Окосячка окна в бревенчатом доме

Окосячка окна в бревенчатом доме

Окосячка окна в бревенчатом доме
СОДЕРЖАНИЕ
0

Некоторые общие особенности обсады для окон и дверей

Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

  Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

  Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. 

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см — огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

Окосячка окна в бревенчатом доме

• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным — миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

  Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм — ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

 Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь.

Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

   При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».Герметик «СТИЗ-А» — однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя — характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

   Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту «продуть» невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

  ПСУЛ — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать «раздутая» пеной лента.

  Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

  Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов — всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку. Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

Схема крепления дверного полотна к обсаде

Способ крепления дверного полотна к обсаде

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

  • Подготовка пазов с боков проема.
  • Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
  • Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
  • Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

  • Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
  • Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
  • Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
  • На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
  • Установка боковин – как и для деревянного окна.
  • После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
  • Утепление проема.
  • Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

*Простейший вариант

  • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
  • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
  • Помещение короба в проеме.
  • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
  • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
  • Демонтаж распорок.
  • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
  • Крепление наличников.

Окосячка окна в бревенчатом доме

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна – залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длиннее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками – так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Обсада, изготавливаемая своими руками, имеет множество преимуществ. На первом месте находится значительная экономия денежных средств, так как в данном случае понадобится потратиться только на закупку материалов. Во-вторых, всегда есть возможность потратить время с толком и заодно освежить свои знания о строительном деле.

Чтобы изготовить окосячку своими руками, потребуется знать размеры оконного проема. Стоит иметь в виду, что оконный проем должен быть на 13 см больше рамы.

Чтобы самостоятельно сделать окосячку, нужно выпилить шип в брусе. В дальнейшем в брусках с сечением 10х15 см выпиливаются пазы – это будут боковые стойки. Лафет должен быть на 5 см больше, чем окно, при этом размеры шипа тоже должны быть по 5 см вширь и вглубь.

Обрезная доска с сечением 4х15 см нужна для изготовления вершника. В нем также выпиливается паз.

(обсадой). Её устройство обязательно в любом случае: сделано ли ваше строение из цельного или оцилиндрованного бревна, строганого, профилированного или клеёного бруса. Сооружать независимую обсадную коробку нужно и для большого окна, и для маленького, а также для дверного проёма. Это традиционный способ оформления любых проёмов в деревянных домах.

Окосячка на оконных проёмах старого срубаКроме функции демпфера при подвижках здания, окосячка решает ещё несколько задач:

  • Укрепление проёмов: конструктивную прочность стен сруба снижают вырезанные отверстия под окна и двери, особенно если в одной плоскости их несколько или они большие. Устройство обсадной коробки даже поможет выровнять и подтянуть искривившуюся стену.
  • Удержание стены от смещения относительно оси.
  • Уменьшение сквозняков и формирование проёмов идеальной геометрии.

Также она может быть

и конечной отделкой откосов. Схематично конструкцию окосячки представляет рисунок ниже.

Черновая обсада в деревянном доме к черепному бруску, который вмонтирован в пропил (штробный), расположенный в оконном проеме. Благодаря данной конструкции скользящего типа, во время процесса усадки здания крепежи обсадной коробки не выламываются. Стандартно для всех процедур с оконными и дверными проемами, при их монтаже и изготовлении балок для окосячки, важны замеры высоты. Окосячка дверных проемов в деревянном доме должна учитывать разницу до 7 %, зависимо от показателя влажности древесины.

Предлагаем ознакомиться:  Из чего сделать дверь в баню

Когда происходит усадка конструкции, утеплитель, которым выстеляется верхний зазор, сжимается, не нанося урон дверным и оконных проемам. Внимательность в измерении параметров позволит осуществить правильный монтаж всех оконных установок. Обсада удобна так же тем, что выполняет роль подоконников, так как полностью скрывает от посторонних глаз все торцы бруса (бревен) здания, независимо, горизонтальные они или вертикальные. Не придется менять наличники несколько раз, так как они крепятся к обсадной коробке с двух сторон – с внутренней и внешней.

Благодаря грамотному монтажу, дверные и оконные проемы приобретают эстетически красивый, правильный и привлекательный внешний вид. Блоки окон и дверей устанавливаются независимо от момента наступления усадки деревянного здания, ведь проем подготовлен и готов к эксплуатации.

Окосячка окна в бревенчатом доме

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна — залысок вокруг проема по ширине паза.

 Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

  Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах  подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

  Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками — так называемые замки. 

   Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

 В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Усадка

Габариты обсады не имеют жесткой регламентации по нормам ГОСТ или СНиП, однако это не значит, что каких-либо требований по размерностям здесь нет. Прежде они уже были вскользь затронуты, однако для более полного понимания нужно немного углубиться в этот вопрос.

В первую очередь, есть два фактора, оказывающих влияние на размеры окосячки: ширина стен и размер оконного или дверного проема. В зависимости от этого определяется длина и ширина брусков, используемых для обсады.

Что касается сечения, то чаще всего используются брус 15х15 см или 36х15 см при колоде, равной 100 мм. Вершник делается в пропорциях 5х15 см. Усиленная обсада делается из бруса 100 х 200 мм, чтобы нивелировать возможные повышенные нагрузки.

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса).

И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  • Усадка в доме из бревна – около 10 – 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса – около 7 – 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвестно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь – исследовали и это!
  • от среды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала – как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.

Установка окон в деревянном доме

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку.

Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы “паз-шип” по бокам.

Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки:

  • т-образная окосячка – в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
  • п-образная – шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  • Усадка в доме из бревна — около 10 — 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса — около 7 — 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвесно. 

  Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь — исследовали и это!
  • от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала — как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Прежде всего, напомним, зачем нужна окосячка.

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком  — его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

Окосячка окна в бревенчатом доме

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

П-образная обсада для двери

П-образная обсада для двери

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

обсада в деревянном доме

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Черновая окосячка под обшивку

Установка окосячки в деревянном доме может производиться метод применения бруса скольжения, который является одним из самых используемых и популярных. Принцип такого процесса несложен: в оконном проеме изготавливается отверстие определенного диаметра (50 на 50 мм), которое допустимо исключительно с двух сторон оконного проема.

Если добавить размер зазора под установку утеплителя, общие габариты бруска должны быть около 30 мм. С внутренней стороны оконной рамы важно грамотно постелить нужный слой изоляции и вмонтировать брусок. Боковые стойки окосячки прикрепляются к вмонтированному брусу с помощью саморезов (возможно гвоздей). Есть важный нюанс – крепеж не должен быть помещен в стену, только в брусок.

Если Вы рассчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Обсада в шип монолит

Обсада в деревянном доме своими руками довольно часто производится при помощи специального шипа, который монтируется по типу закладного бруска. Единственное отличие – изготавливать пазы под шип по боках окна не придется, выпиливается только один гребень. Параметры его должны соответствовать 30 мм. Выпиливание отверстия (50 на 50 мм) производится в боковых частях обсады, по окончанию чего этот паз со всех сторон аккуратно стелиться материалом – утеплителем.

Как устроена окосячка

  Как видно из фото, обсада — обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки — только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Как видно из фото, обсада – обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Предлагаем ознакомиться:  Обить дверь кожей своими руками

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен.

Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки – только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Обсада в колоду

Этот вариант монтажа обсады в деревянном доме называют иногда П – образной окосячкой. В проем устанавливается шип или правильно, профилируется торец и на эту конструкцию ставят устройство, внешне похожее на крышу. В распор монтируют балки с рамы (нижние и верхние). Их изготовление производиться исключительно в соответствии с параметрами и требованиями определенного элемента конструкции и дома. Это могут быть балконные проемы, дверь или балка.

По завершению подобного типа монтажа, отделка используемого участка в дальнейшем не производится. Этот способ имеет свои плюсы и минусы:

  •  Отличный коэффициент жесткости распространяется на все возможные направления сруба;
  •  Если необходима установка дверей или ПВХ – ранее проведенные манипуляции никак не помешают.

Минусы:

  •  Достаточно дорогостоящая процедура, за счет высокой стоимости используемых материалов – параметры ширины бруска для изготовления стоек (вертикальных);
  •  Данный процесс охватывает большой объем проводимых работ – рама изготавливается долго, так как в ней присутствуют фигурные элементы).

При строительстве домов из дерева очень часто используется метод клееной обсады данного вида, что выходит гораздо дешевле.

Силовая обсада

Эта конструкция считается одной из самых сложных, поэтому применяется по необходимости. Окна в домах, проемы в банях – требуют простого механизма установки, и силовые окосячки не задействованы. Чаще всего, их сфера применения – ворота и проемы арочного типа, огромные панорамные балконы и окна. Особенностью этого метода является применение схемы укрепления дверных или оконных проемов. Выполняется данная процедура для всех типов окон, конструкция может быть вмонтирована в два стандартных приема: шип и паз.

Нужна ли окосячка для арочных сводов?

Этот вид обсады является декоративным и трудоемким. Форма обсады нестандартна, важно четко вымерять нужные параметры, чтобы не ошибиться в замерах. Для дома из дерева подобная конструкция может быть изготовлена из одного бруска, прошедшего необходимую подготовку – обработку паром с определенной высокой температурой.

Безусловно, нужна, и это самый сложный и наиболее дорогой вариант обсадной рамы. Такие двери часто устанавливают в банях и деревянных домах, стилизованных под старину.

Окосячка окна в бревенчатом доме

Обсада для них изготавливается по тем же принципам, что и для прямоугольных проёмов: с возможностью смещения в вертикальном направлении и с зазором для компенсации усадки между вершником и срубом.

Конструкция вертикальных стоек и нижней перекладины в ней такая же, как и в обычной окосячке, но вершник изготавливается из нескольких секций, выполняющих одновременно силовую и декоративную роль.

Окосячка брусового дома

Что такое обсада в деревянном доме – вопрос раскрыт. Важно рассмотреть как выполняется данная процедура для домой из бруса. Материал должен соответствовать параметрам 150 на 100 мм, ширина полностью отталкивается от показателя толщины стен здания. Монтаж, сборка мало чем отличается от аналогичных процедур в доме из древесины, но есть определенные особенности.

Нижняя часть должна упираться в стену, верхняя деталь закрепляет боковые элементы. Окосячка может быть любого из вышеперечисленных видов. Конструкции Т – образная изготавливается стандартно с шипом, а паз вырезается под параметры в самой поверхности. Широко применяется чистовая обсада, не предусматривающая дальнейшую отделку и монтирующаяся под облицовку. Первый вариант может быть выполнен из декоративных пород дерева, зашлифован или склеян.

Подводя итоги, можно выделить, что ответ на вопрос «Что такое окосячка в деревянном доме?» не несет в себе страшного подтекста, все достаточно просто и для профессионалов и строителей, не имеющих особого опыта в данной сфере. Если процедура выполнена от начала до конца правильно, дом будет звукоизолирован, с хорошей защитой от потери тепла в холодное время года, предотвратит процесс возможной деформации стеклопакетов и дверных конструкций во время усадки здания.

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее. Но, дополнительно к этому, ей можно придать функцию внешнего декора строения в качестве важного его элемента.

В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме.

Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов – всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку.

Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

Окосячка, как – подоконник и откосы

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны.

Глубина четверти – 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню – внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса.

Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Определение и назначение

Общеизвестная истина заключается в том, что с течением времени древесина усаживается, причем усадка эта составляет заметный процент. Неудивительно, что наличие этого факта служит веской причиной отказаться от установки окон и дверей сразу в голый брус, ведь это приведет к тому, что с течением времени их просто-напросто «выдавит».

К сожалению, со временем ситуация не становится лучше. Древесина имеет специфическое свойство то разбухать, то обратно сжиматься под воздействием колебания температур. Чтобы минимизировать негативное влияние этих колебаний, и придумали такую деталь, как окосячку.

Обсада, или окосячка – это специальная деревянная рамка, которая сдерживает давление непосредственно на окна, тем самым нивелируя негативное влияние колебаний. Обсада имеет такое строение, которое позволяет немного сдвигать ее время от времени, тем самым полностью оберегая окно от каких бы то ни было воздействий. Так, к функциям окосячки относят:

  • нивелирование смещения и коробления проемов;
  • минимизация риска разгерметизации и, следовательно, возникновения щелей;
  • прекращение деформирования дверей и оконных стеклопакетов, установленных на своих местах;
  • удержание венцов на своих местах, тем самым поддержание формы всего сруба.

Устройство

Обсада состоит из нескольких деталей:

  • обсадной коробки;
  • межвенцового уплотнителя или шипа с уплотнителем;
  • закладного бруска (не всегда);
  • внутреннего и наружного наличников;
  • отлива;

Наглядно устройство можно увидеть на схеме ниже.

Каждая из деталей выполняет свою особую функцию, так что отказаться от какой-то из них не представляется возможным. Именно поэтому опытные строители рекомендуют купить готовую обсаду от именитого производителя, а не изготавливать ее в одиночку. В этом случае практически отсутствует риск забыть о какой-то детали.

При выборе элементов также следует обращать внимание на следующие показатели:

  • Все элементы для окосячки должны быть уже, чем 2,6 см. Если это условие не соблюдается, то со временем обсада треснет и не будет должным образом выполнять свои обязанности.
  • Влажность деревянных деталей не должна превышать 10%. При большей влажности велик риск появления грибка и иных микроорганизмов, а при меньшей – внутренних трещин.
  • Обсада нужна и при монтаже деревянных, и при установке пластиковых окон. Разница заключается в том, что для деревянных окон и дверей можно делать простую окосячку, а для пластиковых потребуется сложный аналог.

Виды: какой лучше?

Существует множество видов окосячки: составная, обычная, обратная потайная и многие другие. Каждый из видов лучше подходит для какого-то определенного вида окон. Стоит взять на заметку, что наибольший выбор имеется для деревянных окон: здесь выбор практически ничем не ограничивается.

По большому счету, существует две основные разновидности окосячки: «в шип» и «в паз». И в первом, и во втором случае фиксация происходит за счет силы трения, которая и не дает окнам «вылетать» в дальнейшем. Стоит принять во внимание, что и в бане, и в доме обсада выполняется схожим образом. Технология не будет различаться.

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать, прежде чем сделать выбор. Также стоит иметь в виду, что различия между внутренней и внешней окосячкой вполне существенны. Тем не менее, замок типа «шип-паз» присутствует и там, и там.

В рамках данного раздела будут рассматриваться наиболее предпочтительные способы устройства окосячки. Некоторые другие варианты, такие как древнерусская, потайная или иные, лучше доверить специалистам, а для самостоятельного исполнения выбрать один из приведенных конструкций.

П-образная

П-образную окосячку также называют «в колоду». Следует иметь в виду, что этот вариант наиболее дорогостоящий из всех приведенных, так что следует браться за него, только если вы достаточно уверены в своих силах и имеете немалый опыт в сфере строительства из бруса.

П-образная окосячка выполняется «в паз». По периметру окна прорезаются пазы, после чего прикрепляют вершник при помощи саморезов, а подоконник или порог (для дверных проемов) – деревянных гвоздей. Деревянные гвозди также называют нагелями.

Чтобы полностью понять, как именно производится прорезание оконного проема, установка окосячки такого типа и самого окна, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Основная мысль заключается в том, что П-образная окосячка – не самый простой вариант для самостоятельного исполнения, но при должных навыках сделать качественную обсаду окна или двери по этой технологии вполне реально.

Т-образная

Т-образная окосячка во многом схожа с П-образной, но в то же время является обратной ей. Так, вместо паза в предыдущем случае здесь делается шип, а паз вырезается непосредственно в самой коробке. Как и в предыдущем случае, такой способ достаточно дорогостоящий, но все же значительно уступает в финансовом плане П-образному аналогу.

Т-образную окосячку выполняют по технологии «в шип монолит». По периметру окна делается шип, к которому в дальнейшем по бокам прикрепляются вершник, подоконник или порог с имеющимися желобками. В отличие от предыдущего случая, крепление выполняется без помощи саморезов. Стоит взять на заметку, что в данном случае закреплять сначала нужно нижние части – подоконник или порог, а уж потом переходить к закреплению стояков (боковых частей) и вершника.

Черновая

Черновая обсада – самый дешевый из всех видов. Это связано сразу с несколькими факторами, главным из которых является использование дешевых материалов. Использование данного метода не всегда оправдано, однако если речь идет о доме или бане, которые в дальнейшем будут дополнительно оформляться (включая оконные и дверные пространства), другой выбор станет бесполезной тратой денег, сил и времени.

При оформлении черновой обсады отказываются от сооружения четверти под окно. Для изготовления берется строганая доска с определенными габаритами. Толщина ее обычно составляет 30-40 мм, а ширина – 20 см. Стоит иметь в виду, что окончательная ширина полностью зависит от ширины самой стены.

Есть несколько способов устройства черновой окосячки: с установкой окна внутрь проема, с отделкой наличниками и доборами и так далее. В зависимости от выбранного метода различается трудоемкость и расположение стеклопакетов в готовой обсадной коробке. Монтаж проводится на саморезы или монтажные пластины, причем все крепления должны проходить через оконный профиль.

К плюсам можно отнести такие качества, как использование недорогих материалов и простота монтажа. Даже новичок справится с такой работой. К сожалению, минусов здесь намного больше, чем плюсов. Во-первых, материал низкого качества подвержен гниению и растрескиванию, что негативным образом сказывается на сроке службы и на внешнем виде обсады. Во-вторых, окна будут сильно промерзать. В-третьих, в обязательном порядке понадобится проводить дополнительную отделку окон или дверей.

Чистовая

В отличие от предыдущего случая, здесь дальнейшего оформления оконной или дверной коробки не понадобится. Она изначально будет выглядеть достаточно красиво, чтобы в дальнейшем оставить ее без изменений. Такой вариант изготавливается из клееного бруса или материала, составленного из ламелей, хорошо склеенных между собой. Благодаря специфике материала чистовая обсада способна выдерживать низкие температуры, при этом не промерзая и не коробясь.

Толщина чистовой обсады должна составлять как минимум 65 мм, иначе не удастся сделать четверть под окно, которая является обязательной составляющей окосячки данного типа. Если выбрать меньшую толщину, что место под установку окна получится слишком тонким, таким образом, потеряется значительная часть запаса прочности.

Предлагаем ознакомиться:  Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

Монтаж проводится практически так же, как и в случае с черновой обсадой. Чистовая конструкция может крепиться «в шип» или «в паз». Коробка получается чистой и эстетически привлекательной, так что нет необходимости в дальнейшем заниматься дополнительными отделочными работами.

Такой вариант имеет множество плюсов: использование качественного материала, в результате чего пропадает вероятность появления гнили или коробления. Клееный из ламелей материал способен противиться высоким нагрузкам и температурным перепадам, в том числе и промерзанию. И главный плюс – нет необходимости дополнительно отделывать дверные или оконные коробки в дальнейшем. Среди минусов можно выделить более высокую стоимость и трудоемкость по сравнению с черновой.

Арочная

Арочная обсада незначительным образом отличается от остальных, по сути, являясь лишь декоративной их разновидностью. Значительная разница заключается в трудоемкости устройства: в случае с арочным вариантом придется столкнуться со множеством сложностей, в основном обусловленных нетипичной формой данного вида окосячки.

В деревянном доме можно обустраивать арочную окосячку из нескольких элементов или из одного бруска, изогнутого необходимым образом. Для того чтобы изогнуть деревянный брус, потребуется сначала воздействовать на него горячим паром. Так волокна древесины размякнут и станут податливее.

После того как арочная обсада будет закончена, потребуется приобрести остальные элементы, важными из которых являются арочные наличники.

Таким образом, изготовление арочного окна в деревянном доме, в том числе и окосячки к нему – занятие довольно трудоемкое, которое не по плечу начинающему мастеру. В этом случае по возможности лучше обратиться в специализированную фирму, занимающуюся решением такого рода вопросов.

Силовая

Основной отличительной чертой силовых окосячек является сфера их применения. При устройстве банных или обыкновенных окон нет необходимости в устройстве столь сложной конструкции, но когда речь идет о панорамных, арочных окнах, воротах или балконных дверях, усиленный короб – то, что необходимо. Силовая обсада служит как раз для укрепления дверной или оконной коробки.

Силовая обсада сооружается клеевым методом (как и чистовая). Получается древесина от 90 мм толщиной, за счет чего и достигается повышенная жесткость. В остальном строение такое же. Силовая обсада может устраиваться «в шип» или «в паз».

В основном, силовая окосячка делается для дверных проемов за исключением некоторых случаев, когда окно действительно требует такого усиленного короба. Причем подобного рода обсада может делаться как для деревянных, так и для пластиковых окон.

Еврообсадой принято называть уже готовый комплект для изготовления самой обсады, изготовленный «под ключ» и поставляемый уже полностью собранным. Евроокосячка может быть П-образной «в колоду», Т-образной «в шип монолит», Т-образной с закладным бруском.

Последний из способов заслуживает особого внимания. Т-образная окосячка с закладным бруском не отличается от изготовления варианта «в шип монолит». Единственное, что стоит помнить – так это то, что данный тип преимущественно используется для обустройства дверных коробов, а не оконных.

Таким образом, еврообсадой можно назвать любую чистовую окосячку, изготовленную на заказ каким-либо агентством или фирмой и поставленную в готовом виде для дальнейшей установки. Как и все прочие, такая обсада состоит из стояков, подоконника или порога и вершника. Все части соединяют между собой при помощи замков, что позволяет обойтись без использования саморезов, гвоздей или иного крепежного материала.

Комбинированная

Комбинированная обсада называется так, потому что она делается из двух видов материалов. Для изготовления основы используют массив древесины, например, сосны, а внешний слой – из клееной плиты, в которой сочетаются различные виды дерева, в том числе и ценные породы. Такая окосячка является чистовой и не требует дальнейшей отделки.

К основным преимуществам данного метода относят великолепное сочетание цены и качества. При сравнительно невысоких денежных затратах можно получить качественный и привлекательный результат, ведь основы, выполненной из недорогой древесины, не будет видно.

Материалы

Выбор материалов, использующихся при изготовлении окосячки, нельзя назвать большим. В основном, все ограничивается использованием дерева, так что можно говорить только о различных видах массива. Так, часто выбирают древесину недорогих хвойных пород – сосна или ель. Естественной влажностью древесины называют то ее состояние, в котором она пребывает на момент спила. К сожалению, показатель зачастую оказывается далек от эталонных 10%, поэтому массив приходится дополнительно просушивать.

При оформлении углов могут понадобиться дополнительные детали, например, монтажные скобы или металлические уголки. Эти металлические элементы позволяют придать дополнительную жесткость и усилить каркас.

При обустройстве черновой обсады требуются крепления: нагели, саморезы, гвозди. В случае с чистовой окосячкой никакие дополнительные крепежи обычно не требуются, поскольку достаточная степень фиксации достигается посредством использования замков.

Деревянное окно

Деревянное окно является менее «привередливым», чем его «собрат» из ПВХ. Так, для деревянного окна подойдет и черновая окосячка, причем в ряде случаев ее не придется дополнительно отделывать в дальнейшем. С другой стороны, само изготовление и монтаж деревянного окна достаточно трудоемкий.

Выполняя окосячку деревянного окна, в обязательном порядке понадобятся металлические и крепежные детали – саморезы и гвозди. Что касается самой окосячки, то вне зависимости от того, каким образом она будет выполняться («в шип» или «в паз»), понадобится сделать коробку необходимой толщины, желательно из той же древесины, из которой выполнен дом, если он бревенчатый или брусовый.

Также понадобится утеплитель.

Пластиковое окно

Для пластиковых окон используется всего два вида окосячки: чистовая и силовая. И в том, и в другом случае перечень используемых материалов будет приблизительно одинаковым:

  • боковые стойки или лафеты делаются из бруса, толщина которого равна толщине бруса, из которого сделан дом;
  • верхняя часть окосячки или вершник также делается из бруса, габариты которого составляют 5х15 см;
  • в качестве утеплителя можно использовать натуральные материалы, такие как джут или лен-ватин и минеральную вату;
  • обязательно наличие антисептической пропитки, которая предупредит появление плесени, грибка и других микроорганизмов;
  • непременно нужно позаботиться о наличии гидро- и пароизоляции, которая должна располагаться с двух сторон – она препятствует образованию конденсата как на самих стеклопакетах, так и в щелях между окосячкой и стенами.

Производство

Решив заказать готовый проект «под ключ», рекомендуется предварительно составить чертеж, на котором будут полностью отражены все замеры окна или дверного проема. Если вы не уверены, что сможете правильно снять все замеры, рекомендуется обратиться за подобными услугами в специализированную компанию. Как показывает практика, производство окосячек и снятие всех замеров можно заказать в одной и той же компании.

Многие из фирм предлагают замер бесплатно при обращении к ним за обсадой. Обязательно воспользуйтесь данной услугой, если она есть.

Что касается крупнейших производителей, то наилучшие рекомендации были даны о следующих фирмах:

  • «Еврообсада»;
  • «Obsadaru»;
  • ООО «Русобсада»;
  • «Нареево»;
  • «Солигаличский завод».

Каждый из производителей находится не только в Москве и в Московской области, но и в регионах России. Таким образом, есть возможность заказать качественную продукцию и в отдаленных от центральной части районах.

Окосячка дверей

Обсада дверного проема проводится не только для входной двери, но и для межкомнатных пространств. Разница состоит в том, что для входного проема необходимо сделать силовую окосячку, в то время как для межкомнатных подойдет обыкновенная. Инструменты понадобятся те же самые, что и для устройства обсады дверей. Технология изготовления тоже ничем не отличается.

Окосячка окна в бревенчатом доме

Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.

Закладной брус

Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.

В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.

Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).

Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.

Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.  

Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.

На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.

Общая конструкция рамы Т-образной обсады состоит из тех  же элементов: два вертикальных косяка, верхняя перекладина («вершник») и нижняя перекладина («нижник»). Все эти элементы соединятся без жёсткой фиксации, но с созданием упора в вертикальном и горизонтальном направлениях.

В идеале, вся вертикальная стойка Т-образной обсады изготавливается из цельного бруса. Но чтобы снизить её стоимость допускается применение клееных элементов конструкции.

Обратите внимание на распространённую ошибку при сборке окосячки в шип: для уменьшения её стоимости шип и раму изготавливают из разных досок, после чего соединяют саморезами. Так делать нельзя, поскольку подобное соединение не обеспечивает должной теплозащиты, что через непродолжительно время выразится в сквозняках и промерзании.

Если всё же решено использовать сборную конструкцию вертикальных стоек, то шип со стороны рамы лучше тоже посадить в паз и приклеить, хотя это тоже не универсальное решение, поскольку для такой конструкции нужен специальный клей и особые условия для его полимеризации.

Обсада в колоду

Шип под П-образную обсаду

Шип под П-образную обсаду

Наиболее дорогой и, в то же время, самый надёжный способ оборудовать силовую раму при установке дверей – это использовать чистовую обсаду в колоду («П-образная обсада»).

В данном варианте тоже применяется соединение вида шип-паз, но на шип обтачивается торец сруба, а в вертикальных косяках прорезается паз.

При этом вертикальные и горизонтальные перекладины обсадного переплёта выполнены таким образом, что после установки рамы необходимость в отделочных операциях отсутствует. Под установку дверной коробки с наружной стороны рамы выбирается четверть.

Следствием этого стали три основные ошибки, допускаемые при монтаже элементов обсады для оконных проемов и дверей:

  1. Жёсткое соединение окосячки и брёвен сруба с помощью саморезов или гвоздей. Этого категорически нельзя допускать, поскольку такое соединение в корне противоречит основному рабочему принципу обсадной рамы (окосячка должна допускать вертикальное смещение сруба).
  2. Использование для уплотнения стыка «обсада-сруб» монтажной пены. В виду высокой прочности и хорошей адгезии монтажной пены подобное соединение эквивалентно крепёжному и в конечном итоге приведёт к деформации окон.
  3. Использование дополнительных кронштейнов, соединяющих дверной блок в обсаде со срубом. То есть, сначала по всем правилам ставят окосячку и дверь, а затем, для создания дополнительной жёсткости, кронштейнами соединяют обсадную раму и сруб.

Установка окон в деревянном доме

В целом, при проектировании деревянного дома всегда следует учитывать, что обсадная коробка является важным силовым элементом всей конструкции дома, а её изготовление и монтаж выполняются без гвоздей и саморезов.

Также рекомендуем учитывать, что любое соединение деревянных элементов встык без уплотнителя (то есть, плоскость к плоскости) при изготовлении обсады недопустимо. Из-за  усыхания древесины такие соединения уже через год-два становятся основными проводниками холода.

Для изготовления окосячки в брусовом доме или бревенчатом срубе используются доски высших сортов (класс «А» или «Экстра»).

Кроме этого, настоятельно рекомендуется каждый элемент обсадной рамы перед монтажом покрыть антисептическим составом. 

Рекомендуемые сорта древесины — только твёрдых пород. Но, учитывая сложный профиль  изделий и большой спрос на окосячку, сейчас она доступна в виде клееной композиции из сосны, что ощутимо дешевле.

В отличие от окон и деревянных дверей, металлическая дверь всегда имеет жёсткую дверную коробку, которую можно использовать как силовой каркас обсадной рамы.

Если каркас двери выполнить по усиленной схеме, то верхнюю перекладину обсады можно не ставить.  Однако выгода от такого решения сомнительна, поскольку всё равно верхнюю часть рамы надо декорировать так же, как и боковые стойки.

 Второй важный момент, отличающий установку металлической двери в деревянном доме от аналогичного процесса в каменном здании – это схема фиксации двери в дверном косяке.

Пластиковые окна в деревянном доме

We cannot display this gallery

В кирпичном или бетонном доме анкерные болты или дюбеля вбивают в стену на максимальную глубину. В деревянном доме так делать нельзя, а предельная глубина погружения болта или самореза не должна превышать толщину обсадной рамы.

Также следует учитывать, что саморезы большого диаметра, устанавливаемые без предварительной подготовки отверстий, могут расколоть деревянную стойку обсады.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на подготовку деревянных домов к установке дверей любого типа. Для уточнения сроков, цен и других условий сотрудничества обращайтесь по телефонам или e-mail, опубликованным в разделе «Контакты».

Окосячка окна в бревенчатом доме

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Виды работ

Выберите материалы:

Материалы

У вас есть точные замеры дома?

Замеры дома
Отправка заявки

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

В деревянном доме установка окон и дверей должна сопровождаться изготовлением обсадной коробки.

Обсадная короба – она же окосячка – представляет собой выполненное из бруса изделие в форме оконного или дверного проема в доме из бревна или бруса.

Окосячка является обязательным элементом в строительстве всех деревянных строений, в том числе выполненных из:

  • профилированного бруса;
  • клееного бруса;
  • рубленного бревна;
  • оцилиндрованного бревна.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector