Печь кузнецова кирпичная для дома на дровах варочно отопительная

Печь кузнецова кирпичная для дома на дровах варочно отопительная

Печь кузнецова кирпичная для дома на дровах варочно отопительная
СОДЕРЖАНИЕ
0

Преимущества и недостатки печей Кузнецова

Принцип колпаковых печей был известен давно, но подробно разработан и применен для устройства домашних приборов обогрева был благодаря известному печнику и изобретателю Игорю Викторовичу Кузнецову . Обрел большое распространение не только в Российской Федерации, но и за границей.

О чем данная статья

Широко применяемые печи для бани из металла обладают несколькими минусами – небольшой теплоемкостью , размещением топочной камеры конкретно в помещении парного отделения что принуждает загружать горючее конкретно в помещении сауны, а это – неминуемый мусор . Очень большим недостатком подобных печей считается нагрев только изнутри парного отделения. Предбанник и помывочное отделение остаются не обогреваемыми.

Печи для бани « кузнецовки » лишены данных недостатков. Печная конструкция учитывает ее установку в простенке между сауны и помывочным отделением/предбанником.

В помещении сауны находится только каменка и кран бачка с нагретой водой.

Внешний вид печи Кузнецова

Основное тело печи и створка топочной камеры размещены со стороны предбанника. Также бачка для воды обслуживается через помещение подсобки. Это дает возможность избежать очень высокой влажности из-за испарения во время нагрева печи.

Благодаря большой теплоемкости печь, после завершения помывки, долгое время остается горячей. Благодаря этому происходит высушивание бани, не остается мокрых поверхностей влекущих разрушение древесины, а вода в бачке долгое время остается горячей.

Основное их положительное качество – соединение в одной приборе предназначений варочной печи и отопителя помещения. В силу того, что наиболее разогретая территория расположена изнутри печи готовить на ней удобно. Не ощущается чрезмерного жара от стенок. Не случается перегрева верхней части печи и создания под поверхностью потолка зоны очень высокой температуры. Конвекция воздуха в помещении происходит одинаково.

Домохозяйки смогут оценить положительное качество печи Кузнецова не только пользуясь плитой, но и духовкой. В ней никогда не случится обугливания блюда, так как температура в верхнем колпаке печи никогда не подымается выше 400 ° С , даже при очень насыщенной камере сгорания. В большинстве случаев она удерживается на уровне 200 — 250 °С . Неизменная конвекция печных газов изнутри колпака одинаково разогревает духовку с каждой стороны, не перегревая одну из стен или днище.

Вы просматриваете раздел Кузнецова, расположенный в огромном разделе Виды печей.

Начиная с 1962 года И. В. Кузнецов разработал около 150 разновидностей моделей печей особой экономной конструкции.

Большая эффективность (КПД до 80–90%) его изобретений помогла им приобрести востребовательность в общем мире.

Печки авторства Кузнецова используются во всех жизненных сферах человека – для отапливания, водонагрева, приготовления пищи.

Есть специализированные конструкции для бани, уличные варианты для установки в летней кухонной комнате. Эти приборы выделяются довольно непростым устройством, однако, если с большим вниманием следовать инструкции и советам, их запросто можно сделать своими руками.

Рабочий принцип устройств Кузнецова предусматривает естественные свойства горячего воздуха и, выделяющихся при горении топлива, газов. Конструкция кирпичной печки выделяется тем, что дым держиться изнутри самой печи. Для этого оснащается говоря иначе колпак — топка, которая собой представляет закрытый купол, куда подымается наиболее гарячий воздух, вытесняя остывающий через нижний боковой отвод.

Фото 1. Схема колпаковой печи Кузнецова, показаны специфики движения газовых потоков в устройстве.

Отверстие для вентиляции под днищем камеры сгорания обеспечивает постоянный приток холодного воздуха. В виду того, что гарячий воздух держиться в печке подольше, результативность отдачи тепла становится больше втрое если сравнивать с другими аналогичными устройствами.

Достигнуть подобных результатов конструктора пытались и в случае классических печей — для этого разработаны модели с системой каналов дымоудаления. В них горячий воздух также задерживается изнутри устройства, но удлинение дымоотвода по настоящему ухудшает вытяжную систему, благодаря этому результативность обогревания вырастает не очень много.

В случае устройств Кузнецова тяга не нарушается, а горячий воздух держиться не за счёт увеличения длины канала. Это происходит благодаря настоящим особенностям раскалённых газов подниматься и вытеснять более холодные. Размеры данного типа печи могут меняться в зависимости от требуемой мощности и площади помещения, которое требуется обогревать. Модели с одним колпаком в большинстве случаев компактные и подходят для обустраивания маленького домика на даче.

Самый популярный вариант для отопления качественного типа приватного дома — устройство Кузнецова с 2-мя колпаками.

Его КПД намного выше за счёт намного продолжительного удержания горячего воздуха.

Колпаки из термоустойчивого кирпича размещаются один над иным с меньшим сдвигом — вытесняемый из первого колпака воздух сразу проникает во второй, из которого уже уходит в вытяжную трубу.

alt

Размер такой печки имеет прямую зависимость от площади дома, возможна даже постройка с внутренним объемом до 5 куб. м. Топливник в большинстве случаев занимает всю территорию основания, это способствует нарастить мощность нагрева воздуха в печи.

Справка. В конструкции двухколпаковой печи часто устанавливают специализированные задвижки, разрешающие изолировать второй колпак и уменьшить отдачу тепла устройства. Это нужно в намного тёплое время года, когда уже не потребуется высокой мощности обогревания.

При эксплуатации задвижек горячий воздух из первого колпака направляется прямо в дымотвод.

Спецификой подобной конструкции будет измененное размещение первого колпака — он изготавливается выступающим и в его своде ставится варочная панель, очень часто из чугуна.

Плита должна быть обязательно цельной, так как из-за конструкции дым не вытягивается из колпака, благодаря этому будет неминуемо поступать в пространство помещения через разъемные конфорки.

Порой устанавливают плиту и над вторым колпаком — она не так очень разогревается и не служит чтобы приготовить пищу, но будет замечательным средством для сушки овощей, фруктов, грибов и трав. Там иногда выполняют нишу для хранения головешек и их подсушки перед тем как применить.

Печи Кузнецова в приватном домовладении без подведенного сетевого газа – подходящий вариант решения проблемы с теплоснабжением и приготовлением пищи.

Устройство колпаковой печи Кузнецова представляет увеличенное пространство и уровень отдачи тепла выходящих газов из топочного отделения. Тут потреблена система объединения камеры сгорания с нижней частью корпуса радиатора. Выходит конструкция подобная на колпак. Данное устройство позволяет выходящим газам полностью отдавать тепло и становится больше продуктивность устройства.

В промежутке между топливником и колпаковой схемой подготавливается маленькой паз в задней стенке топливника. Эту щель называют сухим швом. Данное устройство позволяет сделать легче прохождение выхлопных газов по системе и обоснована:

  • потоки холодного воздуха проходят внизу. Нагреваясь, они вытесняются в вентиляционную систему;
  • воздух который нагрелся, двигаясь по колпаковой системе полностью отдает тепловую энергия и лишь потом проходит в дымотвод.

Газы двигаются «самостоятельно», под своей тяжестью. Дымотвод можно исполнять укороченным, вследствии этого, увеличивается уровень тяги, твёрдое горючее полностью горит в камере сгорания. Слой сажи, оседающий на стенках вытяжки, уменьшается. Данные качества дают возможность применять печи даже с прикрытым шибером.

Еще одна характерная черта печей Кузнецова – это возможность температурные регулировки горения и возможность организации индивидуальной «летней» камеры сгорания. При ее помощи прогревают и сушат печь после продолжительного перерыва в работе.

Кузнецов начал разрабатывать проекты различных видов печей ещё в середине прошлого века. За все время своей работы он создал более 150 вариантов конструкций печей различного предназначения.

Колпаковая печь Кузнецова

Самые популярные проекты печей:

  • Варочные (используются для выпечки и приготовления еды).

    Колпаковая печь Кузнецова с варочной плитой

  • Хлебные (могут совмещаться с варочными).

    Хлебная печь Кузнецова

  • Для отопления домов.

    Колпаковая печь для отопления дома

  • Банные.

    Колпаковая печь для бани по проекту Кузнецова

  • Уличные (предназначены для гриля, барбекю или для создания большой кухни).

    Большой печной комплекс Кузнецова

  • Каминного типа (для создания дизайна интерьера и частичного отопления помещений).

    Колпаковая каминная печь Кузнецова

Печь кузнецова кирпичная для дома на дровах варочно отопительная

На самом деле разновидностей печей Кузнецова намного больше, так как существует возможность строительства смешанных видов.

Основным показателем работы печи является повышение КПД (коэффициента полезного действия). Именно к этому и стремился Игорь Кузнецов, создавая колпаковые печи. В зависимости от своего предназначения мастер оснащал их улучшенными функциями и возможностями. Одни печи получили повышенную степень теплосбережения, другие новую усовершенствованную топку, а третьим обеспечили длительный срок службы.

Благодаря грамотной разработке проектов колпаковых печей, раскалённый воздух задерживается в них намного дольше, чем в обычных конструкциях, а охлаждённый быстро уходит в трубу дымохода по специальному углублению. Такое название они получили за счёт того, что внутри печи создаётся своего рода «колпак», который соединяет две части конструкции — нижнюю часть и топку. Также он разделяет газы на горячие и холодные.

Хлебная колпаковая печь Кузнецова

КПД колпаковых печей достигает 95%, в то время как обычные печи имеют только от 25 до 40% эффективности. Благодаря «свободному перемещению газов», которое обеспечивается за счёт внедрения системы Кузнецова, снижается образование сажи и увеличивается плавный нагрев печи. Такая печь на 4 кВт сможет быстро обогреть дом, площадью около 100 квадратных метров.

Плюсы использования

Знакомство

Мне повезло. О них я услышал достаточно поздно. Лет семь назад. Узнав, сильно удивился. Просто я сразу вспомнил первоисточник. И сильно порадовался за развитие печной терминологии.

Позже мне довелось ломать несколько печей Кузнецова. Примерно пять или шесть. Они не были старыми. Они были очень дорогими и бестолковыми. Хозяева просили поставить что-то традиционное.

Потом я пристальней присмотрелся к его рекламной политике и отдельным адептам. Например, КПД русской печи указывают 30%. Печам Кузнецова приписывают 87%-90% (пару раз встречал и смелый номерок 95%). Очень красивые цифры. Одно НО: человек, у которого Кузнецов позаимствовал основную массу своих тезисов, в 1940 годы измерял КПД русской печи. Оказалось, оно составляет порядка 60-64%. Это первая неприятная картинка. Вранье уже как-то настораживает.

Что такое колпаковая печь Кузнецова и где она используется: достоинства и недостатки

В заключение о вечном споре преимуществ колпаковой и канальной системы. Лично я предпочитаю в иных случаях совмещать.

Для примера коротко расскажу о шведке, построенной по принципу дымооборотной системы, но с колпаковой камерой над плитой.

Первые ряды, как у обычной печи. Формируем зольную камеру и каналы под духовкой с дверцей чистки.

Перекрываем зольник, формируем под. Ставим колосниковую решетку. Намечаем подъемный канал после духовки. В шов вставляем небольшую стальную пластину для опирания дальнего правого угла духовки.

Ставим духовку и дверцу топки. Намечаем место поворота газов. Ставим еще одну чистку. Духовка имеет зазор между стенкой топки. Внешнюю стенку топки футеруем кирпичом на ребро. Газы движутся по обычной схеме: из топки по верху духовки и уходят под нее, откуда поступают в дымообороты. Расстояние от духовки до стенки вычислить просто: в квадратных сантиметрах оно должно равняться площади кирпича, т.е. 300 квадратным сантиметрам.

Ведем кладку дальше. Разделяем опускной и второй подъемный каналы. Второй подъемный в центре — он и ведет в трубу. Газы уходят вверх, попадают в колпаковую камеру. Затем опускаются вниз и по центральному каналу уходят в трубу.

Перекрываем проем топки и духовки.

Ставим на этом ряду двухкомфорочную плиту. Большая конфорка над топкой. Край кладки защищаем металлическим уголком — фаянсом.Поднимаем кладку выше.

Двумя рядами перекрываем камеру над плитой с помощью стальных уголков. Ставим дверцы чистки колпаковой камеры. Начинаем колпаковую камеру. Стойка по центру служит опорой будущего перекрытия.

Перекрываем часть проемов в колпаковой камере.

Печь Кузнецова колпаковая в жилом доме

Дальше тремя рядами делаем перекрытие печи.

Выше – труба с задвижками. Печь готова.

Это пример универсальной печи, использующей одновременно принцип движения газов по каналам и колпаковой системы.

Большинство конструкций печей работают за счёт непосредственного нагрева стенок от сгорания топлива в топке или за счёт прогрева кладки кирпичом от печных газов идущие через непростую систему воздушных каналов в которых раскаленные печные газы отдают тепло кладке из кирпича.

В первом варианте теплоемкость печи определяется толщиной стенок. Чем они толще, тем более теплоемкой будет печь. Минусом их считается большое использование топлива для прогревания. Как только заканчивается горение печь начинает остывать.

Печи с непростой системой воздушных каналов дает возможность более равномерно прогревать «тело» нагревательной конструкции, но долгое прохождение печных газов по сильно изогнутым воздушным каналам предъявляет довольно большие требования к тяге и высоте печной трубы.

Колпаковые печи лишены данных недостатков благодаря собственной конструкции, в которой появляются два независимых контура накопляющих тепло. Внутренний, сильно прогретый контур колпака находится изнутри наружного, менее нагретого контура. Благодаря этому остывание при отсутствии непосредственного контакта с наружным воздухом происходит очень медленно. Печь остается тёплой намного дольше. Все нагретые печные газы остаются изнутри и не выбрасываются наружу.

  • Равномерное прогревание печи и теплоотдача.
  • Оснащается большим количеством мест, где можно установить металлический нагревательный элемент.
  • Горят без сажи и дымообразования.
  • Редко нуждаются в чистке (раз в несколько лет).
  • Имеют низкий уровень теплопотери.
  • Высокая степень экономичности.
  • Устойчивость к появлению трещин.
  • Возможность совершенствования дизайна.
  • Имеют максимальную температуру сгорания топлива.
  • Возможность топки различными видами твёрдого топлива.
  • Сильная тяга даже при дымоходе небольшого размера.

Такие печи практически полностью лишены недостатков, кроме, естественно, сложностей при их возведении и расходов на приобретение материалов.

Что такое колпаковая печь Кузнецова и где она используется: достоинства и недостатки

В перечень подготовительных работ можно включить все те действия, которые будут перечислены и описаны в этом разделе.

Плюсы использования

alt
Конструкция постройки обеспечивает ей хорошую тягу.
  • равномерный прогрев модели и отдача тепла;
  • мощная тяга даже при условиях скромного дымохода;
  • возможность выбрать место для установки металлического элемента нагрева;
  • альтернативные варианты топливных материалов;
  • возможность выбрать дизайн;
  • отсутствие необходимости в регулярной чистке печи и труб;
  • образовывается максимальная температура в процессе горения;
  • низкие показатели потери тепла;
  • экономичность работы;
  • устойчивость к разрушению.

Возведение печи мы будем начинать с фундамента, так как именно он является её основой и одним из главных элементов обеспечения прочностных характеристик конструкции.

  1. Выкапываем прямоугольную яму, глубиной около 1 метра (размеры: ширина 1 м, длина 1,5 метра).
  2. На дно насыпаем песок слоем около 15 см и оставляем на несколько дней для усадки.
  3. Делаем опалубку из досок или других ненужных деревянных изделий.
  4. Кладём нетолстый металлический прут для армирования бетона.
  5. Медленно заливаем бетон, периодически удаляя из него пузырьки воздуха с помощью обычной лопаты или небольшого бетонного вибратора. В результате у нас должна получиться ровная гладкая плита. Фундамент на 2 кирпича не должен доходить до уровня пола.

    Устройство фундамента для печи

Оставляем бетон застывать на несколько недель, так как чем дольше выстаивается фундамент, тем он будет прочнее и надёжнее.

  1. Выкладываем первый ряд кирпича. Он должен быть идеально ровным, так как является прочной основой для будущей порядовки. Толщину швов делаем около 5 мм. Проверяем правильность углов. На эту кладку у нас уйдёт 20 кирпичей.

    Выкладываем первый ряд кирпича для печи

  2. Начинаем создавать камеру поддувала и нижний колпак. Для того чтобы можно было очистить его основание после окончания кладки, мы ставим две половинки кирпича, выступающие из основного ряда, и не садим их на раствор. Устанавливаем дверцу поддувала и временно подпираем кирпичами.

    Кладём второй ряд печи

  3. Кладём 3 ряд по чертежу. В период кладки плотно закрепляем дверцу поддувала.

    Укладка третьего ряда

  4. Выкладываем частично 4 ряд из шамотного кирпича. Из него создаём боковые стенки топочной и торцевую стенку. Дверцу поддувала перекрываем 2 обычными кирпичами, немного выпускаем их над ней и стёсываем наискось. Также с торца поддувала кладём 2 обтёсанных кирпича. Между двумя видами кирпичей мы оставляем пятимиллиметровый зазор. Для этого мы кладём между ними простой пятимиллиметровый гофрокартон. В будущем он просто выгорит и останется необходимое нам тепловое отверстие. Такие щели мы должны будем делать и в других рядах, где будут стыковаться два вида кирпичей.
  5. Продолжаем кладку 4 ряда. После того как мы укладываем кирпичи сбоку над дверцей поддувала, перекрываем середину двери огнеупорным и обычным кирпичом, обтёсанным с обеих сторон сбоку. Нам надо будет взять 1 обычный и 1 шамотный кирпич.

    Укладка четвёртого ряда

  6. С пятого ряда мы создаём топливную камеру. Срезаем наискось кирпич и кладём переднюю стенку очага. Внутреннее пространство топочной между кладкой должно быть аналогично размеру колосника, чтобы он легко встал в кирпичный прямоугольник и на выступающие на 10 -15 мм кирпичики предыдущего ряда. Между стенками и решёткой делаем пятимиллиметровый зазор. За топкой, где располагается первый колпак, создаём канал в ½ кирпича для соединения двух колпаков. Нам понадобится 12 и ½ красного и 4 огнеупорных кирпича. Здесь же на выпирающие кирпичи предыдущего ряда выкладываем колосник (не закрепляем раствором). Отверстия засыпаем песком.

    Укладываем пятый ряд

  7. На шестом ряду мы устанавливаем дверцу камеры сгорания. Отверстия между кирпичами и дверцей заполняем асбестом.

    Укладка шестого ряда

  8. Кладём следующий ряд. При кладке торцевой стенки топочной с левой стороны делаем зазор в 2–3 см, который и будет служить сухим швом. Используем 12 обычных и 3 огнеупорных кирпича.

    Укладка седьмого ряда

  9. Восьмой ряд кладём по чертежу, используя 12 керамических и 3 огнеупорных кирпича.

    Укладка восьмого ряда

  10. В 9 ряду мы делаем стенки очага, а между ним и колпаком снизу создаём проход, куда будут уходить продукты сгорания. Боковые стенки мы делаем ниже остальной кладки на десять миллиметров. Кирпичи, которые мы кладём над топкой, немного сдвигаем, чтобы перекрыть небольшую часть её обрамления. Перед этим стёсываем кирпичи наискось и так создаём «выемку», в которую будем укладывать основной центральный кирпич. Используем 12 обычных и 2 с половиной огнеупорного кирпича.
  11. Здесь же между фасадными боковыми кирпичами, которые находятся над дверцей камеры, кладём центрирующий кирпич, накрывающий ободок дверцы. Перед этим стёсываем его наискось. Боковую часть камеры слева накрываем полоской из асбеста 10 мм. Она выровняет весь 9 ряд.

    Укладка девятого ряда

  12. На кирпичи десятого ряда, которые накрыты огнеупорным асбестом, на «сухую» кладём обычный кирпич. В кладке, которая обрамляет топочную, делаем маленький десятимиллиметровый вырез, на котором будет лежать варочная панель. Между плитой и кирпичом со всех сторон мы оставляем щель в 5 мм для нагрева металла. Шамотный кирпич, который укладываем спереди и справа топки, стёсываем наискось. Делаем небольшой десятимиллиметровый зазор между плитой и кладкой.
  13. После того как мы выложили 10 ряд, на проёмы в кладке мы помещаем бечёвку из асбеста, которая пропитана смесью глины. Сверху кладём панель. Все отверстия между ней и кирпичами засыпаем песком.

    Укладываем десятый ряд

  14. На 11 ряду мы начинаем создавать стенки камеры для приготовления еды и устанавливать рамку с дверцами. Между стальной рамой и кладкой делаем щель в 5 мм. Для формирования рамы мы обматываем её огнеупорной верёвкой.

    Укладываем одиннадцатый ряд

  15. Выкладываем 12 ряд по чертежу из 11 керамических кирпичей.

    Укладываем двенадцатый ряд

  16. На 13 ряду мы продолжаем формировать камеру и боковые каналы.

    Укладываем 13 ряд

  17. Выкладываем 14 ряд строго по чертежу.

    Укладываем 14 ряд

  18. Кладём 15 ряд в два подхода. Сначала стенки камеры и каналов мы поднимаем на уровень стальной рамы дверцы, а затем создаём для неё перемычку. На этот ряд мы помещаем металлический лист 600х550 мм и делаем в нём вырез для вытяжки. Для прочности мы сверху листа кладём 4 железных уголка и 1 полоску.

    Укладка 15 ряда

  19. На уголки 16 ряда и полоску мы кладём обычный кирпич как указано на чертеже. Оставляем открытыми проёмы каналов. На кирпичах, которые обрамляют ближний канал и для вытяжки перед кладкой мы делаем отверстия для задвижек дымохода. Делаем в кладке щель в 5 мм.
  20. Здесь же на площадке с проёмами мы ставим 2 задвижки.

    Укладываем 16 ряд

  21. На следующем ряду очаг для приготовления еды и задвижки мы перекрываем керамическим кирпичом, чтобы отводные каналы были открытыми.

    Укладываем 17 ряд

  22. Далее мы формируем второй колпак. Для этого без раствора устанавливаем две половинки кирпича, которые поднимаем выше главной кладки. Это необходимо для того чтобы затем можно было почистить основание печного колпака. После окончания кладки мы закрепляем эти кирпичи раствором.

    Кладём 18 ряд

  23. Кладём 19 ряд по чертежу из 12 с половиной красных кирпичей.

    Кладём 19 ряд

  24. Выкладываем 20 ряд по чертежу из 13 с половиной красных кирпичей.

    Кладём 20 ряд

  25. Выкладываем 21 ряд по чертежу из 14 кирпичей.

    Кладём 21 ряд

  26. Далее мы кладём большой участок печи по указанному чертежу с чередованием рядов. Так мы выкладываем 22, 24 и 26 ряд по 14 кирпичей каждый.

    Выкладываем 26 ряд

  27. Выкладываем 23 и 25 ряд таким же образом.

    Выкладываем 25 ряд

  28. Для 27 ряда нам понадобится 14 кирпичей, но их размещение на кладке немного отличается от предыдущих. Здесь мы готовим основу для следующих практически сплошных поверхностей.

    Кладём 27 ряд

  29. На 28 ряду в кладке, которая обрамляет дымоходный канал, мы делаем вырезы в 10 мм для монтажа главной задвижки дымохода. Делая проёмы, мы регулярно прикладываем задвижку, чтобы она располагалась в 5 мм от стенок печи и свободно вставала в сделанный нами зазор.

    Кладём 28 ряд

  30. Здесь же в проём на раствор мы устанавливаем и саму задвижку
  31. На 29 ряд мы берём 19 обычных кирпичей и практически полностью перекрываем поверхность конструкции. Оставляем нетронутым только отверстие дымохода с задвижкой.

    Кладём 29 ряд

  32. На 30 ряду мы также практически полностью перекрываем поверхность печи по схеме.

    Кладём 30 ряд

  33. На 31 ряду мы закладываем основание трубы в 1 кирпич. Размер её должен соответствовать сечению дымохода. Кладка осуществляется из 5 кирпичей.

    Кладём 31 ряд

  34. Затем создаём трубу дымохода. Для каждого ряда нам надо по 5 керамических кирпичей. Печь построена. Теперь она должна выстояться до полно высыхания раствора.

    Выкладываем дымоходную трубу нужной высоты

О чем данная статья

И.В. Кузнецов разработал более полутора сотен моделей печей, которые могут применяться для самых разных целей.

При этом их конфигурация и размеры могут меняться в зависимости от размещения колпаков. В большинстве случаев, чтобы сэкономить площади занимаемой печью, колпаки размещаются вертикально. Друг над другом. Но могут быть размещены в горизонтальном положении. В данном случае печь выходит невысокой, но длинной.

Первый раз столкнувшись с печами Кузнецова на его сайте, печники-любители путаются в маркировке печей, не зная, какую конструкцию подобрать для определенных целей.

Система маркировки Кузнецовым собственных печей не представляет трудности:

  • ИОК – чисто печь для отопления ;
  • ОВИК – отопительная-варочная без применения огнеупорного кирпича ;
  • ОВИК БК – отопительно-варочная с боковым камином ;
  • ОВИК ЗК – отопительно-варочная с задним камином ;
  • ОВИК Л – отопительно-варочная с лежанкой ;
  • Буква « Д » добавляется в индекс маркировки если есть наличие духовки ;
  • ПКИК 1 К – печи с вмонтированным калорифером ;
  • БИК – печи для бани ;
  • РТИК – колпаковые русские печи.

Смотря на маркировку, можно подобрать нужный вид печи. Положительным качеством любого проекта печей Кузнецова считается то, что для любого из видов есть несколько размеров с разной работоспособностью отдачи тепла. И каждый проект предоставляется в привязке к планировке и площади помещения которое отапливается. Благодаря этому нет надобности делать самостоятельные довольно непростые расчеты , чтобы остановить выбор на том или другом варианте.

  1. Характерной чертой печей Кузнецова считается отделенный от ключевой кладки топливник (топка) которая делается из огнеупорного кирпича. Это вызвано большой температурой изнутри камеры, которая достигает 1200 °С . Неравномерное увеличение огнеупорного кирпича и обыкновенного керамического без устройства зазора между топочной камерой и стенкой неминуемо привело бы к трещине печи. Пространство между топливником и стенкой в большинстве случаев составляет 5 мм. В целях увеличения отдачи тепла оно заполняется минеральным уплотнением: асбесто — или минеральным картоном.
  2. Второй спецификой коппаковой печи считается наличие «сухого шва» — не широкой (20 — 30 мм) щели в стенке топочной камеры, которая заполняется воздухопроницаемым минеральным материалом (минеральной или асбестовой ватой). Сухой шов предназначается для добавочного воздушного притока в топку из внутреннего объема печи. Приток воздуха который нагрелся увеличивает температуру горения топлива и содействует более экономному расходованию дров.
  3. Еще одной спецификой колпаковой печи считается размещение калориферов, водонагревательных бачков и духовок в объеме второго колпака. Подобное размещение исключает яркий контакт труб или металлического корпуса добавочного оборудования конкретно с открытым пламенем или раскаленными газами. Температура в другом колпаке как правило не больше 400 ° С , что вполне безопасно для металла.
  4. Колпаковая печь имеет относительно короткий дымотвод. Его функция – отвод продуктов згорания, и только во вторую очередь создание тяги в печи.
  5. КПД колпаковых печей определенных моделей может достигать 80% если сравнивать с max. 60% для печей иных конструкций. Благодаря маленьким размерам топочной камеры топливный расход очень выгодный. Он на 20 — 50% меньше, чем в печах с прямоточным отведением печных газов.

О кирпичах и сельском клубе

Теперь об отоплении печами из 700 кирпичей особняков по 100 квадратов… Так не бывает. Просто не бывает. Начнем с того, что одной печью бесполезно отапливать свыше 40 квадратов при потолках в 2,5-3 метра. Попросту не будет работать конвекция. Она будет, но перепад температуры в объеме одного помещения будет настолько велик, что о гигиене говорить не придется — только о дискомфорте.

Кстати, картинка про конвекцию есть в книжке 1943 года (смотрите ссылку выше). Очень понятная картинка. Хоть и язык латвийский.

Так что 450 кубов помещения вы никогда не прогреете одной печкой. Если только она не атомная.

Давайте представим себе большой зал. Пусть будет клуб в деревне. В зале холодно и иней по углам. Внесите в него разогретый на костре кирпич. Зал прогреется? А если погрузчиком ввезти поддон таких кирпичей? Боюсь, что для прогрева придется ввезти несколько таких поддонов и расставить по углам. Точно так обстоит дело и с печами.

Кирпич — штука теплоемкая, а печь греет именно за счет запасенного им тепла. Никак иначе. Но величина этой теплоемкости — величина конечная. Кирпич не способен взять тепла больше, чем ему положено. Да и с ростом температуры самого кирпича эта способность будет падать. Попытки прогреть кирпич выше положенного приведут или к пустой трате топлива, или к разрушению самого кирпича.

С этой особенностью связано одно свойство всех колпаковых печей. Незнание его ведет не только к экономии, но и к потере до 20% тепла.

Суть проста. Разница температур между кирпичом и печными газами называется градиент. Чем градиент выше, тем охотней кирпич берет в себя тепло. По мере прогрева самого кирпича градиент падает, и кирпич тепло принимает не так интенсивно. А потому газы, если скорость потока не уменьшится, будут впустую уходить в трубу.

Поэтому в колпаковых печах важно уметь регулировать скорость потока интенсивностью поддува и изменением сечения трубы. Кстати, при освещении данного момента Кузнецов внезапно забывает про то, что газовый поток ВСЕГДА идет по пути наименьшего сопротивления. Словом, если в дымооборотных конструкциях путь газов всегда неизменен, и газам поневоле приходится отдавать тепло стенкам печи, то в колпаковых системах газы имеют возможность этот путь выбирать произвольно. Никакие красивые слова и выкладки не заставят их идти по пути наименьшего сопротивления.

В качестве колпаковой печи можно рекомендовать действительно хорошую печь А. И. Подгородникова, известную под названием «Двухъярусный колпак». Порядовка ее ниже.

А в этой печи Подгородникова есть, например, камера дожигания. Неожиданно, правда?

Ну а теперь займемся вопросом сооружения печи более плотно. Как всегда, начнем с выбора кирпича. На что годится шамотный?

Потоки воздуха в печи Кузнецова

Шамотным кирпичом хорошо футеровать топку — зону наиболее интенсивного прогрева. Проще применять ША-8 — его геометрия близка к габаритам красного печного кирпича, следовательно работать с ним в ряде случаев проще. Промышленные огнеупоры подразделяют на кислотные, нейтральные и щелочные. Но в быту эти характеристики не играют совершенно никакой роли, поэтому проще брать ША-8. Но печи из него строить целиком и полностью нельзя. У него плохая теплопроводность и малая теплоемкость.

С печным кирпичом все просто. Самый распространенный боровиковский и витебский. Оба с недостатками. У боровиковского хуже геометрия и многовато извести в структуре. Витебский слаб в плане морозостойкости, а потому непригоден для труб и слоится в топке. По моему субъективному мнению, боровиковский все же предпочтительней. Кстати, витебский на печи годится только выпуска первого цеха. У боровиковского таких ограничений нет.

Для печей лучше брать более плотный кирпич. Следовательно, если выбирать между М150 и М200 – предпочтительнее последний. Хотя и М150 неплох.

Для труб, если есть возможность, вообще лучше брать клинкер М400 и выше — он практически не боится мороза за счет малой гигроскопичности.

– комбинированные – для обогрева дома и приготовления пищи.

Модель печи Кузнецова

– Традиционные Русские теплушки РТИК. Они используются для обогрева дома, приготовления пищи, и имеют особую полку, используемую для “теплого” отдыха, сушки и хранения дров и других целей;

–  Отопительно варочные печи ОВИК. Они используются для обогрева дома и приготовления пищи, имеют конфорочную плиту, духовку и отделения для сушки грибов. Преимуществом шведской печи следует считать существенно меньший размер.

Существуют как различные типы отопительных печей ОИК и отопительных печей с камином ОИК К, так и иные типы печей для домов, как комбинированных, так и целевых, в России они используются очень часто (Хлебные ХК, каменки для бань, восточные для приготовления пищи в казане и др.). 

Расчет печи

Для того чтобы правильно построить печь Кузнецова необходимо точно соблюдать разработанную специалистами схему. Мастера, которые имеют большой опыт работы в строительстве таких печей, рекомендуют перед тем, как начать капитальную кладку потренироваться положить её «насухо», если вы делаете это в первый раз.

Если печь будет возводиться на стадии строительства самого дома, то необходимо составлять проект таким образом, чтобы она смогла отапливать сразу несколько помещений.

Фундамент для печи должен быть качественным и иметь обязательно гидроизоляционный слой. Также необходимо учесть, что фундамент дома не должен переходить в основу для печи. Эта конструкция должна иметь собственный фундамент, дающий свою усадку.

Бетонное основание должно быть больше размеров печи примерно на 10 сантиметров со всех сторон. Степень его заглубления будет зависеть от высоты конструкции и грунтового состава, где будет строиться печь. Обычно глубина котлована составляет от 40 до 60 сантиметров. На дно укладывается подушка из песка для гидроизоляции и слой щебня для упрочения постройки. Для формирования боковых стенок устанавливают опалубку из досок.

Схема порядовки колпаковой печи ОВИК-9

  • Печь (ОВИК-9) имеет варочную камеру с 2 конфорочной плитой и стальными закрывающимися дверцами.
  • Оборудована отдельным вытяжным каналом, который позволяет регулировать температурный режим внутри запертой ниши.
  • Может использоваться в качестве духовки, поэтому в стенки встраиваются металлические полозья для противней.
  • Двухколпаковая печь может использоваться в «летнем» и «зимнем» режиме. Поэтому летом на ней можно только готовить.

    Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-9

Глубина топки 450х470 мм с сухим швом для расширения кирпича в 2–3 см. Если топочная необходима больших размеров 510х530 мм, то задняя стенка выкладывается не в ½ кирпича, как показано в порядовке, а в ¼ кирпича.

Теперь о выборе печей. Тут просто. Сначала считаем приблизительные теплопотери помещения. Для этого объем помещения (обязательно по наружному габариту! Ведь тепло помещение отдает именно внешними поверхностями стен! То есть высоту берем с учетом толщины стен и потолков. А другие цифры с учетом толщины стен) и вычисляем кубатуру. Полученный объем умножаем на 21. Получаем теплопотери помещения. По этой цифре и подбираем конструкцию печи.

Если же вы хотите создать печь самостоятельно, то цифру теплопотерь делим на 300 — столько в среднем выделяет тепла квадратный метр активной поверхности печи, то есть «там, где греется». Так находим внешние габариты печи. Разделим цифру на четыре — получим площадь одной печной стенки (квадратной в плане). А после придумываем ей начинку, или берем готовую конструкцию.

Если печь оказалась крупновата, можно немного уменьшить – из расчета, что будем топить два раза в сутки. Но тут надо помнить, что двойная топка дает прирост теплоотдачи печи не в два раза, а где-то в 1,4-1,5 раз.

Чтобы выполнить хорошую печь Кузнецова для 2-х этажного дома или для небольшого летнего домика понадобится сделать несложные расчеты. Однако если главное определить точную мощность печи для дома, такую лучше работу поручить специалистам.

Например сделаем расчет для маленького, домика в один этаж, площадью 35 м 2 , объемом 77 м 3 , с 1 окном и дверью. Для расчета необходимо помнить формулу и несколько главных коэффициентов. Нам понадобится перемножить объем с суммой коэффициентов теплоизоляционного слоя (1,2) и стеклянного окна (1,2) и добавить показатель материала двери из дерева (1,5).

Подставляем данные и выполняем расчеты: 77*(1,2 1,2) 1,5. Округляем результат в большую сторону, приобретаем требуемую мощность печи 21 кВт.

Для определения самих габаритов печи соблюдают несколько пропорций:

  • если исходить из комнатного объема определяется площадь отверстия камеры сгорания. Они должны рассчитываться в соотношении 50-70 к 1;
  • глубина топочного отсека определяется в соотношении 1 к 2.

Печь с камином

Соединение открытого очага с полнофункциональной печью формируют особенную атмосферу. Простой камин греет помещение только во время горения дров.

Комбинированная с камином печь учитывает разные варианты применения: одновременно оба отопительных прибора или в отдельности.

Камин, в зависимости от проекта может находиться:

  1. С боковой стороны от топочной камеры ;
  2. Над топочной камерой ;
  3. На задней стенке печи.

Это дает возможность разделить помещение, отделяя территорию отдыха от собственно кухни.

Колпаковые печи Кузнецова сложны в кладке. На постройку печи самой обычной конструкции уходит 2–3 недели. Собственными силами приступить к постройке следует исключительно в случае, если есть умения в кладке более обычных конструкций.

Если ничего не подошло

Если вам все же непременно хочется проверить работу печи Кузнецова, а ничего подходящего в этой статье или по ссылкам вы для себя не нашли, можете попробовать обратиться непосредственно к самому Кузнецову на его сайте.

А со мной можете связаться через администрацию данного сайта. Обсудим детальную разработку проекта и цену вопроса, и я нарисую порядовку печи любой конструкции, но это вопрос достаточно длительный. Для его решения потребуется много исходных данных и пожеланий заказчика о наборе функций печи.

Работы по подготовке

Колпаковая отопительную печь дома собственными руками – это реально. Но понадобится сделать ряд подготовительных работ. Нужно определится с размерами будущей печи. Принимаем за основу:

  • размеры печи. Высота – 2100 мм. Глубина – 630 мм. Ширина – 1015 мм;
  • глубина камеры сгорания 450 мм;
  • мощность – 35 кВт;
  • необходима для обогрева соседних помещений, общей площадью 35 м 2 и приготовления пищи на варочной поверхности.

Колпаки в печи Кузнецова

Перед тем как начать возводить печь необходимо подробно изучить план помещения, где будет стоять печь. Так как она весит достаточно много, фундамент должен быть хорошо укреплён.

Следующая информация поможет правильно и качественно построить печь, чтобы избежать проблем при её дальнейшей эксплуатации.

  • Колпак и очаг должны совмещаться сухим швом — размер 2–3 сантиметра. Он необходим для правильного перемещения потоков воздуха. Насыщенные парами воды тяжёлые газы будут перемещаться в очаге, и создавать определённую вибрацию, повышая качество сгорания дров.
  • Нельзя объединять топочную с колпаком, так как дрова должны сгорать в определённом объёме. Только так сможет создаваться максимально высокая температура.
  • Над топочной камерой должен быть устроен катализатор из огнеупорных кирпичей в виде решётки. Здесь они раскаляются до максимума и дожигают то, что сгорело в очаге.

Если печь будет строиться в деревянном доме, то очень важно оградить стены от сильного перегревания. Для этого на стыках стен и самой печи рекомендуют установить прокладки из огнеупорного материала.

Также на стыках печи зазоры, которые будут заполнены огнеупорным материалом, нужны для свободного хода расширения кладки во время её нагревания. Иначе раствор на швах будет давать трещины, и печь будет деформироваться.

  • Огнеупорная защита внутри печи должна располагаться таким образом, как — будто она зависла в воздухе. То есть она не должна соприкасаться со стенками печи.
  • Внутреннюю кладку необходимо устанавливать на ребро. Внешняя кладка делается на усмотрение мастера.
  • Проволока нужна для усиления кирпичной связки. Поэтому через каждые 2–3 ряда необходимо её прокладывать, чтобы печь была более прочной и устойчивой.
  • После полного высыхания раствора стенки печи надо обработать специальным огнеупорным веществом.
  • Пробная растопка должна осуществляться с минимальной возможной температуры, с поэтапным прибавлением жара.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится приобрести:

  • выполнение кладки внутренней части агрегата — шамотный или шамотный кирпич;
  • внешние поверхности – простой кирпич, с маркой прочности от 150;
  • 100-150 кг шамотной или жаростойкой глины;
  • раствор выполняется в соотношении 1 к 2, благодаря этому подготовим сеяный карьерный песок – 200-300 кг;
  • можно купить уже готовые кладочные смеси для печей, готового раствора понадобится минимум 0,2 м 3 ;
  • арматура для усиления фундамента;
  • заготовки на заслонки, дверки, панели варочные приобретаются в специальных магазинах или делаются собственными силами.
alt
Нужно закупить огнеупорные кирпичи.
  • кирпич для печи (красный, огнеупорный);
  • колосниковая решетка;
  • дверца для печной, варочной топки и поддувала;
  • панель для варки;
  • «летняя», топочная и задвижка для дымоходной трубы;
  • металлический уголок и полоска;
  • лист металла, керамическая плита или любой другой имеющийся материал с огнеупорными свойствами.

На одних материалах двухколпаковая печь не построится, поэтому стоит заблаговременно позаботиться о наличии строительного инвентаря. Список необходимого оборудования может меняться в зависимости от желаемой постройки и дополнительных требований заказчика. В работе также не обойтись без следующих инструментов:

  • кельма;
  • шпатели;
  • миксерная насадка для раствора;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • отвес;
  • посуда для замеса раствора.

Для строительства печи нам понадобится достаточно большое количество материалов и инструментов. Данный список не учитывает устройство фундамента и дымохода.

  • Красный кирпич — около 450 штук.
  • Для устройства топки огнеупорный кирпич (марки ША-8) – 22 штуки.
  • Дверца для топки (марки ДТ-3) размер 210х250 мм.
  • Дверца для поддувала (ДПК) размер 140х250 мм.
  • Решётка колосниковая размер 250х252 мм.
  • Варочная панель (плита) с 2 конфорками размер 586х336 мм.
  • Дверцы для варочной топки размер 510х340 мм — 2 штуки.
  • Задвижка для топки размер 130х130 мм.
  • «Летняя» задвижка размер 130х130 мм.
  • Задвижка для трубы дымохода размер 130х250 мм.
  • Уголок металлический размер 36х36х4х600 мм — 4 штуки.
  • Полоса металлическая размер 40х4х600 мм.
  • Лист металлический размер 600х550х3 мм.
  • Предпотолочный металлический лист размер 500х700х3 мм. Можно заменить керамической плиткой или любым огнеупорным материалом.

    Кирпич для кладки колпаковой печи

Инструменты

  • Кельма.
  • Отвес и строительный уровень.
  • Ёмкость для замеса раствора.
  • Шпатели.
  • Уголок строительный.
  • Перфоратор.
  • Болгарка.
  • Насадка миксер.

Как сделать раствор?

От данного материала зависит долговечность, конструкционная надежность, возможность задымления помещений. Если применяется глина в ней не должно быть включений земли и прочих материалов. Песок применяется речной, просеянный через небольшое строительное сито:

  1. В корыто высыпаем глину и песок в соотношении 1 к 2 и отлично перемешиваем.
  2. Заливаем воду и доводим консистенцию до густоты домашней сметанки.
  3. Перемешиваем раствор.
  4. Даём ему отстояться 15-20 минут и можно начинать работать.

Для экономии сил и времени можно приобрести приготовленный раствор красной глины и песка и задействовать его.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector