Опыт строительства бани своими руками

Опыт строительства бани своими руками

Опыт строительства бани своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Расположение, размеры, планировка

Расположение бани на приусадебном участке

Расположение бани на приусадебном участке

Требования к расположению бани на участке показывает рис. справа. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водоснабжения, дома, и слива от границ с соседями. Их следует придерживаться с запасом, причем приоритет водоснабжения наивысший. Если, к примеру, по местным условиям нужно брать расстояние от колодца или скважины от 30 м до ближайших источников загрязнения (а баня к таковым относится), то берем эту или другую большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и впрямь может завоняться от банного стока.

Другие требования достаточно пластичны исходя из местных условий. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного стока не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный сток направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то только по результатам изысканий на месте.

https://www.youtube.com/watch?v=8m1OO8qowFs

Немало «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Тут уже причина медицинская: вдруг распаренный выйдет на секущий северный ветер, недолго и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злой ветер зимой как раз южный, т. наз. сходный с гор, а в розе ветров на севере провал, так что в данном случае ориентация входа в баню может быть и противоположной типовой. Ну, а куда смотрит окно, и вовсе неважно. Хотите при помывке любоваться люком сточной ямы – ваше дело.

На обычном приусадебном участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размеров. На такой случай даем неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно удобная домашняя баня возможна размерами от 3х4 м. Примеры планировок таких бань приведены на рис.

Примеры планировки малогабаритных бань

Примеры планировки малогабаритных бань

На парной следует задержаться особо. Дело в том, что общее состояние здоровья современных горожан часто просто не позволяет им париться. В таком случае необходима баня из 3-х отделений с отдельной парной. В 3х4 м такую планировку можно уложить, справа на рис. с планами, но тогда встает проблема подогрева душевой в холодное время. Пускать душ на прогрев, тратя зря горячую воду нерационально, в водогрейке печки ее и так мало, а для отдельной печи в душевой места уже нет.

Выход можно найти, отступив от банно-планировочных традиций, особенно, если доступная для постройки площадь позволяет увеличить ее размеры. К примеру, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с маленьким предбанником, фактически раздевалкой.

Нетрадиционная планировка русской бани

Нетрадиционная планировка русской бани

Большая моечная греется либо отдельной печкой (обозначена ?; тут сгодится простая самодельная буржуйка или что-то наподобие), либо потоком воздуха от части конвектора современной банной печи в парной. В последнем случае возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвектора выходит в моечную, как на рис.

, или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под потолком с помощью жестяных коробов или металлогофров. Благодаря наличию тамбура общий вход может быть ориентирован как угодно, а для любителей нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в парной предусмотрен отдельный выход.

Генеральный директор строительной компании «Сибирский дом» Леонид Иванов говорит, что проект бани зависит от потребностей «банщика». Самая маленькая может быть размером 3 на 2 метра.

48668486486

— В такой бане прихожая объединена с раздевалкой, в ней же находится топочная — 1 на 2 метра. Соответственно, сама парилка, совмещенная с моечной, предполагается размером 2 на 2 метра. В ней будет собственно печка, емкость с камнями для пара и две разноуровневые полки.

Плюсом такой бани будет низкая стоимость и короткие сроки строительства. «Баню небольших размеров можно будет построить за 2 недели», — уверяет специалист. К минусам подобной планировки относится отсутствие тамбура, в зимний период баня быстро будет остывать. К тому же когда парилка совмещена с моечной, становится некомфортным париться и мыться. Да и из-за высокой влажности быстро придет в негодность внутренняя отделка.

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

Опыт строительства бани своими руками

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Планировка и размеры двух небольших бань

Второй вариант бани отличается обустройством душевой

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи — 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше — в парилке и моечном отделении.

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

Рекомендации по высоте потолка

Определяя высоту потолка, учитывают, что в скором времени здание усядет

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Баня с тамбуром

Для тамбура досаточно 2,32 кв. м

Особенности русской бани

Русская баня, которую строили наши предки, включает в себя два отделения: предбанник и парную. Самый большой размер этого помещения — 2,3х4 м, самый маленький — 5х6 м. Бани с такими габаритами снова популярны.

Устройство русской бани

1 — предбанник; 2 — парная и моечная; 3 — полок; 4 — печь

Устройство исконно русской бани подразумевает:

  • создание незаглублённого столбчатого фундамента на основе валунов, лишённого цоколя;
  • сборку сруба из отобранных диких брёвен, то есть материала, который не подвергали никакой обработке, кроме удаления коры и сушки;
  • строительство без использования гвоздей;
  • затычку щелей мхом и паклей;
  • монтаж настильного потолка;
  • утепление половых и потолочных покрытий мхом и торфом;
  • гидроизоляцию конструкции смолой и сапожным варом;
  • изготовление дерновой или гонтовой крыши;
  • создание печи из кирпичей.

Опыт строительства бани своими руками

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла.

Родоначальница

Устройство традиционной русской бани

Устройство традиционной русской бани

  • Фундамент – столбчатый незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
  • Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
  • Строительство – без единого гвоздя.
  • Конопатка – только мхом и паклей.
  • Потолок – настильный (см. далее).
  • Утепление пола и потолка – мох и торф.
  • Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
  • Крыша – гонтовая или дерновая.
  • Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной.

Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

  1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
  2. Выбор материала для постройки;
  3. Проектирование и утверждение проекта;
  4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

  1. Заготовка основных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
  4. Создание пола и канализационной системы бани.
  5. Сборка сруба бани.
  6. Строительство крыши.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стен бани.
  9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
  10. Электрика и водоснабжение бани.
  11. Установка дверей и монтаж полок.

Что ж, будем считать, что сложный и ответственный этап выбора и отбраковки материала нами пройден. В конце концов, затрат на него нужно только время, знания и внимание. Теперь – строим баню! Здесь тоже есть на что обратить внимание, кроме обычных строительных рабочих операций. В целом последовательность постройки бани такова:

  1. Фундамент;
  2. Утепление подпола и оборудование стока со сливом;
  3. Пол;
  4. Для каркасных бань – каркас;
  5. Для них же – технологический перерыв на 2-6 мес. для усадки каркаса;
  6. Стены;
  7. Для бревенчатых и брусовых бань – конопатка сруба;
  8. Для них же из материалов воздушной сушки (непрофилированный брус, дикое и окоренное нецилиндрованное бревно) – техперерыв на 6-18 мес. для усушки/усадки сруба;
  9. Проемы, дверь, окна;
  10. Потолок;
  11. Крыша;
  12. Внутреннее обустройство и отделка, главным образом – установка печи.

Фундамент

В старину бани ставили на незаглубленный фундамент из валунов (поз. 1 на рис.), это позволяло свести обработку бревен нижнего венца к минимуму. Для этого из диких камней набирали что-то вроде ложемента или центров, в котором круглые бревна не катались. На углы особенно ценились большие валуны с перекрещивающимися естественными ложбинами;

Виды фундаментов для бани

Виды фундаментов для бани

Опыт строительства бани своими руками

Полноценная замена валунному – незаглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, поз. 2. Первый пригоден под любую деревянную баню, а второй – под пеноблочную. По сложности и трудоемкости заложение того и другого доступны строителям-новичкам, а по цене – семейному бюджету ниже среднего. Недостаток один: не годится на ненадежных грунтах. К таковым относятся:

  • Среднепучинистые ближе к сильнопучинистым и сильнопучинистые (пучение свыше 6-7% по объему) – мелкие пылеватые супеси, плотные суглинки, пухлые глины и т.п.
  • Просадочные II категории, свыше 5% по объему – рыхлые лессовидные и глинистые.
  • Слабые, с несущей способностью менее 1,7 кг/кв. см – гумус, илистые, торфянистые, рыхлые супеси.

В местах со стабильно плюсовой зимой и малой вероятностью замерзания стока отличный, простой и дешевый, вариант фундамента под деревянную баню – столбчатый незаглубленный из готовых блоков 200х200х400, поз. 3. Добросовестный и внимательный офисный горожанин, взявшись строить, может заложить его за выходные.

На уклоне, что очень хорошо для устройства стока, и на ненадежных грунтах баню ставить можно на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб, поз. 4. Под деревянное строение он по стоимости и трудоемкости примерно равен ленточному. Утепление подпола в местах с морозной зимой увеличивает то и другое ненамного.

Наконец, свайно-ростверковый фундамент, поз. 6. Он может быть и металлическим сварным, как на рис., так и бетонным на буронабивных сваях. То и другое достаточно сложно и дорого, а качественный металлический свайный фундамент требует еще и спецтехники.

Свайные фундаменты закладывают под строения на грунтах, как говорится, никаких: илистых, торфянистых, слабых сильно обводненных; в общем, «на болоте». Баню на гнилой мокрети не ставят, но заложение свайного фундамента под нее оправдано в особых случаях.

Опыт строительства бани своими руками

К примеру, автору довелось попариться в ядреной бане на крутояре над рекой. Над омутом выступал помост, от него прямо в воду шла лестница. Со дна там били ключи – летом вода ледяная, а зимой держалась полынья. Ощущения – несказанные, если в раю парятся, то именно так и не иначе. Но строиться в таком месте можно только на сваях, иначе через год-два земля поползет, и банька только булькнет или поплывет, покачиваясь. Вот для подобных эксклюзивов и предназначен свайный фундамент под баню.

Гидроизоляция фундамента бани

Гидроизоляция фундамента бани

Перед постройкой любой бани на любой фундамент, кроме валунного, нужно наложить двойную гидроизоляцию из битума и рубероида, см. рис. Ее накладывают после набора фундаментом прочности, кроме металлического сварного.

Обрешетка фундамента под строительство деревянной бани

Обрешетка фундамента под строительство деревянной бани

Если будет строиться деревянная баня на ленточном фундаменте, то перед укладкой 1-го венца сруба или нижнего пояса каркаса на ленте по изоляции раскладывают рейки 30х30 мм или 40х40 мм, как показано на рис. слева; при качественном пиломатериале можно обойтись толстой, от 10 мм, дранью. Назначение этой обрешетки – предотвратить загнивание дерева из-под низу вследствие капиллярного замокания. Оставшийся зазор потом конопатят вместе со стенами.

Пол и сток

Пол и сток бани неразрывно связаны и поэтому рассматриваются совместно. Вместе они составляют самый сложный и ответственный конструктивный узел бани, во многом определяющий ее эксплуатационные и санитарно-гигиенические качества.

В старых банях сток шел прямо на грунт через щелястый пол. Ныне сбрасывать любые стоки на поверхность грунта запрещено, но щелястый пол парной/моечной вполне уместен, см. ниже.

Сток из бани может быть организован рассеянным, через всю поверхность пола, или точечным (концентрированным) через решетку (трап) в полу. Первое, как увидим ниже, сложнее, но гораздо гигиеничнее. Точечный сток делают чаще всего, если сливная яма находится под полом. Этим экономится место и объем земляных работ, но санитария с гигиеной – на 3 с минусом.

Устройство рассеянного стока из бани, ясно из поз. 1 рис. Весьма желательно бетонный сток оборудовать самодельным гидрозатвором, поз. 2, это обеспечит соответствие бани самым жестким санитарным требованиям. Бетон на стяжку берут водонепроницаемый; при самостоятельном замесе в воду добавляют водно-полимерную эмульсию из расчета 200 мл на 10 л, а застывшую и набравшую прочность стяжку обрабатывают битумной мастикой. Делать это нужно в теплое время года, и перед настилом пола дать техперерыв на 5-7 дней.

Устройство рассеянного стока из бани

Устройство рассеянного стока из бани

Баня должна иметь отдельную сливную яму. Сток из бани большой для домовой канализации и залповый, но гораздо чище кухонного серого, не говоря уже о фекальном из туалета, и содержит немного жира. Если запустить банный сток в общий правильно рассчитанный и построенный септик, то он захлебнется, и активные бактерии в нем погибнут.

Если же соорудить большой и дорогой септик в расчете на залповый сброс, то обычного стока бактериям не хватит на пропитание, активный ил закиснет, и канализация снова перестанет работать. Сливную яму копают из расчета 50-100 л на 1 моющегося на глубину не менее 30 см. ниже расчетной (нормативной) глубины промерзания, при условии заглубления в материковый (под плодородным слоем) грунт не менее чем на 1,2 м. В большинстве регионов РФ эти условия выдерживаются при заглублении слива на 1,6-1,8 м.

Самая простая и дешевая сливная яма получается из автомобильных шин в глиняном замке, поз. 3. Но в ее боковых карманах неизбежно будет застаиваться сточная вода, и обеззараживать такую яму придется куда чаще. Имея в виду будущие расходы на антисептики, чистку и откачку, выгоднее оказывается купить пару (60-70)-см бетонных или пластиковых колец для колодцев.

Вдруг яма все же под полом (может быть, на участке просто места для внешней нет), тогда баней можно пользоваться не чаще раза в неделю. В таком случае и сток дешевле будет точечный, а его сложный и дорогой бетонный ловитель под полом можно заменить опрокинутым низким деревянным шатром. Тогда вокруг устья ямы нужно наложить качественную гидроизоляцию с выносом за контур сточной решетки не менее 0,5 м, поз. 4.

Проекты

На этапе планирования строительства необходимо определиться с проектом. Составленный на бумаге подробный чертеж поможет наглядно представить результат. На сегодняшний день множество удачных проектов можно найти в интернете. И сделать правильный выбор можно самостоятельно без помощи наемных специалистов. А также за несколько свободных вечеров можно самостоятельно овладеть компьютерной программой и составить проект по своему усмотрению.

В готовом дизайн-проекте стоит заранее указать, где и как будут проходить все коммуникации, а также подготовить информацию по используемому декору и оформлению. Выбор подходящего проекта во многом зависит от площади участка и финансовых возможностей. Поэтому в первую очередь важно определиться с площадью постройки. Разобраться с этим вопросом легко – подумайте, сколько человек будет париться в вашей бане. Берите в учет также семейные праздники и дни рождения, на которые могут приехать многочисленные родные и друзья. Важно, чтобы не только члены семьи были довольны баней, но и гости.

Самым простым вариантом строительства станет приобретение каркасной бани.

Она имеет немало достоинств.

  • Небольшой вес постройки – позволяет уменьшить расходы и время для укрепления фундамента.
  • Немаловажный плюс – доступная цена. Каркасная деревянная бани обойдется значительно дешевле кирпичной.
  • Возвести каркасную постройку может даже новичок за один месяц.
  • Необязательно откладывать строительство на летний период – возвести каркасную баню можно в любой сезон.

Но такие бани имеют и недостатки:

  • каркасная деревянная постройка нуждается в дополнительном утеплении, что, в свою очередь, потребует дополнительных расходов;
  • просадка бани – в течение 2 лет постройка будет просаживаться, что повлечет за собой дополнительные расходы на возможный ремонт и проведение отделочных работ.

А также есть еще один хитроумный вариант – обустройство бани в подвале частного дома.

В таком случае нужно будет уделить особое внимание нескольким пунктам.

  • Все линии электропроводки необходимо будет проложить в полу первого этажа, чтобы исключить вероятность перегрева проводов. А также следует проложить все линии в системе для защиты кабеля.
  • Система вентиляции и осушения воздуха – особенно если в подвальном помещении будет оборудован бассейн или купель, и нет возможности разместить окна для естественной вентиляции помещения.
  • Система канализации и отопление.

И также некоторые ценители бань приловчились и демонстрируют реализованные удачные проекты обустройства полноценной парилки в квартире на лоджии. А если площадь квартиры позволяет, то для сауны можно выделить жилое помещение. Жилищные нормы не запрещают строительство парилки в многоквартирном доме. Но топить такую баню можно только электричеством, что, в свою очередь, является также преимуществом, поскольку для владельца квартиры отпадает необходимость обустройства дымохода.

Предлагаем ознакомиться:  Как выбрать утеплитель для стен, пола и потолка

Конечно, обустройство сауны в городской квартире отличается от строительства классической русской паровой бани на загородном участке. Но и в данном случае остается лишь определиться с оптимальной площадью парной. Помещение не должно быть слишком большим, иначе много времени будет тратиться лишь на то, чтобы протопить парилку.

И к тому же для большого помещения будет тратиться больше дров. Но в то же время находиться в слишком маленькой парилке некомфортно. Поэтому существует простое правило – для одного человека в бане необходимо 6 м2. А высота потолков должна быть 2,1 метра.

Исходя из выбранной площади и подходящего варианта постройки можно переходить к следующим этапам проектирования. Например, неплохо разместить внутри постройки несколько помещений. Рассмотрите вариант расположить под одной крышей не только парилку и помещения для принятия душа, но и комнату отдыха, а также пристройку с туалетом.

Назначение помещений внутри постройки зависит во многом от сезонности бани. К примеру, если вы планируете использовать баню только в летний сезон, то вполне очевидно, что вы можете вынести зону отдыха на открытый воздух, например, на крытую террасу или веранду неподалеку от бани. Тогда вы и ваши родные после парилки смогут попить горячий чай прямо под отрытым небом.

А если баня будет использоваться в течение всего года, то разумнее обустроить вместительную и теплую комнату под одной крышей. Тогда у вас будет возможность отдохнуть после парилки и расслабиться. Ну и в таком случае туалет в бане не будет лишним.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню.

Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Фото внешнего вида сауны

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Обычно баню ставят либо на ленточный, либо на столбчатый фундамент. Выбор зависит от грунтов. В любом случае перед тем, как приступить к работам, нужно очистить площадку от мусора и удалить верхний слой почвы на глубину до 200 миллиметров.

Столбчатый фундамент устраивают на слабопучинистых грунтах (Пучинистый — грунт, который подвержен морозному пучению. — Прим. авт.). Столбы можно построить из:

  • дерева;
  • бетона;
  • железобетона;
  • бутобетона;
  • кирпича;
  • камня.

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

  1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм.

При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм.

Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Опыт строительства бани своими руками

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ:

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи).

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента).

Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Бани разных ценовых категорий

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

  1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
  2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

Особенности

То удовольствие, которое можно получить после посещения сауны, невозможно сравнить ни с летним душем, ни с горячей ванной.

И баня имеет множество преимуществ:

  • посещение парилки благоприятно влияет на очищение и обновление кожи;
  • помогает очистить организм от шлаков и токсинов;
  • улучшает работу дыхательной системы;
  • способствует нормализации работы внутренних органов;
  • помогает снять усталость и избавиться от мышечной боли;
  • регулярное посещение парилки позволяет забыть о таких заболеваниях, как ОРВИ и ОРЗ.

Потребуется приложить немало усилий при строительстве, но оно того стоит. И перед тем как приступать к строительству, необходимо определиться с местом будущей постройки. Согласно правилам пожарной безопасности баня должна находиться не ближе 1 метра к забору и другим постройкам.

Но также не стоит размещать баню около колодца, туалета или компостной ямы, поскольку сток воды из бани является источником загрязнений. Традиционно баня размещается на возвышенности или на небольшом склоне, поскольку это облегчает естественный спуск использованной воды.

Баня может находиться под одной крышей с жилым домом – такой вариант удобен тем, кто планирует использовать парилку в течение всего года. При таком размещении построек на участке вам не придется проходить по улице после парилки. И еще один плюс – не требуется проведение дополнительных коммуникаций через весь участок. Поэтому такое строительство обойдется дешевле. Но согласно требованиям пожарной безопасности, в такой бане разрешено использовать исключительно электрическую печь. А многие модели, как правило, не дают нужного жара и пара.

Но если на участке нет водоема или бассейна, то можно организовать зону отдыха с беседкой или гамаками. В большой бане зона отдыха может размещаться под одной крышей или располагаться на крыльце в летний период.

Для того чтобы построить качественную баню на даче, необходимо:

  • составить подходящий проект постройки;
  • продумать подключение всех необходимых коммуникаций – электричества, канализации и водопровода;
  • составить поэтапный план проведения работ;
  • составить смету, приобрести необходимые материалы и инструменты;
  • построить баню и провести все коммуникации;
  • провести внутреннюю отделку.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Пример проекта бани

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше.

К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок (углубление в земле, примыкающее к стене здания. — Прим. авт.) с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец. Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Для предотвращения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками. Между ними прокладывают войлок и верхнюю крышку засыпают сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Конопатка банного сруба

Сруб для бани можно сделать самостоятельно или заказать в строительной компании. Однако те, кто своими силами строил баню, говорят, что покупка готового сруба обойдётся дешевле. К тому же строительство сруба требует знаний и опыта, да и одному не справиться, нужно привлекать помощников.

48864864

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона.

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Предлагаем ознакомиться:  Светильники для бани в парилку (67 фото): освещение в парной своими руками, как сделать свет в бане, светодиодные устройства

Правила проведения конопатки:

  • вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
  • работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Обустройство

Технология строительства саун различных типов различается.

Сауны можно поделить на несколько типов.

  • Сухая парилка – влажность в такой сауне находится на уровне 20-30%. И при этом температура воздуха может достигать отметки в 120?С. Находиться долго в такой парилке невозможно. И к тому же использование березового веника недопустимо. Возможно, именно поэтому наши соотечественники предпочитают другие типы парилок.
  • Влажная – к данной категории относится классическая русская парилка. Влажность в такой сауне достигает 100%, и при этом комфортная температура, как правило, находится в пределах от 50?С до 90?С.
  • Водяная сауна – к данной категории относятся турецкие парилки. В такой сауне температура воздуха не повышается выше отметки 50?С, а ключевая роль отводится непосредственно пару и влажности.

Но этапы строительства любой сауны одинаковые:

  • установка фундамента для постройки и отдельно для печи;
  • установка каркаса;
  • монтаж крыши;
  • установка печи и дымохода;
  • монтаж окон и дверей;
  • утепление пола, стен и крыши;
  • подведение коммуникаций;
  • отделочные и облицовочные работы;
  • установка сантехники (при необходимости);
  • расстановка мебели.

Как топить?

Важным вопросом еще на этапе проектирования является место для печи и выбор способа топки. Что касается места для установки – печь должна находиться в бане таким образом, чтобы все помещения внутри обогревались одновременно. То есть тепло должно поддерживаться как в моечной, так и в раздевалке и зоне отдыха, но при этом весь жар должен быть именно в парилке. Основное требование при выборе печи – чтобы пар от каменки не обжигал находящихся рядом людей.

В классической русской бане устанавливается, как правило, самодельный металлический котел, дополнительно обложенный кирпичом или камнями. Такая печь-каменка быстро нагревается и может поддерживать температуру длительное время. Но самой лучшей все-таки считается кирпичная печь, даже несмотря на то, что прогревается дольше, она дает легкий идеальный влажный пар. Но устанавливать кирпичную или каменную печь следует на подготовленный фундамент. Такую баню можно топить дровами, углем или древесными пеллетами.

Всего несколько десятилетий назад были популярными бани по-черному. И отличались они от так называемых белых не только по цвету стен. Ключевой особенностью русской парилки по-черному является отсутствие дымохода. Дым из печи проходит сквозь камни и остается в парилке, нагревает помещение внутри, а затем оседает на поверхностях, придавая им черный цвет. Современные производители предлагают устанавливать газовые котлы, они не требуют тщательного ухода и чистки дымохода. А также избавляют от необходимости подготовки дров.

Еще одной альтернативой классической печи становятся электрические котлы. Они являются отличным вариантом для обустройства как русской, так и финской сухой парной. Но все-таки уступают по характеристикам классическим дровяным печам. Электрический котел не дает необходимый уровень влажности и пара. И любители париться с веником любому электрическому котлу предпочтут исключительно дровяную модель.

Правильное зонирование – это уже половина успеха. Размещение отдельных зон в бане определяется общей площадью постройки. Считается, что размеры бани определяются исходя из количества человек, которые одновременно будут находиться в бане. Так, для 5 человек необходимо около 10 м2 в парилке.

Как правило, в бане стоит разместить несколько зон.

  • Парилку – это душа любой бани. Опытные банщики скажут, что парилка должна нагреваться быстро и держать пар максимально длительное время.
  • Душевую или моечное отделение – в современных банях в этих зонах продумана полноценная система канализации.
  • Зону отдыха – в данном случае все зависит от возможностей и фантазии владельца участка.
  • Раздевалку – считается необязательным помещением, особенно если баня находится под одной крышей с домом. Функции раздевалки может выполнять любое другое помещение бани, например, тамбур или зона отдыха.
  • Предбанник – отводится для хранения дров и веников, также здесь можно оставить верхнюю одежду и обувь перед походом в баню.
  • Тамбур – является обязательным помещением в любом капитальном строении, он необходим для того, чтобы холодный уличный воздух не проникал в зону отдыха.
  • Туалет – потребует проведения канализации.

При таком распределении пространства пользоваться баней смогут одновременно несколько человек. Но для такой планировки необходимо большая площадь. Оптимальный размер парилки – от 6 до 10 м2. При такой площади можно разместить два или три уровня полок длиной 150-200 см. Нижние два уровня обычно имеют небольшие размеры и используются для того, чтобы на них сидеть. А верхний третий полок рекомендуется сделать пошире, чтобы на нем можно было спокойно лежать. Такой площади будет достаточно для одновременного нахождения 3-5 человек. Но если вы предпочитаете использовать веник, тогда парильщику понадобится больше места.

В небольшой бане можно также совместить парилку и моечное отделение, но при этом необходимо будет выпускать пар из бани перед тем, как мыться, поскольку для комфортного пребывания в этих помещения необходимы разные температурные условия.

Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при зонировании бани.

  • При организации внутреннего пространства продумайте все до мелочей. Важно понимать на этапе планирования, как будут подключаться различные коммуникации, чтобы составить схему электропроводки и водоснабжения.
  • Выбирайте матовые и непрозрачные окна.
  • Парилка должна быть максимально удалена от входной двери, чтобы минимизировать теплопотери и исключить вероятность сквозняка.
  • Необходимый минимум для полноценного отдыха в бане: парилка, моечная зона и тамбур. Без остальных помещений можно обойтись, если нет возможности выделить большую площадь для постройки. В небольшом тамбуре установите скамейку и небольшие крючки на стенах для одежды и полотенец.

Фундамент

Выбор фундамента напрямую зависит от типа почвы на участке и размеров постройки.

  • Плиточный фундамент – подходит для небольшой постройки.
  • Столбчатый фундамент – может использоваться исключительно при возведении стен из легких материалов. Но такой фундамент недопустим для глиняной и болотистой местности.
  • Бетонный ленточный фундамент – является наиболее популярным вариантом для постройки бани. И в то же время такой тип фундамента является самым надежным, особенно если конструкция постройки дополнительно укреплена арматурой.
  • Свайный фундамент – используется в редких случаях, если на участке проблемный грунт.

Рассмотрим на примере пошаговую инструкцию изготовления бетонного ленточного фундамента для бани с нуля.

Для работы необходимы:

  • цемент;
  • песок;
  • гравий;
  • арматура;
  • опалубка;
  • рубероид;
  • проволока;
  • бетономешалка;
  • жгут;
  • колья;
  • лопаты;
  • строительные инструменты, такие как плоскогубцы, молоток, рулетка, уровень.

Для начала проведите разметку территории для будущей постройки и подготовьте траншею. Для небольшой одноэтажной бани из дерева или кирпича подойдет траншея шириной около 40 см, а глубина должна быть минимум полметра. После этого утрамбуйте дно и залейте водой для усадки грунта. Затем закройте дно траншеи гидроизоляционным материалом, к примеру, толем. После чего засыпьте песок, гравий или мелкий щебень. Засыпать песок необходимо поэтапно и тщательно трамбовать.

По всем сторонам установите опалубку, и подготовьте усиление фундамента. Для этого соедините прутья арматуры проволокой и установите конструкцию в опалубку. Подготовьте цементный раствор.

Каркас

Руководство по строительству большой или маленькой бани не различается. И на каждом этапе возведения постройки необходимо соблюдать определенные правила и следовать руководству. Стены для бани следует возводить из дерева, кирпича, шлакоблоком, газобетона и так далее. Но наиболее удачным проектом будет сочетание материалов, или строительство бани исключительно из дерева. В качестве примера рассмотрим пошаговую инструкцию строительства именно деревянной бани.

Для возведения вам понадобятся:

  • деревянные брусья 15х15 см, 5х10 см;
  • бревна;
  • вагонка;
  • металлические пластины и уголки;
  • уровень;
  • жидкий битум;
  • рубероид.

В то время как слой битума сохнет, подготовьте нижнюю обвязку из деревянных брусьев. Для этого необходимо обработать первый слой деревянных досок антисептическими средствами для защиты от воздействия грибка и гниения. Эта часть постройки должна выдерживать максимальную нагрузку, поэтому для этого необходимо использовать брусья размером 15х15 см.

После этого можно переходить к установке вертикальных стоек. Перед фиксацией стоек проверяйте крепления по уровню. Для этого рекомендуется использовать деревянные брусья размером 5х10 см. Вертикальные стойки следует устанавливать на расстоянии 50 см друг от друга, для надежности скрепив их временными горизонтальными планками. Соединения по углам дополнительно укрепите диагональными стойками. И при этом оставляйте свободные участки для последующего монтажа окон и дверей. После того как каркас стен будет готов, можно переходить к изготовлению обрешетки потолка и обшивке стен.

Правила и этапы возведения крыши напрямую зависят от выбранного типа конструкции.

Крыша для бани бывает трех видов:

  • односкатная;
  • двускатная;
  • сложная.

Тип крыши выбирается исходя из назначения подкрышного пространства. К примеру, если вы планируете использовать пространство под крышей в качестве комнаты отдыха, то разумнее выбрать сложную конструкцию с двумя и более скатами. В таком случае у вас будет возможность обустроить мансарду или полноценный второй этаж. А если по вашему проекту вы хотите установить на крыше бочку для воды, то стоит остановиться на классической односкатной крыше.

А также часто при возведении крыши хозяева отдают предпочтение двускатной крыше. Рассмотрим на примере именно такой проект.

Для работы вам понадобятся:

  • брус для мауэрлата 10х15 см;
  • стропильные доски 10х20 см;
  • брус для стяжки 10х10 см;
  • опора для стоек 10х20 см;
  • стойки 15х15 см;
  • доски для обшивки 2х15 см;
  • гидроизоляция;
  • металлические уголки;
  • кирпичи;
  • труба дымохода;
  • болты.

Работы начинаются с установки мауэрлата – этот элемент продолжает каркасные стены. Затем можно переходить к установке вертикальных стоек, прогона для надежности креплений. И уже после этого переходить к креплению стропильных ног, они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга.

Если вы будете использовать пространство под крышей, то позаботьтесь об утеплении и дополнительной паро- и гидроизоляции. Даже крышу летней бани необходимо утеплить слоем минеральной ваты, поскольку горячий воздух будет выходить на улицу через верх.

Покрытие зависит от конструкции крыши, климата и финансовых затрат.

  • Кровельная сталь – относится к категории дорогостоящих материалов. Срок службы кровли из оцинкованной стали составит в среднем 27 лет. Из плюсов можно отметить пожаробезопасность, легкость конструкции и оптимальная защита от протеканий. Но при отсутствии постоянного ухода металлическая кровля может ржаветь.
  • Рулонные покрытия – зачастую используются на односкатных крышах сезонных построек. Такой тип кровли считается самым доступным. Он не требует особого ухода и прослужит около 10 лет. Но рулонные покрытия имеют один очевидный недостаток – они быстро воспламеняются.
  • Шифер – остается до сих пор популярным, несмотря на появление на рынке металлочерепицы. Шиферное покрытие прослужит около 35 лет. Из очевидных плюсов можно отметить: небольшой вес кровли, легкость монтажа и надежность эксплуатации.

В конструкции крыши должна проходить также дымоходная труба. При этом стенки дымохода не должны соприкасаться с деревянным каркасом. Поэтому канал для трубы стоит обложить кирпичом.

В первую очередь производится обшивка внешней уличной стороны. В случае с деревом для этого лучше подходят доски размером 2х15 см. При этом доски можно прибивать горизонтально и внахлест. Если вы имеет опыт работы с деревом, то можете постараться изобразить рисунок или узор на стене. А также установите оконные откосы на внешней стене. Если вы не имеет возможностей, времени или желания обшивать внешние стены деревянными досками, то можете использовать сайдинг или декоративные панели для улицы. Это значительно ускорит и упростит процесс обшивки стен.

После завершения работ по обшивке уличной стены можно переходить к утеплению конструкции и проведению электричества. Следующим слоем идет пароизоляция, ее необходимо делать для того, чтобы влага не выходила из бани. В случае с баней можно использовать открытую проводку, дополнительно защитив кабель электротехническими системами. И после этого можно переходить к обшивке внутренних стен. В зависимости от типа помещения для стен можно выбрать вагонку, пластиковые панели или плитку.

В разных помещениях бани обустраивается пол различных конструкций. Поэтому перед монтажом пола и потолка необходимо знать назначение всех помещений. В зоне отдыха следует уложить деревянный пол.

В зоне парилки и помывочной конструкция более сложная и имеет два слоя:

  • нижний слой – бетон, который заливается под наклоном для естественного слива воды;
  • второй слой из деревянных досок, закрепленных с небольшими зазорами для того, чтобы вода сливалась между досок.

Рассмотрим на примере, как сделать кафельный пол в душевой.

  • Перед стяжкой определитесь, где будет находиться сливное отверстие.
  • Для естественного слива воды необходимо обустроить небольшой наклон напольного покрытия: 1 см на 1 погонный метр. Для этого необходимо сделать разметку по стенам и залить черновую стяжку с учетом наклона.
  • После полного высыхания раствора можно переходить к созданию гидроизоляционного слоя. Поверх бетона толстой кистью наносится герметик в несколько слоев. Оптимальная толщина гидроизоляционного слоя – 3 см.
  • После этого к месту стока воды подводится сливная труба и при помощи соединительных элементов подсоединяется к канализационной трубе.
  • Завершающий этап – финальная стяжка. После полного высыхания можно установить трап на место слива и уложить кафельную плитку на пол.

Вентиляция

В качестве системы вентиляции может использоваться окно в зоне отдыха. А также можно открывать настежь двери, чтобы проветрить помещение. Но все-таки стоит заранее продумать системы вентиляции и отопления всех помещений в бане, чтобы лишний раз не охлаждать помещение. А также необходимо продумать систему вентиляции в парилке. Приточное окно, как правило, располагается внизу около входа в парилку. Такое окно обязательно должно иметь дверцы и задвижки, чтобы была возможность регулировать воздушные потоки. Изначально, когда баня протапливается, задвижки необходимо закрыть, чтобы помещение в парной нагрелось до нужной температуры.

Если пренебречь правилами обустройства вентиляции в бане, или забыть вовремя открыть задвижки, то есть риск перегреться и потерять сознание в парилке. Поэтому цена соблюдения всех правил и норм очень высока. Второй причиной необходимости установки вентиляции является гниение древесины. К тому же, если баня находится под одной крышей с жилым домом, непродуманная вентиляция может стать причиной появления неприятных запахов и сырости. Поэтому вентиляция нужна не только для сохранения первоначального внешнего вида парилки, но и для вашего здоровья.

Внешняя отделка

Баня не должна выделяться на участке. И желательно, чтобы все постройки были выполнены в одной цветовой гамме. Стены бани можно облицевать кирпичом или камнем, это особенно необходимо, если каркас возведен из бруса или блоков. Деревянные некрасивые темные брусья также можно скрыть новой вагонкой. К тому же внешняя обшивка позволяет решить проблемы изоляции.

Чтобы не пришлось переделывать облицовку через несколько месяцев, соблюдайте несколько простых правил:

  • перед началом отделочных работ убедитесь в том, что на поверхности стен нет трещин, поскольку даже малейшие неровности могут привести к теплопотерям;
  • новая баня может дать усадку, поэтому перед началом облицовочных работ следует подождать несколько месяцев;
  • отличным вариантом отделки бани в современном стиле является сайдинг – он отличается по фактуре, цвету и может имитировать различные поверхности, что позволяет придать обычной голой постройке уникальность и стиль;
  • декоративные панели с искусственным камнем – это отличный вариант придать бане более привлекательный внешний вид за оптимальные деньги.

Дизайн интерьера

Создать комфортный интерьер в бане – не менее ответственное задание, чем строительство. Внутренний дизайн должен полностью соответствовать настроению и отвечать пожеланиям владельцев.

Рассмотрим, на что обратить внимание при оформлении интерьера в бане.

  • Не смешивайте различные стили при оформлении парилки, зоны отдыха и предбанника. Выберете один стиль и постарайтесь создать лаконичный, единый и комфортный для восприятия интерьер.
  • Не стоит перегружать парилку декоративными элементами – это место, в котором необходимо расслабиться и оставить негативные мысли за пределами комнаты. Самым подходящим вариантом отделки является обустройство внутренних помещений в светлых и спокойных тонах. Как известно, пастельные оттенки позволяют расслабиться и настроиться на гармонию.
  • Выбранный стиль должен соответствовать материалам, из которых построена баня. К примеру, вполне очевидно, что восточный стиль не получится воссоздать в бане из деревянного сруба.

Главным украшением интерьера могут стать березовые веники, тазики, самовар, шапки и другие аксессуары для банных процедур. А голые стены можно украсить картинами или собственными сувенирами.

Оформить баню можно в любом интерьерном стиле. И это увлекательное занятие. К данному вопросу можно подойти творчески и постараться реализовать свои смелые дизайнерские решения, а также позволить себе различные эксперименты. Главное, не перегрузить интерьер, не превратить его в музей самодеятельности.

Универсальным вариантом для всех типов бань остается деревенский стиль. Для такого интерьера стоит выбирать мебель из натурального дерева, большие стулья или скамейки для зоны отдыха. Но также в качестве декора можно постелить на столе расписную скатерть, и украсить окна легкими занавесками. Завершить интерьер можно половиками или яркими ковриками на полу. Такой интерьер смотрится колоритно и интересно.

Для загородной бани отлично подходит стиль альпийских гор – шале. Он по-своему грубый и брутальный, но в то же время нежный. Данному стилю присущи натуральные материалы: дерево и камень. Высокие стены из деревянного бруса и массивные балки на потолке отлично смотрятся в просторном помещении.

На сегодняшний день популярным является стиль минимализм, и его можно использовать не только в мегаполисе, но и в загородной жизни. Это отличный стиль, особенно для небольшой бани. Его отличает лаконичность, функциональность, отсутствие ярких акцентов. За счет небольшого количество деталей и светлых оттенков дерева пространство визуально расширится и наполнится воздухом.

Деревянная вагонка для отделки бани

Деревянная вагонка для отделки бани

Рекомендации по выбору материала

Приверженцам традиций рекомендуется строить баню из качественной древесины хвойных пород. Этот материал нехрупкий, а главное — долго служит. А ещё хвоя отличается экологической чистотой и низкой теплопроводностью, то есть не выпускает тепло и при этом мешает совершаться воздухообмену. Уникальным свойством этого дерева считают стойкость к различным проявлениям климата.

Баня из брёвен

Такое деревянное здание должно стоять на надёжном основании

Для строительства можно взять один из двух видов древесины хвойных пород:

  1. оцилиндрованные брёвна-кругляки;
  2. цельные брусья.

Опытные строители советуют строить баню из брусьев, так как этот материал стоит дешевле, и из него намного проще возводить стены. К тому же брусовая постройка прекрасно обходится без громоздкого фундамента.

Баня из брусьев

Брусовое строение выглядит просто, зато собирается легко

Если остановить свой выбор на оцилиндрованных брёвнах, то можно жестоко разочароваться: бревенчатое строение долго оседает, отчего ввести его в эксплуатацию не получится раньше, чем через полтора года после строительства. В отличие от бани из брёвен, брусовую постройку можно смело использовать спустя полгода с завершения строительных работ.

При покупке брусьев следует воспользоваться рулеткой, чтобы проверить материал на соответствие заданным размерам, а затем удостовериться в хорошем качестве строительного сырья. Для этого нужно сделать следующее:

  • визуально исследовать материал и убрать из приготовленной партии брак, то есть брусья, цвет которых неравномерен или неестественен и свидетельствует о плохой просушке изделия;
  • посмотреть, нет ли среди брусьев строительного сырья с большими трещинами, синеватыми пятнами, червоточинами или другими повреждениями, и отложить его в сторону;
    Партия брусьев

    В осмотре нуждается каждый брус

  • обратить внимание на кромки материала и убедиться в том, что годичные кольца на обеих сторонах абсолютно одинаковы по размеру.
Предлагаем ознакомиться:  Печь с котлом водяного отопления своими руками: печной котел в кирпичную печь для отопления дома

Заказать строительство бани можно и у профессионалов. Но такая постройка обойдется совсем недешево, хотя и избавит заказчика от многих вопросов. Но если вы решили взять строительство в свои руки, то помните, что баня – это не просто помещение для мытья, это важный элемент дачного отдыха.

Чтобы построить теплую и удобную баню, необходимо соблюдать основные правила и рекомендации специалистов.

  • Не стоит вкладывать много сил и средств на постройку бани для семьи из трех человек. Общая площадь строения не должна превышать 10 м2 – это оптимальные габариты для хорошей жаркой бани.
  • Все деревянные материалы при строительстве должны быть обработаны антисептическим составом для защиты от гниения и грибка.
  • Потолок в парилке не должен быть слишком высоким, но в то же время достаточным, чтобы на верхнем полоке можно было сидеть, при этом не задевать головой потолок.
  • Чтобы сократить теплопотери парилки, устанавливайте дверь с высоким порогом и низкой коробкой. В целях безопасности дверь из парилки должна открываться от себя.
  • Внешняя стена не должна быть меньше 30 см, иначе теплый воздух будет быстро покидать помещение, и парилка будет быстро остывать.
  • Окна являются обязательным элементом в бане. Оконные проемы могут отсутствовать в парилке, но обязательно должны быть в других помещениях, поскольку они являются дополнительными пожарными выходами. И разумнее всего вывести окна на западную сторону, потому что, как правило, баня топится именно вечером, и в это время максимум солнечного света будет попадать в помещение.
  • Двери в баню стоит установить с южной стороны, в таком случае снежные сугробы не будут закрывать вход, и таять снег будет гораздо быстрее.
  • В бане не должно быть сквозняка. Такая непродуманная деталь может испортить все впечатление о бане. Поэтому не размещайте двери перпендикулярно во всех сквозных помещениях.
  • Можно сэкономить значительную часть времени и средств, если заказать готовую каркасную баню. Специалисты создадут подходящий для вас проект или предложат уже готовое типовое решение.
  • Если вы хотите получить максимум пользы от сауны, установите на одной из стен в парилке солевое панно. Как известно, морская соль обладает большим количеством полезных элементов, которые так необходимы людям, живущим далеко от морского побережья. А посещая парилку с солевым панно, вы будете понемногу компенсировать нехватку полезных микроэлементов. И к тому же смотрится такая обстановка несколько волшебно и абсолютно точно необычно.
  • При строительстве деревянной бани помните, что древесина является капризным материалом, который требует периодического ухода. Для того чтобы баня не потеряла свои первоначальные качества и не утратила внешний вид, деревянную поверхность необходимо обрабатывать специальными растворами, антипиренами и покрывать лакокрасочными материалами. И защитные слои требуют периодического обновления.
  • Бюджетная баня возможна только при отказе от полноценной канализации и системы водопровода. Поэтому если вы хотите сэкономить, то продумайте систему подачи воды в баню через шланг, а пол сделайте проливными.

Ставим печь-каменку

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Красивые примеры

Красивая баня на дачном участке может стать не простой серой постройкой, а функциональным и роскошным элементом ландшафтного дизайна.

Чаще всего печь с каменкой в парной устанавливается в одном в углу. Но если вы планируете построить баню на большую компанию, то можете рассмотреть вариант установки котла в центральной части парилки. Такой вариант печи не подходит для бань с влажным паром, в которых принято поддавать горячей водой на камни для поднятия уровня пара и влажности. И в целях пожарной безопасности стоит дополнительно оградить котел от деревянных элементов защитным каркасом. Он также защитит вас и ваших гостей от случайных прикосновений к раскаленным камням.

Если вы планируете построить баню в классическом деревенском стиле, но не знаете, как вписать в интерьер современную душевую кабину, то можете рассмотреть такой вариант обустройства душевой в деревянном корпусе.

Владельцы небольших дачных участков также могут позволить себе полноценную баню. И отличной альтернативой может стать мобильная парилка. Она имеет небольшую конструкцию, и внутреннее пространство ничем не отличается от полноценной стационарной бани. Внутри имеется только парилка и душевая зона. Но такая баня будет незаменима не только на маленьком загородном участке. Ее также можно использовать в любом месте: в путешествиях, экспедициях или на строительных площадках.

В моечной стены могут быть украшены декоративным или натуральным камнем.

В последнее время баня с бассейном не является предметом роскоши. Обустроить полноценный бассейн можно как на открытом участке, так и под одной крышей с баней. В строительных магазинах можно приобрести готовые чаши глубиной 1 метр – такого бассейна будет вполне достаточно даже для большой компании. А чтобы придать готовой конструкции более привлекательный внешний вид, внутренние стенки чаши можно обложить керамической плиткой.

Дополнительная подсветка позволит создать особое настроение.

Если помещение с бассейном находится под одной крышей с баней, то лучше сделать эту зону проходной. В таком случае в бассейн можно попасть из трех помещений: из зоны отдыха, из парилки и из душевой.

Но если нет возможности выделить дополнительное пространство для полноценного бассейна, то можно установить небольшую купель с прохладной водой или джакузи с гидромассажем.

Помимо бассейна, под одной крышей с баней может находиться терраса с мангалом или камином – это отличный вариант для гостеприимных хозяев. В таком случае вам не придется задумываться об обустройстве помещения для отдыха внутри бани. А открытая терраса возле бани заменит садовую беседку. На открытом воздухе можно не только готовить барбекю, но и наслаждаться горячим чаем и ароматным кальяном, нежиться в гамаке или играть в бильярд. В такую баню всегда будут возвращаться ваши друзья и родные.

Дефекты деловой древесины

В следующем видео вас ждет обзор мобильной бани-скоропарки, построенной своими руками за копейки.

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос.

Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Полуфабрикаты пиломатериалов

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно.

Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

К отделочным работам приступают после усадки строения. Первым делом все поверхности внутри бани покрывают антисептическим составом.

Внутренняя отделка подразумевает выполнение таких задач, как:

  1. монтаж обрешётки непосредственно на стены и потолок;
  2. укладку в просветы обрешётки утеплителя и пароизоляционного материала;
  3. настил вагонки или другого облицовочного материала.
Отделка бани

На потолок и стене уложена вагонка

Если самым популярным строительным сырьём для внутренней отделки бани стала только вагонка, то для облицовки наружных стен здания востребовано много материалов:

  • сайдинг из винила или металла;
  • пластиковая вагонка;
  • блок-хаус, имитирующий вид сруба;
  • обрезные или необрезные доски, отличающиеся низкой ценой.
Внешняя отделка бани сайдингом

Материал продлевает срок службы строения

В парилке принято использовать магматические горные породы. Образованные при извержении вулкана, они отличаются стойкостью к сильному жару. К магматическим горным породам, положительно влияющим на энергетические силы человека, относят:

  • шлифованный или колотый жадеит, главная особенность которого — это красота;
  • тальк-хлорид, способный вбирать в себя влагу и, испаряя её, создавать в бане нужный пар;
  • базальт, выдерживающий высокую температуру.
Жадеит

Помимо пользы, этот камень даёт эстетическое удовольствие

На печь можно уложить метаморфические горные породы, которым свойственно нормализовать состав крови и улучшать самочувствие. Речь идёт о таких камнях, как:

  • белый кварц, называемый жарким льдом и при резком остывании выделяющий озон;
  • малиновый кварцит, второе название которого — царский камень.
Малиновый кварцит

Такой камень идеально сочетается с кирпичной кладкой

Эти камни способны регенерировать клетки нервной системы, увеличить иммунные силы и благотворно влиять на функционирование щитовидной железы.

Серпентини

Длина такого камня — около 20 см

Если хочется отойти от традиций, то в качестве генераторов пара в бане лучше применить чугунные камни — шары, производимые промышленностью. Они моментально нагревают помещение и сохраняют тепло долгие часы. Правда, чугунные камни подвергаются ржавлению после короткого срока службы и несут в себе никаких полезных для человека свойств.

Однозначно нельзя класть на печь камни осадочной и кремнистой породы. Их структура пориста, а это значит, что, резко охлаждаясь, они покрываются трещинами и мелкими частицами разлетаются в зоне одного метра.

Эксплуатация

Основное требование к использованию бани касается создания нужной температуры. В парилке эта физическая величина должна быть в рамках 55–77 градусов. Показатель температуры выбирается индивидуально, то есть зависит от предпочтений хозяина бани. Моечную комнату принято нагревать до 40°, а комнату отдыха — до 20°.

Чтобы баня служила долго и исправно, нужно использовать её по правилам:

  • подкладывать в топку исключительно любое сухое топливо, кроме дров из древесины хвойных пород;
  • держать дверку топочной камеры закрытой, тем самым избегая вылета горячих искр;
  • не допускать накала дымовой трубы до приобретения красного цвета;
  • не затрагивать горячие поверхности, в том числе стенки бака для нагрева воды;
  • следить за чистотой банных помещений;
  • проветривать сектора бани после каждой топки в течение четырёх часов;
  • стараться не брызгать водой на стеклянные поверхности в помещении (на окна и двери);
  • чистить и осматривать дымоход на предмет образования дыр хотя бы раз в квартал.

Хозяину бани придётся тщательно ухаживать за деревянными поверхностями. Элементы внутри бани, сделанные из древесины, полагается два раза в год покрывать специальными средства для защиты от грибков и гниения. Наружную обработку деревянных стен здания рекомендуют проводить после двухлетней эксплуатации. Для этого лучше воспользоваться антисептиками, в состав которых включён воск.

Внутри бани

Древесина со временем портится и поэтому нуждается в тщательном уходе

Чтобы печь русской бани давала нужное количество тепла, надо уметь регулировать силу тяги. Для этого больше или меньше открывают дверцу камеры для накопления золы. Тяга сверх меры станет причиной слишком сильного нагрева печи, а это приблизит время выхода оборудования из строя. Если сила, заставляющая поступать в топку воздух, нормирована, то камни в бане прогреваются до стандартной температуры.

Во время топки печи следует контролировать работу дымохода. Расход дров получится привести к минимуму, а эффективность подачи тепла — повысить, всего лишь не до конца прикрыв шибер дымовой трубы. Но этого разрешается делать только после абсолютного закрытия зольной камеры.

Первым делом необходимо выбрать место под будущее здание. Если участок у вас маленький, то это совсем просто: фундамент закладывать стоит там, где не будет возводиться жилой дом.

При большем участке делайте выбор, основываясь на личном предпочтении. Однако и соблюдения норм тоже нужно придерживаться.

Рекомендации по соблюдению расстояния от различных построек

Рекомендации по соблюдению расстояния от различных построек

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с монтажа фундамента. Баня не является большим многоэтажным строением и не предполагает наличие внутри тяжёлой стационарной мебели. Следовательно, не имеет смысла заливать монолитную железобетонную плиту и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Хоть свайная модель и выходит несколько дешевле, рекомендуется прибегать к ней только в случаях, когда местность под постройку наклонная или низинная.

Лучшим выбором станет реализация ленточного фундамента, потому что он:

  • Имеет более высокую прочность. Пригодится на тот случай, если вы в дальнейшем захотите пристроить мансарду.
  • Создаёт дополнительную теплоизоляцию. Для парной это немаловажное преимущество.
  • Предоставляет возможность организации подпола или погреба.

Инструкция по установке приведена далее:

  1. Убираем растительный слой с выбранной под застройку площадки.
  2. При помощи колышков и шнура проводим разметку будущего фундамента.
Разметка планируемых стен

Разметка планируемых стен

  1. Копаем траншею по всему периметру и в местах, где будут проходить внутренние перегородки для бани. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше предполагаемых стен.
Земляные работы

Земляные работы

  1. Засыпаем подушку из гравия толщиной 15 см и тщательно трамбуем её.
  2. Стелем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой плёнки.
  3. Монтируем по бокам рва опалубку из сбитых дощатых щитов, которая должна возвышаться на 20 см над уровнем промерзания почвы.
Деревянная опалубка

Деревянная опалубка

  1. Замешиваем раствор: гравий, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по ситуации для лёгкости замешивания и предания массе текучести.
  2. Ждём 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшим работам.
Монтаж сруба

Монтаж сруба

Отбраковка оцилиндрованных бревен на баню

Хоть цена дерева и выше многих современных строительных материалов для бани лучшего варианта не найти. Традиционную древесину с её теплом, запахом и эстетичным внешним видом невозможно полноценно заменить дешёвым шлакоблоком или пеноблоком.

Для возведения корпуса сауны лучше всего подходит деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Соединение деревянных изделий без выпуска

Соединение деревянных изделий без выпуска

Соединение деревянных изделий с выступающим остатком

Соединение деревянных изделий с выступающим остатком

Во время установки соблюдаются следующие нюансы:

  • Оптимальная высота для стен 250 см.
  • Между венцами необходимо помещаются теплоизоляционные материалы.
  • Древесина обрабатывается антисептиками для защиты от процессов гниения и от нападения вредителей.

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector