Бани из бревна: как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать

Бани из бревна: как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать

Бани из бревна: как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать
СОДЕРЖАНИЕ
0

Описание материала

Оцилиндрованные бревна изготавливаются из цельных стволов древесины, которая проходит специальную обработку на станках до получения стандартного диаметра. Следовательно, приобретая такой материал, вы получите бревна абсолютно одинаковой толщины с проделанными заранее пазами для монтажа.

Более того, во время обработки древесина приобретает большую прочность и износоустойчивость. Этот эффект достигается за счет удаления мягкого влажного слоя древесины, именуемого заболонью, склонного к растрескиванию и гниению. В результате остается только древесное ядро, включающее дубильные вещества и смолы, которое в лиственных породах деревьев отличается особой прочностью.

Выбираем дерево для будущего сруба

Прежде чем определиться, что лучше – срубы бань из бруса или из бревна, необходимо научиться определять качество леса и правильно его заготавливать.

Бытует мнение, что зимний лес для строительства бани намного лучше летнего. Мол, зимой в дереве естественным образом останавливается движение сока. А потому древесина в нем не такая влажная, и трещин дает меньше. На самом деле как раз из-за остановившегося сока, который так и остался в бревне, зимний сруб намного тяжелее по весу, чем летний, и влажность в нем куда выше. Еще советские ученые доказали, что наибольшая влажность в дереве – в ноябре-феврале, меньшая – в июле-августе.

почему же сруб для бань и домов в Руси всегда возился только зимой? Все очень просто: привезти целое бревно на телеге с лошадью – нереально, сделать это можно было только на санях. Да и в летнюю пору, как и в весеннюю и осеннюю дел в деревнях было невпроворот. Сегодня же мир про качество зимнего леса используется только на руку строителям.

Если смотреть в общем, то для строительства бани можно заказывать и зимний, и летний лес – оба хороши.

Не менее важен регион, где вырос лес: чем он севернее, тем плотнее будет древесина – ведь этому способствуют условия таких российских областей. И лучшим на сегодняшний день считается лес из Псковской области – он наиболее долговечен, устойчив к гниению и почти не растрескивается.

В общем же, понять, здоров ли выбранный лес, можно по таким признакам, как червоточины, гниль и качество обработки. Еще один важный признак качества – отсутствие большого количества сучков. Ведь сруб бани из липы и любого другого дерева делается из определенных отрезков бревен и называется комлевым бревном.

Важным показателем качества является также кривизна ствола дерева – если отклонение больше, чем на 1 см на метр бревна, это уже серьезный брак. То же с диаметром: если у основания он – 30 см, а у верхушки – 24, то строить баню из него нельзя. Ведь отделка сруба бани как раз и считается излишней из-за природной красоты этого строительного материала – если, конечно, сами бревна одинаковые, однотонные и здоровые. В противном случае придется задумываться о дорогом сайдинге.

Ответы на часто возникающие вопросы при строительстве

Немаловажны при собственноручном изготовлении сруба и такие вопросы, как чем обработать сруб бани, стоит ли его предварительно сушить и из каких пород дерева лучше строить баню.

Если сруб – естественной влажности, без трещин не обойтись. Но это – неизменный показатель натуральности продукта. Хотя многие сегодня предпочитают работать с уже высушенным бревном, в чем, конечно же, заключается большая ошибка. Ведь максимально прочная и долговечная теплая конструкция из поколения в поколение делалась с помощью естественного высыхания сруба.

А вот при искусственной сушке бревна поставщики атмосферную сушку не используют, заменяя ее воздействием на сруб сухим горячим воздухом или током, благодаря чему вода выводится. Но такая древесина значительно отличается уже по своим механическим свойством, и сруб бани из бревна искусственной просушки с годами будет «радовать» и трещинами, и перекосами, и хрупкостью.

Бани из бревна: как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать

В общем же срубы бань своими руками делать можно как из просушенного бревна, так и из естественной влажности. Но и в том случае, и в том полтора года новоиспеченную баню использовать будет нельзя: в первом случае из-за времени, которое уйдет на сушку, а во втором – из естественной усадки сруба, который был сделан из влажной древесины.

Но если вы выбрали все-таки вариант искусственной сушки, делать это нужно правильно: лес скатывается в штабель под навес, и там каждый ряд укладывается на доски или бруски. А чтобы бревна не скручивались, в каждом из них нужно сделать распил по всей длине – на 5-7 см глубиной. И только через 8 месяцев бревна раскатываются, ошкуриваются и складываются снова в штабель, где и досыхают еще полгода. Как только лес окажется высушенным, можно будет приступать к строительству сруба.

Чтобы сделать правильную разметку бревен, понадобится такой инструмент, как «черта» — из стальной проволоки, похожей на циркуль с рукояткой, и стамеска с плотницким топором. Нужна будет и бензопила, если она есть – так вся работа будет значительно облегчена. Правда, далеко не каждая модель пригодна для этой работы – нужна цепная пила средней мощности, у которой более узкая шина и закругленный наконечник – им удобно делать поперечные пропилы.

Как только сруба для строительства парной будет готов, его обязательно нужно обработать специальными защитными составами – чтобы он не гнил и хорошо себя чувствовал под внешними атмосферными воздействиями. Для этого на сегодняшнем рынке продаются самые разные антисептики и противопожарные пропитки – важно только выбирать такие, какие бы были абсолютно безопасны для влажной и горячей парной.

Сборка стен

Нижний ряд бревен следует покрыть слоем утеплителя – пакли или джута. В продаже также можно встретить современные материалы для укладки между бревнами, чтобы последующая конопатка была легче.

строительство бани из бревна

Отметим, что прокладывать утеплитель нужно между всеми рядами бревен.

Собранный второй венец монтируют на оклад и фиксируют штырями из металла или нагелями в просверленных при производстве отверстиях. Каждый последующий ряд оцилиндровки укладывают аналогичным способом, соблюдая схему.

Отметим, что последние два ряда бревен сначала укладывают не закрепив. Когда сруб пройдет усадку, их следует демонтировать и врезать в них потолочные балки.

Последующие работы рекомендуют отложить до окончания усадки бани. Она является естественным процессом и происходит всегда, даже если материал очень качественный. Тем не менее, в случае возведения сразу всей бани целиком, через год ее нужно будет повторно проконопатить, чтобы закрыть щели. Чтобы внутрь сруба не попадала вода все то время, что он будет выстаиваться, выполняют перекрытие из необрезной доски и рубероида.

Самое грамотное строительство бань – из сруба древесины хвойных пород, таких, как сосна, лиственница и ель. Причем лиственницу как самый влагоустойчивый материал следует пустить на нижние венцы, в крайнем случае использовав комбинацию сосна-ель, где из сосны делаются первые пять венцов. Но, если же баня строится будет из одной только сосны, ее бревна нужно пропитать антисептиками, и не один раз.

Самая рациональная сборка сруба бани – сборка зимой. Ведь в это время года бревна практически не синеют, а потому риск заражения всякими грибками совсем невелик. А все благодаря снегу, который не дает древесине касаться земли. К слову, в хвойных породах избежать синевы почти невозможно даже зимой – здесь помогут только антисептики и отбеливатели древесины.

Итак, укладывается нижний венец, бревна которого для более цепкого соприкосновения с фундаментом отесываются на квант. После чего ложится слой гидроизоляции, а поверх него – первые два бревна. Следующие уже кладутся перпендикулярно первым и соединяются «в чашку». – самое простое замковое соединение, которое очень просто сделать «чертой», которая замерит ее нужную высоту и ширину.

Но дело это достаточно сложное и затратное по времени, а потому многие сегодня заказывают сруб бани из профилированного бруса у поставщика, а сами уже занимаются куда более легкой и интересной работой – сборкой и внутренней отделкой. Хотя возвести сруб бани с мансардой, бассейном и террасой абсолютно с нуля, буквально с привозки свежего леса – ни с чем не сравнимое удовольствие для настоящих мастеров.

Поэтапное выполнение работ

Возведение стен состоит из таких этапов:

  1. Укладка через каждые 25-30 см по всему фундаменту реек, обработанных антисептиком. Их толщина – 1,5 см.
  2. Установка первого венца (ряда). Его можно не скреплять, но проверить горизонтальность с помощью уровня – обязательно.
  3. Заполнение монтажной пеной щелей между брусьями и фундаментом.
  4. Укладка остальных рядов. 2 последних крепить не нужно, остальные можно соединить:
  • деревянными нагелями или шкантами (брусками);
  • штырями из металла.
как построить баню

Первый венец сруба

В торцах брусья соединяются за счет пазов, которые делаются с одной, двух или четырех сторон. Бревна крепятся немного по-иному. Самый простой способ предполагает вырубку в верхней части полукруглого углубления, в которое вкладывается поперечное бревно, также имеющее подобный вырез.

Заготовки для окон и дверей проще всего сделать в процессе возведения стен. Для этого нужно оставить в рядах небольшой промежуток там, где планируются проемы. После строительства сруба нужно вырезать отверстия бензопилой. После того, как пройдет естественная усадка (на это требуется примерно полгода), можно делать крышу. Чаще всего выбирают плоский односкатный вариант.

Предлагаем ознакомиться:  Каким деревом обшивают парилку в бане

Бани из бревна: как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать

Внимание! Пока идет усадка, нужно накрыть сруб досками и рубероидом или шифером, чтобы защитить древесину от осадков.

Строительство бани начинается отнюдь не с завоза на участок оцилиндровки, а с заливки прочной основы под сруб, то есть с фундамента. Чтобы знать точно линейные параметры основы, можно взять в проектной организации чертеж бани с размерами.

Преимущества и недостатки сруба

Прежде чем начинать строительство бани из бревна, стоит рассмотреть ряд особенностей данного сооружения:

  • Деревянная постройка достаточно быстро набирает и долго удерживает температуру воздуха на нужном уровне, то есть обладает хорошей теплоизоляцией.
  • Материал не выделяет вредных веществ и является экологически чистым.
  • Приобрести древесину можно достаточно дешево, хотя цена, в зависимости от породы, будет несколько отличаться.
  • Сруб из бревен достаточно быстро и просто возводится.
  • Естественный внешний вид приятен для глаз.
  • Склонность к возгоранию по причине неправильной теплоизоляции печи.
  • Древесина требует постоянного и тщательного ухода.
  • Со временем в бревнах могут появляться трещины из-за усыхания древесины.
  • Начинать отделку и использование свежего сруба нельзя. Он должен отстояться от 0,5 до 1,5 лет, чтобы бревна прошли усадку и баня приобрела окончательную форму.

Проведение работ по заливке фундамента

Если вы решили построить баню из оцилиндрованного бревна, следует позаботиться о надежном фундаменте, способном выдержать подобную нагрузку (подробнее: «Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство»).

Можно назвать несколько видов фундамента:

  • Плитный. Наиболее дорогостоящий и надежный вид фундамента. Применяется в северных широтах с экстремальными морозами и на нестабильных грунтах.
  • Ленточный. Наиболее распространенный тип основы. Состоит из арматурной сетки, залитой слоем бетона по всему периметру постройки.
  • Столбчатый. Применяется для небольших, относительно легких построек. Состоит из ряда отдельно стоящих столбиков, поддерживающих несущие элементы постройки.
  • Незаглубленный. Изготавливается так же, как и ленточный фундамент, но устанавливается поверх грунта на специальную подушку.
  • Заглубленный. Подошва его опускается в грунт на некоторое расстояние.

Определяться с тем, каким будет фундамент на вашем участке, нужно исходя из того, какой тип грунта находится на вашем участке. В местах, где в грунте преобладает гравий или скалистые породы, подойдет столбчатый или незаглубленный фундамент. А вот на песчаных, лесных или плодородных почвах с близко пролегающими грунтовыми водами лучше остановиться на ленточном фундаменте.

Стоит помнить, что если выбран столбчатый тип фундамента, под печь должны быть заложены дополнительные опоры.

Рассмотрим наиболее доступные в исполнении разновидности фундамента.

Для работы понадобится следующий инструментарий:

  • лопата;
  • рулетка или шнур для разметки;
  • крючок для вязки проволоки;
  • болгарка с набором дисков;
  • бетономешалка или другая емкость для смешивания раствора;
  • тачка для транспортировки

Необходимый перечень материалов включает:

  • необрезную доску для опалубки;
  • колышки из бруса;
  • леску;
  • проволоку для обвязки;
  • арматуру;
  • гравий;
  • песок;
  • цемент.

Первым шагом перед заливкой ленточного фундамента производится очистка места застройки от мусора и растений, разравнивание поверхности и снятие верхнего слоя земли.

Далее по внешнему периметру постройки по углам вбивают 4 колышка, натянув между ними леску. Проверку разметки можно произвести с помощью замера диагоналей. От внешнего края нужно отступить ширину фундамента и еще 10 см и вбить еще 4 столбика. Между ними также натягивают леску, обозначив внутренний край.

Располагать леску нужно на высоте будущего фундамента с учетом его углубления в грунт на 50-70 см для больших строений или 40-50 см – для зданий поменьше, а также толщины подсыпки в 15 см и возвышения его над грунтом.

Теперь нужно вырыть траншею для фундамента. Грунт можно сбрасывать в центр для подсыпки цоколя. Дно траншеи засыпают песком, поливают водой и трамбуют.

Из досок сбивают щиты для опалубки, располагая их с двух сторон по периметру площадки. По высоте опалубка равна, или чуть больше, чем фундамент.

Далее, используя вязальную проволоку и арматуру 12 мм диаметра, делают обрешетку. С каждой стороны берут по 4 прута, соединив их с промежутками в 40 см.

На следующем этапе устанавливают патрубки для вентиляции из канализационных труб.

Для заливки нужно приготовить раствор из цемента, щебня и песка в соотношении 1:3:3. Желательно производить заливку как можно быстрее, чтобы бетон получился однородным по всей плоскости.

Далее, в течение нескольких недель, пока бетон будет схватываться, его периодически поливают водой, чтобы высыхание происходило постепенно. При этом его можно покрыть пленкой для сохранения влаги.

Если же грунт на участке устойчивый, то для строительства бани из оцилиндрованного бревна своими руками можно использовать и столбчатый фундамент. Для него потребуется тот же инструментарий, а вместо материала для опалубки – асбестовые трубы 20 см диаметра.

Последовательность действий выглядит так:

  • Производится подготовка и разметка территории.
  • Размечают углы строения, а также места расположения несущих конструкций.
  • От углов наносят контрольные точки через каждые 1-1,5 м.
  • В грунте выбираются углубления под столбы на уровень ниже промерзания почвы. Ширина такой ямы должна превышать размер опоры на 5-10 см.
  • Дно ямы заполняют песчаной прослойкой высотой 15-20 см, которую нужно утрамбовать и пролить водой.
  • Круглую ямку укреплять не нужно, а прямоугольная нуждается в дополнительной опалубке во избежание обсыпания грунта.
  • Трубы нарезают по длине с учетом заглубления в яму и выступа над поверхностью на 40 см.
  • Подготавливают раствор в соотношении, указанном выше.
  • Асбестовые трубы изолируют рулонным битумным или иным материалом и опускают в яму.
  • Вокруг трубы засыпают мелкий щебень примерно на ½ высоты и трамбуют.
  • В трубу заливают цементный раствор на половину высоты и слегка приподнимают ее, чтобы раствор попал на дно.
  • Зазоры вокруг труб засыпают щебнем доверху и трамбуют.
  • В трубу помещают арматурные пруты и заканчивают заливку раствора.
  • Раствор в трубе трамбуют прутом или вибратором для равномерного распределения.

Если вы хотите обустроить в бане со столбчатым фундаментом закрытый цоколь, то потребуется произвести еще ряд манипуляций.

Для этого между установленными столбиками нужно прорыть канаву 30 см глубины, на 10 см шире опор. Ее до половины засыпают щебнем и утрамбовывают.

Далее в канаву заливается раствор и в него помещают листы плоского шифера. К опорам их прикручивают саморезами в предварительно просверленных отверстиях.

В листовом материале нужно проделать зазор для установки вентиляционной трубы и вставить ее. По периметру изнутри и вверху снаружи конструкцию укрепляют металлическим уголком.

Внутреннее пространство за цоколем нужно застелить пленкой и заполнить керамзитом.

Определиться с типом потолка нужно еще до начала монтажа крыши.

Вариантов исполнения потолочной конструкции может быть три:

  1. Накладной. Наиболее простая, однако достаточно хрупкая конструкция, которая предполагает укладку досок толщиной 5 см прямо на верхний венец. Между собой доски плотно состыковывают и прибивают. Поверх потолка кладут пароизоляцию и слой утеплителя. Ширина такого перекрытия не должна превышать 2,5 м, а нишу под крышей нельзя будет использовать.
  2. Подшивающийся. Он крепится на балки перекрытия, уложенные на стены методом «в чашу». Доска будет подшиваться к балкам снизу. В пространство между балками на настил кладут фольгированную пароизоляцию, сверху насыпают слой глины, а дальше кладут минеральную вату для утепления. Если зашить этот «сэндвич» еще одним слоем досок, получится пол для чердачного помещения.
  3. Панельный. Представляет собой деревянные блоки, которые приобретают в готовом виде и монтируют на месте.

После обустройства потолка можно приниматься за крышу.

Как правило, крыша на бревенчатой бане делается двух типов:

  • Односкатная – если баня примыкает к жилому строению. Тут важно грамотно рассчитать угол наклона, чтобы вся конструкция казалась единой.
  • Двускатная. В данном случае верхний венец послужит мауэрлатом. Внизу собирают стропильные конструкции из двух ног, ригеля и основы. В брусьях пропиливают пазы под установку треугольников. Сборку начинают от краев, постепенно продвигаясь к центру. Для удержания конструкции используют временные перемычки. В конце на стропила крепится обрешетка для кровли. Основа также может быть использована в качестве потолочной балки. Для слишком длинных стропил, выходящих за пределы постройки более чем на 1 м, устанавливают дополнительные подпорки.

Отметим, что глубина залегания фундамента для бревенчатой бани должна быть ниже уровня промерзания почвы.

Итак, начинают работы с разметки стройплощадки во всех плоскостях и рытья траншей. Для этого с помощью призмы и лазерного нивелира выполняют перенос плана фундамента на местность. После этого устанавливают обноску и натягивают нитки для разметки.

Далее, определив примерный вес постройки и глубину промерзания грунта и его типа, можно прорыть траншеи для заливки фундамента. Отметим, что единых нормативов в данном случае нет, и все рассчитывается на месте строительства.

сруб бани из оцилиндрованного бревна

Вокруг прорытых траншей монтируют опалубку с учетом возвышения над поверхностью почвы.

Заливку фундамента производят в несколько шагов:

  • Дно канала наполняют 15 см слоем гравия и утрамбовывают его. При этом в толще фундамента нужно будет оставить зазоры для прокладки труб коммуникаций.
  • Следующим насыпают слой песка аналогичной толщины, также утрамбовав его.
  • Далее собирают опалубку из необрезной доски и монтируют ее по периметру траншеи, зафиксировав ее положение внешними упорами.
  • После этого приступают к закладке армирования. Подойдут прутья 10 мм толщины, соединенные в две решетки с ячейкой около 20×20 см. Удобно использовать вязальную проволоку, либо сварочный аппарат при его наличии. Первую решетку укладывают в 5 см от дна канала, а вторую – в 5 см от верхней грани фундамента. Между собой решетки объединяют с помощью прутьев и укладывают их в траншею.
  • Последним этапом производится заливка цементного раствора. Его разравнивают и позволяют хорошо высохнуть.
Предлагаем ознакомиться:  Когда можно резать березовые веники для бани

Какой формы будет крыша бани – вопрос, конечно, важный, но прежде всего следует позаботиться о правильном устройстве кровельного пирога, который должен также служить защитой от потери тепла, а не источником для обогрева воздуха на участке. Для этого надо грамотно подобрать утеплитель, отдавая предпочтение материалам влагостойким с низким коэффициентом теплопроводности и небольшим весом.

Процесс подбора материалов

На выбор хозяев для строительства сруба можно использовать профилированный брус, цельные или оцилиндрованные бревна. Осмотр и подбор любого из материалов должен быть особенно тщательным, поскольку от этого зависит срок службы будущей постройки.

Чаще всего для строительства бани из бревна предпочитают следующие породы дерева:

  • Сосна. Она удобна в обработке, практически лишена сучков и имеет прямой ствол. Поэтому она наиболее удобна для сборки стен.
  • Дуб. Хотя он отличается долговечностью и высокой прочностью, с ним достаточно сложно оперировать.
  • Ель. Зачастую из нее изготавливают балки перекрытий.
  • Лиственница. Это очень качественная и прочная древесина. Однако не везде ее можно приобрести.

В любом из материалов нужно обращать внимание на наличие дефектов, которые могут снизить срок службы бани:

  • Разбег в диаметре бревен не должен превышать 30 мм.
  • Торцевая часть бревна на срезе должна быть плотной и однородной. Если она рыхлая – бревно внутри гнилое.
  • Лучше не использовать пересушенные бревна, поскольку с ними сложно работать.
  • Все сучья должны быть плотно посажены в древесину и не иметь зазоров.
  • Цвет древесины должен быть желтых оттенков по всей поверхности. На срезах не должно быть никаких синих пятен.
  • Важно оценить размеры и количество трещин в древесине. Совсем без них обойтись не получится, но чем их меньше, тем лучше.

Монтаж окладного венца

В тех случаях, когда изготовление бани согласно проекту заказывалось в специальном учреждении, хозяину привозят детальную схему сборки и пронумерованные бревна конструкции.

На первом этапе строительства сруба укладывают окладный венец, бревна для которого также должны быть пронумерованы. По диаметру эти элементы несколько шире всех остальных.

Оставшийся зазор между нижним венцом и фундаментом нужно будет запенить.

Способ обработки бревен

Итак, если вы хотите построить баню своими руками из бревна и заготовить материал самостоятельно, вам понадобится перечень инструментов, а также навыки работы с деревом.

Необходимый инструментарий:

  • пила;
  • скобель для очистки дерева от коры;
  • топоры: первый – массой 1,4 кг с рукояткой 60 см и заточкой под 25⁰, а второй – весом 0,9 кг с рукояткой в 50 см и заточкой под 20⁰;
  • рубанок;
  • топор с круглым лезвием для пазов;
  • фиксаторы для бревен – это могут быть либо металлические скобы, либо две доски с проделанными в них канавками;
  • мелованная нитка;
  • черта.

Все бревна нужно подвергнуть дальнейшей обработке не позже, чем спустя две недели после заготовки и подсушки (подробнее: «Как и чем обработать сруб бани – правила и способы обработки»). В противном случае работать с ними будет намного сложнее.

Приведем подробную инструкцию, как собрать баню из бревна своими руками.

На первом этапе следует подогнать все бревна под нужные размеры, предварительно уложив их на фиксаторы. Соединение «в чашу» предполагает наличие дополнительных 30-60 см длины в каждом элементе. А вот при фиксации «в лапу» бревна отрезают точно по проектным величинам. Если толщина бревен с разных сторон разнится более чем на 3 см, то размер нужно откладывать от центра, подгоняя диаметр с каждого края отдельно.

Следующим шагом будет удаление сучков и коры. Сначала работу выполняют топором, а чистовую обработку заканчивают скобелем, зачищая древесину до желтого цвета. Оставшийся рыхлым верхний слой стесывают рубанком. Поскольку после этой процедуры дерево лишается естественной защиты, его нужно обработать антисептиком.

После этого можно приступать к обработке бревен окладного венца. Это будут самые толстые элементы конструкции. Бревно укладывают так, чтобы зимняя сторона, то есть область с наиболее плотной концентрацией годовых колец, была обращена наружу. Далее на торце проводят линию диаметра, а параллельно ей делают разметку для отсечки. Аналогичные манипуляции выполняют с обеих сторон в бревне.

Теперь можно сделать небольшие зарубы и, уложив в них мелованную нить, провести линию отсечки по всей длине бруса. После этого через каждые 30 см топором вырубают засечки, оставляя около 1 см до нужной глубины, а затем более мелким топориком постепенно снимают пласт древесины, двигаясь от одного заруба к другому. Окончательную зачистку производят рубанком.

Далее нужно выполнить механизм перевязки, а также продольный паз в виде полумесяца. Желательно, чтобы лунный паз находился в нижней части бревна, тогда вода не будет скапливаться в углублении.

Итак, после примерки бревна следует вычислить ширину будущего паза, составляющую 2/3 от среднего диаметра соседних элементов. Например, диаметр торцов составляет 250 и 235 мм, тогда среднее значение будет (250 235)÷2 = 242,5 мм. В таком случае ширина паза составит 242,5 ×2/3 = 162 мм. По глубине канал будет равняться половине среднего значения радиуса. Безусловно, полученные значения можно немного округлять.

При этом размеры берутся с нижнего бруса, а метки наносятся на то, что укладывают сверху. Для удобства работы можно использовать черту. Обратите внимание, что для областей с разными климатическими условиями есть нормативы ширины лунного паза. Так, для нижнего значения в -40 ⁰С – она составляет, как минимум,16 см, для -30 ⁰С – не менее 12 см, а для -20 ⁰С – не уже 10 см.

Разметку для выемки древесины по всей длине производят аналогично с окладным венцом. Удобнее будет, если по центру прорубить борозду, а далее выполнять выемку древесины с помощью топора или пилы. Можно использовать тесло. Начисто поверхность подгоняют рубанком.

Теперь нужно заняться угловым соединением. Для укладки «в чашу» с помощью черты, раздвинутой на ½ среднего диаметра укладываемого в выемку бревна, наносится разметка для чаши. Пропилив несколько вертикальных выемок, работу доводят до совершенства топором, рубанком или бензопилой. В результате получится полукруглый желоб.

banya-iz-sruba

За неимением черты можно воспользоваться двумя кусками проволоки 6-8 мм толщины, закрепленными на рукоятке молотка.

А вот при строительстве бани из бревна своими руками с техникой крепления «в лапу», придется потрудиться. Первыми заготавливают болваны, то есть бревна с пазами. При этом болваны всегда располагают в одной плоскости, то есть с обеих сторон одного бревна.

Затем можно заняться вырубкой лапы. Для этого в верхней и нижней части болвана делают два сруба, глубина которых равна ширине паза. После этого выполняют стыки, разделив его на 8 равных частей. Чтобы все элементы были одинаковыми, можно воспользоваться чертой или шаблоном.

Однако если процесс обработки соединений для вас слишком сложен, можно приобретать материал уже с готовыми соединениями.

Как проконопатить стены

Конопатка стен выполняется для того, чтобы закрыть щели между бревнами и избежать сквозняков. В зазоры с помощью конопатки (инструмент) вбивают паклю или джут для уплотнения.

Пакля представляет собой грубый волокнистый материал, остающийся после обработки льна, конопли или других лубяных культур. Зачастую используют джутовую или льняную паклю. Джут не так подвержен гниению, а вот льняные волокна намного мягче, так что с ними легче работать.

Благодаря их невысокой стоимости и хорошему качеству именно эти две разновидности материала для конопатки сруба из оцилиндровки применяются чаще всего.

Техника конопатки имеет несколько нюансов:

  • Уплотнитель, предварительно уложенный между венцами, подворачивают и с помощью киянки и конопатки углубляют в просветы. Если специального инструмента нет, можно воспользоваться стамеской или зубилом. Простейший инструмент можно сделать из куска дерева, обтесав и заточив его под нужную форму.
  • Уплотнение швов производят снизу вверх, двигаясь одновременно по всем стенам сруба, чтобы избежать перекоса.
  • Сначала герметизируют стыки между соседними бревнами изнутри, а потом снаружи здания. По завершении работы с одним рядом швов, можно переходить к другому.
  • Усилие, с которым забивают в швы уплотнитель, должно снижаться по направлению от низа к верху. Самый верхний слой пакли можно даже не забивать.

Возведение основы и гидроизоляция

Все бревна для стен будут располагаться на окладном венце. Однако перед укладкой венца нужно обеспечить гидроизоляцию. Ею может служить два слоя рубероида, промазанные битумной мастикой. Если изоляция состоит из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом в 20 см, промазав стыки. Поверх рубероида для дополнительной защиты нижнего венца желательно уложить доску 1,5 см толщины, располагая ее с зазорами в 2-3 см. Эти отступы впоследствии можно будет запенить.

После этого заготовленный заранее материал с выбранными соединительными механизмами нужно уложить на оклад. Укладку производят по принципу «комель к вершине», то есть, чередуя расположение концов бревен с большим и меньшим диаметром от нижнего элемента к верхнему. Это нужно для того, чтобы сохранить одинаковую высоту стен с разных сторон.

Предлагаем ознакомиться:  Можно ли посещать баню после

Однако только соединения на боковых стыках недостаточно. Вся конструкция должна быть скреплена по вертикали с помощью шипов. По диаметру они делаются из расчета 1/10 ширины ствола плюс 2 мм. Глубина отверстий под шип равна толщине двух бревен. От каждого края шипы монтируют в 10-20 см, а вдоль стены расстояние между ними делается в 80-100 см.

В продольные пазы нужно разместить утеплитель – ватин, паклю, мох или любой другой. Желательно, чтобы снаружи внешний вид стен был аккуратным, а излишки можно будет убрать изнутри.

Vadim

Положение бревен должно быть строго вертикальным. Проследить за этим можно с помощью отвеса или нивелира. При этом зимнюю сторону нужно всегда размещать наружу.

Фундамент под баню выбирается с учетом нескольких факторов:

  • тип почвы;
  • климатические условия;
  • вид стройматериала.

Оптимальной для бани из бруса считается ленточная основа. Если используете в строительстве бревна, лучше делать более мощный фундамент, например, столбчатый. Он выдерживает более тяжелые конструкции, в том числе и бревенчатые срубы.

Для возведения ленточного фундамента нужно:

  1. Выкопать по периметру будущего здания и под несущими стенами траншею, глубина которой превышает уровень промерзания почвы минимум на 20 см. Общая высота ямы – до 70 см. По ширине ее нужно сделать на 10-15 см больше, чем было задумано изначально, с запасом на опалубку.
  2. Насыпать на дно траншеи песок – сделать т.н. «подушку». Можно добавить щебень или гравий. Толщина каждого слоя – 10 см, обязательно нужно всё полить водой и тщательно утрамбовать.
    строительство бани

    Фундамент для бани

  3. Сделать опалубку: установить в траншее деревянные щиты, которые должны возвышаться на 10-15 см над верхним уровнем фундамента.
  4. Установить арматурный каркас. Прутья связать между собой стальной проволокой.
  5. Уложить через каждые 2-3 м на дне фундамента трубы диаметром 6-8 см для вентиляции.
  6. Залить бетон. Это стоит сделать за 1 день, чтобы обеспечить прочность конструкции.

Совет. Через 3-4 ч после окончания заливки нужно накрыть фундамент стружками или опилками и в течение 2-3 дней поливать его с интервалом 4-5 ч. Чтобы влага медленнее испарялась, нужно использовать полиэтиленовое укрытие. Через неделю можно снять опалубку, а через месяц будет готов и сам фундамент.

Гидроизоляция — обязательный этап в строительстве бани. На поверхность фундамента нужно нанести расплавленный битум. Сверху кладут полосу из рубероида. После застывания всё повторяют в той же последовательности.

Кровельные работы

Готовый сруб для бани

Как правило, крышу для бани из оцилиндровки делают односкатной или двускатной. Принципы возведения любого из видов аналогичны с перекрытием жилых домов.

Единственное условие, о чем стоит позаботиться, чтобы кровля всех строений на участке гармонировала, а еще лучше – была из одного материала.

Зачастую для крыши бань сооружают каркас из стропил, конька и обрешетки.

Обустройство кровли и потолка

А сама крыша может быть односкатной или двускатной, реже плоской. Первый вариант подходит как для пристроек к дому, так и для отдельно стоящих бань. Относительно выбора верхнего кровельного элемента – самым сочетаемым вариантом является натуральная черепица, вместо которой, из-за высокой цены, может использоваться и ондулин.

iconНо чаще всего выбор был сделан еще на этапе устройства кровли других строений на участке – поэтому, чтобы не нарушать архитектурную идиллию следует учитывать этот факт и выбрать аналогичный материал, но все же следует подумать и о его теплопроводности, которая, например, у популярной металлочерепицы весьма высока.

Внутренний дизайн бревенчатой бани

Общий алгоритм возведения классической бревенчатой бани с печкой выглядит примерно так:

  1. Просматриваем проекты и выбираем подходящий;
  2. Выбираем вид фундамента и закладываем его;
  3. Закупаем лес и приступаем к строительству;
  4. Когда коробка сложена, монтируем кровлю и ждем не менее года, пока конструкция даст первичную усадку;
  5. Дальше идет монтаж печи, утепление кровли, а также врезка окон и дверей.

Данный этап не столько сложный, сколько ответственный. Едва ли не самым популярным сейчас считается проект бани с мансардой 6 6 м, плюс-минус 50–70 см. То есть это квадратное здание 6 на 6 м.

Баня 6х6 м с мансардой одновременно вмещает до 6 человек.

Баня 6х6 м с мансардой одновременно вмещает до 6 человек.

Для отдыха семьи из 4 человек совсем не обязательно выводить мансарду, здесь можно обойтись одним этажом.

Небольшая семья может обойтись одноэтажной баней.

Небольшая семья может обойтись одноэтажной баней.

Есть еще более экономное решение, которое хорошо подходит для обустройства на небольшой даче.

Небольшая банька отлично подходит для дачи.

Небольшая банька отлично подходит для дачи.

сделать баню из бревен

Если места на участке хватает, и нет проблем со стройматериалами, то можно замахнуться на более просторное строение длиной около 10 м.

В просторной мансарде может поместиться биллиардный стол.

В просторной мансарде может поместиться биллиардный стол.

Для людей не намеренных экономить и привыкших париться на «широкую ногу» есть проекты целых банных комплексов.

Банный комплекс отходится довольно дорого, но он стоит того.

Банный комплекс отходится довольно дорого, но он стоит того.

Этап № 2. Фундамент

В деревянном срубе хорошо то, что он сравнительно легкий и под такое сооружение можно обустраивать любой фундамент, но выбирают обычно из 3 вариантов, которые показаны ниже.

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att15065499868 Сваи-шурупы.

Фундамент из металлических свай-шурупов можно обустроить за пару дней и сразу можно приступать к возведению здания.

Такой фундамент еще хорош тем, что его можно монтировать на любых грунтах.

table_pic_att15065499879 Наливные столбы.

Столбчатый фундамент обходится дешевле, чем предыдущий вариант.

Можно садовым буром сделать лунки глубиной около 1 м, после чего вставить в них асбоцементные трубы с арматурой внутри и залить все бетоном.

table_pic_att150654998710 Ленточный фундамент.

Это классический и довольно надежный фундамент, но подходит он только для стабильных грунтов.

На пучинистой и болотистой местности лучше выбрать столбчатый вариант.

О прелестях разных видов древесины можно говорить долго, но по опыту, в большинстве случаев берут сосновое или кедровое бревно. Конечно, при высоких температурах хвойные породы обильно выделяют смолу, но парилку можно обшить липовой вагонкой, а между вагонкой и стеной заложить фольгу с минеральной ватой и все будет в порядке.

Парилка в срубе также отделывается вагонкой.

Парилка в срубе также отделывается вагонкой.

Если до этого вы не сталкивались с кладкой срубов, то лучше купить готовый набор. Такие наборы состоят из подготовленного и обработанного леса с уже вырезанными стыковочными пазами, по сути это конструктор, который вам нужно только собрать. Там есть все — от нижней стартовой обвязки, до стропильной системы кровли.

Считается, что такой конструктор обходится дороже на 20–30 %. Но здесь вы заплатили и вам все сразу привезли, а если посчитать одни только транспортные расходы на доставку отдельно бревна, стропильной системы, оконных и дверных конструкций и прочей фурнитуры, то получается одинаково, а времени и сил убьете в 5 раз больше.

С готовыми наборами работать гораздо легче.

С готовыми наборами работать гораздо легче.

Что касается непосредственно тонкостей и правил кладки сруба, то ниже на видео в этой статье есть пошаговая инструкция.

Этап № 4. Кровля

Если вы хотите чтобы усадка прошла равномерно и завершилась быстрее, то стропильную систему и саму кровлю нужно монтировать сразу. Особых хитростей присущих конкретно бревенчатой бане здесь нет, все монтируется стандартно, как в обычной кровле. Единственное, что я посоветую — это на время усадки не закладывать утеплитель.

Кровля на срубе монтируется по тем же правилам, что и любая другая.

Кровля на срубе монтируется по тем же правилам, что и любая другая.

Этап № 5. Печь

Какая баня без хорошей печки каменки? Но здесь есть один нюанс, возведение кирпичной печи для бани обойдется в разы дороже, чем установка электрической каменки или хорошей чугунной буржуйки. Плюс под кирпичную печь нужен капитальный железобетонный фундамент.

Кладка капитальной банной печи под силу только профессионалу.

Кладка капитальной банной печи под силу только профессионалу.

Среди печников банная печь — это высший пилотаж, ведь она постоянно работает в экстремальном режиме перегрева. Если вам говорят, что это просто и можно сделать по дешевке, гоните такого печника подальше. Поверьте, если средств не хватает, лучше ставьте буржуйку или электричку. На фото ниже дан пример такой буржуйки для бани.

Чугунную каменку вполне реально установить своими руками.

Чугунную каменку вполне реально установить своими руками.

По окончании строительства нужно позаботиться еще и внутренней обстановке бани. Поскольку стены сруба из оцилиндровки практически не нуждаются в отделке, нужно будет заняться отделкой пола, подбором и установкой печи, а также добавить в интерьер некие элементы декора, разместить подсветку. Словом, создать интерьер, удовлетворяющий ваши вкусы и устремления.

Отделка сруба изнутри

Хотя внешний вид сруба из оцилиндрованных бревен довольно привлекателен, как снаружи, так и изнутри, все же древесину нужно защитить от паразитов и климатических условий. Для этого пригодятся пропитки и лак. Однако сначала все стыки и швы конопатят, то есть уплотняют.

В этих целях используется мох, пакля, ленточный уплотнитель или синтетические герметики. Конопатку выполняют, начиная с нижнего венца по направлению к верхнему. Работу выполняют с обеих сторон бани по всему периметру. В таком случае бревна будут сидеть плотно и не сместятся.

Все декоративные внутренние работы в бане имеет смысл начинать только после усадки сруба, иначе использованные отделочные материалы могут быть испорчены из-за изменения линейный параметров строения.

Внутренняя отделка может включать декорирование балок морилкой, чтобы придать им изюминку. Швы между бревнами можно украсить бечевкой. Благодаря декору в бане можно создать определенный колорит.

Внутри парной можно разместить лежаки в несколько уровней, чтобы там могло поместиться больше людей. Зачастую, стены обшивают деревянной вагонкой. Однако в таком случае без пароизоляции не обойтись, иначе внутри стен будет образовываться конденсат, и стены начнут гнить.

Следующим шагом будет монтаж печи. В целях безопасности стены по обе стороны от нее обкладывают огнеупорным кирпичом. Это не только выглядит красиво, но и обеспечивает защиту древесины от воспламенения из-за перегрева.

Безусловно, процесс строительства бревенчатой бани с нуля требует большого терпения, времени, сил и материальных ресурсов. Однако в данном случае результат будет стоить усилий.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector