Как правильно конопатить сруб джутом

Как правильно конопатить сруб джутом

Как правильно конопатить сруб джутом
СОДЕРЖАНИЕ
0

Чем лучше

Льноватин
Льноватин

Чтобы бревенчатые дома сохраняли внутренний микроклимат, удерживали тепло и не пропускали влагу и холод, их нужно специально обработать – проконопатить, то есть заткнуть щели между бревнами. При строительстве жилья для лучшего сцепления древесину кладут на мох, но этого недостаточно, чтобы закупорить все отверстия между стройматериалами.

Проконопатить сруб очень легко своими руками, используя натуральные материалы и простые инструменты. Распространенными материалами для конопатки сруба являются:

  • льноватин;
  • шерстяной войлок;
  • пакля;
  • джут.

Они имеют свои достоинства и недостатки, зная которые, можно подобрать наиболее подходящий материал.

Льноватин – это продукт измельчения и прессования льна. Материал предотвращает гниение бревен, но является недолговечным. Шерстяной войлок – теплый, но рассыпчатый и неплотный. Поэтому влага легко проницает через войлок, вследствие чего бревна легко покрываются гнилью. Пакля тоже способна накапливать излишнюю влагу и провоцировать гниение бревен.

Джут – это мягкие древесные волокна, собранные в пучок. Производят его из кустарников семейства липовых, произрастающих в Азии. Продукт деревообработки является наиболее современным и долговечным материалом, по сравнению со своими растительными и животными аналогами. Волокна джута по прочности превосходят леску и прилегают друг к другу достаточно плотно, чтобы не пропускать в дом излишнюю влагу.

Так как этот материал полностью природного происхождения, он является абсолютно безвредным, не выделяет токсичных испарений и не вызывает аллергических реакций у жильцов дома. В отличие от льноватина и войлока, джут устойчив к воздействию гнили, моли, он защищает бревна от птиц.

Основным преимуществом материала является его гигроскопичность. Волокно впитывает из бревен излишнюю влагу, благодаря чему сруб не гниет. В сухую погоду джут отдает накопленную влагу древесине, поэтому она не растрескивается. Недостатком джута является то, что он состоит из древесных волокон, а потому реагирует на изменения погодных условий так же, как и дерево: ссыхается в сухую погоду и разбухает во влажную.

Инструмент

Для того чтобы как можно качественнее произвести процесс уплотнения сруба, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно ими пользоваться. Из приспособлений нам понадобится:

  • Конопатка. Это небольшое приспособление, которое по внешнему виду напоминает стамеску или зубило. Обычно для качественного проведения задач потребуется минимум два вида. Одна из них называется наборной. Ширина ее лезвия может достигать 10 см. Благодаря ей, можно быстрее пройти большие участки. Вторая будет меньшего размера, порядка 2‒3 см. Она понадобится во время уплотнения угловых соединений. Умелые мастера используют кривой инструмент, позволяющий выполнить работу намного качественнее, но требует особой сноровки.
  • Материал, которым будут заполняться щели. Раньше для этих целей применяли только природные волокна. Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
  • Молоток. В этом случае можно использовать любой, какой есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалдочка.

Этот мох используют для конопатки

Способы конопатки джутом и паклей

Существует 3 способа конопатки натуральными волокнистыми материалами. Два из них (в растяжку и в набор) применимы и для первичной, и для вторичной конопатки, а третий, внакрой – в отдельных случаях.

При конопатке в растяжку выступающие из пазов крылья конопати подворачиваются и подтыкаются в паз. Для конопатки в набор дополнительной конопатью пазы заполняют снаружи, слева на рис. В растяжку ведут преимущественно первичную конопатку; в набор – вторичную.

Способы конопатки

Способы конопатки

Внакрой (в центре и справа на рис.) конопатят редко, только паклей и только изнутри дома, предназначенные под дополнительную внутреннюю отделку, так что покончим с этим способом сразу же. Тем более, что никаких тонких особенностей в нем нет.

Конопатка внакрой по брусу не имеет также и технического смысла, только лишнего материала требует. Но конопатка внакрой по бревну вполне оправдана: если правильно подобрать ширину набивных досок, то подтесывать бревна до ровной поверхности не нужно, стойкость дома не уменьшается и его теплопотери не увеличиваются.

Конопать на поверхность под конопатку внакрой выпускают т. наз. пуклями (справа на рис.) и после годичной усадки зашивают стену досками заподлицо с горбушками бревен. На полученную поверхность можно сразу же накладывать пергамин (или войлок, пропитанный глиняным раствором) и обрешетку из драни (под штукатурку), либо парогидроизоляцию и обрешетку из реек под внутреннюю обшивку.

Черновая

Конопатка начерно производится в процессе постройки сруба: перед укладкой очередного венца на предшествующий накладывается и разравнивается джутовая лента или пряди слегка скрученной пакли. Паклю накладывают плотным, без зазоров, зигзагом; пукли выпускаются меньшие, чем под конопатку внакрой, прим. на 3-4 ширины первоначального зазора. Казалось бы, операция элементарная, но и тут можно навредить самому себе не знаючи.

Неправильная и правильная черновая конопатка сруба

Неправильная и правильная черновая конопатка сруба

Стелить ленту заподлицо с пазом (слева на рис.), надеясь доработать вторичной конопаткой, неправильно – вторичная конопать сомнет первичную и сама сомнется, отчего сруб не сможет оседать равномерно: сопротивление конопати механическим нагрузкам на сжатие велико. В центре на рис., во-первых, выпущено всего одно крыло конопати, да и то не крыло, а огрызок какой-то.

  • До 260 мм включительно – 5 мм.
  • От 260 до 350 мм – 7 мм.
  • Свыше 350 мм – 10 мм.

Крылья правильно подобранной и уложенной джутовой конопати должны выступать так, чтобы свободно свисали, прикрывая бревно прим. наполовину, справа на рис. Пукли конопати из пакли, наоборот, заметно свисать не должны.

Чистовая

Первичная чистовая конопатка джутом делается крыльями ленты черновой конопати. Для чистовой конопатки паклей свиваются дополнительные ее пряди. В этом сказывается еще одно преимущество конопатки джутом: пазы законопачиваются цельным материалом, что делает сруб много долговечнее. Конопатку промасленным льном тоже можно вести «с подтыком» (с подворотом), см. далее, но такая работа требует гораздо большего опыта, а материалы на нее обойдутся много дороже.

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах.

При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Это также природный материал, который очень хорошо знаком сантехникам. Благодаря своей волокнистой структуре, она служит хорошим уплотнителем. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним достаточно сложно работать. Также со временем пакля приходит в негодность, что заставит вынимать ее остатки и все делать снова.

Войлок

Сколько стоит материал

Ширина, мм Цена, руб./м пог.
Толщина 5-6 мм, плотность 400г/м2 Толщина 8-10 мм, плотность 550г/м2 Толщина 10-12 мм, плотность 700г/м2 Шнур джутовый, толщина 10 мм, плотность 450 г/м2 Шнур джутовый, толщина 15 мм, плотность 450 г/м2
100 От 5 От 7 От 11 От 13 От 22
150 От 9 От 12 От 18
200 От 11 От 15 От 22
250 От 15 От 20 От 30

Использовать джут для конопатки стен очень просто, а герметичность стен при этом повышается в разы. Он считается самым популярным материалом во многих развитых странах мира и быстро занял свое место на Российском рынке. Не смотря на то, что он появился сравнительно недавно профессионалы и любители полюбили этот материал.

Конопатка сруба может производится различными материалами. Если при сборке здания применялся утеплительный джут и его концы выступают должным образом, то этого вполне будет достаточно чтобы производить необходимые манипуляции как описано ниже и дополнительного материала вам не потребуется.

Как правильно конопатить сруб джутом

Если при сборке сруба не применялся утеплитель или его концы не выступают из щелей, у вас будет несколько вариантов относительно выбора материала.

Самый старый способ это конопатка мхом. Хоть он и проверенный временем, но на сегодняшний день есть много современных материалов которые имеют более лучшие качества для этой цели.

Также очень часто применяется для этих целей пакля. Чтобы качество работ было как можно лучше, выбирать нужно джутовую паклю. Она будет равномерно ложится, да и работать с ней проще.

Не редко применяется конопатка канатом, при этом рекомендуется использовать джутовый или льняной канат.

В последнее время все чаще применяется так званный теплый шов. Это результат новых технологий которые стремительно шагают особенно в строительной сфере.

Качество конопатки определяется в равной степени как соблюдением технологии, так и материалами для конопати. Они разделяются на основные и вспомогательные. Основные – природные; вспомогательные, напр., для заделки зияющих трещин при реставрации – современные синтетические. Синтетика для конопати имеет все шансы со временем стать основным конопаточным материалом, но пока еще не прошла полную проверку временем.

Несомненное преимущество натуральной конопати в том, что она содержит силовую основу древесины – лигнин – и вещества, способные взаимодействовать с живыми тканями дерева. То и другое как раз и «слепляет» со временем бревна или брусья сруба весьма крепко.

Материалы для конопатки сруба

Материалы для конопатки сруба

  1. Мох, болотный сфагновый или древесный – «склеивает» бревна/брусья не очень крепко, но хорошо предохраняет обнаженные при обработке внутренние слои древесины от воздействия влаги и нападения вредителей. В постоянно теплом помещении вроде бы совсем мертвый мох может пробудиться от влаги (гербарные образцы удавалось оживлять спустя 200-250 лет) и повредить весь сруб, поэтому мхом желательно конопатить неотапливаемые строения. Особенно – баню. Настоящая русская баня не только строится из отборного дикого бревна, но и конопатится болотным мхом, см. далее;
  2. Конопляная пакля – недорогой материал, достаточно долговечный для конопатки небольших неотапливаемых нежилых строений: сруба колодца, беседки, дачного/загородного домика и т.п. Для отапливаемых строений мало пригодна, т.к. при температуре немного выше комнатной и повышенной влажности загнивает. В старину конопляной паклей конопатили бедняцкие избы, топившиеся по-черному, отсюда и самое слово «конопать». Работать с конопляной паклей не весьма удобно: она сильно цепляется за дерево и деревянный инструмент, см. далее, а металлическим рвется;
  3. Льняная пакля для конопатки – дорогой, но лучший материал для данной цели. Необычайно прочна и долговечна (особенно – пропитанная льняным же маслом): в средних широтах археологи находят в захоронениях каменного века еще не истлевшие куски льняных тканей. Бинты мумий Древнего Египта ткались также из льна. Работать с льняной паклей очень удобно: она как раз в меру скользкая и упругая.
  4. Джутовая лента и шнур для конопатки – не очень дорогой материал, по совокупности свойств средний между коноплей и льном. Удобен в работе, позволяет использовать некоторые приемы, существенно ее упрощающие и ускоряющие, см. далее. Пригоден для конопатки жилых строений на долгий срок: в Гималаях, Каракоруме и Тибете есть конопаченные джутом строения, которым за 200 лет. Поэтому материал статьи ориентирован более на конопатку джутом.
  5. Жгуты из экструдированного вспененного полиэтилена и полиуретановый герметик используются для «эстетичной» конопатки срубов, срок службы которых точно не намного превысит нормативный, напр., из клееного бруса. Другое предназначение – заделка зияющих трещин в неответственных частях строений, см. далее.

Войлоком

Отличный материал, который, как и мох, дает возможность дереву дышать. Он является хорошим фильтром, который не пропускает запахи. В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что сделало его еще более прочным. Основным недостатком использования этого решения является то, что моль очень любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой его обрабатывают специальными составами, которые отпугивают это насекомое.

Льноватин

Инструмент

Конопатка деревянного сруба на долгий срок службы не из тех работ, которые возможно выполнить подручными средствами. В старину многие временные рубленые строения, напр., охотничьи домики, сараи и пр., конопатились наскоро топором и тупой стамеской или обломком дерева. Полезла конопать – ну, напихаем еще, не бог весть что.

Инструмент для конопатки

Инструмент для конопатки

Конопатка как инструмент используется чаще всего стальная, вверху слева на рис. Наборные и кривая конопатки нужны все, там показанные, как для первичной, так и для вторичной конопатки (см. далее): клинообразной и узкой проходят углы, а кривой подтыкают конопать в щели; кривых конопаток лучше иметь также две: шириной ок. 8 и ок. 3 см.

Конопаткой-дорожником устанавливают ленту джута или прядь (жгут) пакли для вторичной конопатки. Разбивные конопатки называются еще лебезами (не путайте с инструментом-лебезой для пробивки конопаточных швов корпусов деревянных судов); ими вынимают старую конопать при переконопатке; иногда – «притаптывают» вторичную, см. далее.

Очень важный инструмент – деревянная киянка-мушель. Устроен мушель так же, как деревянная кувалда-барсик, но легче, 0,8-1 кг, ради чего его боек делают меньшего диаметра. Удар мушелем получается сильным, но мягким, без заметной отдачи, что особенно важно при конопатке льном и джутом. А вот лупить по конопатке обухом топора или слесарно-кузнечной кувалдой недопустимо; плотничным молотком вместо мушеля возможно пользоваться для конопатки джутом сруба из цельного оцилиндрованного бревна, в центре на рис.

Если вы собираетесь конопатить мхом, лучше будет запастись конопатками из твердого дерева, прямой и косой, и колотушкой вместо мушеля: стальной инструмент сильно рвет мягкий мох, и качественной конопатки не получится. Деревянный конопаточный инструмент скоро изнашивается; на сруб из 12 венцов понадобится 3-4 комплекта конопаток и 2-3 колотушки, для чего справа на рис. даны их чертежи: в продаже деревянные конопатки найти непросто, и покупать их накладно.

Порядок конопатки

Сборка сруба из бревен с избыточным зазором в расчете на усадку

Сборка сруба из бревен с избыточным зазором в расчете на усадку

В старину годящие, т.е. опытные и трудолюбивые крестьяне конопатили сруб, вновь сложенный из лесу собственной заготовки, дважды: в процессе постройки начерно и по ее завершении вчистую. Лес на постройку они получали от барина или хозяина (монастыря, земельной управы) выборочно и толковый мужик того времени, еще не свалив лесину, знал, как она усядется и усохнет.

Поэтому, обрабатывая бревна для сруба, на их облах (выступающих концах) мастер снимал лишку (поз. 1 на рис. справа). С концов бревно сохнет быстрее и под напором соков посередине стремится выгнуться вверх, в результате чего уже по весне после зимы венцы ложились друг на друга плотно, поз. 2. Потом органика соков дерева начинала битуминизироваться, бревна приобретали дополнительную эластичность и в дальнейшем сруб усаживался уже равномерно по вертикали.

Если же лес закупался на стороне, то точно угадать усадку бревен не поможет уже никакой опыт. В таком положении находятся и почти все теперешние плотники, поэтому сруб конопатится трижды:

  1. Первично начерно – в процессе постройки;
  2. Первично вчистую – немедленно по ее завершении;
  3. Вторично – спустя зиму или год законопачиваются появившиеся щели.

Герметиком

Это современный метод. Многие производители включились в эту гонку. Материал поставляется в специальных тубусах. Он наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными.

Конопатка сруба и заделка трещин в бревнах синтетическим герметиками

Конопатка сруба и заделка трещин в бревнах синтетическим герметиками

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками).

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком.

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Технология конопатки сруба джутом

Как правильно конопатить

Процесс уплотнения межвенцовых швов подразделяют на два вида. Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

  • Врастяжку. Этот вид получил свое название из-за того, что материал растягивается вдоль всего шва и волокна переплетаются между собой. Обычно его применяют для первичной конопатки. После возведения сруба щели еще достаточно невелики, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно. Материал располагается волокнами так, чтобы они были перпендикулярны брёвнам. При помощи инструмента он проталкивается в щели. После этого концы, что остались висеть, подворачиваются в валик и плотно трамбуются в шов.
  • В набор. Такой способ применяется уже после того, как сруб дал усадку и щели стали более заметными. Для этого нужно будет все волокна собрать в кучу и сделать из них веревки, которые потом сматываются в клубок. Более того, толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь щели не везде одинаковы.

После распространения рулонного материала процесс герметизации швов был значительно упрощен. Первичная укладка производится обычно сразу при укладке брёвен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется при помощи строительного степлера. Далее бревно помещается на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.

Большой слой материала для конопатки

Вторичное уплотнение, которое производится минимум через полгода, не является последним. Примерно через 4‒5 лет, когда здание сядет окончательно, необходимо будет еще раз обработать швы. Руководствоваться можно следующей последовательностью:

  • Очищаем швы от мусора и материала, который вылез или износился. Можно пройтись пылесосом, чтобы упростить себе задачу.
  • Конопатку нужно производить повенцово, а не постенно. Т.е. двигаться нужно по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы не возникло перекоса и здание не было повреждено.
  • Начинать следует с наружной стороны, а затем переходить внутрь здания.
  • Необходимо размотать ленту. Ее длина должна на 15‒20 см превышать длину стены. Это важно, ведь в процессе уплотнения образуются складки, на которые и пойдет этот запас.
  • Теперь важно аккуратно подоткнуть один из краев ленты в щель, чтобы зафиксировать ее.
  • Далее при помощи конопатки и молотка производим уплотнение. Для этого поднимаем висящий конец, подворачиваем его и подбиваем. Эту операцию нужно совершить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так быстрее может возникнуть перекос и сама герметизация будет хуже. При завороте в несколько раз образуется шов в виде каната, который является достаточно плотным, чтобы не пропускать воздух с улицы.
  • Повторяем операцию уже с внутренней стороны.
  • Продвигаемся от нижнего (окладного) венца до верхнего. Возможно, в верхней части достаточно будет просто аккуратно подоткнуть материал без особых усилий, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Изоляция герметиком производится намного легче. Для этого приобретается специальный шнурок подходящего диаметра. Он обычно сделан из синтетических материалов. Без усилия он укладывается в шов, чтобы прикрыть щель. После этого наносится мастика. Ее слой должен быть шириной от 5 мм и высотой от 10 мм.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что понадобится – это терпение, ведь времени уйдет немало.

Для выполнения конопатки нам понадобится:

  • Небольшой молоток – 300 – 400 гр.
  • Стамеска 20 мм.
  • Конопаточная лопатка или широкое зубило
  • Резиновая киянка

Конопатку сруба нужно производить после того как здание отстоится и даст усадку. Предварительно, во время сборки между венцами должен быть уложен утеплитель джут. Процесс конопатки заключается в подворачивании лопаткой джута сверху вниз и последующем его уплотнении в пазу между бревнами. При этом производятся легкие удары молотка по лопатке. У вас получится подвернутая полоса джута в виде веревочки, что очень практично.

Работы выполняются в два этапа, — первичная конопатка и основная. Необходимо учесть, что конопатка сруба проводится только после усадки дома, для этого он должен постоять как минимум пол года.

Первичная конопатка производится без сильного уплотнения, особенно в тех местах, где бревна не сели еще на свое место. В таких местах джут подворачивается без уплотнения, при этом следует следить, чтобы оставалось место для дальнейшей усадки бревен. Конопатка сруба, технология ее не очень сложна поэтому детально ее мы рассмотрим ниже.

Конопатка выполняется обязательно последовательно – снизу вверх. В первую очередь будет делаться конопатка нижнего паза по периметру здания, потом второй паз и т.д. Важно все делать по периметру, иначе конопатка отдельной стены может вызвать перекос здания. Также нужно учесть, что чем выше мы поднимаемся, тем меньше нужно уплотнять пазы джутом.

Дело в том, что сруб будет давать усадку еще не менее пяти лет, поэтому верхние венцы со временем задавят джут плотно сами.

В срубе, торцы это самое слабое место, из-за вырезанных чаш, поэтому конопатить нужно аккуратно, без излишних усилий.

Вторая конопатка, основная, проводится вместе с отделкой, где конопатка сруба проводится более плотно. Эту операцию желательно проводить не меньше чем через полтора года от постройки здания. За это время сруб сделает почти полную усадку и вы, не боясь, сможете ставить окна и двери, проводить электрику и устанавливать сантехнику.

Периодически, нужно осматривать сруб на наличие щелей, особенно это нужно делать после жаркого лета. Ведь даже маленькая щель может привести к гниению древесины.

Перед тем как применять этот метод, швы где будет применяться эта технология нужно зачищать. Особенно если места щелей открашены лаком или другими материалами.

Далее в щели и трещины нужно укладывать вилотерм — это материал в виде шнура сделанный из вспененного полиэтилена. Заметьте что шнур должен быть толще чем щель примерно на треть. Этот материал не только утепляет сруб, но и будет снижать расход применяемого герметика.

Герметик наносится пистолетом, и сразу же выравнивается при помощи шпателя. Рекомендуемая толщина герметика от 4 до 6 мм. Причем площадь сцепления с деревом должна быть не меньше 4 мм. с каждой стороны. Герметик застывает не более суток, поэтому в это время его нужно защитить от осадков. Для этой цели вы можете использовать полиэтиленовую пленку.

Теперь, после полного высыхания, вы можете разгладить шов, удалить его излишки и покрасить красками на акриловой основе.

Конопатку сруба таким способом можно проводить только после усадки сруба. Снаружи эту работу можно производить примерно через год, а внутри дома только после сезона с включенным отоплением.

Делается только один раз.

Защищает от попадания внутрь воды, что предотвращает появления плесени.

Делает ваше жилище значительно теплым.

Устойчивость к температурным перепадам, не боится влаги.

Легок в использовании, что позволяет значительно ускорить конопатку бруса.

Красивый внешний вид, который позволяет завуалировать даже недостатки самого здания.

Заключительный штрих – шлифовка

Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector