Отделка металлической печи кирпичом

Отделка металлической печи кирпичом

Отделка металлической печи кирпичом
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как обложить железную печь кирпичом видео

Чаще всего печные экраны делают из кирпича или металла. Эти материалы доступны, для работы с ними не требуется специализированное оборудование.

Для кладки берут огнеупорный кирпич: обычный красный или клинкерный. Силикатный не подходит. Материал скрепляют глиняным раствором (иногда с добавлением цемента или извести), способным переносить высокие температуры без разрушения.

Из металлов лучше выбирать нержавеющую сталь. Она не боится сырости и не выделяет вредных веществ при нагреве, как оцинкованная. Для крепления к стенам комнаты желательно выбрать отполированные листы, а не матовые. Тогда тепловые лучи будут отражаться от поверхности. Это снизит нагрев стен, а в помещении температура поднимется быстрее.

Фото 2. Металлическая печь-камин, обложенная кирпичом с трех сторон — безопасно и красиво.

Фото 3. Железная печка, огороженная полностью. В кладке предусмотрены отверстия для свободной циркуляции воздуха.

Фото 4. Железная печь типа булерьян нуждается в кирпичном защитном экране как минимум с трех сторон.

Учитывая высокие термические нагрузки, вполне справедлив вопрос – какой нужен кирпич для обкладки металлической печи в бане?

В большинстве случаев, выбор сводится к четырем вариантам:

  • Обычный красный кирпич. Вполне может использоваться для обкладки печи, так как обладает достаточной жаропрочностью и хорошей теплоемкостью. Оптимальный вариант – полнотелый кирпич, так как пустотелый будет хуже прогреваться и быстрее остывать. Его отличный внешний вид будет хорошо смотреться в интерьере бани.
  • Силикатный кирпич. Этот тип использовать не рекомендуется. Его компоненты не очень хорошо переносят высокие температуры, а внешний вид делает необходимой дополнительную облицовку.
  • Огнеупорный кирпич. С точки зрения эксплуатационных свойств – это хороший вариант. Однако данный тип кирпича дороже обычного красного. Если он не куплен специально для обкладки печи, то его целесообразно приберечь, так как не исключено, что он понадобится для решения более важных задач.

Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не отделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже возведена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Впрочем, если топка обращена внутрь парилки, обкладывать печь можно в любое удобное время.Намного более важный момент — подготовка основания под кладку.

Ввиду значительного собственного веса каменка требует бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему обязательно нужно придать монолитность. Поэтому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, потребуется отливка опоясывающей ленты.Фундамент под каменку

В некоторых случаях допускается отливать ЖБ-изделие прямо по полу, соорудив внешнюю опалубку по периметру печи. Даже деревянный пол при достаточно добротном устройстве способен выдержать 300–350 кг распределённой нагрузки. Ленту следует отливать почти вплотную к корпусу печи шириной на 50–60 мм больше кирпича, то есть около 170–180 мм.

Фото 1

Минимальная высота ленты ограничивается защитными слоями бетона, для помещения это около 25 мм сверху и снизу, то есть 50 мм в целом плюс толщина арматуры. Армировать лучше сталью, например, 8 мм профильным прутком А500С в три ряда с отступом по 40–50 мм.Фундамент под облицовку каменкиКаменка может располагаться вплотную к одной или двум стенам.

Экран в таком случае выкладывается примыкающим, но от стен печь обычно кладкой не ограждают. Если обшивка в этих местах выполнена горючим материалом, например, деревянной вагонкой, её лучше сразу обрезать на метр выше печи. Также возможен вариант с экранирующей теплоизоляцией из жестяного листа и магнезитовой или асбестовой прокладки под ним.

Кладка экрана печи

Обкладка каменки выполняется в полкирпича с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это самый эстетичный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камни перед укладкой обязательно нужно замачивать на 4–5 часов.Первый ряд экрана обязательно выкладывается сплошным.

Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так достаточно легко выйти на нужное значение зазора между экраном и корпусом печки, который в оптимальном варианте составляет 40–60 мм. Возможно, потребуется подрезка камней, её величину вы также определите на этапе примерки.

Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стенки экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая небольшой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стенок экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.

Чтобы кладка выглядела красиво, следует сразу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6–8 мм. Самый простой способ выровнять швы — укладывать по краям ряда два калиброванных прутка нужной толщины, сразу формируя галтельную расшивку. Важно лишь, чтобы перед извлечением прутков шов успел устояться около 15 минут.

Облицовка каменки кирпичомНачиная со второго ряда, можно формировать пропуски для вентиляции. Если вы выбрали перевязку в треть длины, чтобы оставить в кладке оконце достаточно отрезать половинный добор и уложить его вместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не образуется над отверстием.

как обложить кирпичом железную печь в доме

После того как стенки экрана выложены, выполняется закладка передней части. В зависимости от массивности горловины топки, кирпич можно укладывать как непосредственно на неё, так и на перекладину из стального уголка. Предварительно нужно подмостить горловину снизу, здесь может быть удобно поставить кирпич на ребро.

Нужно понимать теплофизику работы каменки, учитывать её мощность и особенности конструкции. Слишком маленький зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл быстро устаёт, кладка разрушается от циклического перегрева. Зазор более 70 мм малоэффективен: теплового излучения будет недостаточно для прогрева экрана, и он лишится аккумулирующего эффекта.

Также важно, собираетесь ли вы оставлять зазор между печью и экраном открытым. В свободном пространстве будет создаваться достаточно мощный конвекционный поток, что хорошо, когда парилка имеет высокий потолок и значительный объём. Если заложить зазор сверху крупными камнями, сравняв их с закладкой самой каменки, проток воздуха ограничится, и экран будет отдавать больше уютного прямого излучения.

В последнем случае экран должен на 1–2 ряда выкладываться выше корпуса печи. Также не забывайте о нежелательности перегрева: если при открытом зазоре достаточно двух бойниц на одну сторону печи просто для забора воздуха, то закрытый экран должен быть более продуваемым. Рекомендуется делать по 2–3 ряда отверстий на разной высоте.

Расшивка, очистка

После завершения кладки экран нужно оставить сохнуть в течение недели. В это время печь можно слабо протапливать до очень слабого нагрева боковых стенок, не более. Когда глина в растворе окончательно отпустит влагу, экран можно считать завершённым и приступать к банным процедурам.Однако внешний вид такого экрана невзрачен, поэтому с первых суток высыхания кладку моют и расшивают.

Второй вариант — использовать расшивочный нож и рейку на следующий день после завершения кладки. Когда швы подведены, им дают укрепиться несколько суток и затем отчищают остатки раствора с кирпича металлической щёткой, либо шлифуют выступающие камни. Оба варианта выглядят эффектно при тонировании швов в цвет от песочно-белого до графитового

Ответ на этот вопрос очень прост. В первую очередь, обкладка кирпичом печей проводится для того, что ее основание долгое время не остывало, и топка не перегревалась в процессе работы. Важно, чтобы выбранный материал был хорошо обожжён, поэтому кирпич-сырец для таких целей не подойдет. Для подобной работы также не допускается использовать силикатный, пустотелый и щелевой кирпич.

Если провести облицовку кирпичом банной печи, то пользователь получает определенные преимущества перед использованием металлических агрегатов:

  1. Так как кирпич прогревается постепенно, то и нагрев помещения проводится равномерно и по не многу. Такое сооружение будет приятно наполнять помещение теплом и не даст резкого жара.
  2. Основание кирпича очень долгое время держит тепло, поэтому не требуется постоянной топки.
  3. Использование печей, обложенных кирпичом, намного безопаснее металлических, ведь нет поверхностей с максимальными температурами. Также снижается риск возгорания от накала поверхностей из металла.
  4. Уложенные камни в бане будут греться сильнее благодаря конструкции, оформленной кирпичом.

Все эти положительные моменты обеспечат приятный микроклимат в бане с нужной влажностью. Многие выполняют такие работы не только для удобства, но и достижения определенных дизайнерских решений. Если правильно подобрать материал, то помещение с кирпичной топкой преобразится, станет выглядеть стильно и уютно.

Критерии выбора полной или частичной обкладки печи

Чтобы ответить на вопрос, каким кирпичом обложить в бане железную дверь, нужно учитывать некоторые моменты. В подобном помещении очень высокие температурные нагрузки. Чаще всего пользователь выбирает из нескольких вариантов.

  1. Обычный кирпич красного цвета. Благодаря своей жаропрочности и прекрасных показателей теплоемкости такой вид материала может использоваться для создания экрана. Оптимальным вариантом является красный полнотелый кирпич, а вот пустотелый вариант не стоит использовать. Последний очень быстро нагревается, но при этом также быстро остывает. Этот вариант также характеризуется отличным внешним видом, при правильной кладке можно создать очень привлекательное устройство, способное украсить посещение бани.
  2. Силикатный кирпич. Не рекомендуется использовать для облицовки банной печи, так как компоненты, что входят в его состав не слишком хорошо переносят высокие температуры, особенно критические. Внешний вид готового изделия потребует дополнительную облицовку.
  3. Огнеупорная марка. Этот вариант с точки зрения эксплуатации наиболее оптимальный вариант, но он намного дороже обычного красного. Это наиболее желанный вид кирпича, если стоит вопрос, чем обложить печь в бане.
Огнеупорный кирпич для обкладки
Огнеупорный кирпич отлично подходит для обкладки печи, но он намного дороже обычного

Когда выбран основной материал, следует заняться подготовкой вспомогательных инструментов и материалов, которые помогут обложить металлическую печь в бане.

Успешная облицовка печи будет гарантирована, если подготовить перед работой:

  • Печной кирпич;
  • Смесь из глины и цемента;
  • Металлические уголки;
  • Картон на основе асбеста;
  • Специальные инструменты: кирка, мастерок, отвес и другие.

Многие владельцы бань, приняв решение обложить печь кирпичом, сомневаются, какой вид облицовки выбрать. Если со всех четырех сторон окружить устройство кирпичными стенами, то получится полная, в противном случае – частичная.

Какой бы вариант не был выбран, разница будет состоять в управлении конвекцией. Если говорить более простым языком, проблемы могут возникнуть у любителей русской бани. Если организована управляемая конвенция, то есть возможность ее перекрыть, в этом случае горячий воздух нагревает не помещение парной, а кирпичный кожух, передавая тепло в парилку более мягким.

Чтобы управлять потоком теплого воздуха по направлению снизу-вверх, следует предусматривать специальные отверстия. Если нужно, их закрывают или открывают с помощью специальных дверок или кусочков кирпича.

А вот отрытые облицовки, когда печь не закрыта с одной или нескольких сторон, это скорее всего эстетическая сторона и вопрос безопасности, так как от кирпича получить ожог менее вероятно, чем от раскаленного металла.

Кладка облицовки

Без печи в частном домовладении или бане невозможно создать уют и комфорт. Агрегаты, изготавливаемые из металла, отличаются неоспоримыми преимуществами, среди которых:

  • компактность;
  • мобильность;
  • хороший обогрев помещения;
  • несложная установка и ее можно выполнить собственноручно.

Но по причине того, что металл характеризуется высокой теплоемкостью и корпус из него быстро нагревается и аналогично быстро остывает, многие владельцы недвижимости отдают предпочтение конструкциям из кирпича, несмотря на их массивность.

Чтобы протопить металлический агрегат, потребуется лишь полчаса, но для постоянного поддержания в доме тепла топливо в нем должно постоянно гореть. Правда, многое зависит от конструкционных особенностей устройства. Например, печь длительного горения может эффективно функционировать в течение суток всего на одной закладке топлива.

Для значительного продления времени обогрева необходимо разобраться с тем, как обложить кирпичом металлическую печь в доме. Благодаря этому увеличивается время выработки тепловой энергии в несколько раз. Кирпич имеет свойство долго нагреваться и остывать медленно. Поэтому даже, когда в топочной камере уже сгорели все дрова, разогретые стенки конструкции продолжат отдавать тепло еще в течение нескольких часов.

При работе металлической печи ее корпус сильно накаляется и неосторожного контакта с ним будет достаточно для получения серьезного ожога. Если агрегат оградить кирпичной кладкой, то она поможет защитить жильцов дома от подобных ран. Безусловно, ее поверхность не будет холодной, но она не нагреется настолько, чтобы повредить кожу.

Специалисты советуют для изготовления качественной смеси использовать мелкий горный песок, так он отличается высокой прочностью и жароустойчивостью. Сначала песок нужно пропустить через сито с ячейками размером 1,5 миллиметра- чем он будет мельче, тем тоньше и аккуратнее получатся швы между соседними кирпичами. Дело в том, что тонкие швы способствуют тому, что кладка дольше держит тепло.

Печь в бане

Невозможно назвать точные пропорции песка и глины в растворе, поскольку каждый раз глина будет иметь разную жирность.

Чтобы определиться с нужным соотношением компонентов, поступают следующим образом:

  1. Отмеряют 5 литровых банок глины, предварительно просеянной сквозь сито.
  2. В первую банку ничего не добавляют, во вторую насыпают 1/10 часть песка, в третью – четверть литровой емкости песка, в четвертую – 3/4, а в пятую – целый литр.
  3. В каждую смесь добавляют воду до получения раствора, имеющего пластилинообразную консистенцию и не прилипающего к рукам.
  4. Потом делают 5 шариков с диаметром от 5 до 7 сантиметров и 5 небольших 3-миллиметровым блинчиков.
  5. Поделки из глины оставляют сушиться в тени примерно на две недели.
  6. Потом шарики и блинчики, чтобы не перепутать, нумеруют и бросают на землю с высоты 100 сантиметров. Для кладки подойдет не разбившийся вариант.

После того, как пропорция компонентов выяснена, приступают к приготовлению кладочной смеси. Сначала в большую емкость насыпают глину, заливают ее водой и оставляют киснуть на 3 суток, за это время она должна стать эластичной.

Потом добавляют необходимый объем воды и перемешивают массу до однородного состояния, чтобы в ней не было комочков. Смесь должна легко отходить от мастерка. Далее немного раствора наносят на кирпич, прикладывают к кладке. Если через 5 минут его нельзя оторвать, значит, такой раствор можно использовать.

Прежде, как обложить котел отопления кирпичом, необходимо помнить, что печь с кирпичной «рубашкой» должна располагаться на расстоянии минимум 20 сантиметров от стены.

Если она деревянная или из иных легковоспламеняющихся материалов, промежуток следует увеличить до 50 сантиметров. Важно понимать, что установка печи в деревянном доме – очень ответственная работа. Обеспечить пожаробезопасность стен из древесных материалов можно при помощи отделки из металлических или асбестоцементных листов.

Облицовка печи выполняется с учетом определенных правил:

  1. Кладку нужно выполнять в полкирпича и не толще, иначе она не будет прогреваться. Когда делается первый ряд, отмеряют отступы от внешней стороны корпуса агрегата до внутренней стороны облицовки. При этом минимально допустимое расстояние –5 сантиметров, а рекомендуемое –10 сантиметров.
  2. Кладку производят в шахматном порядке. Кирпичи предварительно замачивают, стряхивают с них влагу и только потом наносят раствор из глины по всей поверхности. Если не смочить кирпич, то он впитает всю жидкость из раствора и смесь потеряет свои связующие качества. Кирпич прикладывают к соседнему изделию намазанной частью и пристукивают его деревянным молоточком.
  3. С целью увеличения жесткости ограждения используют армирующую сетку, ее укладывают поверх каждого ряда кладки. В месте прохождения углов сетку надо стягивать мягкой стальной проволокой. Необходимо, чтобы сетка не выступала за края кладки, а плотно прилегала к ней.
  4. Швы сразу же следует затирать глиняным раствором.
  5. Для обеспечения беспрепятственного перемещения воздуха вокруг корпуса печи в кладке оставляют несколько отверстий. Наиболее простой способ, как их сделать, это закрепить кирпич поперек. На каждой из сторон облицовки нужно обустраивать по 4 отверстия – вверху и внизу по 2.
  6. Нижние отверстия предназначаются для поступления холодного воздуха, а верхние – для выхода нагретых воздушных масс. Благодаря этому будет предотвращен перегрев котла и обеспечено свободное поступление тепла в помещение.
  7. Кладку производят до верха металлического агрегата. Для последнего ряда можно взять кирпичи, украшенные фактурной декоративной поверхностью.
  8. После завершения кладки стенкам дают просохнуть. Окончательно раствор затвердевает через несколько дней.
  9. Затем поверхность нужно очистить от излишков глиняной смеси. У кирпичей должен остаться только ровный цвет. Эту работу лучше всего делать дрелью с насадкой-щеткой или старым методом, используя наждачную бумагу. Перед тем, как приступить к очистке надевают респиратор.
  10. Если после завершения работы на поверхности облицовки видны темные пятна, по ним следует пройтись жесткой щеткой, смоченной в мыльном растворе. Потом его смывают и кладке дают высохнуть.

Делать это следует аккуратно, не перегружая агрегат, чтобы раствор приобрел максимальную прочность при некритичном и постепенном повышении температурного режима.

Если облицовке подвергалась железная печь в бане, то после первого же посещения парной, будут ощутимы произошедшие изменения, поскольку жар станет мягче и ровнее, он дольше продержится в помещении.

Кстати, кирпичная «рубашка», возведенная вокруг металлического агрегата, при нагревании отдает лишнюю влагу окружающему пространству, а при остывании поглощает излишние пары, имеющиеся в парилке. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным и полезным для организма человека.

Особенности обкладки печки, установленной на деревянном полу

Весь процесс обкладки железной печки можно разделить на несколько этапов.

Этап 1 Фундамент

Важнейшим этапом любого строительства является устройство фундамента. От качества его монтажа зависит долговечность и прочность всей конструкции. Если при первоначальном строительстве, был сделан фундамент под печку, то для того, чтобы обкладывать металлическую топку не понадобится устройство нового фундамента.

Порядок устройства фундамента:

  • После того, как решён вопрос места установки печи, нужно по периметру конструкции вырезать половые доски, учитывая, что размер фундамента должен быть больше на 10–15 см с каждой стороны.
  • Далее, нужно вырыть котлован глубиной до 40 см.
  • Затем необходимо построить деревянную опалубку по размеру котлована и планируемой конструкции.
  • Следующим шагом будет устройство гидроизоляции фундамента.
  • Затем насыпаем подушку из песка и щебня средней фракции, для возможности удержания влаги.
  • Заливаем цементным раствором фундамент и обязательно наверх укладываем слой армирующей сетки. Проверяем строительным уровнем ровность сделанной поверхности.
  • Затем необходимо выждать время, для того чтобы бетонная стяжка полностью застыла.
  • Схема постойки печки После полного застывания раствора фундамента, нужно выложить основание в один ряд кирпичной кладки.
  • Проверяем опять строительным уровнем горизонтальность поверхности.
  • Укладываем слой рубероида, для устройства гидроизоляции основания.
  • Сверху необходимо уложить лист железа, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
  • Затем устанавливаем металлическую печь.

Смесь цемента и глины будет служить идеальным раствором для обкладки кирпичом металлической топки. Бывалые печники советуют пропорцию этих компонентов определять по внешнему виду. Считается, что необходимо брать одинаковое количество цемента и глины, добавляя при этом в раствор до 30% речного песка.

Главное, при приготовлении раствора, добиться однородной массы, без камешков и комочков, напоминающей по внешнему виду густую сметану. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кладки, нужно нанести немного смеси на кирпич. Качественный раствор не должен течь и сползать с кирпича. Если смесь не очень густая, то можно добавить небольшое количество песка.

Для выполнения этого этапа работы необходимо, отобранное количество кирпичей для кладки, замочить его в воде на 12 часов. Проведение этого действия требуется для того, чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора во время кладки. При использовании старого кирпича, его необходимо обязательно очистить от песка и старого раствора.

Средний размер конструкции по высоте будет занимать 13–15 рядов кладки. Поэтому желательно, весь процесс работы разделить на два этапа. Сначала нужно уложить 7–8 рядов и дать им высохнуть. На следующий день, после проверки усадки, производим кладку оставшегося участка конструкции.

Процесс отделки кирпичом:

  • Печь железнаяВести ряд нужно начиная с угла конструкции, не забывая контролировать горизонтальность укладки строительным уровнем. Контроль правильности угла нужно проводить отвесом или угломером.
  • На второй ряд необходимо расстелить армирующую сетку, чтобы увеличить прочность конструкции.
  • На этом же ряду нужно начинать устраивать воздушные зазоры, через которые разогретый воздух будет поступать в помещение. Эту операцию нужно повторить на 6 и 8 ряду. Много отверстий делать не желательно. Двух вверху и двух внизу будет вполне достаточно.
  • Третий ряд выкладывается аналогично, как и первый.
  • В месте, где планируется установка дверки для топлива и поддувала, нужно уложить металлический уголок.
  • Последний ряд укладывается произвольно.

Важным этапом является подготовка изготовленной конструкции к её дальнейшей эксплуатации. Нельзя сразу нагревать печь до максимальной температуры. Нужно выполнить 2–3 предварительные топки, при которых используется минимальное количество топлива. Такие действия позволят хорошо просушить раствор. Помните, что существует большое количество схем и способов обкладки кирпичом металлической печи, о которых можно узнать подробно на многих строительных интернет-порталах.

Изобретенная
более ста лет назад печка-буржуйка
пользуется популярностью и в наши дни
благодаря своим положительным свойствам:

  • Небольшой
    вес;
  • Большой
    срок службы;
  • Компактность;
  • Мобильность;
  • Быстрый
    обогрев помещения;
  • Простота
    установки.

Недостатков
у нее немного:

  • Плохо
    удерживает тепло;
  • Поверхность
    сильно раскаляется во время топки.

Для устранения
этих явлений вокруг металлической
конструкции выкладывают кирпичные
стенки.

В результате
печь получает новые положительные
свойства:

  1. Металлическая
    печь во время горения топлива быстро
    нагревается и отдает тепло. Как только
    огонь погаснет, печь быстро остывает
    и в помещении понижается температура.
    Кирпичи, окружающие поверхность печи
    нагреваются и, в отличие от металла,
    отдают тепловую энергию медленно.
    Обкладка печи кирпичом дольше
    поддерживает комфортную температуру
    в комнате.
  2. Во время
    горения топлива металл разогревается
    настолько, что прикосновение к нему
    может вызвать ожог. Поверхность кирпича
    не нагревается до такой высокой
    температуры. Жар от нагревательного
    прибора становится мягче и равномернее
    распределяется по комнате.
  3. Кирпич
    придает печи привлекательный вид.
    Благодаря своим качествам он может из
    простой печи сделать декоративный
    элемент, украшающий интерьер.
  4. Кирпичная
    оболочка «дышит». В процессе нагревания
    влага из кирпича испаряется в помещение,
    а во время остывания впитывается. В
    итоге улучшается микроклимат – воздух
    не будет пересушенным или слишком
    влажным. В комнате с кирпичной печкой
    не бывает сырости и плесени.

Закрывать
корпус печи можно частично или полностью.
Иногда обкладывается и дымоходная
труба. От способа обкладки зависят
варианты использования печи.

Обкладка

Фото

Назначение

Кирпич
«на ребро»

Печь
для быстрого обогрева комнаты. Продухи
в стенках улучшают циркуляцию воздуха.
Она удобна в домах с непостоянным
проживанием.

Мини-печь
для обогрева и приготовления еды

Металлический
корпус закрыт со всех сторон, дымовая
труба выведена в сторону. Варочная
плита имеет конфорки. Печь хорошо
обогревает небольшую комнату, долго
сохраняет тепло.

Три
стены выложены в полкирпича

При
небольшом расходе кирпича значительно
увеличивается энергоемкость печи.
Стены предохраняют от контакта с
раскаленной поверхностью. На верхней
плоскости можно приготовить или
разогреть еду.

Печь
с баком для нагревания воды

Закрытая
с трех сторон печь, сверху установлена
водогрейная емкость. Такие печи
устанавливают в банях.

Печь
в стене

Корпус,
расположенный в стене, обложен шамотным
кирпичом, обогревает два смежных
помещения. Лицевая сторона имеет
декоративный вид и оформлена, как
камин.

Дымосборник
и труба обложены кирпичом

Дымовая
камера и труба выложены из кирпича,
что способствует аккумулированию
тепла.

Железная
печь-камин

На
кирпичной конструкции видна только
дверца топки. Пьедестал приподнят над
полом, образуя нишу для дров. Каминная
дымовая труба улучшает декоративный
вид.

Печь-камин
в нише

Кирпичные
стены ниши нагреваются от открытой
печи и излучают тепло в помещения.
Дымовая труба скрыта в кирпичной
конструкции. Такие камины устанавливают
в гостиных.

До
начала кладочных работ необходимо
подготовить основание и установить
жаростойкую теплоизоляцию на стены
(если они выполнены из горючего материала).

Часто
печи
банные чугунные под обкладку кирпичом
устанавливаются
в стену парилки таким образом, чтобы
топочная дверца выходила в предбанник.
Поскольку вся парилка выполняется из
дерева, теплоизоляции нужно уделить
особое внимание. В местах соприкосновения
кирпича и дерева прокладывают двойной
слой теплоизолятора.

На что нужно
обратить внимание:

  • Теплоизоляция
    стен выполняется асбестовыми плитами
    или подобным негорючим материалом;
  • Отопительный
    прибор и дымовая труба должны располагаться
    не ближе 20 см от стены;
  • Между
    металлической поверхностью и кладкой
    оставляют зазор 10 см для циркуляции
    воздуха;
  • Для
    движения конвекционных потоков, быстро
    нагревающих помещение, в кладки оставляют
    отверстия (продухи), их делают по два
    вверху кладки и два внизу, на боковых
    стенах;
  • При
    обкладывании лицевой стенки с дверцами
    нужно следить, чтобы кирпич не мешал
    их открыванию;
  • Выступивший
    из швов раствор удаляйте сразу, пока
    он не засох.

Разобраться
в технологическом процессе проще на
конкретном примере. Рассмотрим, как
делается обкладка банной печи кирпичом.
Металлическая печь будет установлена
на бетонный фундамент. Кирпичный кожух
закроет четыре стенки, для дверцы
предусмотрено окно на перемычке из
уголка.

При обустройстве кладки сложно точно рассчитать места для топки и зольника. Удобно положить кирпичи без раствора и проверить, как прибор открывается. Затем, выполнив подгонку, укладывают кирпичи окончательно.

Перед началом работы, следует решить, каким кирпичом обложить железную печь, чтобы добиться нужного результата. Следует отметить, что для этого не подойдет любой материал. Причина в том, что в результате постоянных перепадов температуры и появления конденсата целостность кладки быстро нарушится и все усилия по ее строительству окажутся напрасными.

Как показала практика, для облицовки металлических агрегатов подходит исключительно обожженный глиняный кирпич, отличающийся характерным красным оттенком. Чтобы выбрать качественную продукцию, следует взять одно изделие и бросить его с высоты 1 -1,5 метров на твердую поверхность. Если оно раскололось, то его не нужно приобретать.

Как обложить железную печь кирпичом видео

Для обустройства защиты прежде всего необходимо выбрать подходящую схему. Затем подбираются материалы, готовятся инструменты и начинается работа.

Выбор схемы

Выбирая схему, учитывают габариты печи, материал стен и дистанцию до них. Экран может располагаться у самой стены или на расстоянии от неё.

Фото 1. Схема установки печи в доме, согласно правилам пожарной безопасности. Указана необходимая дистанция.

Кирпичный вариант требует долгого прогрева, но создаёт более комфортную атмосферу. Со временем под нагрузкой кирпичи могут начать выпадать, поэтому металлический вариант считается более надёжным. Ещё одно его преимущество — для него потребуется меньше места.

Важно! Кирпичный экран ставят на том же основании, что и печь. Поэтому желательно предусмотреть его заранее. Если основание недостаточно выступает за пределы печки, используется стальной экран.

Для кирпичной кладки используется огнеупорный кирпич: красный полнотелый или клинкерный. Силикатный материал для этих целей не подходит. Узнать, сколько понадобится кирпичей, проще, если у вас уже есть их небольшое количество. Для этого выложите материал в один слой вокруг печи, оставляя небольшое расстояние.

Так определяют, сколько кирпичей нужно на один ряд. Затем вычисляется необходимое количество уровней. Для этого учитывается высота одного кирпича и всей стенки. Часто получается 11—12 рядов, хотя иногда требуется больше или меньше.

Перед началом укладки кирпичи замачивают в холодной воде. Для этого достаточно получаса или чуть больше времени.

Для кладки применяется глиняный раствор. Глину смешивают с песком в пропорции 1 доля глины на 2—3 песка. Иногда часть глины заменяют цементом. Продаются уже готовые смеси, которые достаточно просто развести водой.

Качество раствора проверяют таким способом: мастерком сгребают раствор в сторону, он должен держать след, но не рваться. Если раствор растекается, добавьте ещё смеси, если он слишком сухой — воды.

Для металлического экрана возьмите:

  • листовой металл (желательно нержавеющая сталь);
  • шурупы или винты;
  • шайбы-гроверы.

Понадобятся и теплоизолирующие материалы:

  • базальтовый картон;
  • асбестовый картон;
  • минеритовая плита.

Размеры стального листа могут быть меньше будущего экрана. Тогда их количество рассчитывают таким образом, чтобы была возможна укладки внахлёст. Количество теплоизоляции определяется для установки впритык.

Совет. Материалы лучше взять с небольшим запасом.

Инструменты

Для изготовления кирпичного щита понадобятся:

  • мастерок;
  • строительный миксер;
  • уровень;
  • ёмкость для раствора;
  • леска или доски для разметки.

Для стального сооружения потребуются:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножницы по металлу;
  • рулетка;
  • уровень.

После того как выбрана нужная схема, а также подготовлены материалы и инструменты, приступайте к постройке.

Кладка из кирпича

Перед началом работы замочите кирпич на 30—40 минут. Пока он отмокает, разметьте контуры постройки. Для этого удобно использовать натянутую леску или доски, под которые подложен кирпич или бруски.

Если пол деревянный, обязательно положить под будущую кладку термозащиту. Она крепится саморезами или специальным клеевым составом.

Первый ряд кладётся на раствор начиная с угла. Следующий ведётся с того же угла, но укладывается половика кирпича, чтобы не совпадали швы.

Отделка металлической печи кирпичом

Сверху кладутся следующие уровни. Для укрепления между ними укладываются узкие полоски армированной сетки. Ровность кладки проверяется нивелиром как горизонтально, так и вертикально.

Во втором или третьем ряду сделайте отверстия для холодного воздуха. Для этого кирпич положите на расстоянии вполовину от предыдущего. Затем кладите ещё половинку или целый, а после этого — продолжайте, как обычно.

Такие зазоры проделываются в обеих боковых сторонах. Если печь мощная, их делают больше.

Не забудьте оставить отверстия для зольника и топки. Сверху проём перекрывается. Для этого применяют стальной уголок.

Важно! Пока раствор не высох, топить печку нельзя. Он должен сохнуть при постоянной температуре.

Отметьте на стене месторасположение экрана. Он должен быть на расстоянии в 3—5 см от пола, а высота и ширина — на метр больше печных.

На стену с небольшим зазором укладывается теплоизолирующий материал. Для этого можно использовать специальные керамические втулки, рейки или трубки.

Поверх него устанавливается металлический лист. Если его размеры меньше, чем необходимая площадь, укладывайте металл внахлёст. Сначала крепится нижний лист, затем следующий и т. д.

Для установки используются винты или шурупы и шайбы-гроверы. До упора закручивается только верхнее крепление. Остальные должны быть более упругими для компенсации теплового расширения.

Кладка экрана печи

Расходные
материалы

Чтобы рассчитать количество материала, которое требуется для выполнения кладки, потребуется учесть некоторые факторы. В первую очередь это физические размеры самой печи, а также способ укладки кирпича.

Для определения количества требуемого материала объем печи умножается на высоту и делится на размер стороны кирпича. Полученный результат умножается на 5-10%.

Это поможет компенсировать бой кирпича во время работы и транспортировки. Также следует учесть при расчете кирпич для облицовки фундамента и дымохода. При кладке в разрядку, естественно, нужно намного меньше материала.

Кроме кирпичей еще потребуется раствор для кладки, который способен справиться с перепадами температуры и выдержать сильный нагрев. Для облицовки агрегата из металла можно применять смесь глины с песком в пропорции 1:1. На ведро раствора добавляют 100 грамм соли.

Если выбран цементный состав, то в него нужно добавить шамотную глину или клей, предназначенный для строительных работ с керамогранитом. Опытные мастера не рекомендуют перед кладкой замешивать за один раз много раствора, лучше готовить небольшие порции, поскольку он может быстро засохнуть.

Отделка металлической печи кирпичом

Для
работы при высокой температуре все
материалы должны быть жаростойкими. От
этого зависит долговечность конструкции.

Кирпич.

По
огнеупорным свойствам для обкладки
подходит шамотный и керамический
полнотелый кирпич пластической формовки
М250 и выше. Весь объем кирпича желательно
брать из одной партии.

Обкладка
металлической печи кирпичом,
расположенной
в жилом помещении должна иметь эстетичный
вид. Под штукатурку или облицовку можно
брать рядовой кирпич, если отделка не
планируется, лучше взять лицевые бруски
с гладкой или фактурной поверхностью.

Раствор

Стандартный
цементно-песчаный раствор от сильного
жара растрескивается и высыпается из
кладки. Для печных работ используют
глиняно-песчаный раствор в отношении
1 к 1 – 1 к 2. Приготовить такой раствор
можно самостоятельно.

Прочность
полученного раствора будет зависеть
от правильного соотношения компонентов.
Одной из характеристик глины является
жирность – чем она выше, тем больше
песка нужно добавить.

Упрощают
выбор раствора готовые сухие смеси,
которые продаются в строймаркетах. Цена
их не высока, а покупка избавит вас от
лишних хлопот. Прилагаемая инструкция
дает рецепт приготовления. Обычно в ней
указывается количество воды для
разведения смеси и время застывания
раствора при разных температурах.

В некоторых
случаях (большая площадь или маленькая
толщина стен) кладку укрепляют арматурной
сеткой. Нужной ширины полосы нарезают
заранее.

Уголок
или полоса нужны для перемычек, если
печь обкладывается со всех сторон.

Гидроизоляция
и жаростойкий теплоизоляционный
материал

На
бетонное основание под печь укладывают
гидроизолирующий слой, чтобы кирпич не
сырел. Для этого используют рубероид
или подобный ему материал. Теплоизоляция
выполняется асбестом.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Несколько секретов от нашего специалиста помогут добиться оптимального качества и сделают процесс укладки проще:

  • Если у вас нет опыта в этой области, то правильно определить необходимое количество кирпича можно с помощью простого расчета. Рассчитайте объем печи, прибавьте к нему расстояние, на которое будете увеличивать конструкцию (если будет фундамент, то плюсуйте и запас на него с учетом укладки кирпича в 1-2 ряда) и площадь дымоотвода, если для него также планируется кожух. Затем площадь кладки следует разделить на площадь стороны одного кирпича и прибавить к получившемуся числу еще 10%. Так вы узнаете, сколько кирпичей понадобиться для вашей печки.
  • Перед началом работ необходимо погрузить кирпич
    Обработка швов кельмой
    Обработка швов кельмой

    в прохладную воду. Длительность вымачивания – 30 минут. Это сделает их более прочными и предотвратит вытягивание влаги из раствора при укладке. Смесь, высохшая естественным путем, даст лучшее сцепление и, соответственно, кладка получится крепче.

  • Ряды должны формироваться последовательно. Начинать одновременно несколько рядов недопустимо, поскольку это нарушает порядок работы и может сделать кладку неравномерной.
  • Чтобы кожух выглядел аккуратным, каждые 2-3 ряда нужно производить расшивку швов. Для этого используется специальная кельма, которая может формировать выпуклый или вдавленный шов, в зависимости от ее типа. Выступившие при этом излишки раствора следует сразу затирать.
  • Обычно кладку выполняют в «полкирпича», однако если из соображений экономии вы решили сделать ее в «четверть кирпича», то вертикальность и горизонтальность стенок нужно проверять с особой тщательностью, так как перекосы для такого способа не редкость.

Используя данную инструкцию и перечисленные выше советы, вы без проблем создадите кожух как для банной, так и для домашней или гаражной печки. Главное – придерживаться технологии и соблюсти необходимые меры безопасности, особенно при сооружении отверстий под воздуховод и топку. Удачной работы!

Фундамент печи – конструктивный элемент, через который нагрузка передается на грунт. Фундаменты бывают подземные и надземные. Подземные – служат опорой для печей, расположенных на первых этажах зданий, надземные – для печей, расположенных на вторых этажах, а также для верхних ярусов двухъярусных отопительных печей.

Нагрузки от печей, расположенных на первых этажах, передаются на грунт непосредственно подошвой фундамента, а от печей вышележащих этажей – через несущие конструкции здания, как правило, капитальные стены или массивы первых ярусов отопительных устройств. При возведении подземных фундаментов следует правильно оценить свойства основания, установить требуемую глубину заложения, чтобы осадка печей не превышала допустимых значений. При сооружении фундаментов на слабых грунтах возведенные печи могут разрушиться.

Основаниями под печи нижних этажей являются прочные деревянные или железобетонные полы помещения при условии, что масса печи не превышает 750 кг. Примерную массу печи можно определить исходя из того, что 1 м3 печи с учетом всех пустот весит 160-180 кг.

Фото 2

Печи массой свыше 750 кг сооружают на фундаментах (рис. 1).

а – у каменных стен здания; б – в проемах стен на уширении их фундаментов 1 – печь; 2 – гидроизоляция; 3 – предтопочный стальной лист; 4 – деревянный пол; 5 – кирпичный бутовый или бетонный фундамент; 6 – песок; 7 – открытая отступка; 8 – кирпичная стена; 9 – заделка раствором; 10 – перемычки стены;

11 – глухая разделка толщиной в полкирпича.Плотные грунты (глинистые, песчаные и др.), не содержащие значительного количества влаги, служат надежным основанием для фундамента. Насыпные грунты отличаются большой рыхлостью и разнообразием состава, их необходимо выбрать до уровня постоянного плотного грунта или тщательно уплотнить.

Кладку фундаментов на сухих и плотных грунтах выполняют на известковом или цементно-известковом растворе; на влажных – только на цементном (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Составы растворов для устройства фундаментов под печи (в частях по объему)

Цементно-глиняный (цемент; глина; песок) М-25 Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-10 Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-25 Цементный (цемент; песок) М-50
1:0,3:4 (200)* 1:0,6:6 (300) 1:0,3:4 (150) 1:0,6 (300)
1:0,6:6 (300) 1:1:8 (400) 1:0,1:2 (100) 1:0,4 (200)
1:0,9:8 (400) 1:0,3:4 (200) 1:0,8:7 (200)
1:0,1:2 (100) 1:1:10 (100)

* Марка цемента

Таблица 2. Примерный состав бетона (цемент, песок, щебень или гравий) для фундаментов под печи

Цемент Бетон
М-50 М-75 М-100
200 1:3:5 1:2,5:4,5 1:2:4
300 1:3,5:5,5 1:3:5 1:2,5:4,5
400 1:4:6 1:3,5:5,5 1:3:5

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован, размеры которого в плане должны превышать размеры основания печи или коренной дымовой трубы не менее чем на 50 мм. Глубина заложения фундамента для одноэтажных печей без насадных дымовых труб – не менее 0,5 м. В домах, где печи возводят с высокими насадными трубами, а также для коренных дымовых труб глубина заложения фундамента 0,75 – 1 м.

Перед кладкой фундамента тщательно уплотняют и выравнивают дно котлована. Горизонтальность поверхности дна проверяют уровнем, положенным на правило. Первый ряд фундамента выкладывают из щебня, кирпича или других каменных материалов насухо (без применения раствора). Затем щебень или каменные материалы втрамбовывают в грунт и заливают жидким раствором.

Наружные ряды фундамента из кирпича или бута укладывают на густом растворе, обязательно перевязывая швы. Внутреннюю часть фундамента выполняют под забутовку, т.е. камни укладывают насухо и заливают жидким раствором. Кладку фундамента из бута не доводят до уровня чистого пола на 140-150 мм, по ней выкладывают ряд обыкновенного глиняного кирпича, затем устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, пергамина или толя, и выкладывают ряд кирпича.

Кирпичный фундамент делают на один ряд ниже уровня чистого пола, после чего укладывают гидроизоляционный слой, который предохраняет массив печи от проникновения влаги. Сверху гидроизоляции выкладывают последний ряд кирпича, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Далее уже выкладывается массив печи. Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 – 4 ряда отвесом. Горизонтальность кладки контролируют уровнем, положенным на правило.

Не разрешается перевязывать кладку фундамента со стенами здания, так как в случае осадки их или печи возможно разрушение кладки. Между фундаментами стены и печи оставляют промежуток шириной 30 – 50 мм, который по окончании кладки засыпают песком.

На деревянных балочных перекрытиях устанавливают печи массой менее 750 кг. При этом следят за тем, чтобы основание опиралось не менее чем на две поперечные балки перекрытия у места заделки балок в стене. Передавать нагрузку от печи на перекрытие, опирающееся на деревянные стены здания, не разрешается. Если есть желание выложить печь на втором этаже деревянного дома – придется возводить фундамент, устроенный в полу первого этажа.

Хорошим основанием для печей верхнего этажа может служить массив печи нижнего этажа (насадные печи). Но стоит учесть: фундамент должен быть рассчитан на вес двух печей; при необходимости разборки нижней печи придется разбирать или что-то мудрить с верхней.

Технология обкладки

Весь процесс можно разбить на несколько последовательно выполняемых этапов.

Прежде чем приступить к работе, необходимо позаботиться о наличии требуемого материала. Часто для возведения такой небольшой конструкции некоторые рачительные владельцы используют имеющийся в хозяйстве материал, оставшийся от предыдущей постройки либо после разбора какого-либо строения.

Другие же, наоборот, предпочитают покупать новый кирпич в специализированных магазинах, где представлен определенный ассортимент. Так, можно остановить свой выбор на одном из видов:

  1. Силикатный. В основу производства положен связующий материал – гашеная известь. Такой тип кирпича прекрасно выдерживает различные условия внешней среды, характеризуется долговечностью, потому часто используется для облицовки фасадов. Но вот для обкладки банной печи силикатный кирпич не подходит. Высокие температуры, повышенная влажность внутри помещения – все это приводит к быстрому разрушению кирпича на основе извести. Кроме того, подобный материал имеет довольно тяжелый вес и непрезентабельный внешний вид, требующий дополнительной облицовки.
  2. Огнеупорный (шамотный). Такие характеристики, как устойчивость к перепадам температуры, небольшой вес, высокая теплоемкость, делают шамотный кирпич неплохим вариантом для создания защитной перегородки. Что касается внешнего вида, то он не всем нравится, но этот момент легко устранить: достаточно сделать облицовку банной печи керамогранитом или иным материалом. Небольшой совет: используйте огнеупорный кирпич в том случае, если он у вас уже имеется, так как дешевле обойдется покупка керамических брусков, не уступающих ему по свойствам.
  3. Красный пустотелый или керамический полнотелый. Любой тип такого кирпича хорошо справляется с функцией защитного барьера. Хотя второй вид предпочтительнее первого, так как пустотелый сохраняет тепло не очень долго. Полнотелый же брусок более массивен и отличается высокой теплоемкостью.

Керамический кирпич имеет вес 3,3-3,6 кг, пустотелый – 2,3-2,5 кг, облицовочный – 1,3-1,6 кг. Последний вид материала не способен накапливать и сохранять большое количество тепловой энергии, а также характеризуется быстрым остыванием.

Для облицовки металлической печи кирпичом допускается использование камней со стандартными размерами 250х120х65 мм, а также утолщенных – 250х120х88 мм. Высота бака и тип кладки влияют на количество используемого материала. Обычно кладку делают в половину кирпича, но не запрещается создание перегородки в 1/4 часть бруска. В этом случае ее нужно будет дополнительно укрепить.

Первым делом требуется оценить несущую способность основания. Для этого высчитываем вес будущего кирпичного экрана по следующей формуле: количество брусков в ряду * на число имеющихся уровней * на массу одного кирпича. Полученный вес кладки суммируется с соответствующим значением печной конструкции вместе с полным водяным баком.

Если полученный результат не превышает 700 кг, рекомендуется простое усиление лаг: установка дополнительных с последующим их скреплением с главным каркасом.

Крепкий брус не является основанием для отказа от проведения дополнительных необходимых работ: создания опоры под саму печь и кирпичную перегородку. В качестве такого негорючего фундамента могут послужить:

  • металлический лист, закрепленный над теплоизолирующим материалом;
  • кирпичная кладка, выполненная в два ряда и уложенная на деревянном полу;
  • керамическая плитка с толстым жаропрочным покрытием;
  • отделка натуральным или искусственным камнем.

В случае если масса составляет более 700 кг или выявлена недостаточная прочность лаг, необходимо возвести для печки отдельный фундамент.

Обычно вопросы касающиеся основания решаются еще на этапе строительства бани. В противном случае потребуется провести полный разбор пола, а также рытье котлована глубиной, совпадающей с уровнем опоры бани. Ширина при этом должна быть больше кирпичной перегородки на 25 см.

Фундамент печной конструкции не требуется связывать с остальными элементами, такими как несущие стены и основание бани. Другими словами, опора печи должна отстоять от фундамента здания примерно на 5 см. Это расстояние заполняется теплоизоляционным материалом, что позволяет уменьшить потерю тепловой энергии. Таким образом банное помещение будет быстрее нагреваться. Фундамент должен располагаться ниже поверхности пола примерно на 15 см.

Для полного высыхания основания потребуется не менее одного месяца. Как только оно подсохнет, приступаем к укладыванию влагоизолирующего материала, например, нескольких слоев рубероида или толи. Наверх выставляем два ряда кирпичей, скрепляя их глиноцементным раствором, при этом каждый брусок нужно сместить. Так образованные зазоры перекрываются кирпичом, находящимся сверху. Все работы по возведению фундамента завершены.

Итак, основание возвели, пришло время подготовки связующей смеси. Самым простым, но надежным считается раствор на основе глины и песка. Способ его приготовления для защитного экрана металлической печки ничем не отличается от смеси, используемой для возведения кирпичного агрегата.

Способ приготовления раствора:

  1. Для замеса берется глина с двухметровой глубины.
  2. Вымачиваем ее в воде, протираем через сито, исключая попадание комков и посторонних примесей, мусора.
  3. Просеиваем песок и добавляем его в пастообразную глину.
  4. Нужно подобрать оптимальную консистенцию раствора. Он должен быть пластичным, но не выдавливаться из щелей во время размещения кирпича.

Технология укладывания брусков заключается в осуществлении следующих операций:

  1. Подготавливаем емкость с водой, в которой на полчаса замачиваем необходимое количество кирпича для перегородки.
  2. Пока материал находится в воде, приступаем к работе по нанесению разметки. Тем, кто первый раз выполняет подобную операцию, советуем использовать нитки, натянутые по отвесу и закрепленные на гвозди. Другой вариант состоит в выставлении и фиксации к поверхности пола вертикальных брусков с обеих сторон печки. Для их прочности можно использовать распорки из остатков лаг. Далее, между стоек по размеченной линии натягивается леска в 70 мм от пола. Нить станет вашей направляющей при укладывании кирпичного ряда. Единственный минус заключается в следующем: требуется перемещать леску с каждым новым уровнем.
  3. Замешиваем раствор в количестве полведра. Дальнейший расчет объема смеси можно будет произвести после использования в работе приготовленной части.
  4. Закрываем каменку полиэтиленовой пленкой. Это поможет сохранить ее в чистоте, а также сэкономить время на отмывании конструкции.
  5. Приступаем непосредственно к кладке от угла. Берем целый кирпич и размещаем его плашмя строго по намеченной линии. Некоторые в целях экономии строительного материала укладывают кирпич на ребро. При этом уменьшается толщина перегородки, что приводит к снижению ее эффективности.
    При выполнении ряда нужно следить за ровностью укладывания каждого кирпича, подправляя с помощью киянки или кельмы, ориентируясь на разметочную линию. Уделяем внимание чистоте кладки, убирая лишнюю смесь. При этом важно выдерживать одинаковую толщину раствора (7 мм), а также следить за равномерным заполнением пространства между кирпичами. Таким образом выкладываем уровень по всей длине.
  6. Выполнение второго ряда начинаем с того же угла, что и первого, но будем брать уже половинки кирпича. Так мы укрепим кладку и выполним перевязку швов. Для этого используем армирующую сетку. Разрезаем ее на полосы шириной 5 см и размещаем поверх ряда. При расположении лент в углах кладки связываем их тонкой проволокой. Так армирующий слой будет более прочным. Далее сетку покрываем раствором и выполняем следующий ряд кирпичей.
  7. Формируя третий уровень, нужно позаботиться о создании четырех отверстий, через которые будет циркулировать воздух. Делаем по два проема на противоположных сторонах перегородки следующим образом: отступаем 7 см и размещаем не целый кирпич, а половинку. Опять оставляем 7 см и кладем сразу весь брусок. Так получаются два одинаковых зазора. Продолжаем сплошную кладку третьего уровня к противолежащей стенке и вновь повторяем операцию по выполнению зазоров.
  8. Последующие пять рядов осуществляем сплошную кладку, не забывая о перевязке швов. С помощью уровня проверяем каждый ряд на ровность как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях, исключая смещение экрана вбок. Следим за чистотой кладки, убирая лишний раствор с помощью кельмы, выдерживая одинаковую толщину мест соединения. Неравномерный шов будет сильно заметен на законченной перегородке, следовательно, испортит внешний вид конструкции. Избавиться от такого дефекта будет невозможно.
  9. Как только кладка достигнет месторасположения зольника и топки, следует быть очень внимательным: кирпичи не должны стать помехой для открывания дверец. Сначала разместим бруски без раствора, выверим их положение, открывая заслонки. Сам проем оформляем с помощью двух отрезков из стального уголка, выставляя их внутри и снаружи кладки.
  10. В верхней части перегородки (два ряда вниз от верхнего края) вновь делаем четыре циркуляционных проема тем же способом. Такой порядок расположения обеспечивает качественное движение воздуха: через нижние отверстия массы поступают холодными, а через верхние выходят уже нагретыми.
    На количество и размещение проемов влияет вид печного устройства. Так, в мощной модели рекомендуется выполнять вместо сплошной кладки решетчатую, увеличив размер зазора до 10 см.
    Есть еще один практичный способ, с помощью которого регулируется теплообмен внутри парной. Выполняя кладку перегородки, следует оставить несколько отверстий, размер каждого составляет 250х70 мм. По завершении всей работы в полученные зазоры помещаются кирпичи. Вынимая бруски из проемов, можно быстрее нагреть воздух в парной. В этом случае происходит дополнительный приток горячих масс от раскаленной печки через открытые отверстия. Получив нужную температуру в помещении, ставим на место кирпичи, тем самым замедляя теплообмен.
  11. Кладку завершаем на одном уровне с печкой. Некоторые продолжают ее до самого потолка, даже закрывают дымоход. Но важно выполнить кладку так, чтобы она не соприкасалась с деревянными стенками и потолком. В этих местах необходимо оставить зазор.
  12. Для того чтобы перегородка выглядела аккуратно и привлекательно, требуется сделать расшивку швов. Только не пропустите момент: это выполняется, пока раствор остается влажным. Экрану необходимо дать высохнуть, обеспечивая стабильную температуру, не растапливая печь в течение этого периода.
  1. При необходимости на первом этапе выполнения работ следует создать основание (фундамент), на котором располагаются стены облицовки. Вес кирпичной облицовки печи может быть внушительным, поэтому важно не только сделать основание для обложенной баньки, но и рассчитать, выдержит ли кладку пол. Если есть сомнения, то сначала следует под балки пола установить дополнительные опоры. Важно знать, как правильно это делать.
  2. Затем на полу производится разметка расположения кирпичей таким образом, чтобы полученная стена располагалась от самой печи на расстоянии 3-10 см.
  3. Если около печи пол выполнен из дерева, то следует у основания постелить металлический лист. Края его должны закрывать разметку с запасом. Поверх металла укладывается картон с асбестом. Если в бане бетонный пол, то использование металла и картонного листа не требуется.
  4. Теперь можно замешивать раствор для проведения кладки. Раствор из глины не должен быть слишком тощим или жирным. Если свернуть колечко с глиняного шнура диаметром около 5 см, оно не должно немного трескаться, но при этом не распадаться на части.
  5. Первый ряд кладки следует укладывать с отверстиями, которые будут служить вентиляцией. На трех сторонах их должно быть по два, а на четвертой стороне следует предусмотреть отверстие, которое не будет препятствовать обслуживания печи. Сверху такого проема укладываются уголки из металла, которые будут служить опорой для кирпичей. Можно оформить металлическую дверку, но этот момент не обязателен, а скорее всего, является эстетическим вариантом и декором.
  6. Кладка выполняется постепенно на высоту печи.

Фундаменты

Прежде, чем обложить кирпичом агрегат, нужно хорошо подготовить и укрепить основание под него. Так как металлические конструкции обладают небольшим весом, им не требуется отдельный фундамент под печь, но кирпичная облицовка окажет дополнительную нагрузку, равную десяткам килограммов.

Не каждое напольное покрытие способно выдержать такую массу. По этой причине до того, как обложить котел кирпичом, непременно нужно разобрать пол и обустроить отдельный фундамент – столбчатый или монолитный.

Чаще всего делают монолитное основание. Для этого под печкой разбирают пол. Параметры фундаменты должны быть такие, чтобы между будущей облицовкой из кирпича и металлическим корпусом агрегата оставался промежуток от 10 до 15 сантиметров.

Сначала выкапывают яму глубиной примерно 30 сантиметров, на дно насыпают щебень и песок, утрамбовывают, устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. Фундамент будет застывать около 2-х недель.

Для обустройства столбчатого фундамента по углам облицовочного короба и в местах наиболее высокой нагрузки устанавливают столбы. Преимущество данного основания заключается в том, что не потребуется дренаж или гидроизоляция.

Последовательность действий при строительстве столбчатого фундамента следующая:

  1. По углам печи для монтажа столбов делают разметку.
  2. Выкапывают расположенные строго вертикально ямы, имеющие глубину около 50 сантиметров.
  3. На дно всех ям насыпают 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его.
  4. Подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2, он должен иметь консистенцию густой сметаны.
  5. Поверх слоя песка выливают раствор 10-сантиметровым слоем. В него добавляют щебенку или кирпичную крошку.
  6. После застывания выкладывают кирпичные столбы так, чтобы они возвышались на 7 –10 сантиметров над полом.
  7. Устанавливают брус нижней обвязки. Надежнее всего будет укладка швеллера по периметру и приваривание края.

Допускается использование бетонных столбиков. Можно удостовериться в их вертикальности при помощи строительного уровня.

Для печей из кирпича наиболее подходящими являются два вида фундамента – это свайный и бутобетонный. Рассмотрим сооружение фундамента из бутобетонного материала.

1. Начальный этап работ предполагает подготовку котлована, размер которого на 15 см должен превышать габариты фундаментной конструкции.

2. После того как котлован будет готов, его дно нужно покрыть щебнем слоем до 15 см.

3. Далее выполняем тщательную трамбовку. Используя уровень нужно проверить горизонтальность слоя.

4. После этого следует установить деревянную опалубку, размеры которой должны быть аналогичны габаритам фундамента.

5. Изнутри поверхность опалубки обрабатывается рубероидом или битумом высокой температуры. После чего в опалубку засыпается слой камней диаметром примерно 12 см.

Фото 3

6. Между такими крупными камнями образуется пространство и чтобы его заполнить нужно использовать мелкий щебень.

7. Образовавшийся таким образом слой необходимо залить раствором. Это должна быть масса, изготовленная из 3-х частей песка и 1-й части цемента, консистенция которой должна напоминать густую сметану.

8. Важным моментом в решении задачи, как сделать фундамент под печь, является выполнение заливки печного основания. В зависимости от размера конструкции это можно сделать двумя способами. Согласно первому способу все строительство выполняется в течение одного дня. Этот вариант подойдет для небольших фундаментов. Если основание имеет значительные размеры к нему подойдет второй способ, который предусматривает такой порядок действий:

  • заливаем первый слой камней и делаем перерыв на 24 часа;
  • в след за этим формируем второй слой, после чего снова перерыв на аналогичный период времени;
  • таким образом выполняем весь фундамент.

9. Основание под печь из кирпича должно быть ниже уровня пола на 7 см.

10. На заключительном этапе верхнюю поверхность кладки нужно хорошо выровнять. Делать это следует посредством уровня.

11. Затем поверхность накрывается полиэтиленом.

12. На этом фундамент под печь своими руками готов, через 10 дней можно приступать к сооружению печи.

Данный процесс начинается с установки нескольких свай путем бурения. Они будут выполнять функцию опоры для всей конструкции. Размеры фундамента под печь определяются габаритами печной конструкции. Процесс построения происходит в такой последовательности:

  1. Используя бур, делаем ямы глубиной 1 м и диаметром 20 см.
  2. На дно насыпаем щебень и утрамбовываем.
  3. После чего монтируем опалубку из рубероида, предварительно завернутого в трубки.
  4. Далее заливаем бетонным составом до нижнего уровня плиты.
  5. По истечению 10 суток следует установить плиту из бетонного материала. Она должна иметь толщину 15 см.
  6. На завершающем этапе выполняем гидроизоляция основания при помощи горячего битума или рубероида.

Русская печь – это конструкция, которая имеет большой вес. Исходя из этого обстоятельства, возводимый фундамент должен быть прочным и иметь непосредственную стыковку с землей независимо от основания дома. Перед началом строительного процесса нужно снять верхний грунтовой слой толщиной 10-50 см. В нем содержится много примесей органического происхождения. Это делает структуру почвы пористой, что крайне не желательно для строительства. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

  1. Работу начинаем с подготовки котлована. Размер ямы должен быть ориентировочно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому устанавливать опалубку будет значительно легче.
  2. Для равномерного распределения нагрузки печное основание должно превышать размеры печи на 5 см.
  3. Дно котлована покрываем фильтрующей подушкой из песка толщиной в 20 сантиметров. Выполняем трамбовку.
  4. Чтобы обеспечить достаточную усадку песка слой следует несколько раз полить водой. При выполнении данной процедуры слой будет уменьшаться. Поэтому нужно добавлять песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
  5. После завершения усадки песок следует выровнять и должным образом утрамбовать.
  6. Затем засыпаем слой щебня, его толщина должна составлять 20 см. Можно щебень смешать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует сверху засыпать песком, который еще раз необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшиеся пустоты.
  7. Затем нужно засыпать еще один слой щебня 10 см в толщину.
  8. Делаем трамбовку и укладываем рубероид двумя слоями.
  9. Для обеспечения фиксации фундамента нужно установить опалубку. Для этого можно использовать доски или фанерные листы. С наружных сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут исполнять роль страховки.
  10. Между краем траншеи и опалубкой должен остаться зазор в 10 см. Стенки конструкции необходимо увлажнить.
  11. После делаем заливку фундамента под печь толщиной в 5 см.
  12. После того как бетонная масса застынет необходимо выполнить монтаж арматуры.
  13. Арматурную сетку нужно вязать ячейками при помощи проволоки.
  14. Затем заливаем второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1:3:5. Процесс заливания состава выполняется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать и поливать водой.
  15. Заключительный слой бетонной массы выравниваем и накрываем брезентом до полного высыхания.

Для выполнения такого основания монтируется толстая монолитная плита на двух сваях из бетона. Данный фундамент будет по своей сути бетонной подставкой под печь камин и одновременно противопожарным фартуком. Уровень конструкции должен быть равен полу. Затем выполняем такие действия:

  1. Формируем бетонную подушку, применяя маяки.
  2. Затем ровняем ее поверхность посредством самовыравнивающего состава.
  3. Далее устанавливаем опалубку из доски.
  4. На поверхность наносим грунтовку, после ее высыхания с помощью клея на фундамент укладываем керамогранитные плиты. Если плиты имеют большой размер, клеящим составом нужно обрабатывать и основание, и поверхность плиты. При несоблюдении данного условия существует вероятность возникновения пустот.
  5. Чтобы добиться правильного расположения плит относительно стены следует выполнить разметку на основании с помощью карандаша.
  6. Клей наносится при помощи специальной гребенки с зубцами 10 мм.
  7. Затем на поверхность основания одну за другой укладываем плиты.
  8. В заключение работ следует убедиться в горизонтальности уложенных плит.
  9. На этом основание для печи камина готово.

Банные
печи чугунные под обкладку кирпичом
устанавливают
на бетонное основание. Допускается
установка на деревянном полу, если лаги
и доски настила имеют достаточную
прочность.

Для
нашей печи требуется фундамент. Он
делается следующим образом:

  1. Роется
    котлован глубиной 50 см. Его размер на
    15 см больше габаритов печи в длину и в
    ширину.
  2. На
    дно насыпается песок слоем 10 см,
    утрамбовывается. Следующим слоем будет
    щебнь, также уплотненным.
  3. Укладывается
    арматурная сетка.
  4. Заливается
    цементный раствор М200.
  5. Оставляется
    для набора прочности на две недели.

На
готовый фундамент укладывает слой
рубероида для гидроизоляции. Сверху
кладется стальной лист, который должен
выступать перед лицевой стороной на 40
см.

Кладка
стен

Облицовка
печей выполняется в четверть (на ребро)
или в полкирпича. Большая толщина снижает
эффективность работы печи – она будет
перегреваться, появится быстрая тяга,
и большая часть тепла уйдет через трубу.
При этом сам кирпич будет недостаточно
прогреваться и хуже обогревать помещение.

Начинается
работа с укладки первого ряда сплошным
настилом. Второй ряд можно также сделать
сплошным. Следующие шаги:

  • В
    третьем ряду в боковых стенах оставляется
    по два продуха размером по 60 мм;
  • Перед
    кладкой четвертого ряд устанавливается
    печь, дверца выводится на плоскость
    стены, дверная рама оборачивается
    асбестом;

Вокруг
топочной дверцы уложен асбест

  • Еще
    три ряда выкладываются по периметры
    сплошной кладкой;
  • На
    верх шестого ряда над дверцей укладывается
    уголок № 40 длиной 350 мм;
  • Седьмой,
    восьмой и девятый ряды – сплошная
    кладка по периметру;
  • В
    десятом ряду опять оставляем по два
    продуха;
  • Одиннадцатый
    ряд – завершающий.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector