Как правильно вставить металлическую дверь

Как правильно вставить металлическую дверь

Как правильно вставить металлическую дверь
СОДЕРЖАНИЕ
0

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

  • Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.
  • Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
  • Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
  • В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
  • Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Выбор двери

В чем привлекательность металлической двери:

  • Главное преимущество — безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
  • Доступность любых материалов отделки.
  • Ценовой выбор достаточно широк, и удовлетворит разные категории покупателей.
  • Долгий срок жизни.
  • Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную металлическую дверь).

Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

  • Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
  • Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
  • Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
  • Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

Избавляемся от старой конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

  • Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.
    Установка доводчика на дверь{amp}gt;

  • Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
  • Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
  • Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
  • Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
  • Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Главным подготовительным этапом при установке  своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

  • Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель.  В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
  • Далее начните демонтаж основы.  Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
  • После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки.  Гораздо труднее придется тем людям, у которых  дверная коробка выполнена из металла.  Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

Демонтаж существующей дверной коробки

Крепление входных дверей может быть двух типов:

  • При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.
  • Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

  • Через отверстия в профиле коробки
  • С использованием монтажных пластин

Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

правила установки входных дверей

Крепление через отверстия в коробке

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

правила установки входной двери

Крепление коробки через монтажные пластины

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

  1. Снимите дверное полотно с петель.
  2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
  3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери. Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

  • вырезать болгаркой;
  • высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема.

Как правильно вставить металлическую дверь

В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

  1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
  2. уровень;
  3. рулетка;
  4. молоток и кувалда;
  5. угловая шлифмашинка (болгарка);
  6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

  • Лом.
  • Болгарка.
  • Перфоратор.
  • Уровень.
  • Молоток.
  • Рулетка.
  • Клинья деревянные.
  • Болты анкерные.
  • Пена для монтажа.

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет.

Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

  • Демонтировать старое дверное полотно и петли.
  • Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.
  • Ломом выломать блоки коробки.
  • Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
  • Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Как правильно вставить металлическую дверь

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

Спиливание креплений металлической коробки

  1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.
  1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
  2. Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.
  1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

  • теплоизоляция — около десяти см;
  • стяжка — около пяти см;
  • отделочный слой пола — два-три см;
  • верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

  • По периметру установить деревянные клинья.
  • Монтаж первой стойки с петлями в проём.
  • Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
  • В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
  • Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
  • Смазать петли.
  • Монтаж полотна.
  • Установка фурнитуры: замка, ручки.
  • Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
  • Установка второй стойки на анкерные болты.
  • Проверка двери.
  • Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как правильно установить дверь: технология

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Металлические стальные входные двери пользуются большой популярностью, как среди новосёлов, так и у владельцев старого жилья. Деревянные входные двери исправно служившие много лет постепенно исчезают с наших лестничных площадок.

Как правильно вставить металлическую дверь

Преимущества стальных входных дверей перед деревянными очевидны, и фирмы по их производству работают не покладая рук. Обычно, эти фирмы берут на себя работы по замеру и монтажу своей продукции, иногда бесплатно, но чаще взимая за это определённую сумму.

Однако, установка входной двери вполне по силам умелому хозяину. Но, даже не думая самостоятельно её устанавливать, лучше знать некоторые правила, чтобы квалифицированно проконтролировать работу монтажников.

Перед началом монтажа, нужно здраво оценить свои силы и подготовить необходимый инструмент.

Следует также иметь в виду, что самостоятельная установка железных дверей лишает вас гарантии на эти самые двери.

Итак, нам понадобится следующий инструмент:

  • строительный уровень;
  • среднего размера гвоздодёр или небольшой ломик (в народе его называют «фомка»);
  • электрическая ударная дрель или перфоратор.

Все работы можно разделить на три этапа: демонтаж старой двери, подготовка проёма и собственно установка металлической двери своими руками.

  1. Снимаем с петель дверное полотно и убираем его подальше от места работ.
  2. Далее приступаем к демонтажу дверной коробки. Желательно сразу же удалить все гвозди, чтобы коробка легко покинула своё место. Если достать гвозди не получается, нужно примерно посередине распилить боковые стойки и ломиком оторвать их.
  3. После этого, верхняя и нижняя части коробки легко удаляются.
  4. Отбиваем всю старую штукатурку и остатки раствора, удаляем торчащие гвозди и куски теплоизоляции.

Подготовка проёма

Если замеры новой двери были сделаны правильно, то дверной проём должен быть чуть шире размера двери. Это нужно для того, чтобы по горизонтали и вертикали оставалось место для выравнивания. Если же при замерах была допущена ошибка, придётся потрудиться.

  1. Зауженный дверной проём расширяем с помощью перфоратора или болгарки со специальным кругом по камню.
  2. Широкий проём сужаем прочным строительным раствором на основе цемента высокой марки.
  3. После этого нужно тщательно очистить место для следующего этапа работ.
  1. Начинаем с монтажа дверной коробки. Деревянными клинышками предварительно закрепляем коробку в проёме.
  2. С помощью строительного уровня строго вертикально устанавливаем стойку коробки с петлями. Возможные отклонения устраняем при помощи клинышков.
  3. Через имеющиеся в стойке монтажные отверстия сверлим стену сверлом 10 – 15 мм на глубину не менее 150 – 200 мм. В получившиеся гнёзда вставляем анкерные болты и ещё раз проверяем уровнем положение стойки.
  4. Если всё в порядке, закручиваем анкеры и закрываем их головки декоративными заглушками под цвет коробки.
  5. Навешиваем металлическое дверное полотно, предварительно смазав петли.
  6. Закрепляем всю фурнитуру: замки дверные. ручки и т.д. Закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном двери и стойкой (они не должны превышать 2 – 4 мм).
  7. Проверяем работу замков и защёлок. Неточности устраняем всё теми же деревянными клинышками.
  8. Рассверливаем через стойку отверстия под анкерные болты и крепим вторую стойку так же, как и первую.
  9. Ещё раз проверяем плавность открывания-закрывания двери, мягкость хода замков.
  10. Монтажной пеной заполняем все пустоты между коробом и стеной. После того, как пена окончательно застынет (это примерно 24 часа), срезаем монтажным ножом излишки пены.
  11. Заштукатуриваем и зашпаклёвываем проём.

Теперь можно приступать к уборке помещения. Дальнейшая отделка зависит только от дизайна интерьера прихожей.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Установка металлических дверей

Поделитесь в социальных сетях!

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

  • Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
  • Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
  • Выравнивание под уровень.
  • Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
  • Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
  • Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
  • Установка второй створки, установка ригелей.
  • Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Заглубите все анкерные болты в отверстия, используя молоток. Начинайте со стороны, на которой крепятся петли. Если дверное полотно перед началом работ было снято — навесьте его на петли. Перед окончательной затяжкой проверьте, как открывается и закрывается дверь и замки, нет ли самопроизвольного движения двери на открытие или закрытие.

Проверяйте тщательно — позже что-то изменить будет трудно или невозможно.

В заключение закройте головки анкеров заглушками в цвет рамы.

Теперь нужно устранить щели. Для этого можно использовать раствор или монтажную пену. При использовании цементного раствора с добавлением алебастра прикройте щель со стороны квартиры любым нащельником и заделайте проём с наружной стороны, а потом снимите защиту внутри и выровняйте стену раствором. Старайтесь не слишком часто пользоваться дверью, и по возможности аккуратно осуществляйте притвор, пока цементный раствор полностью не высохнет и не наберёт прочность (1–2 дня).

Если хотите запенить щели монтажной полиуретановой пеной, также начинайте с наружной стороны, ведя пистолет снизу вверх, а в наиболее широких местах и по горизонтали.

Таким же образом обработайте проём со стороны квартиры. После застывания пены — срежьте лишние части острым ножом.

Дверь установлена. Смажьте петли, установите по периметру двери уплотнительную ленту для дополнительной теплоизоляции дверного проёма. Позже можно будет выполнить отделочные работы — оштукатуривание и окраску откосов и стен, установку наличников и доборов.

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

рмнт.ру

17.05.16

Прошли времена, когда для установки металлической двери достаточно было пригласить знакомого сварщика и соорудить железную конструкцию в свободном стиле на входе в квартиру. С тех пор как мода на железные двери укоренилась среди городского населения, разработаны и утверждены стандарты и правила, нарушение которых преследуется по закону.

Установка металлической двери в квартире

Установленная в квартире металлическая дверь должна соответствовать нормативным документам

На территории РФ действуют несколько нормативных документов, регулирующих порядок изготовления и установки металлических дверей в жилых сооружениях.

  • ГОСТ 31173–2003 регламентирует технические условия установки и эксплуатации дверных стальных блоков;
  • ППБ (правила пожарной безопасности) описывают порядок установки металлической двери в сооружениях жилого и коммерческого назначения;
  • СНиП 21.01.97 и СП 1.13130.2009 определяют габариты дверного блока, направление открывания дверного полотна, высоту порога и другие технические показатели.

Приступим к выравниванию

Как правильно вставить металлическую дверь

Как поставить дверь в квартиру: удаляем остатки пены.

Оно делится на следующие этапы:

  • проверьте вертикальность стойки;
  • просверлите перфоратором  в стене через специальные монтажные проушины, небольшие отверстия,  диаметр которых должен быть 15 миллиметров,  а глубина  100-120;
  • забейте в отверстия штыри и произведите закрепление анкерных болтов;
  • опять проверьте вертикальность стойки, используя строительный уровень;

Как правильно вставить металлическую дверь

Теперь можно приступить к навешиванию дверки. Для этого смажьте предварительно петли.  Дверка входная своими руками практически установлена.

После всех процедур описанных выше, установите дверную фурнитуру (см. Фурнитура для входных дверей — полезная информация). Теперь попытайтесь выровнять боковую стойку таким образом, чтобы зазор между ней и дверкой не превышал 2-4 миллиметра  по всей высоте. После этого закрепите стойку и повторите операцию со второй. Если все выполнено верно, можно приступить к завариванию прутьев или к их затягиванию.

Теперь воспользуйтесь монтажной пеной, для того чтобы заделать зазор между дверной коробкой и стеной. Для того чтобы не запачкать полотно и коробку, обклейте их молярным скотчем. Обычно, для обработки дверки хватает одного баллона с монтажной пеной, но можно и перестраховаться.

Примерно через сутки монтажная пена полностью высохнет. Срежьте аккуратно ножом остатки пены.  После этого,  обработайте пространство между дверкой и  дверной коробкой обычной штукатуркой или другим подходящим материалом. Установка входной дверцы окончена.

Поздравляем, теперь вы знаете, как установить входную дверь. Самое главное, помните, что устанавливая входную дверку, необходимо соблюдать внимательность и аккуратность. Если вы выполните все с точностью как указано в нашей инструкции, вы сможете сами качественно и надежно установить входную дверцу.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

  • Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector