Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как правильно сделать каркасную баню: определение размеров

В работу сгодится только просушенная древесина .

К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

Начинают всегда с утепления, работаем так:

  1. Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
  2. Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
  3. На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
  4. Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

  1. Пароизоляция.
  2. Утеплитель.
  3. Ветро-влагозащитная мембрана.
  4. Черепица или профлист.

К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Издревле в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение нередко использовалось для временного проживания, а чердак — для сушки ягод, лекарственных сборов и душистых трав, поэтому перед закладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте подготовки, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещений и с внешним видом.

При определении размеров основное внимание уделяют площадям моечной и парилки. Если их делать большими, то прогрев бани будет занимать много времени и требовать немалого количества топлива. Если их делать маленькими и тесными, то мытье и отдых в бане станут менее приятными и комфортными.

На загородном участке в самые кратчайшие сроки можно построить каркасную баню 3х4 или 4х4 метра с небольшой верандой 4,94 м2. Парилка 3,24 м2; комната отдыха 5,94 м2; душевая комната 2,34 м2.

Чертеж небольшой каркасной бани с верандой

  • Каждая сторона каркасной бани должна состоять из отдельных рам. В зависимости от сорта выбранной древесины и степени её влажности вес каждой рамы может достигать 200 килограмм.
  • Расстояние между стойками должно быть около 60 см. Над дверными и оконными проёмами, а также в местах прилегания стен и межкомнатных перегородок располагаются дополнительные стоки, между которым шаг уменьшается до 40 см.
  • Толщина стен будет зависеть от выбора утеплителя. Чем толще будет материал, тем выше будет степень теплоизоляции сооружения. Также важное значение имеет ширина каркасных досок. Специалисты рекомендуют использовать доску не менее 150 мм. К этой цифре необходимо прибавить толщину 2 слоёв обрешётки, наружную и внутреннюю обшивку и мы получаем около 250–270 мм. Но в каждом отдельном случае мастер может выбрать материал меньшей толщины. Некоторые строители считают, что для обустройства стен достаточно будет теплоизоляционного материала толщиной 10 см.

    Утеплитель для стен «маты»

Каркасная баня фундамент своими руками

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

  • Столбчатый.
  • Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

  • Размеры столба;
  • Состояние грунта;
  • Вес каркасной бани;
  • Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.

  • В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
  • Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
  • Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
  • Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

  • Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
  • Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
  • Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
  • Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы – на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Схема устройства каркасной бани

Схема устройства каркасной бани.

Прежде всего следует определиться с местом, где именно будет строиться каркасная баня, и размерами самой постройки. Минимальной считается площадь для бани 2,5х 2,5 м², нет смысла это сооружение делать еще меньшего размера. Иначе в помещении будет тесно, и одновременное размещение двух и более людей будет доставлять некоторый дискомфорт. При определении размеров предбанника и мойки также обязательно следует учитывать размещение лавки и душевой.

Баня каркасная

После того как место будущего сооружения и размеры будут определены, необходимо проанализировать состав грунта и сделать схему постройки. Рекомендуется сразу обозначить месторасположение печи, дымохода, системы вентиляции и выбрать материал для обшивки стен и кровли. Ведь правильно разработанный план строительства — это половина успеха в начатом деле.

В этом случае самым выгодным вариантом считается закладка столбчатого фундамента на асбестоцементных трубах, залитых раствором бетона.

Схема устройства столбчатого фундамента

Схема устройства столбчатого фундамента.

  1. Для этого необходимо бензобуром пробурить необходимое количество скважин глубиной не менее 1,5 м и диаметром 200 мм.
  2. Асбестоцементные трубы надо разрезать пополам, вставить в скважины, засыпать песком и хорошо утрамбовать.
  3. Приготовить бетонный раствор и залить им установленные трубы.
  4. С помощью уровня и рулетки провести разметку будущих стен.
  5. Теперь можно приступать к обвязке, здесь понадобятся доски с сечением 50х100 мм, которые перед началом работ необходимо обработать антисептиком.
  6. Доски кладут по внешнему контуру наружной гранью, скрепляют их посредством молотка и гвоздей.
  7. Цокольную обвязку соединяют с помощью деревянных опор.
  8. Горизонтальность укладки можно контролировать с помощью строительного уровня. При обнаружении отклонений выровнять укладку можно посредством толя, сложенного в несколько слоев.
  9. Промежуточные стойки устанавливают с учетом монтажа теплоизоляционного материала, внешней и внутренней обшивки сооружения.
  10. Заранее по периметру строения необходимо вкопать и залить бетонным раствором металлические пластины, которые придадут обвязке и лагам дополнительную прочность.
  11. По окончании работ все деревянные составляющие следует обработать антисептиком, чтобы обвязка и лаги не были испорчены влагой и различными вредителями.

Для удобства проведения работ все стропильные составляющие целесообразнее собирать на земле. Потом каждую составляющую кровли необходимо поднять на крышу и расположить прямо над каждой конкретной стойкой. Чтобы облегчить монтажные работы, рекомендуется на балки настелить толстые доски и использовать их как временные перекрытия.

Для создания вентиляции между стропилами и контрбрусом следует уложить слой пароизоляционной пленки внахлест. Обрешетка кровли крепится на стропила. Для покрытия кровли используют шифер, ондулин или металлопрофиль.

Когда стропила и кровля будут полностью смонтированы, к фронтальной части крепят листы ОСП требуемой формы.

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

Бани можно ставить на любых видах ленточных, блочных и столбчатых фундаментов.

Столбчатый фундамент для каркасной бани делают только под деревянные конструкции, в частности под каркасные бани. Он самый экономичный, удобный и легко устанавливаемый. При хорошей гидроизоляции не боится вспучивания, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент поддается реставрации: если покосился каркас бани, то его можно выправить, приподняв домкратом за один из углов постройки и подложив подкладку на столб.

В качестве опор иногда используют обычные валуны — и это также можно делать на плотных глинистых и каменистых грунтах. В строительные технологии данная конструкция вошла как бутованный фундамент. Ее суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не меньше 0,6 м. На месте их расположения проделывают небольшие лунки, обеспечивая плотность усадки камня и горизонтальность будущей постройки.

Бутовый фундамент под каркасную баню — производный для всех типов столбчатых фундаментов с определенными усовершенствованиями.

Кроме того, он обладает целым рядом преимуществ перед бетонным фундаментом: прост в закладке, не требует больших денежных затрат, не нуждается в дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не растрескивается в ходе эксплуатации. В летний период обеспечивает естественную вентиляцию подпола, а в зимний — за счет снежного покрова хорошо сохраняет тепло. Если снега выпало недостаточно, то его подгребают лопатой к фундаменту.

Еще один вид фундамента, который устраивают при постройке бани, это ленточный фундамент с анкерными выводами. В большинстве случаев он используется в каркасном и щитовом строительстве для придания дополнительной прочности и жесткости конструкции. На плотных грунтах такой тип ленточного фундамента армировать необязательно.

Как и в любом другом здании,

тонкости постройки бани на даче своими руками

имеются на любом этапе строительства, в том числе, и на этапе формирования фундамента. Споры не только о разновидностях использования для

каркасной бани фундамента своими руками

, но и вообще о его необходимости, ведутся достаточно часто. С одной стороны, конструкция каркаса действительно очень легкая, по сравнению с кирпичной кладкой вообще невесомая, не требует никакого времени на усадку, как сруб. И технологически вообще не требует никакого мощного и сложного фундамента.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Но тут в силу вступает забота не только о надежности постройки, но и о продлении срока ее службы. Дерево, которое находится в основании каркаса – материал не самый долговечный в условиях такой агрессивной эксплуатации: горячий, влажный воздух внутри, холодный, морозный воздух снаружи, еще и сырая, промерзшая почва, которая находится прямо под полом. Отсутствие фундамента приведет не только к тому, что настеленные полы будут холодными, они еще и будут очень быстро приходить в негодность от такого соприкосновения. Именно для этого и формируют фундамент постройки, причем, учитывают климатические особенности региона, уровень подземных вод, глубину промерзания и качество самой почвы, на которой стоит здание.  

Самый простой вариант – это сделать столбчатый фундамент, для которого используют металлические или асбестовые трубы с ростверками. Для небольшого дома можно сделать сваи по четырем углам и по одной дополнительной свае посередине каждой прямой в основании. Если постройка имеет большую площадь, то количество столбов рассчитывается исходя из будущих нагрузок. Первая обвязка будет прикрепляться непосредственно к столбам, укладываться на них сверху.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Второй приемлемый вариант – использование бетонных блоков, которые заменяют заливку ленточного бетонного основания при помощи опалубки. Такой упрощенный способ годиться для теплых, сухих грунтов, которые не промерзают больше, чем на один метр в глубину. Ну и самый распространенный способ – заливка ленточного фундамента, которая проходит по границам плана будущего дома. Она позволяет качественно провести гидроизоляцию основания будущих стен, что предохранит их от гниения и порчи. Между лентами засыпается дополнительное утепление, например, под помывочной комнатой часто насыпают смесь песка и гравия, чтобы вода, которая будет течь отсюда в почву, быстро уходила, не застаивалась. Кроме того обязательно усиливают при помощи бетонной подушки ту часть будущей парной, где будет установлена тяжелая дровяная печь.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Укладка первого слоя обвязки на фундамент – вот первый этап непосредственного начала строительства

каркасной бани своими руками. Пошаговая инструкция

в этом случае действительно представляет собой набор простых задач, которые нужно выполнить друг за другом. Например, соединить вертикальные балки с основанием, присоединить к ним опорные, которые располагаются под углом, сделать правильную обвязку посередине, а также на той высоте, где будут находиться дверные проемы и окна.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Преимуществами этого варианта выбора,

какую баню строить, из какого материала

, является то, что при наличии достаточно количества работников, все этапы можно осуществлять одновременно. Пока одна часть работников занимается заливкой фундамента, вторая часть прямо на земле собирает каркас стен. Затем их очень просто можно будет поднять и смонтировать в полностью собранном виде, причем, их высота может достигать даже второго этажа.

Предлагаем ознакомиться:  Оптимальная температура и влажность в русской бане

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Готовый каркас с основанием для

крыши каркасной бани своими руками

– это еще только полдела. Остальные этапы будут хоть и трудоемкими, но в них также нет ничего сложного. На каркас прибиваются плиты щитового материала, например, это может быть OSB или подобный ему, но так как мы разбираем частный случай строительства бани, помещения с повышенной влажностью и конструктивными особенностями, то любой щитовой материал должен быть влагостойким, с особенными свойствами. Изнутри его необходимо полностью покрыть паробарьерной пленкой, как простой фольгой, так и более совершенными материалами, сделать гидроизоляцию, а также сделать обшивку деревянной доской. Натуральное дерево необходимо не только для задачи,

как сделать полку в бане

, но и для полной, аккуратной обшивки стен. Кроме эстетики, это позволит создать в помещении  правильный микроклимат. При выборе любых гидроизоляционных материалов и парозащиты, проконсультируйтесь об их поведении при нагревании, выделяют ли они неприятный запах или вредные вещества. От покупки материалов низкого качества лучше отказаться.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Крышу дома своими руками

лучше сделать при помощи гибкой битумной черепицы, которая не будет давать чрезмерную нагрузку на фундамент.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Внешняя отделка для

каркасных бань своими руками, видео

с которой обязательно найдите на специализированных ресурсах, должна быть проведена тщательно. Не оставляется зазоров для проникновения внутрь стен атмосферной влаги, весь брус полностью обрабатывается и пропитывается, а затем закрывается хорошим слоем утеплителя для получения эффекта термоса. И самая приятная часть – обшивка, которая поможет придать всему строению законченный вид, сделает его похожим на сруб (как в случае с использованием блок-хауса) или на деревянный коттедж (виниловый сайдинг).

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Для начала нам необходимо сделать ленточный фундамент. Глубина его закладки будет зависеть от степени промерзания грунта. Но в любом случае она должна быть не менее 60 см.

  1. Выбираем ровную поверхность, где планируется строительство конструкции. Убираем весь мусор и при необходимости всю лишнюю растительность.

    Участок для строительства каркасной бани

  2. Выкладываем опалубку 4х4 м из двух досок, уложенных параллельно друг другу. При этом проверяем ровность всех углов. Скрепляем все доски саморезами. Для дополнительной жёсткости межу досками кладём поперечные рейки, чтобы между ними можно было укладывать бруски.

    Делаем опалубку для ленточного фундамента

  3. Главное, подумать заранее о вентиляции фундамента и для этого мы делаем необходимые закладки. Чтобы мы не ошиблись с размерами и направлением рытья траншеи для фундамента вначале выкладываем всю опалубку просто на местности.

    Устройство опалубки для фундамента

  4. Вырываем траншею и устанавливаем опалубку по всему периметру бани, а также в местах будущих внутренних перегородок. Очень важно заранее определиться, где будет находиться печь и там сделать основание. Таким образом, будет правильно распределяться степень нагрузки на фундамент. Сначала мы армируем опалубку, а затем засыпаем дно всей траншеи песком для того чтобы уменьшить степень нагрузки на основание бани.
  5. Заливаем опалубку бетонным раствором и уплотняем его с помощью специального бетонного вибратора.

    Заливаем бетонный раствор в опалубку и делаем основание для печи

  6. Оставляем высыхать бетон минимум на 7 дней. Если понадобится, то и на более длительный срок. Затем мы просто выкручиваем саморезы и убираем опалубку.

    Откручиваем саморезы и снимаем опалубку

  7. Если фундамент возводится летом, то желательно его периодически поливать водой, чтобы бетон не растрескался, а высыхал равномерно.

    Поливаем фундамент водой для равномерного застывания раствора

  8. Для устройства пола мы вначале раскатываем рубероид между всеми «комнатами» фундамента, а также по его краям.

    Раскатываем рубероид на основание

  9. Чтобы лаги не провисали в будущем, мы дополнительно укрепляем их специальными промежуточными опорами.

    Укладываем лаги с промежуточными опорами

  10. Затем на рубероид по краю фундамента мы укладываем доску, предварительно обработанную антисептическими противогрибковыми средствами.

    Укладываем половые доски на фундамент

  11. Далее на лаги мы укладываем все доски для устройства пола.

    Укладываем все половые доски на лаги

  12. На следующем этапе мы будем изготавливать сам каркас, который состоит из четырёх отдельных блоков.

    Собираем стеновые блоки на основании бани

  13. На ровной площадке собираем блоки для стен, предварительно оставляя места для установки окон и дверей.

    Четыре готовых стеновых блока

  14. После окончания сборки всех стен мы устанавливаем их вертикально и поочерёдно скручиваем саморезами. Во время проведения этой работы постоянно следим за уровнем, чтобы у нас не получилось перекосов.

    Устанавливаем каркасные стены бани

  15. В результате у нас получились пустотелые конструкции (каркасы), которые затем будут подвергаться последующей отделке.

    Готовый каркас стен бани с перегородками

  16. Начинаем монтаж крыши с установки лаг второго этажа.

    Кладём лаги на крышу каркаса

  17. На них мы кладём слой досок перекрытия.

    Укладываем доски перекрытия кровли

  18. Монтируем стропильную систему, где будет предусмотрен вывод дымохода.

    Монтируем стропильную систему кровли

  19. Кладём на доски гидроизоляционную плёнку.
  20. Устраиваем контробрешетку и саму обрешётку.

    Делаем обрешётку кровли

  21. Монтируем саму кровлю.
  22. Сверху раскатываем рубероид и закрепляем его рейками через определённое расстояние.

    Раскатываем и закрепляем рубероид на кровле

  23. Все пустоты каркаса мы заполняем теплоизоляционными матами. Они прекрасно укладываются в квадратные или прямоугольные пустоты и где необходимо легко обрезаются.

    Укладываем теплоизоляционные маты в каркас бани

  24. Сверху закрепляем пароизоляционную и гидроизоляционную плёнку.

    Крепим паро и гидроизоляционную пленку

  25. Начинаем обшивать наружные стены блокхаусом, прикручивая его специальными саморезами. Оставляем проёмы для установки окон и дверей.

    Обшиваем стены бани блок хаусом

  26. Устанавливаем металлические входные двери и металлопластиковые окна.

    Устанавливаем металлические входные двери и окна

Отделка и утепление

  1. Внутри все комнаты бани мы обшиваем дополнительным слоем теплоизоляционного материала.

    Обшиваем стены внутри бани теплоизоляционным материалом

  2. Сверху прибиваем фольгированную плёнку.

    Крепим на стены фольгированную плёнку

  3. Затем все помещения бани обшиваем вагонкой.

    Обшиваем стены бани вагонкой

  4. В душевой комнате мы устанавливаем необходимое оборудование. Там где будет находиться душевая кабинка, кладём кафель или монтируем пластиковые панели.
  5. В парилке мы монтируем полоки по своему усмотрению в зависимости от того сколько людей будет одновременно париться. Можно установить двухъярусные полоки для большего удобства.
  6. Проводим всю электропроводку, защищая её специальными накладками или предварительно пряча под вагонкой. Все розетки и выключатели монтируем за пределами парной и душевой комнаты. Распределительный щиток устанавливаем возле входной двери.
  7. Внутри бани можно повесить специальные светильники с защитой от влаги.

    Установка распределительного щитка возле двери

  1. Для веранды мы устраиваем столбчатый фундамент. Из досок делаем основание, укладывая их на торец, во избежание прогиба.

    Делаем основание веранды со столбчатым фундаментом

  2. Собираем каркас конструкции веранды, который устраивается из вертикальных опор и верхней поперечной балки, на которую приходится главная нагрузка кровли.

    Устанавливаем вертикальные опоры веранды

  3. Каркас веранды прибиваем анкерами к основанию.

    Строим каркас веранды

  4. Между каркасом и кровлей монтируем соединительные детали.
  5. Прибиваем к пустотам каркаса декоративную обрешётку.

    Делаем декоративную обрешётку веранды

  6. Укладываем сверху кровли бани и веранды шифер, прибивая его специальными большими гвоздями с резиновыми прокладками.

    Укладываем шифер на кровлю

Установка печи

  1. Теперь нам необходимо установить внутри бани печь и вывести для неё дымоход.

    Устанавливаем печь в бане за ограждением

  2. Мы приобрели печь Ермак-12 с баком на 70 литров. Устанавливаем её на подготовленное заранее основание, а бак ставим на чердаке между душевой и парилкой.

    Устанавливаем бак для воды на чердаке

  3. Подводим все необходимые трубы для подачи воды.

    Подводим трубы для подачи воды

  4. Рядом устанавливаем бак с холодной водой на 120 литров. Вода в баки будет подаваться из колодца с помощью насоса.

    Бак для холодной воды на чердаке

Устройство слива

  1. Ещё на стадии строительства мы предусмотрели все системы слива.

    Схема устройства слива в бане

  2. Прокладываем канализационную трубу, делая уклон 3–5 сантиметров на 1 метр. Труба должна проходить от душевой комнаты и от сливного крана из трубопровода, который расположен в его нижней точке.

    Устройство слива в душевой

  3. Кран необходим для того чтобы можно было сливать воду из всей системы и в будущем «заморозить» баню на долгий срок при необходимости. В идеале труба для слива не должна иметь ответвлений и ненужных поворотов для удобства и быстроты прохождения воды.
  4. Канализационная труба может выходить прямо на улицу за пределы строения, а можно соединить ее со сливной ямой (септиком).

    Выход сливной трубы на улицу

На просторных усадебных участках расположить каркасную баню несложно: достаточно следовать рекомендациям, придерживаться норм противопожарной безопасности, требований санитарии и положений о землеустройстве в данном регионе.

Размещение на участке бани по каркасной технологии лучше организовать в глубине усадебного участка, вдали от дорог и в местах, закрытых от посторонних, включая соседей. Исключением будет ситуация, когда постройка — это дополнение к уже существующему архитектурному ансамблю. Однако и здесь желательно скрыть баню за деревьями или высоким забором.

Перед тем как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадебного участка. На относительно ровных и плоских наделах баню закладывают в местах, не подходящих для высаживания растений, содержания животных и строительства других хозяйственных и бытовых построек.

На участках с перепадами высот каркасную баню своими руками закладывают как можно выше, принимая во внимание расположение склонов, оврагов, скальных образований и т. д. Например, рельеф можно обыграть, организовав дровник прямо под входом.

Если усадебный участок граничит с естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости к ним, выбрав сухое, не затапливаемое место. Можно выкопать бассейн или искусственный пруд.

Конечно, на небольших дачных участках следовать всем рекомендациям довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами строения и задуманным дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров бани и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим сооружениям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать земельные площади, но и сэкономить расходы на строительные материалы и упростить ввод электричества, водоснабжения и канализации.

Перед тем как приступить к строительным работам, нужно по характеристикам почвы определить тип фундамента и позаботиться о вводе систем водоснабжения, канализации и электричества.

Технология строительства каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Каркасы построек можно приобрести в готовом для сборки виде.

Следует внимательно отнестись к паро- и теплоизоляции. Начинают изоляцию конструкции каркасной бани с обшивки. С внешней стороны собранного каркаса натягивают, пользуясь строительным степлером, гидроизоляционный слой (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него набивают деревянную, металлическую или иную атмосферостойкую обшивку.

Устройство каркасной бани предполагает обкладку внешних стен кирпичной, блочной или каменной кладкой в полкирпича. Для этого по мере выкладывания каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя по уровню кирпича прикручивают уголок с выпуском не менее 8 см, чтобы обеспечить прочную связь между кладкой и обшивкой.

Начнем с проекта

Небольшая баня размером 3×4 м в виде терема вмещает раздевалку, парную и моечную. Конструкцией предусмотрена небольшая терраса, которая имеет общую с каркасным домиком двухскатную крышу. Отделка бани выполнена деревянным сайдингом, который отлично сочетается с облицовкой фундамента под мраморный камень. Мягкая кровля и пластиковые стеклопакеты делают конструкцию практичной и надежной.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Проект каркасной бани 3х4 своими руками. Фото

Каркасная баня размером 4×4 м изготовлена из деревянного бруса и досок толщиной 35 мм. Строение имеет полезную площадь 13.14 кв. м, на которой размещаются парная 4.08 кв.м, моечная 2.4 кв.м и раздевалка площадью 6.66 кв.м. Битумная черепица кровли отлично сочетается с деревянной облицовкой стен и оградой террасы, а мраморная отделка фундамента значительно повышает эстетичность сооружения.

Проект каркасной бани 4х4 своими руками. Фото

Каркасная баня из клееного бруса имеет полезную площадь 16.81 кв.м. Из них 2.83 кв.м. отводятся под душевую, а 4.8 кв.м – под парильню. Все оставшееся пространство занимает раздевалка, в которой можно установить удобный стол и скамейки для посиделок в теплой компании. Деревянные элементы отделки окрашены в контрастные тона, что в сочетании с мягкой кровлей и фундаментом, выполненным «под камень», делает сооружение элегантным и презентабельным.

Проект каркасной бани 5х4 своими руками. Фото

Внутри бани размером 5×5 м смогут комфортно разместиться сразу несколько человек. Проект предусматривает не только душевую, парную и тамбур с функцией раздевалки, но и комнату отдыха площадью 8.5 кв.м. Банный домик оригинально выглядит благодаря навесу над верандой, который повторяет форму крыши. Отделка стен предоставляет собой контрастное сочетание и выполнена в тон с мягкой кровлей, что значительно улучшает визуальное впечатление от каркасной постройки.

Проект каркасной бани 5х5 своими руками. Фото

Большая каркасная баня с габаритами 6×5 м построена по стандартной планировке с душевой, парилкой, тамбуром и комнатой отдыха. Площадь последней составляет 11.9 кв.м, поэтому после водных процедур будет где расслабиться и отдохнуть. На входе в баню предусмотрено небольшое крыльцо с отдельным двухскатным навесом, выполненным в единой стилистике с кровлей постройки.

Проект каркасной бани 6х5 своими руками. Фото

Каркасный дом-баня размером 6×6 м сможет с легкостью заменить дачный домик. Внутренней планировкой предусматриваются не только парная, душевая и отдельная комната, но и небольшой санузел. Общая площадь составляет 32.4 кв. м, из них 15.4 кв. м отводится под жилое помещение. Отделка домика выполнена в скандинавском стиле, с кровлей из металлочерепицы и цоколем, облицованным деревянными панелями.

Проект каркасной бани 6х6 своими руками. Фото

Дом-баня размером 6х6 метров выполнен в традиционном русском стиле с крыльцом и двухскатной крышей из битумной черепицы. Внутреннее пространство разделяется на большую комнату, а также парную, душевое отделения и санузел. Перед входом в жилую комнату площадью 15.4 кв. м обустроен небольшой тамбур, в котором можно снять верхнюю одежду и обувь. Для отделки дома использован деревянный сайдинг, окрашенный в спокойной пастельной гамме.

Проект каркасной бани 6х6 с монсардой своими руками. Фото

Классика для здорового отдыха.

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

  • Ленточный;
  • Столбчатый;
  • Деревянный;
  • Армированный;
  • Винтовой;
  • Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

  1. Очищают и выравнивают площадь.
  2. Размечают точки столбов и плоскости траншей.
  3. Выкапывают ямы или траншеи.
  4. Обеспечивают гидроизоляцию.
  5. Заливают бетонный раствор.
  6. Варят ростверк.

Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

  1. На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
  2. На него укладываем черновой досчатый пол .
  3. Поверх досок обязательно стелим рубероид .
  4. Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
  5. Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

  1. Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
  2. На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
  3. В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
  4. Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
  5. Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
  6. Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

Предлагаем ознакомиться:  Размеры банных дверей с коробкой

Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

И так, нам потребуется:

  • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
  • метало-прутья для обвязки;
  • рубероид;
  • раствор бетона;
  • брусок с сечением 10 на 10;
  • песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

  1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
  2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
  3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров.

Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м.

Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию.

Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Отделка и утепление

Схема-проект каркасной бани.

Схема-проект каркасной бани.

  1. После того как каркасная баня будет возведена, можно приступать к ее внешней и внутренней отделке. Снаружи сооружение можно обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, также допускается оштукатуривание стен или обкладка их плиткой.
  2. Поверхность потолка можно покрыть листами ОСП, которые лучше крепить к балкам с нижней стороны. Потолок укрепляют слоем стекловолокна или минеральной ваты, которые следует разрезать на определенные листы, сверху утеплитель покрывают пергамином. Таким же способом укрепляют и стены сооружения. В стенах парилки поверх утеплителя обязательно прокладывают слой «экранной» фольги.
  3. Для обустройства пола используют доски, которые ранее применяли для временного перекрытия кровли, их снимают с балок и лицевой стороной прибивают к лагам. Доски можно прибить к лагам различными вариантами — подгоняя их или забивая в пазы.
  4. Внутренние перегородки монтируют к стенам и стойкам, а затем их обшивают вагонкой под дерево. Здесь следует обратить отдельное внимание на стыки между потолком и стенами, пароизоляционный материал должен выступать примерно на 15 см. Затем согласно правилам безопасности можно установить нагревательный котел и печь.
Схема отделки стен каркасной бани

Схема отделки стен каркасной бани.

Продумываем систему слива

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

Что следует учесть при строительстве каркасной бани своими руками

Строительство такого сооружения, как баня, предполагает обязательное наличие хорошо просушенных досок. Для этого желательно выбирать материал, который обладает низкой теплопроводностью и практически не деформируется. Такими свойствами обладают деревянные доски из осины, липы и лиственницы. Готовые листы вагонки должны быть высшего сорта и без различных дефектов.

Все перечисленные выше условия необходимо учесть при строительстве сооружения, чтобы баня смогла в будущем прослужить долгое время и сохранить при этом все качественные характеристики. Поэтому для достижения определенного успеха в этом деле специалисты рекомендуют составить тщательно продуманный план строительства.

Каркасная баня и ее преимущества:

  • минимальные сроки строительства;
  • баню можно построить в любое время года;
  • экономичность при возведении сооружения и эксплуатации сооружения в дальнейшем;
  • хорошая маскировка всех коммуникационных сетей и электрооборудования;
  • отсутствие усадки строения;
  • большое количество вариантов как внешней, так и внутренней отделки.

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки.

Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними – обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Проект бани

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция. Фото

Проект каркасной бани предполагает возведение ленточного фундамента с неглубокой закладкой. В нашем случае для него потребуется траншея глубиной до 60 см. Если же глубина промерзания грунта на участке составляет более значимую величину, то котлован должен быть глубже. В любом случае лучше свериться с чертежами каркасной бани или проконсультироваться со специалистами-проектировщиками.

Перед тем, как приступить к земляным работам, уберите участок, отведенный под застройку, и произведите разметку. Для этого по углам сооружения, а также в местах установки простенков вбивают колышки и натягивают шнур. Чтобы проверить геометрию будущего здания, достаточно измерить соответствующие диагонали – они должны быть равны.

Установку опалубки можно проводить как до копки, так и после нее. В первом случае рыть землю будет удобнее. Во втором траншея будет точнее, а объем изымаемого грунта меньше. Учтите, что пол помещения будет установлен с воздушным зазором, поэтому землю не складируют в очерченном пространстве, а выносят за границы участка.

Опалубку устанавливают под внешние и внутренние стены, а также под печь бани. Для увеличения прочности, внутри деревянного каркаса можно разместить армопояс. Траншеи засыпают песком, уплотняют и проливают его водой, после чего заполняют бетоном на высоту установленной опалубки.

78Чтобы фундамент для каркасной бани, построенной своими руками, был прочным, рекомендуется периодически увлажнять его. Это требование обязательно к выполнению если работа проводится при высокой температуре окружающего воздуха. После полного схватывания бетона (углы сооружения должны приобрести достаточную прочность) деревянный каркас разбирают. Кстати, чтобы облегчить эту работу, лучше соединять доски не гвоздями, а саморезами.

Бруски, формирующие гнезда для установки лаг, аккуратно удаляют из фундамента. После этого между стенками основания укладывают рубероид или другой подходящий гидроизоляционный материал.

На бетонное основание укладывают лаги, которые укрепляют подпорками для устранения прогиба досок пола во время эксплуатации. Верхнюю поверхность фундаментной ленты также накрывают гидроизоляцией.

Пол в каркасной бане настилают досками, которые укладывают на лаги, продвигаясь от одной из стенок основания. Чтобы избежать преждевременной порчи древесины, весь пиломатериал обрабатывают антисептическими составами.

Монтаж каркаса

Одним из важнейших этапов строительства является сборка каркаса. Заготовки стен и внутренних простенков каркасной бани представляют собой отдельные стеновые боки, которые собирают на ровном, подготовленном месте. Конструкции монтируют из обрезной доски или бруса, оставляя проемы под окно и дверь в соответствии с проектом каркасной бани.

После изготовления стеновых блоков их устанавливают на фундамент, одновременно скрепляя при помощи саморезов. При этом очень важно соблюдать уровень всех конструкций и прямые углы здания. К обустройству кровли над объемной конструкцией из деревянного бруса приступают только после того, как все ее составляющие будут проверены на соответствии геометрии, указанной на чертежах каркасной бани.

Строительство крыши

На следующем этапе приступают к обустройству крыши для каркасной бани.

После этого укладывают пароизоляцию, крепят доски контробрешетки и обрешетки. Далее монтируют кровлю.

Двухскатная крыша имеет массу преимуществ, начиная от простоты и надежности конструкции и заканчивая наличием небольшого чердачного пространства для хранения банных аксессуаров и принадлежностей.

Обшиваем стены бани

Промежутки между вертикальными и горизонтальными элементами каркаса заполняют любым теплоизолятором. Это может быть как рулонный материал, так и маты. Последние удобны тем, что их правильная геометрическая форма упрощает процесс установки утеплителя в стенные проемы каркаса. Теплоизолятор в рулоне потребуется раскатить и раскраивать соответственно размерам заполняемых пустот между досками.

После того, как последний проем будет заполнен минеральной ватой или другим материалом, приступают к установке пароизоляционной и гидроизоляционной мембраны. Она будет отсекать проникновение влаги к утеплителю и обеспечит эффективную теплоизоляцию бани. Лишь после того, как стены в каркасной бане будут покрыты влагоизоляцией, приступают к отделке внешних поверхностей блокхаусом.

Предлагаем ознакомиться:  Дачный душ титан КВЛ 1 ( у дровяной колонки бак стальной Ермак 90 л, топка чугунная) для дачи, купить с доставкой в Москве и СПБ

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

В целях экономии материала сначала обшивают габаритные поверхности, после чего отделывают места возле дверного и оконного проема.

При помощи саморезов, монтажной пены и пистолета для ее нанесения устанавливают окно и дверь. В процессе работы обязательно контролируют вертикальность монтажа при первичном креплении саморезами и повторно – перед задуванием монтажной пены в зазор между косяками и каркасом домика.

Еще один слой теплоизоляции устанавливается в каркас изнутри домика. Поверх нее монтируют пароизоляцию, стыки полотнищ которой обязательно проклеивают специальным скотчем.

Внутренняя отделка каркасной бани выполняется деревянной вагонкой или блокхаусом, которые своими руками крепят к вертикальным стойкам после установки тепло- и пароизоляции. Аналогично отделке внешних поверхностей, сначала обшивают монолитные стены, а затем приступают к участкам вокруг окна и дверей.

При отделке отделения для парной вместо слоя пароизоляции устанавливают теплоотражающий материал в виде фольги или фольгированного полиэтилена. Последний устанавливают металлизированным слоем внутрь помещения. Таким образом, стена парной представляет собой «бутерброд» из минерального утеплителя, теплоотражателя и деревянной вагонки в качестве облицовочного материала.

Комнату, предназначенную для приема душа, оборудуют душевым уголком и элементами душевой программы. При этом все стены, на которые будут попадать брызги воды, обшивают влагостойким гипсокартоном и отделывают керамической плиткой или декоративными панелями из термопластов.

Постройка веранды

Небольшая каркасная баня с верандой

Отделка и утепление

Гидроизоляция каркасной бани своими руками

Подшивной потолок, в противоположность предыдущему варианту, обшивают шпунтованной доской по низу стропил или балок. Образовавшееся пространство между ними заполняют точно по такой же схеме: два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия настилают ходовую доску из шпунтованного пиломатериала толщиной 35-50мм.

Подвесной потолок монтируют следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брусок сечением от 25×40 до 50×40 мм. На него укладывают шпунтованную доску, а в образовавшееся пространство между балками или стропилами — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро-и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также настилают ходовую доску из шпунтованного пиломатериала толщиной 35-50 мм либо сразу делают кровлю.

Обычно воздуховод, печную трубу и чердачный люк устанавливают между балками и стропилами, чтобы сохранить целостность несущих деталей, а значит, обеспечить прочность всего потолка.

Однако по разным причинам это не всегда удается. Тогда прибегают к следующим способам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала убирают лишний брус и между соседними с ним брусьями закрепляют ригель из такого же пиломатериала с помощью металлической скобы. Затем к серединам ригеля подводят концы недостающего элемента бруса.

Про парную подробнее

Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

Как лучше обустроить печь

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

Советы по выбору строительных материалов

Для строительства стен деревянной каркасной бани необходимо выбирать лиственные сорта, так как они меньше всего подвержены деформации, а также имеют высокую степень теплоизоляции.

Доска из лиственницы для строительства бани

Можно использовать и более дешёвый материал — сосновые доски и брус, но в этом случае они подойдут только для возведения самого каркаса. Для отделочных внутренних работ их лучше не использовать, так как сосна при нагревании выделяет смолу, которая не только издаёт специфический запах, но и при соприкосновении с человеческим телом может нанести термические ожоги.

Сосновые доски для строительства бани

Внешние и внутренние стены бани обычно обшивают листовыми плитами OSB или ЦСП, которые имеют невысокую стоимость и просто монтируются.

Цементно-стружечные плиты для обшивки стен

Не рекомендуется использовать рулонные битумные материалы для устройств пароизоляции, так как под действием высокой температуры они будут издавать специфический неприятный запах. Лучше всего приобретать недорогой пергамин или фольгированную плёнку.

Фольгированный утеплитель для стен

Внутреннюю облицовку обычно выполняют вагонкой, а наружную сайдингом или блокхаусом.

Блок хаус для внешней отделки стен

Так как мы будем возводить каркасную баню размером 4х4 метра, то нам понадобится определённое количество материалов и инструментов.

Материалы

  • Цемент –Марка 400.
  • Песок — просеянный крупный.
  • Брус — 150х150 мм.
  • Брус — 50х150 мм.
  • Брус — 40–50 мм.
  • Доска необрезная.
  • Доски для устройства опалубки.
  • Арматура.
  • Блокхаус для наружной отделки.
  • Теплоизоляционный материал (маты или рулоны).
  • Фольгированная плёнка для пароизоляции.
  • Полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка.
  • Трубы для устройства канализации и слива.
  • Кран для слива воды.
  • Рубероид.
  • Антисептические средства.
  • Металлические входные двери.
  • Оконные металлопластиковые блоки.
  • Вагонка для внутренней отделки.
  • Анкера и саморезы.
  • Шифер.
  • Оцинкованная труба для дымохода.
  • Печь каменка и водяной бак на 70 и 120 л.
  • Насос для подачи воды.

Инструменты

  • Лопаты.
  • Бетономешалка.
  • Бетонный вибратор.
  • Молоток.
  • Шуруповёрт.
  • Строительный уровень.
  • Уголок.
  • Электролобзик.
  • Кисти малярные и валик.

Не забываем про предбанник

Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

  1. Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
  2. Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Сначала думаем, потом делаем

Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Схема устройства каркаса стен.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

1-1

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector