьбой внутри.

Дюбель
Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Изготавливаются эти крепежи из упругой эластичной пластмассы, выдерживающей большие растягивающие и сжимающие нагрузки. Дюбели применяют при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и зафиксировать оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин на дюбели, применяют саморезы по бетону – они имеют крупную заостренную резьбу и шляпку в виде звезды или шестигранника.

Как установить пластиковое окно своими руками
Закрепление анкерных пластин производится с помощью саморезов

Когда требуется закрепить перфорированные металлические планки, используют саморезы по металлу. Для закрепления каких-либо элементов при помощи этого вида крепежа необходимо предварительно высверливать отверстие меньшего диаметра. При проведении работ необходимо использовать современный качественный инструмент для монтажа.

Необходимый инструмент для монтажа пластиковых окон

По данной теме есть похожая статья — Как сделать потолок из пластиковых панелей?

  • Монтажка или гвоздодёр;
  • Перфоратор;
  • Набор свёрл по бетону;
  • Долото для перфоратора;
  • Крестовые и шлицевые отвёртки;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка и карандаш;
  • Стамеска или жёсткий шпатель.

Помимо перечисленного инструмента, могут понадобиться пассатижи, канцелярский нож и ножовка. Не стоит забывать о монтажной пене. Её можно приобрести как с обычной пластмассовой трубкой, так и рассчитанной под специальный пистолет.

При выборе второго варианта необходимо позаботиться о промывочной жидкости, продающейся в баллонах. Если пистолет не обработать растворителем, пена внутри него засохнет и инструмент можно будет выбросить.

Предлагаем ознакомиться:  Как правильно сделать полки в парилке

Задача по установке нового окна в моем случае состоит из трех этапов. Сначала надо расширить проем в стене, то есть оторвать и выпилить все, что не нужно. Затем провести черновые работы – сделать «раму для рамы» (она называется окосячкой или обсадой) и уже в ней закрепить пластиковую раму. Последний шаг – чистовые работы: подоконник, откосы, наличники.

Перечислю основные используемые инструменты (фото 3).

Циркулярная пила. Нужна на всех стадиях – от прорезания проема до финальной отделки. Точности у «циркулярки» достаточно для проведения большинства видов работ.Цепная пила. Тут достаточно и электрической. Инструмент не слишком точный, зато способен сделать «глухой» пропил на большую глубину. Главное, чтобы на линии распила не было гвоздей – от них цепь «садится» моментально.

Широкое пластиковое окно

Сабельная пила. Как и цепная, сабельная полезна при проведении демонтажных работ, особенно при резке материалов с гвоздями. Также применяется для «допиливания» в сложных местах за циркулярной пилой. Использую я ее довольно редко, но каждый раз понимаю, что без нее было бы труднее.Электрорубанок. В основном нужен на финальной стадии – для точной подгонки ширины и толщины материалов.Фрезер. Он пригодился для обработки края подоконника и стыков наличников.Молоток и гвоздодер.

Эпизодически использовались и прочие инструменты: дрель (она же работала и как шуруповерт), электролобзик и даже компрессор с пневмоинструментом.

Установка пластиковых окон своими руками

Когда окна заказаны, уточняются сроки изготовления и их поставки. Начинать какие-либо работы до момента доставки оконных блоков не имеет смысла. Только когда окна уже находятся у вас, можно приступать к этапу подготовки. Вот теперь и поговорим подробнее о том, как установить пластиковые окна.

Место перед окном расчищается. Вся мебель отставляется. Пол и радиаторы отопления желательно накрыть плотной тканью или строительной пленкой. Далее можно выполнить подготовку оконных конструкций к монтажу.

Начинается монтаж ПВХ окон своими руками с подготовки самого окна. Если это необходимо, демонтируются стеклопакеты и распашные створки с оконной рамы. Для демонтажа стеклопакетов аккуратно стамеской поддевают штапик, которым крепится стеклопакет, и несильным ударом по стамеске он выщелкивается из паза.

Наклоните немного раму так, чтобы стеклопакет сам вышел из пазов, и бережно отставьте его к стенке под небольшим углом.

Как установить пластиковое окно своими руками

С навесов распашных створок снимаются декоративные заглушки и откручиваются прижимные болты. После этого при наличии фрамужной системы освобождается верхняя часть створки поворотом ручки в центральное состояние при открытой на проветривании створке и вынимается зацеп с нижнего навеса.

В результате должна остаться одна только рама с импостами (вертикальные или горизонтальные перемычки для усиления и разделения створок). С внутренней стороны рамы по периметру проделываются отверстия под анкера крепления. Должно быть как минимум по три точки крепления по бокам и две по верхнему и нижнему торцу.

В случае если крепление окна производится за специальные крепежи ушки, то разбирать окно не надо. Необходимо только закрепить приложенные в комплекте крепления к раме с помощью шурупов.

Этот момент не учитывается ни в ГОСТах, и не всегда выполняется установщиками окон. Для устранения даже возможности образования теплового мостика в нижней части оконного проема в месте крепления подставочного профиля к раме следует запенить все внутреннее пространство этого профиля полиуретановой монтажной пеной. Сделать это лучше всего за день до монтажа окон, чтобы пена успела заполнить все пространство и отвердеть.

Untitled-58

подставочный профиль и его расположение в готовой конструкции

В день проведения замены окна можно приступать к демонтажу старого окна. Если нет необходимости сохранять раму, то лучше с ней и не церемониться. Створки снимаются с навесов или вырываются с удерживающими шурупами. Рама и оконная коробка подпиливается в нескольких местах. С помощью гвоздодера или ломика поддевается каждая часть и вынимается из проема. Иногда лучше заблаговременно обнаружить удерживающие оконную коробку двухсотые гвозди и вынуть их.

Под коробкой находится уплотнитель и утеплитель. Все это демонтируется. Заодно с помощью перфоратора с насадкой лопаткой снимается часть откосов или полностью демонтируются. Все зависит от дальнейших планов по формированию откосов.

Как установить пластиковое окно своими руками

Поддевается и снимается подоконник. С помощью перфоратора демонтируется цементная подложка внизу оконного проема и под подоконником.

Весь образовавшийся строительный мусор собирается в большие целлофановые пакеты, и выносится в предназначенные для этого места. Также выносятся из квартиры остатки старого окна. На этом самый грязный этап работ заканчивается.

Торцы оконного проема сравниваются и очищаются от пыли и грязи. Обязательно, как и при любых строительных работах, поверхность грунтуется. Этот момент также часто упускается монтажниками.

Если окна вставляются в старом деревянном доме, то дополнительно следует проложить слой гидроизоляции по всему периметру оконного проема, чтобы избежать проникновения влаги в слой монтажной пены из деревянных конструкций по периметру. Также может потребоваться усиление конструкции оконного проема с помощью вставки оконной коробки из деревянного массива.

В некоторых зданиях, которые являются достопримечательностью города или просто выходят фасадом на основные улицы, чаще всего запрещается изменять размер оконного проема или имеется указание придерживаться единого внешнего вида оконной конструкции. В этой ситуации, возможно, понадобится восстановить размер оконного проема с помощью реставрации или замены слоя цементной стяжки внизу и по бокам.

До установки оконного профиля створки с окна снимают и убирают стеклопакеты из глухих частей окна. Затем необходимо отклеить защитные ленты снаружи профиля и устанавливаем защитные колпачки в отверстия для слива. На саморезы крепим крепления для сетки от москитов.

Утепление профиля

В некоторых устаревших источниках об этом нет упоминаний, но в современной технологии установка окон предполагает утепление профиля. Эти меры были введены, потому что даже при правильной установке окон, на них образовывалась влага, что вообще не должно быть. За счёт этого действия все нехорошие последствия, не должны образовываться.

Чтобы оконный профиль герметично прилегал, к оконному проёму весь периметр профиля снаружи обклеивают специальной уплотнительной лентой. После этого боковые части профиля обклеивают пароизоляционными лентами.

В верхнюю, боковую часть профиля наклеивают уплотнение из специализированной ленты и затем по необходимости прикрепляют стартовый или расширительный профиль. После того как проведены работы по утеплению приступают к установке оконного профиля.

Есть два вида крепежа окон из пластика, такие как:

  1. На анкера;
  2. На пластины.

Какой вид крепления является самым лучшим сразу сказать нельзя, потому оба крепления обладают своими положительными и отрицательными качествами. Крепление является, самым важным составляющим по монтажу пластикового окна и поэтому это мы разберем подробнее.

При выборе крепления для пластиковых окон нужно в первую очередь ориентироваться на тип ваших стен. А это значит, что если дом кирпичный или панельный, то в выборе креплений вы не ограничены. В том случае, если вы решили монтировать пластиковые окна в абсолютно новом доме или загородном доме, которые сооружены из пенобетона или газобетона, то установку окна нужно делать на специальные монтажные пластины.

Самый главный недостаток крепления окон на анкера считается разгерметизация профиля.

Как установить пластиковое окно своими руками

Как правило, в профиле существует некоторое количество камер, которые разделены между собой. За счёт этих камер оконный профиль держит температуру и соответственно тепло.

Если вы решили сделать в качестве креплений анкера, то профиль при этом просверливают насквозь и поэтому камеры разгерметизируются. Ещё крепление окон на анкера требует больше трудозатрат и мастерства и по этой причине такое крепление не подходят для новичков. Если не правильно закрепить профиль, его может повести, а если и поведёт, то окно будет испорчено.

Но анкерное крепление имеет и положительные качества, например конструкция, будет прочной. Но отрицательным качеством монтажных пластин является, что они не обеспечивают хорошую прочность конструкции. Но монтажные пластины самый лёгкий вид крепления пластиковых окон. Очень часто специалисты используют оба типа креплений.

  1. Обычно крепёж начинаем от угла и на расстоянии 120-150 мм делают первый крепёж и потом с расстоянием в 700 мм делают следующий крепёж. С каждой стороны устанавливают по три крепления.
  2. Прежде чем установить профиль в проём, необходимо проверить все плоскости при помощи уровня, затем при помощи деревянных брусков необходимо поднять профиль и отрегулировать по вертикали.
  3. Начинать регулироватьпо вертикали необходимо от верхней части оконного проёма и снизу поднимать профиль при помощи вышеописанных материалов. Следующим этапом будет выравнивание профиля по горизонтали. Закрепление профиля в проёме сбоку и сверху делают из клинков из дерева. После того как вы сделали выравнивание со всех сторон нужно сделать профиль и если всё в порядке, то можно его зафиксировать.
  4. Если оконный профиль вы фиксируете на монтажные пластины, то их для начала фиксируют на один дюбель гвоздь. Следующим шагом будет поверка оконного профиля с помощью уровня и только после этого монтажную пластину фиксируют вторым дюбель гвоздем.
  5. В том случае, если окна крепят на анкера, то через отверстия, которые за ранее проделаны и далее при помощи специального инструмента сделайте отверстия в стене и вкрутите анкера при этом, не затягивая их.
  6. Анкера не затягивают для того чтобы проверить уровень установки окна и только потом можно затягивать анкера, но очень медленно, чтобы не нарушить равновесие профиля. Когда профиль будет зафиксирован, убираем клинки из дерева с боков и сверху, а нижние клинки остаются, потому что они являются основой оконного профиля.
Предлагаем ознакомиться:  Как правильно сделать дымоход через стену

Следующим шагом работ является монтаж отлива.

Делаем его замер и с помощью ножниц по металлу вырезаем нужный размер, далее в нижней части рамы приклеивают специальную ленту, она нужна для защиты шва между стеной и нижней частью окна.

После того как лента приклеена, на нее накладывают слой монтажной пены. Так же слой монтажной пены наносят на край плиты это нужно для того, чтобы обеспечить шумоизоляцию и герметизацию отлива. Отлив должен заходить в пазы профиля и прикрепляется саморезами.

Заделка швов

Затем монтажной пеной закрываем шов, между стеной и окном (вначале с одного бока затем с другого и сверху). После того как пена подсохла, сверху нее наклеивают ещё одну утеплительную ленту. С внутренней стороны окна необходимо снять защитную ленту и при установке стеклопакета использовать специальные подкладки.

Как установить пластиковое окно своими руками

С помощью планок удерживают стеклопакет, забейте планки в пазы и установите створку, зафиксируйте ее в навесы, затем закрепите ручку и сделайте регулировку створки по горизонтали и вертикали. После всех работ устанавливают москитную сетку.

О «нюансах»

У рубленных из бревен или бруса домов при установке окосячки надо учитывать усадку. На глаз-то она незаметна, но, если просто прибить вертикальную доску к срубу, на следующий год между бревнами образуются щели. Чтобы такого не происходило, делают скользящее соединение без крепления гвоздями – шип на бревнах и паз в стойках окосячки (или наоборот).

Борются с этим иначе: между верхней доской и бревном оставляют полностью свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки оно уменьшится. Доски окосячки в этом случае имеют весьма сложную форму и соединяются друг с другом на шипах – в идеале никаких дополнительных досок к ним прибивать не нужно: поставил в сруб, смонтировал окно – и можно закрывать наличниками.

По-хорошему, любой рубленый дом надо строить как минимум два года: в первый ставят сруб, на второй проводят отделку, включая и окна. И даже после этого усадка продлится еще несколько лет, и дом время от времени потребуется конопатить, закрывая зазоры между бревнами. Но так делают далеко не всегда – сегодня нередко строят сразу «под ключ» из материала неизвестной влажности, а что случится через годы – строителей не волнует.

Для «каменных» строений проблемы усадки не существует. Собственно, и окосячка на них обычно вообще не нужна (хотя возможны варианты).

Второй «нюанс» касается размеров получившегося оконного проема. Он должен быть немного шире и выше, чем оконная рама. При заказе окна «в проем» это учитывают во время изготовления. Поскольку мне, наоборот, приходилось подгонять проем под окно, я сделал зазоры минимальными – в пределах 10 мм с каждой из четырех сторон. Этого было достаточно, чтобы вставить в получившуюся щель наконечник баллона с пеной. Больший зазор тоже допустим.

Обшивка окна

Для внутренней отделки я использовал те же доски, которые были ранее сняты. Хватило их с запасом. Как отделка выглядит изнутри, можно увидеть на фотографии в начале статьи. Новая доска тут только одна – подоконник. «Затемнять» его я не стал – через несколько лет сам потемнеет. Еще из новых – несколько деревянных уголков (вместо наличников) и рейка под подоконником. Они нашлись в запасах – лежали давно и по цвету как раз подошли.

Здесь я обращу внимание на два момента. Первый – оформление правой стороны окна. Кажется, что или окно стоит неровно, или стена «кривая». Верен второй вариант: еще при установке каркаса эта угловая стойка была поставлена с небольшим наклоном (ошибка плотника). Полностью замаскировать это не представлялось возможным, поэтому я пошел иным путем – «выпятил» наклон. Как это сделано – понятно, если присмотреться к правому нижнему углу: стыковка двух досок проведена не под прямым углом (фото 12).

Вторая хитрость относится к установке наружных наличников. Практика показывает, что даже простая стыковка их досок под углом в 45 градусов затруднена – стоит чуть ошибиться, и появляется щель. Чтобы ее минимизировать, можно сделать так: прикрепить верхнюю доску к стене, боковую уложить на нее сверху и провести разметку (фото 13).

Затем снять боковую, обрезать, снова закрепить – и разметить ту, что под ней. Или взять ножовку и сделать пропил, не снимая досок. Циркулярной пилой с настроенной глубиной резания «на полторы доски» это еще проще, но такая работа требует квалификации и наличия строительных лесов – работать ею, стоя на лестнице, по правилам техники безопасности нельзя. Наружные наличники проще всего крепить на шурупах – удобно и подгонять, и снимать впоследствии, например для покраски.

Особенности монтажа в деревянных домах

Все что касается монтажа пластиковых окон на анкера можно свести к следующему: анкерная система крепления подразумевает под собой сквозное отверстие в раме окна, что, несомненно, нарушает ее целостность, в результате чего происходит разгерметизация камер профиля.

Кроме того, анкер загоняется в кирпичную или бетонную стену, и как уже было сказано, проходит сквозь профиль Вашего пластикового окна, соприкасаясь внутри с армированием профильной системы.

Результатом такого взаимодействия может быть обледенение и промерзание стеклопакета, а как итог – его запотевание, к тому же появляется вероятность цветения откосов. Вторым опасением при установке пластиковых окон ПВХ на анкеры является возможность при неаккуратном монтаже растянуть конструкцию оконного профиля.

После завершения установки вернуть раму в нормальное положение будет уже достаточно проблематично.

Кроме указанных минусов важно выделить, пожалуй, главный плюс анкерного монтажа – это высокая надежность крепления и быстрая готовность окна к эксплуатации, особенно удобно это при монтаже балконных блоков.

Его строители называют анкерным дюбелем или анкером и признают самым надежным элементом крепления оконных блоков. В его комплект входят:

  • болт с резьбой на конце;
  • пластиковая втулка;
  • строительная гильза.

Принцип работы

Для крепления конструктивного элемента в стене высверливается отверстие, куда вставляются последовательно гильза и втулка.

Анкерный болт через отверстие закрепляемой детали завинчивается во втулку, расклинивает ее так, что создается распирающее воздействие на гильзу, которая расширяется и удерживает все элементы.

Преимущества

Надежность фиксации конструкции окна ПВХ в сочетании с удобным процессом монтажа считается главным достоинством крепления анкерным болтом. Поэтому его используют для соединения строительных деталей с любыми прочными основаниями.

Но эту работу сложно переделывать, ее надо сразу выполнять качественно. Разобрать анкерное соединение для регулировки положения окна по уровню горизонта или вертикали очень проблематично.

Жестко зафиксированный в стене анкер для извлечения требует много сил и времени. Поэтому такая надежность крепления при определенных обстоятельствах отрицательно сказывается на использовании анкерных болтов.

Недостаток

Untitled-62

Проблемным местом применения анкеров считаются многослойные стены с пустотами, заполненными утеплителями. Отсутствие однородной плотной среды исключает надежную фиксацию гильзы в подготовленном отверстии при ввинчивании болта. Создаваемой анкером распорке в полой среде не за что удерживаться.

Глубина отверстия в стене соответствует вставляемой в него гильзе, а болт закрепляет раму к проему. Но промежуток между стеной и рамой окна ПВХ может быть произвольным от 2-х до 7 см. Он определяет длину дюбеля.

При расстоянии до 3-х см выбирают анкерный болт длиной 110 мм, а при 7-ми см — 160 мм.

Принцип крепления

С одной стороны пластина закрепляется на торцевой части оконной рамы, а с другой — фиксируется в стене обыкновенным дюбелем длиной в 5÷8 см.

Предлагаем ознакомиться:  Как правильно поставить трубу в бане

Виды конструкций

Производители выпускают анкерные пластины:

  • поворотными;
  • неповоротными.

Поворотную модель удобно переориентировать на раме без сверления отверстий при возникновении неожиданных препятствий во время сверления бетонной стены, например, попадания на прут арматуры. Простая перестановка пластины в новом направлении сохраняет целостность оконной рамы.

  1. Среди строителей бытует мнение, что анкерные пластины обладают недостаточной надежностью. Но производители предписывают выполнять такое крепление с обязательным использованием монтажной пены, которая при застывании создает сама по себе надежную фиксацию окна. А вот использование минеральной ваты или любых других уплотнителей недопустимо.
  2. Анкерные пластины выпускаются под конкретную конструкцию пластикового окна каждым производителем по своим стандартам. Это надо учитывать при покупке крепежа. Использование пластин, например, фирмы Rehau для крепления окон другой конструкции может создать проблемную ситуацию.

При выборе крепежных элементов учтите конструктивные особенности окон и стен. Это поможет сделать правильный выбор для установки конкретной модели.

При необходимости можно проконсультироваться у специалистов в оконной компании, которые своими советами облегчат вам самостоятельно выполнить монтаж окон ПВХ.

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливают из прочной пластмассы, так как им предстоит выдерживать высокую нагрузку от конструкции окна, которая будет на них опираться во время монтажа. Эту же функцию выполняют распорные колодки. Размещают эти элементы по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального расположения.

Материалы для монтажа окон пвх
На время застывания пены между рамой и проемом устанавливают клинья

Применение клиньев и распорных колодок в процессе монтажа пластиковых окон является обязательным, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения. Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность его изменения под воздействием пены.

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона спустя определенное время образует твердый, прочный пористый материал, который надежно фиксирует оконную конструкцию в заданном положении.

Монтажная пена
С помощью монтажной пены оконный блок фиксируют в проеме

Монтажная пена различается по сезонности применения: зимняя, летняя и всесезонная. Для установки окон ПВХ важно применять пену, имеющую низкий коэффициент расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.

Благодаря паропроницаемости данного материала обеспечивается выход влаги и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты конструкции окна и откосов от лишней влаги для перекрытия монтажного шва устанавливают специальную саморасширяющуюся ленту.

Как правило, установщики металлопластиковых окон предлагают заказчику 2 варианта инсталляции – бюджетный и по ГОСТу, причем расценки услуг заметно отличаются. Использовать первую технологию не стоит даже на даче – спустя 3—5 лет проявятся негативные последствия: промерзание, трещины откосов либо перекашивание рамы.

Светопрозрачные конструкции из ПВХ

Во избежание упомянутых проблем рекомендуется устанавливать окна из металлопластика согласно требованиям ГОСТ 30971 от 2012 года. Комплекс работ делится на следующие этапы:

  1. Выбор производителя, заключение договора и приглашение специалиста – замерщика.
  2. Закупка дополнительных материалов.
  3. Демонтаж старых деревянных конструкций (при необходимости), подготовка проема.
  4. Установка и отделка новых ПВХ окон.
  • опытный специалист лучше знает, как правильно снять размеры;
  • услуга является обязательным условием для сохранения гарантии завода на изделие.
Чертеж с размерами проема

Основные размеры для заказа ПВХ окна

Когда мастер измерит проем и нанесет размеры на чертеж, сделайте копию данного эскиза. По готовой картинке легче посчитать, сколько необходимо докупить материалов. После заключения договора у вас есть 10—15 дней на их закупку и выполнение подготовительных работ.

  • анкерными болтами сквозь раму — в кирпичных и шлакоблочных стенах;
  • шурупами по бетону (нагелями) сквозь раму – в стенах из железобетонных панелей;
  • выносное крепление саморезами на металлической пластине – в конструкциях из пористых материалов – газобетона, пеноблоков и так далее.
Способы крепления оконного профиля

Крепление на анкеры (слева) и шурупы по бетону (справа)

Крепление на стальные перфорированные пластины используется в тех случаях, когда линия установки рамы совпадает со слоем утеплителя внутри стены — анкер в пенопласте либо минеральной вате бесполезен. Конструкция монтируется на жесткие стальные пластины толщиной 2 мм, прикручиваемые к стене саморезами.

  • пластмассовые ступенчатые клинья для выравнивания изделия в проеме;
  • лента пароизоляционная, защищающая монтажный шов от влаги и ультрафиолетового излучения, которое разрушает полиуретановую пену;
  • то же, с металлизированным слоем для внутренней изоляции;
  • полоса диффузионная (пропускает влагу в одну сторону и защищает стык снаружи);
  • лента уплотнительная предварительно сжатая (сокращенно – ПСУЛ);
  • пена полиуретановая монтажная в баллоне, лучше в профессиональном исполнении под пистолет.

Стены из бруса либо оцилиндрованного бревна имеют свойство «усаживаться» после строительства и «дышать» в течение всего года. Если при установке металлопластикового окна своими руками не учесть данные факторы, то стеклопакеты быстро потрескаются от нагрузки.

Чтобы компенсировать деформацию дерева, нужно сделать окосячку оконных проемов со скользящим брусом:

  1. Пропилите по центру боковых торцов пазы. Размеры и глубина должны быть такими, чтобы брусок 4 х 4 см плотно сел в углубление.
  2. Померьте высоту проема, отнимите 50 мм на усадку здания и отрежьте брус под этот размер. Забейте элемент в паз.
  3. Обрамите проем джутовым волокном, пристреливая степлером.
  4. Вырежьте доски обсадной коробки. Длина вертикальных стоек тоже делается меньше высоты проема на 5 см (в новостройке).
  5. Прибейте доски гвоздями к утопленному в толщу стены скользящему бруску.Устройство обсады оконного проема

Защита пластикового окна от взлома

Монтаж пластиковых окон зимой

Жулики у нас на дачах в последнее время «работают» нечасто. Но усложнить дачным ворам задачу по проникновению в дом – вполне логично. Для защиты окон я использую деревянные щиты на шпингалетах. На новое окно пришлось сделать и новый щит. Даже три (фото 16).

Регулировка пластикового окна

Она бывает нужна и после установки, и при последующей эксплуатации. У разных производителей фурнитуры встречаются разные варианты исполнения регулировочных элементов, но тут достаточно знать, где их искать. Скорее всего, для регулировки понадобится ключ-шестигранник, реже встречаются винты «под крестовую отвертку».

Дальше все находится в уме. Где конструктор может сделать «точку», при регулировке которой окно смещается вверх-вниз? Только на нижней петле, на оси, причем с верхней части петли. Это самое удобное место: к нижней части нижней и к верхней части верхней петли доступ ограничен подоконником и откосами, в нижней части верхней петли вторая такая точка не нужна (а если окно поворотно-откидное – то там ее и не поставить).

Где искать точки для перемещения окна в раме вправо-влево? Очевидно, что тоже в районе петель, причем обеих, но регулировочные винты должны быть расположены параллельно стеклу. Фото 17 – нижняя петля, фото 18 – снятый кронштейн поворотно-откидного механизма, шестигранная бита указывает на регулировочный винт.

Регулировки винтами достаточно для большинства случаев. Если же недостаточно – можно отрегулировать положение рамы «стеклопакетом». Чаще всего так приходится делать, если створка провисла слишком сильно – углы соединения ее профилей стали отличаться от прямых либо сильно износились петли. При этом створка задевает за нижнюю часть рамы, даже будучи полностью поднятой с помощью регулировочного винта.

Порядок съема размеров с окна

Жесткость раме придает стеклопакет. Перед регулировкой его вынимают, вращением винта на нижней петле створку опускают максимально вниз. Далее внизу, в районе «задевающего угла», на раму ставят прокладку толщиной в несколько миллиметров. Вторая прокладка ставится «по диагонали» – на створку в районе верхней петли.

Также нередко приходится регулировать прижим окна к раме. Если оно прижато недостаточно, образуется щель, куда будет задувать даже при исправном уплотнителе. Сильный прижим тоже не нужен – герметичнее от этого соединение не станет, только фурнитура и уплотнитель будут изнашиваться быстрее. Проверить усилие прижима можно с помощью листка газеты между створкой и уплотнителем – вытаскиваться он должен с заметным усилием.

Точки регулировки находятся в местах соединения фурнитуры на створках и раме. Их количество зависит от размера окна. Чаще всего регулировочный винт расположен на цапфе – круглом «столбике» на створке. В моем случае оказался другой вариант – эксцентриковый винт был на пластинах, крепящихся к раме (фото 19).

Также прижимные эксцентрики могут быть на кронштейне поворотно-откидного механизма (фото 20) и, иногда, на нижней петле.

В общем, поработав инструментами несколько минут, я добился того, что окно стало и нормально закрываться-открываться, и дуть из него перестало. В порядке дальнейшего обслуживания следует время от времени смазывать все трущиеся детали и «освежать» резину уплотнителя. Для этого я рекомендую силиконовую смазку (продается в магазинах автозапчастей).

Преимущество современных пластиковых окон перед обычными достаточно очевидно. Они прочные, долговечные, надежно изолируют помещение от посторонних шумов, дождя и ветра. При владении определенными навыками и знании правил монтажа установить пластиковые окна можно не вызывая мастера. Следуйте рекомендациям, которые мы дали в этом материале – и у вас все получится.

Окно устанавливал Максим Грибоедов.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector