Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео
СОДЕРЖАНИЕ
0

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Столбчатые опоры под лаги можно сделать из различного материала – из дерева, кирпича или из монолитного бетона. В случае выполнения опор из кирпича или дерева, в качестве основания следует сделать небольшую бетонную площадку толщиной 200 мм, выступающую в каждую сторону не менее чем на 50 мм из-под опоры, которая будет делаться на этой площадке.

В целом столбчатая опора будет иметь следующее строение:

  • 10 см песчаной подсыпки;
  • 15 см щебня или гравия;
  • 20 см бетонного основания;
  • Опорная конструкция из кирпича (дерева).

Под каждую опору следует выкопать яму глубиной 40 см, сделать песчаную подсыпку, сверху втромбовать гравий или щебень, после чего выставить опалубку высотой 200 мм и выполнить заливку бетонного основания опоры. После застывания бетона на бетонное основание уложить кусок рубероида, предварительно смазав верх основания горячим битумом.

Бетонную смесь для заливки основания можно приготовить в следующей пропорции – 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня (гравия).

alt

После того, как опоры расставлены можно заняться пространством, которое будет находиться под полом.

Если у вас на участке хорошие грунты (песок), то можно сделать протекающий пол, а под полом на грунт насыпать 250 мм гравия. Через гравий вода будет уходить в песок и устройство водоотводящих трубопроводов не понадобится.

Если на участке строительства бани находятся грунты плохо впитывающие воду, то следует сделать непротекающий пол со сбором воды в приямок и последующим отводом ее за пределы бани в сборный колодец или на рельеф.

Если вы хотите сделать протекающий пол, а грунты плохие, то можно воспользоваться старым народным способом. Сверху в грунт втрамбовывается гравий, хорошо его утрамбовать, а сверху выложить слой жирной глины толщиной 10-15 см с уклоном в сторону водосборного приямка, из которого впоследствии вода по трубе будет отводиться за пределы бани.

На рисунке цифрами обозначены: 1 — гравийная подготовка; 2 — глина; 3 — водосборный лоток (приямок); 4 — стенки приямка из глины; 5 — водоотводная труба.

Не протекающие полы можно утеплить подсыпкой из керамзита. При этом следует слой керамзита выбирать такой толщины, чтобы оставалось свободное пространство до лаг, уложенных на опоры не менее 10-15 см для вентиляции подпольного пространства. Иначе пол быстро сгниет.

* * *Теперь вы знаете, как подобрать сечение лаг и толщину досок для деревянного пола в бане, как определить количество столбчатых опор под лаги, а также обустроить подпольное пространство в зависимости от типа пола бани.

В следующих статьях узнаем, как укладывать лаги на опоры, как выполнить черный пол и как уложить утеплитель в непротекающих полах.

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Процесс строительства:

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

В качестве основания для лаг часто делают кирпичные столбики
Устройство пола по лагам с холодным подполом

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием.

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

  • создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
  • выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
  • создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
  • повышают шумоизоляцию помещения;
  • облегчают процедуру утепления пола.

столбики под лаги

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги. а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор.

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома. поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки». площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра;

Как сделать деревянный пол на столбиках

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Размер обрешетки
Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

  • Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
  • Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Принципы соединения
Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Металлическая опора
Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Предлагаем ознакомиться:  Как покрасить деревянную дверь правильно (в тч в белый цвет), входную и не только

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

  • бревно, распиленное напополам;
  • бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
  • одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;
Лаги - это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски
Лаги — это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

Как устанавливать лаги на бетонное основание
Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку

Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на ленточном или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

  • фундамент плитный;
  • ранее сделана цементно-песчаная стяжка как основание для пола;
  • размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
  • пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.
alt
Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Какие лаги использовать

alt

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Чем тоньше доска пола, тем ближе нужно ставить лаги
Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Характеристики и технические особенности лаг

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

  • слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
  • бруски лаг;
  • черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
  • гидроизолирующее покрытие утеплителя;
  • сам утеплитель и пароизоляция;
  • доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Лагами называют балки, на которые выполняется настил чистовых досок пола. Их укладывают перпендикулярно направлению половиц. Лаги могут быть изготовлены из полимерных материалов, металла или железобетона, однако чаще всего применяются именно деревянные бруски. Причиной такого широкого использования пиломатериалов является не только их доступная цена. Деревянную конструкцию легче монтировать своими руками или разбирать, если потребуется срочная замена одного или нескольких элементов.

Для обустройства напольного покрытия преимущественно применяют деревянные брусья. Снизить стоимость работы можно в том случае, если вместо брусьев уложить обтесанные бревна, цена на которые несколько ниже. Но этот вариант имеет один недостаток: бревна должны вылежаться не менее года в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью.

Монтаж пола на лаги можно выполнять и в частном доме, и в квартире, так как существует технология укладки на грунт, на железобетон и на массивные деревянные балки перекрытия.

Монтаж пола на лагах на бетонное основание

Данный вид работ считается наиболее простым, поэтому многие выполняют его своими руками. Существует два способа, с помощью которых можно выровнять все брусья по одному уровню. В первом случае необходимо проверить основание, и при необходимости устранить перепады с помощью дополнительной стяжки. Более быстрый монтаж можно выполнить, корректируя высоту брусьев деревянными или фанерными клиньями.

Работы проводят в следующей последовательности:

  • на бетонную поверхность следует уложить и выровнять гидроизоляцию (рубероид, пергамин, полиэтилен);
  • в квартире рекомендуется дополнительно настелить звукоизолирующий материал;
  • на подготовленную таким образом поверхность выполняется укладка лаг, при этом расстояние между соседними брусьями зависит от материала чистового пола (доски, фанера);
  • бруски следует выровнять по высоте с помощью клиньев и закрепить;
  • между ними необходимо уложить теплоизоляцию, которую накрывают поверх гидроизоляционным материалом;
  • завершающим этапом является настил деревянного пола.

При соблюдении этих рекомендаций дерево сохранится намного лучше, и вам нескоро потребуется его замена.

Несмотря на относительную простоту не стоит пытаться настелить полы в квартире своими руками без определенного опыта. Лучше пригласить для выполнения этой работы профессионалов.

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

  • перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
  • все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
  • как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
  • регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;

Для контроля горизонтальности конструкции необходимо использовать уровень

  • ни в коем случае нельзя начинать монтаж пола, не проверив горизонтальность и ровность лаг;
  • доски пола крепятся на каждый без исключения лаг;
  • чтобы не испортить доску, прорези под крепления необходимо сделать заранее, при использовании саморезов отверстия делаются тонким сверлом.
  • Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

    Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

    Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

    Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

    Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

    Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

    Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

    Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

    тумбы под лаги

    Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

    Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

    Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

    Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

    Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

    опоры под лаги

    Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом .

    Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

    Через какое расстояние ставятся лаги?

    Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

    К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

    Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

    Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

    Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону .

    Расстояние между лагами (шаг лаг) выбирается в зависимости от толщины досок, из которых будет настилаться пол. Чем толще доска, тем больше будет расстояние между соседними лагами и наоборот.

    Толщина половых досок, мм

    Расстояние между соседними лагами, см

    20

    30

    24

    40

    30

    50

    35

    60

    40

    70

    45

    80

    50

    100

    Лаги на бетонный пол

    тумбы под полы

    Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

    Изоляция выполняется несколькими способами:

    • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
    • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
    • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

    Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

    1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
    2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
    3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

    Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

    • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
    • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.
    Предлагаем ознакомиться:  Бак для воды на банную печь, для нагревания горячей воды

    Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

    • Раскатывают слой гидроизоляции. Это может быть, толь, рубероид, пергамин, современные полимерные мембраны или плотная полиэтиленовая пенка (толщиной от 200 мкн).
    • В многоэтажных домах желательна установка или настил шумоизоляции: если сразу на бетон устанавливать лаги, передача шумов будет значительной.
    • На подготовленное основание выставляются лаги. Сначала их просто размещают с выбранным шагом.

      Чтобы выровнять лаги под них подкладывают дощечки, обрезки фанеры. Удобнее, если некоторые из них имеют вид клиньев - так проще регулировать высоту
      Выравнивание лаг по уровню — ответственный этап

    • Теперь их необходимо выставить по уровню с помощью строительного уровня. Корректируют по высоте подкладывая под лаги деревянные или фанерные подкладки и клинья, куски камне или кирпичей. Есть два противоположных мнения: одни советуют эти подкладки фиксировать к бетону, так как во время эксплуатации они могут выскользнуть, после чего пол начнет скрипеть. Другие говорят о том, что стоять они и без закрепления будут долго. Как поступите вы — решайте сами. Но сами лаги прикрепить обязательно: насквозь к бетонному основанию.
    • Между выставленными и закрепленными брусками укладывается теплоизолятор. Это могут быть маты минеральной ваты, пенопоилстирол, пенопласт, насыпанный керамзит. Укладывается теплоизолятор вплотную к лагам, без зазоров. Прилегание должно быть очень плотным, при укладке нужно прилагать усилия.
    • Поверх теплоизоляции укладывается слой паро- гидро- изоляции. Это может быть мембрана или все та же полиэтиленовая пленка. Полосы материала укладываются внахлест — с заходом 15-20 см, стыки проклеиваются скотчем. Они раскладываются прямо поверх лаг, поперек. Крепятся к брускам досками, ширина которых равна ширине лаг.
    • Сверху прибивают доски пола.

      Теплоизолятором может быть минеральная вата, но для бань ее необходимо защитить от влаги
      Теплоизолятор укладывают очень плотно, без зазоров

    Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

    Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

    кирпичные столбики под лаги

    Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

    Высота регулируется поворотом шайбы
    Примерно так выглядят регулируемые лаги

    На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

    Деревянные полы на лагах по грунту

    Устройство напольного покрытия на лагах по грунту применяется в частных домах. Это наименее затратная конструкция, но выполнить ее монтаж своими руками непросто.

    Вначале в доме проводят предварительные работы: снимают верхний слой грунта вместе с находящимися в нем корнями растений и мусором. Оставшийся грунт рекомендуется выровнять.

    Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

    Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

    Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал. Читайте: расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

    Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

    Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

    столбики из кирпича под лаги

    Слой насыпного грунта делать толще 600мм. не рекомендуется. Насыпают грунт тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

    Гидроизоляционная пленка (полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2мм.) настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герматизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

    Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

    В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100мм. так как температура грунта под домом всегда положительная.

    Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

    У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

    Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

    Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

    Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

    В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

    В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

    Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

    Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

    При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

    В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

    Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

    Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

    Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

    Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

    • Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
    • Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
    • Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
    • Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
    • Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.

      Хотя бы часть подсыпки жеательно сделать из керамзита - теплее будет
      На утрамбованную подсыпку устанавливают лаги, их «утапливают» и хорошо вокруг трамбуют, чтобы они стояли крепко

    • Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
    • Укладываются доски пола.

    Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

    Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

    Утепленный вариант

    Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

    • Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
    • Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.
    • Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
    • Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
    • Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см.

      Слоев в пироге много, в зависимости от гелогических или климатических условий они могут изменяться
      Примерно так выглядит схема утепленного пола на лагах по грунту

    • Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
    • По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.

    Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

    Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом.

    Установка деревянных лаг для пола

    Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

    Конструкция деревянного пола по лагам

    Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

    деревянные полы на лагах

    Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

    Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

    Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

    Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

    Утеплить пол можно с помощью керамзита

    Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

    Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

    После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

    Схема устройства деревянного пола

    Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

    Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

    Устройство пола на опорных столбах

    На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

    Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

    Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

    Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

    Предлагаем ознакомиться:  Как сделать потолок в деревянном доме

    Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

    Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

    Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять. Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

    Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

    В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

    Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

    При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

    При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

    Столбы для пола

    Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют готовые бетонные блоки типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

    Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

    Фундамент под столбики должен быть больше сантиметров на 5-10
    Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

    Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

    Расчет толщины лага

    Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

    Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

    Размеры опор для лаг могут быть примерно такие
    Размеры опор для лаг могут быть примерно такие

    При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

    На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

    Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

    Быстрее можно сделать с использованием бетонных блоков, валунов подходящего размера, или даже просмоленных чурбаков
    Так выглядят готовые столбики под лаги

    Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

    Требуется большая толщина балок
    Висящие лаги — супер быстрый вариант

    Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

    Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

    Три варианта с холожным полом и лишь один (внизу справа) с теплым
    Варианты пола по лагам с подполом

    Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя пенопласт, но он стоит дешевле, так что тоже используется часто.

    При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

    Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом
    Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом

    Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

    К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

    Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс минеральные ваты (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

    alt
    Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

    Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см.

    Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

    Деревянный пол на лагах в частном доме

    монтаж деревянного пола на лагах

    Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

    Деревянный пол на лагах позволяет обойтись при строительстве дома без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания. стоимость возведения которых довольно высока.

    заинтересовал последний вариант. но есть вопросы:«Стыки полотнищ пленки герматизируются.» — чем? можно ли использовать рубероид?«Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются» — как? чем?«то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит» — не сгниют ли лаги в этом месте? пенопласт же не пропускает влагу

    Подкладки под лаги должны быть из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др). Простой пенопласт не подойдет — недостаточно прочен.Лаги на подкладках расположены над слоем утеплителя с зазором 5 см. в котором гуляет воздух, забирая влагу из древесины. Лаги гнить не будут.Для гидроизоляции можно использовать рубероид, укладывая полотнища с нахлестом не менее 10см и напуском на стены.

    Спасибо! Плёнка может быть просто плёнка или именно гидроизоляционная? А что с землёй под пленкой, не будет ли плесневеть или ещё что похуже?

    Даже если вы влажную почву накроете пленкой, ничего страшного не произойдет.

    Вентиляция деревянных полов на лагах

    Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см2. Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

    Способ организации вентиляции пола
    Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

    Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

    Деревянный пол на лагах в частном доме

    Для устройства лаг лучше всего подойдет древесина лиственницы или сосны, не боящаяся влаги и имеющая достаточную прочность.

    Как известно, пол в бане должен иметь небольшой уклон в сторону приямка для сбора воды. Поэтому лаги также выполняются не на одном уровне, а с небольшим перепадом по высоте, чтобы настилаемые доски шли с небольшим уклоном.

    Перед тем, как укладывать лаги нужно определиться с направлением стока воды, чтобы потом не переделывать пол. Но это касается в основном не протекающих полов, вода с которых полностью собирается и отводится в канализацию. Направление укладки лаг должно быть перпендикулярным направлению стока воды.

    Если пол планируется сделать протекающим, то уклон можно не предусматривать и настилать полы без уклона.

    Расстояние между опорами, м

    Сечение лаг, мм

    2

    110 х 60

    3

    150 х 80

    4

    180 х 100

    5

    200 х 150

    6

    220 х 180

    Как видите, при небольшом расстоянии между опорами можно сэкономить на покупке толстого бруса или бревен.

    Еще больше на брусе можно сэкономить, установив под лаги столбчатые опоры. Так, при длине лаг 6 метров всего лишь одна опора в середине позволит уменьшить сечение лаги с 220 х 80 мм до 150 х 80 мм. А если опоры поставить через 1 м, то можно использовать брус сечением 80 х 50 мм. Разница видна невооруженным глазом.

    При подборе сечения лаг не забудьте учесть и требуемую отметку чистого пола, которая будет зависеть от отметки верха опор, толщины половой доски, отметки окладного венца или ленточного фундамента.

    Определяем размеры

    Как определить шаг?

    Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

    Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя пола была не менее нормативной (смотри выше).

    Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

    Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600мм.

    Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

    Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

    Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

    Паро- теплоизоляция пенофолом

    Схематическое устройство системы лаг на грунте

    Пенофол крепите степлером по бокамбрусков обрешетки или лаг.

    Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

    Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4см.

    На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной {amp}gt; 22мм.), фанеру ({amp}gt; 18мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

    Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

    Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

    В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

    Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона .

    Пол по лагам на промежуточных стенках

    В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

    Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства.

    https://www.youtube.com/watch?v=3hpIA5LdBrQ

    Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2м. то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50мм.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector