Как правильно делать сруб из бревен

Как правильно делать сруб из бревен

Как правильно делать сруб из бревен
СОДЕРЖАНИЕ
0

Выбор бревен для строительства сруба

Если вы решили построить дом из бруса своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору материала. Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели).

При выборе бревен для сруба помните, что согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до -30 °С, должна быть не менее 220 мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до -35 °С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может доходить до 360 мм.

Для того чтобы технология строительства деревянных домов из бревна была соблюдена в полной мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте.

До того как построить дом из бревна своими руками, весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Если вы остановили свой выбор на оцилиндрованных бревнах, лучше их сразу же обработать антисептиком. Сделать это желательно и в том случае, если вас будут убеждать, что эта процедура проведена на производстве. Ведь могут возникнуть любые непредвиденные обстоятельства, и не известно, сколько бревно будет лежать до момента возведения стен.

Диаметр бревен должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. По технологии строительства дома из оцилиндрованного бревна это требование гораздо жестче: отклонение диаметра должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации.

Проконтролировать величину бревна можно с помощью кронциркуля. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Желательно, чтобы отклонение ширины теплового замка не превышало 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Перед тем как построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20—30 мм толще остальных.

«в охряпку», «в о хлуп»;

«в режь», «в иглу»;

«в ройку», «в паз»;

«в чашу» и «в лапу».

Но на практике в деревянном домостроении только два последних получили широкое применение. Наиболее часто используют метод «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба и при этом остаются круглыми. Поэтому этот стиль еще иногда называют рубкой «с остатком» или «в обло» («облый» — круглый).

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, и, следовательно, они более долговечны. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра.

Есть у этого метода и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба. Кроме того, эти, казалось бы, небольшие выступающие концы бревен уменьшают размеры сруба почти на полметра (если сравнивать с исходной длиной бревен).

Если вы ещё не решили, как построить дом из сруба, обратите внимание на бревна, срубленные без остатка или «в лапу» — этот вид рубки экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении дома, который затем будет обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба.

Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом (лапой). Все элементы сруба при этом способе подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Справедливости ради следует отметить, что в наше время технология строительства срубов редко бывает исключительно традиционной — на практике все чаще применяются различные комбинации и модификации. Впрочем, вне зависимости от того, какой вид рубки был выбран, специалиста советуют сделать контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставить его на просушку на несколько месяцев.

После того как материал высохнет, бревна венцов маркируют и сруб разбирается. На подготовленный цоколь настилают несколько слоев рубероида, так, чтобы его кромка нависала над цоколем на 20—30 мм. По технологии в домах из бревна стыки слоев должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. На слой такой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 30 мм.

Следует учитывать, что по технологии строительства дома из бревна продольные и поперечные стены сруба должны быть смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый (окладной) венец выравнивают с помощью подкладных пластин или делая цоколь разной высоты. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу.

Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки плотно «посадить» бревно на место.

Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.

Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.

В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при  нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.

После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.

Технология строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Как правильно делать сруб из бревен

«в режь», «в иглу»;

«в ройку», «в паз»;

Неоцилиндрованные бревна укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. Некоторые специалисты считают, что обязательно необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Существует мнение, что это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Чтобы сруб был более устойчивым, по технологии возведения деревянных домов из бревен рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами, получившими название «нагель» (от немецкого nagel — гвоздь). Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень).

При правильной установке они предотвращают боковой раскат бревен сруба. Круглый нагель должен быть поперечником 24—30 мм, длиной 300—400 мм, прямоугольный — иметь сечение около 25 х 60 мм и длину примерно 120 мм. При установке нагель должен не доходить до дна гнезда на 8—10 мм, то есть оставляют запас на осадку.

Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Необходимо устанавливать их в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

В том случае, если стены сруба превышают длину бревен (большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес), их приходится стыковать между собой. Следует учитывать, что стыки не должны располагаться на открытой стене. Их следует размещать на перерубах, с тем, чтобы впоследствии закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Нежелательно также стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд.

Предлагаем ознакомиться:  Щебень для фундамента бани (характеристики и разновидности)

При необходимости швы между бревнами конопатят. Делают это дважды: первый раз — после постройки дома, второй   через один-полтора года, то есть после окончательной осадки стен. После того как сруб полностью собран, рекомендуется установить кровлю и в таком виде дать ему «выстояться» около полугода и лишь затем приступать к внутренней и внешней отделке.

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей.

Как правильно делать сруб из бревен

При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм.

Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

kak-sobrat-srub-iz-brevna-svoimi-rukami-1
Схема заливки фундамента для дома из бруса

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

  1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
  2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
  3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
  4. Обустройство кровли.
  5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

kak-sobrat-srub-iz-brevna-svoimi-rukami-2
Крепление сруба к бетонному фундаменту

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

kak-sobrat-srub-iz-brevna-svoimi-rukami-3

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

  1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
  2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
  3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Деревянный сруб своими руками имеет массу достоинств:

  1. Экологичность.
  2. Долговечность.
  3. Теплосбережение.
  4. Красота.

Деревянный сруб является одним из самых экологически чистых строений. Такой дом «дышит», так как сквозь натуральный материал постоянно происходит обмен воздуха. Благодаря оптимальным показателям влажности и качеству воздуха, в деревянном срубе проживать полезно для здоровья.

Срок службы таких домов зачастую превосходит каменные добротные строения. Каркасные конструкции, брусья которых пропитаны пожароустойчивыми и антикоррозионными составами, могут прослужить хорошим жильем не одному поколению семьи.

Теплопроводность срубов в 2,5 раза ниже, чем у кирпичного дома. Это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Наружные стены в срубе не нужно дополнительно утеплять.

  1. С остатком (бревна выступают за образованный угол).

  2. Без остатка.

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже -30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 22-24 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

kak-sobrat-srub-iz-brevna-svoimi-rukami-4

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него — вровень.

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — тесанный снизу окладной венец. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Фиксация венцов

Как правильно собрать сруб

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать сруб из бревен своими руками можно двумя способами:

  • с помощью деревянных нагелей;
  • с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

kak-sobrat-srub-iz-brevna-svoimi-rukami-5

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Предлагаем ознакомиться:  Как правильно подключать розетки и выключатели

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками

Ниже вы можете прочесть и увидеть фото, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из сруба, возводимого из деревянных брусьев, имеет некоторые специфические особенности, но в целом для этого требуются небольшие трудовые затраты. Вы вполне сможете выстроить такие стены самостоятельно, без привлечения специалистов.

Расчеты показывают, что для зон, в которых температура в зимний период может опускаться до -40 ᵒС, толщина бруса для наружных стен должна быть не менее 180 мм, а для зон с минимальной температурой -30 ᵒС — не менее 150 мм.

При покупке бруса в первую очередь необходимо обратить внимание на его качество. Добротный материал не должен иметь: трещин (как правило, они образуются при нарушении технологии сушки), кривизны (может быть, прогнут в одном или двух направлениях или скручен «винтом»), большого количества сучков, синевы и гнили (впрочем, незначительная синева допустима — после обработки антисептиком она не страшна, но некрасива).

Посмотрите на фото, как построить дом из бруса: брусчатые стены обычно собирают сразу на фундаменте, то есть без предварительной сборки/разборки сруба. Укладку окладного венца производят на подготовленный цоколь строго по уровню на просмоленную доску толщиной около 50 мм, под которым находится двойной слой гидроизоляции.

Укладка брусьев каждого венца производится в соответствии с проектом на очищенную от опилок, стружек и щепы поверхность нижележащего ряда. Сборку стеновых элементов следует осуществлять с помощью тяжелой деревянной киянки. Удары наносят через деревянную прокладку, защищающую брус от вмятин. В том случае, если брусья под влиянием погодных условий изменили свои линейные размеры, их стягивают встык с помощью лебедки и фиксируют.

После стягивания венцов проверяют горизонтальность их положения, а после корректировки производится соединение венцов между собой с помощью круглых деревянных нагелей диаметром около 24—30 мм. Их устанавливают на расстоянии, не превышающем 1500 мм, и в шахматном порядке по высоте. Такое соединение при малой усадке стен делает конструкцию очень прочной. Кроме того, оно позволяет соединить брусья плотнее в местах, где наблюдается некоторое изменение линейности.

Аналогично, как и при сборке рубленых стен, между брусьями укладывается слой утеплителя из пакли, мха, войлока, пеньки, джута или льно-джутовой смеси. В центральный паз клееного бруса укладывается лента из вспененного полиэтилена, играющая роль дополнительного уплотнения и теплоизоляции. Этот прием обеспечивает межвенцовому уплотнению двойную надежность.

Углы срубов, изготовленных из бруса, могут быть выполнены как «с остатком», так и «в угол». Недостатки и преимущества каждого из способов были рассмотрены выше. Следует учитывать, что при сборке дома из бруса используются несколько иные способы соединения углов, чем при рубке бревенчатых стен. Наиболее популярными из них являются сборки «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» и «со шпонкой». В срубах из бруса окладной венец на углах всегда соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа крепления углов.

Метод соединения «в полдерева» заключается в том, что на углах у брусьев верхнего или нижнего венца удаляют половину их толщины. Следует отметить, что этот способ, если не предпринять специальных мер, делает конструкцию сильно продуваемой в углах. Для снижения этого явления рекомендуется на углах, в вертикальных стыках, прорубить пазы и вставить в них деревянные шпонки. Их можно заменить металлическими пластинками, которые просто забивают в брус практически на всю глубину соединения.

При сборке углов методом «в перевязку с коренным шипом» обрабатывается только конец одного из соединяемых брусьев — его делают в виде шипа. На сопрягаемом брусе под этот шип вырубают соответствующий паз. Этот способ значительно снижает продуваемость углов, но требует очень точного изготовления шипа и паза, которые должны плотно входить друг в друга. Последовательность стыков, то есть расположения бревен с шипом и пазом, желательно чередовать на каждом венце.

Сборка угла способом «со шпонкой» считается наиболее простой.

При этом в сопрягаемых брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Единственное требование: шпонки должны плотно входить в пазы, иначе соединение будет ненадежным. Последовательность стыков желательно менять на каждом венце.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

kak-sobrat-srub-iz-brevna-svoimi-rukami-6

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Предлагаем ознакомиться:  Печь для русской бани

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

kak-sobrat-srub-iz-brevna-svoimi-rukami-7

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector