Окосячка проёмов в деревянном доме

Окосячка проёмов в деревянном доме

Окосячка проёмов в деревянном доме
СОДЕРЖАНИЕ
0

Монтаж окосячки своими руками

С целью повышения жесткости рамки (обсады) используются разные профили бруса:

  • П-образная – традиционный тип профиля, для которого на торце венцов выполняется гребень. Используется в толстостенном домостроении, срубах из дикого и оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса толщиной 200 мм и более. Обычно в обсадной коробке выбирается четверть для монтажа оконной или дверной рамы;
  • Т-образная – недавняя разработка, применяется для тонких (100…150 мм) венцов из бруса и оцилиндрованного бревна. В торцах венцов выбирается паз, в который вставляется гребень обсадной коробки. Усиление жесткости происходит, если гребень обсады является частью цельного изделия, а не прикрепленным к основе или вклеенным в нее отдельным бруском;
  • закладной брусок – неполноценная коробка Т-варианта. Закладной брусок укладывается в паз проема для предотвращения деформации сруба при усадке и перекоса проема. Если используются пиломатериалы естественной влажности, велик риск заклинивания бруска в пазах венцов (из-за изгиба стены) и нарушение геометрии проема.

Ниже показана схема вариантов монтажа обсады в деревянном доме в горизонтальном разрезе.

Также выделяют два вида деревянной обсады для окон и дверей: черновая и чистовая. Первый тип предполагает использование клееного или цельного пиломатериала без шлифовки, монтируется под дальнейшую облицовку фасада. Пластиковые окна крепятся на установочный профиль (четверть не выбирается), используются ПВХ или металлические откосы, наличники, подоконники.

Отдельно можно рассмотреть еврообсаду – чистовой вариант для монтажа любого типа оконных рам. Профиль изготавливается клеевым способом из сухого бруска с четвертью и без, Т- или П-типа.

Важно: в чистовой еврообсаде нижняя часть коробки (ветровой брусок) выполняет роль подоконника. При этом он может быть расширен так, чтобы образовывать выступ нужной ширины в помещении (ширина подоконника должна быть больше, чем толщина стены на 10…50% и более), а также снабжен боковыми выступами «ушками» для более надежной фиксации по ширине проема. Иногда в качестве ветрового бруска (и подоконника) используют слэбы – толстые доски из массива с не выровненным краем.

В проеме выбирается паз или делается шип

Интересные варианты для эффектного оформления оконных и дверных проемов – модели из лафета и еврообсады «под старину». Подготовленная древесина заданного профиля подвергается брашированию, покрывается морилкой или другими тонирующими составами.

Разновидностью чистовой обсады считается комбинированная.

Ее внутренняя часть (обращенная внутрь помещения) покрывается сравнительно тонкими планками из ценной, тщательно обработанной древесины. Основная же часть изготавливается из массива или клееного массива дерева хвойных пород.

Как черновой вариант допустима также окосячка дверных проемов в деревянном доме из фанеры.

Для того, чтобы произвести монтаж окосячки самостоятельно, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • электролобзик;
  • циркулярную пилу;
  • бензопилу;
  • электродрель с функцией шуруповерта;
  • шлифовальную машинку;
  • строительный уровень;
  • рулетку;
  • карандаш/маркер.

Не используйте монтажную пену для уплотнения стыков и зазоров при самостоятельном монтаже обсады.

Все дело в том, что пена настолько жестко скрепляет бревна с элементами окосячки, что те не могут беспрепятственно усаживаться. А значит, использование монтажной пены сведет на нет весь смысл установки обсады.

Обсаду необходимо устанавливать до проведения конопаточных работ.

Рассмотрим поэтапно план действий при самостоятельном монтаже оконной окосячки «в шип»:

  • с помощью бензопилы выровнять проем;
  • по серединам обоих торцов прочертить вертикальные линии;
  • отмерить от каждой линии по 3 сантиметра с каждой стороны;
  • согласно нанесенной разметке с помощью бензопилы вырезать ниши для шипа;
  • обработать проем антисептиком;
  • изготовить Т-образный брус нужного размера с помощью циркулярной пилы;
  • обработать боковые элементы окосячки антисептиком, закрепить их с помощью саморезов;
  • оставив пятисантиметровый зазор для вставки утеплителя, вставить верхнюю перемычку;
  • вставить подоконную доску;
  • проконопатить стыки;
  • обклеить боковины «дышащей» лентой.

Установка конструкции обсады для дверей происходит по той же схеме, с той разницей, что детали будут соответственно большего размера.

Таким образом, монтаж окосячки в деревянных строениях обязателен, не зависимо от того, какого типа окна будут использованы – металлопластиковые или деревянные.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что установить окосячку самостоятельно – не такая уж и сложная задача, как может показаться вначале, и не требует глубоких познаний в строительстве.

Достаточно лишь следовать рекомендациям специалистов.

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

  • защищает здание от последствий усадки;
  • обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
  • улучшает соединение бревен;
  • необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

  • Боковина. Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
  • Вершник. Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
  • Порог. Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

  • Закладной брусок. В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
  • Шип монолит. В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
  • В колоду. Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
  • В шип с готовым откосом. Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

  1. Формирование проема. Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
  2. Вырезание крепежей. Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
  3. Монтаж боковин. В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
  4. Установка вершника. На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка
Из чего состоит обсадная коробка
Чертежи замков обсады/окосячки
Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

  • Устанавливается нижняя часть.
  • Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
  • Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах
Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип
Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать
Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз
Сделали паз

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером
Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти
Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок
Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей
Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

  • Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
  • Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху
Форма шипа и ответной части вверху

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем
Шлифуем

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика
Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось
Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки {amp}quot;села{amp}quot; и верхняя часть обсады
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка
Установленная обсадная коробка

Черновая обсада в деревянном доме к черепному бруску, который вмонтирован в пропил (штробный), расположенный в оконном проеме. Благодаря данной конструкции скользящего типа, во время процесса усадки здания крепежи обсадной коробки не выламываются. Стандартно для всех процедур с оконными и дверными проемами, при их монтаже и изготовлении балок для окосячки, важны замеры высоты. Окосячка дверных проемов в деревянном доме должна учитывать разницу до 7 %, зависимо от показателя влажности древесины.

Когда происходит усадка конструкции, утеплитель, которым выстеляется верхний зазор, сжимается, не нанося урон дверным и оконных проемам. Внимательность в измерении параметров позволит осуществить правильный монтаж всех оконных установок. Обсада удобна так же тем, что выполняет роль подоконников, так как полностью скрывает от посторонних глаз все торцы бруса (бревен) здания, независимо, горизонтальные они или вертикальные. Не придется менять наличники несколько раз, так как они крепятся к обсадной коробке с двух сторон – с внутренней и внешней.

Благодаря грамотному монтажу, дверные и оконные проемы приобретают эстетически красивый, правильный и привлекательный внешний вид. Блоки окон и дверей устанавливаются независимо от момента наступления усадки деревянного здания, ведь проем подготовлен и готов к эксплуатации.

Коробка изготавливается из сухого (камерной сушки) калиброванного бруса, клееного или цельного. Сырой (с влажностью более 15%) материал не пригоден для выполнения обсадной коробки, вне зависимости от породы дерева.

При использовании массива берут лафет или брус толщиной 50…90 мм и более (выбранный паз должен для П-типа должен быть по глубине не более 1/3 толщины), причем ширина доски должна быть равна толщине стены. Клееные пиломатериалы используются со склейкой по пласти или микрошипу.

Важно: для крупных окон и дверей («французских», арочных, панорамных) используется только клееная обсада усиленного типа, так называемая силовая. Ее толщина достигает 90 мм и более.

Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля. Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников.

Окосячка проёмов в деревянном доме

Наиболее дороги в силу своей сложности и трудоемкости арочные и многоугольные обсады. Они выполняются путем склейки или соединения в самозаклинивающий замок нескольких элементов, образующих заданную линию проема.

В таблице под названием «в колоду» подразумевается обсадная коробка П-профиля. Цены приведены ориентировочно, без поправок на стоимость древесины.

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

  • размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
  • толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
  • материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Расчет окосячки окон и дверей в деревянном доме

Вне зависимости от того, какой именно тип окосячки сруба выбран для монтажа окон или дверей, последовательно операций схода.

  1. В бревенчатой или брусовой стене вырезается проем. Если он не был выполнен сразу же при устройстве сруба, лучше дождаться окончания первичной усадки и проверить соответствие будущего проема размеру заказанного/изготовленного окна или двери. После выпиливания проверяется и, если необходимо, корректируется вертикальность/горизонтальность сторон проема.
  2. На торцах венцов устраивается паз (для Т-образной коробки) или гребень (для П-образной обсады из бруса). В обоих случаях паз должен быть на 1…1,5 см шире, чем гребень. Увеличение размера необходимо для установки джутового уплотнителя.
  3. Подготовленный проем и обсадная коробка (хотя бы со стороны прикрепления к срубу) пропитывается антисептическим составом.
  4. В паз закладывается и крепится строительным степлером джутовая лента. При использовании другого уплотнителя/утеплителя используют соответствующий его типу способ крепления.
  5. Укладка обсадной коробки начинается снизу – от «ветрового бруска». Сразу после этого монтируется подоконник.
  6. Следующим шагом монтируются стояки – боковые части окосячки в брусовом доме.
  7. Ставится на место «вершник» – верхний брус коробки. Щель между ним и нижним по отношению к проему венцом заделывается мягким уплотнителем.

    Важно: установки элементов обсады «в распор» недостаточно, для надежного соединения необходимо крепление в самозаклинивающий замок (паз-шип с профилем «ласточкин хвост») на герметик.

  8. Производится установка окна в обсаду, при черновой коробке – с заделкой откосов и подоконника.

Обсада дверей своими руками имеет свои нюансы. Например, в коробке может отсутствовать нижний брус (порог). В этом случае стояки крепят к нижнему венцу болтами или саморезами.

Интересно: на схемах установки показано обычно крепление к срубу стояков. Оно выполняется с помощью болтов/саморезов. Однако подоконник или ветровой брус лучше крепить к брусу или бревну деревянными нагелями. Это уменьшает возможные деформации элементов.

Прежде чем вырезать проем под выполненную из массива или клееную обсаду, необходимо тщательно рассчитать его размеры.

Так, для окна размерами 1450х1450 мм с подоконником из массива-слэба в срубе из профилированного бруса толщиной 200 мм:

  1. определяем тип обсады для пластиковых окон в деревянном доме. При такой толщине бруса подойдет П-образный профиль («в колоду»);
  2. выбираем толщину брусков и доски подоконника, древесина – сибирская лиственница. Из условий прочности подоконник из массива должен иметь толщину 30…50 мм и более. Принимаем 60 мм при средней ширине (средней за счет неровного «лицевого» края доски) 400 мм. Стояки и вершник также принимаем толщиной 60 мм (с учетом выбираемого паза глубиной 20 мм) и шириной 200 мм;
  3. определяем запас свободного пространства над вершником. Он должен составлять 9…12 см, принимаем 10 см;
  4. для установки рамы на плоскость проем должен быть больше рамы на толщину бруса обсадной коробки с учетом уплотнителя (джутовой ленты между срубом и обсадой, монтажной пены между рамой и обсадой). С выборкой четверти окосячки – то же самое минус четверть толщины бруса.

Таким образом, если выбрать монтаж на плоскость, получим ширину проема

1450 2х(60 15 5)=1590 мм

И высоту

1450 (60 15 5) (60 15) 100=1605 мм

Для того, чтобы произвести успешный монтаж обсады проема необходимо соблюдать технологию установки:

  • вырезать проем на высоте 80-90 сантиметров от пола в зависимости от роста человека; при этом между проемом и конструкцией сделать усадочный зазор 35-60 миллиметров;
  • с помощью бензопилы вырезать паз или гребень в зависимости от выбранного типа окосячки;
  • обработать все поверхности антисептиком;
  • утеплить проем;
  • установить все деревянные элементы: вершник, боковины и подоконник/порог.

Для утепления проема нельзя использовать монтажную пену, так как она препятствует свободному передвижению конструкции по вертикали.

Монтаж окосячки в деревянном доме обладает рядом особенностей, которые нужно учитывать при создании и установке конструкции.

Ширина составляющих элементов короба обсады может достигать 26 сантиметров. В некоторых случаях, ширина может быть и больше указанного значения, но тогда возможно появление трещин по всей длине окосячки.

Специалисты рекомендуют изготавливать коробку для окон из материала с влажностью от 10 до 12 процентов.

Чем меньше влажность древесины, тем больше вероятность появления внутренних трещин.

Особой тщательности и внимания требует изготовление обсады для металлических дверей.

Мастера выделяют две разновидности обсады.

Для первого типа в торце проемов вытачиваются пазы для идеального вхождения одной стороны окосячки. Такой способ применяется для установки простых деревянных окон.

Пластиковые окна таким образом закрепить нельзя, поэтому для установки таких профилей используется другая разновидность обсады: в торцах проема выпиливают гребень, на который потом насадят лафет с пазом.

Во время усадки гребень втиснется в паз лафета, благодаря чему окно останется невредимым.

Двери и окна в деревянных строениях необходимо устанавливать с учетом основных свойств древесины – только в таком случае станет возможным сделать действительно качественную обсаду и избежать дополнительных расходов на переделку.

В деревянном доме установка окон и дверей должна сопровождаться изготовлением обсадной коробки.

Обсадная короба – она же окосячка – представляет собой выполненное из бруса изделие в форме оконного или дверного проема в доме из бревна или бруса.

Окосячка проёмов в деревянном доме

Окосячка является обязательным элементом в строительстве всех деревянных строений, в том числе выполненных из:

  • профилированного бруса;
  • клееного бруса;
  • рубленного бревна;
  • оцилиндрованного бревна.

Основными задачами монтажа обсады являются:

  • укрепление стен;
  • защита от искривления;
  • скрепление исправленных стен;
  • герметизация помещения;
  • звуко- и теплоизоляция;
  • защита окон и дверей от разрушения вследствие деформации и сдавливания в ходе усадки;
  • создание приятного внешнего вида здания.

Существует три разновидности окосячки. Различаются они по технологическим особенностям:

  • «закладной брусок» — самый экономичный вариант, изготавливается из обрезной доски. На внутренней стенке проёма вырезается паз, туда закладывается брусок квадратного сечения, к которому крепят чистовую доску. Быстрая сборка и низкая стоимость делают этот вариант очень популярным. Недостатком данного типа окосячки является необходимость после монтажа окна в такой короб обязательно отделывать откосы;
  • окосячка «в шип» — более дорогой и качественный вариант, выполняется из цельного бруса с прямоугольным сечением. Изготавливается брус с сечением в виде буквы «Т». Вертикальную составляющую (ножку «Т») заводят в паз, а горизонтальная перекладина выполняет роль оконного откоса;
  • окосячка «в колоду» — в боковых стенках проёма выпиливается шип, на него надевается подготовленная колода, которая имеет форму в виде буквы «П». Стоимость двух последних видов обсады примерно одинакова.

Между окосячкой и бревном или брусом для герметизации помещения обязательно укладывается утеплитель. Благодаря тому, что окосячка не крепится жёстко в проем, а имеет скользящую посадку, сезонные набухания или усадка дома не влияют на размер оконного проёма.

Для того чтобы сделать окосячку своими руками, кроме значительных физических усилий, требуются определённые специфические знания. Профессионально изготовленная окосячка не просто позволит избежать деформации сооружения при усадке, это является гарантией максимально безопасного дома для проживающих в нем людей.

Высокопрофессиональные специалисты, сотрудники компании Конопатец.ру по весьма приемлемым и доступным ценам качественно и быстро изготовят и установят окосячку деревянного дома.

Нами осуществляется:

  • окосяка окон и дверей;
  • окосячка оконных проемов;
  • предварительный расчет цены на окосячку.

Дверным и оконным проемам в зданиях из бруса или бревна уделяется особое внимание, так как неминуемая усадка сруба может привести к деформации строения. Чтобы укрепить стены постройки в районе дверей и предотвратить их искривление выполняется окосячка дверных проемов в деревянном доме.

Окосячка проёмов в деревянном доме

Окосячка дверных проемов

Назначение обсады и ее конструкция

Дверные коробки не рассчитаны на несущие нагрузки, поэтому под гнетом деревянных сиен они могут деформироваться, что приведет, в свою очередь, к заклиниванию дверей и дальнему их разрушению. Окосячка, или обсада, выполняет функцию буфера между конструкцией деревянного дома и дверной коробкой. Она принимает на себя вертикальную нагрузку и компенсирует смещение при усадке дома.

Конструкция дверной обсады состоит из боковин (лафетов), порога и вершника. Боковины непосредственно сопряжены со стеной сруба и являются своего рода направляющими, по которым происходит сдвиг стен. Вершник служит горизонтальной поперечиной и удерживает профиль проема. Порог несет основную нагрузку.

Устройство окосячки двери

Типы окосячки

Существуют следующие способы выполнения окосячки проема под дверь:

  • «Закладной брусок». По бокам дверного отверстия делаются вертикальные пазы, в которые плотно вставляются бруски того же размера, что и у углубления. К брускам крепятся стойки, а затем порог и вершник.
  • «Монолитный шип». Этот метод предусматривает боковины в виде цельной детали с закладной планкой. Она изготавливается из бруса и вкладывается в заранее подготовленные углубления в дверном проеме. После этого устанавливается верхняя перемычка.
  • «В колоду». Здесь паз выполняется в боковинах обсады, а шип вырезается со стороны стены.
  • «Шип с готовым откосом». Этот способ аналогичен окосячке с закладным бруском, но к направляющим брускам производится монтаж уже готового короба обсады. Все ее элемента имеют «внутреннюю четверть», которая плотно охватывает проем.

Особенности выполнения окосячки

Правильно выполненная окосячка предусматривает зазор между вершником и конструкцией дома, равный 1/20 высоты дверного проема. Все промежутки между обсадой и элементами проема заделываются паклей или другим упругим утеплителем.

Первыми всегда монтируются лафеты, которые расклиниваются затем порогом, а в последнюю очередь фиксируется вершник. Жесткие соединения гвоздями или саморезами не допускаются, поэтому применяются жидкие гвозди.

Установка обсадки для дверных проемов

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Что делает обсада со срубом

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

От чего зависит цена

Типы окосячки

Смотрите как происходит окосячка дверных проемов в деревянном доме, на видео ниже.

Стоимость окосячки двери

Далее можно узнать какие компании занимаются монтажем и сколько стоит окосячка дверных проемов в деревянном доме. Цена зависит от кол-ва, параметров и форм проема, толщины стен, качества сборки дома.

Стоимость конструкции и ее установки напрямую зависит от трех параметров:

  • от толщины стен;
  • от размера проема;
  • от качества деревянного дома.

Так ,как деревянные конструкции могут быть возведены из бруса и бревна, то толщина стен у них существенно разнится – от 140 до 300 миллиметров. А так как размеры деталей короба обсады по ширине должны соответствовать стенам дома, то при расчете стоимости окосячки необходимо учитывать и ширину стен.

Размер проема также влияет на конечную стоимость конструкции. Чем больше проем, тем большее количество материала потребуется для изготовления окосячки, а значит, и большее количество времени будет затрачено на весь процесс. Кроме того, стоимость обсады также зависит и от формы проема: стандартная прямоугольная конструкция обойдется существенно дешевле сложного многоугольного варианта.

Что касается качества постройки, то если сруб собран без каких-либо связующих элементов, то в вырезанных проемах будет происходить искривление стен. В таком случае потребуется дополнительное выпрямление каркаса.

Кроме того, дома из бруса собираются на гвозди, которые могут быть длиной до 300 миллиметров. В таких ситуациях потребуется дополнительное финансовое обеспечение и время на заточку цепей для бензиновой пилы или покупку новых.

Черновая обсада или в закладной брусок

Установка окосячки в деревянном доме может производиться метод применения бруса скольжения, который является одним из самых используемых и популярных. Принцип такого процесса несложен: в оконном проеме изготавливается отверстие определенного диаметра (50 на 50 мм), которое допустимо исключительно с двух сторон оконного проема.

Если добавить размер зазора под установку утеплителя, общие габариты бруска должны быть около 30 мм. С внутренней стороны оконной рамы важно грамотно постелить нужный слой изоляции и вмонтировать брусок. Боковые стойки окосячки прикрепляются к вмонтированному брусу с помощью саморезов (возможно гвоздей). Есть важный нюанс – крепеж не должен быть помещен в стену, только в брусок.

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус
Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздей, саморезов
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Обсада в шип монолит

Обсада в деревянном доме своими руками довольно часто производится при помощи специального шипа, который монтируется по типу закладного бруска. Единственное отличие – изготавливать пазы под шип по боках окна не придется, выпиливается только один гребень. Параметры его должны соответствовать 30 мм. Выпиливание отверстия (50 на 50 мм) производится в боковых частях обсады, по окончанию чего этот паз со всех сторон аккуратно стелиться материалом – утеплителем.

Окосячка брусового дома

Что такое обсада в деревянном доме – вопрос раскрыт. Важно рассмотреть как выполняется данная процедура для домой из бруса. Материал должен соответствовать параметрам 150 на 100 мм, ширина полностью отталкивается от показателя толщины стен здания. Монтаж, сборка мало чем отличается от аналогичных процедур в доме из древесины, но есть определенные особенности.

обсада в деревянном доме

Нижняя часть должна упираться в стену, верхняя деталь закрепляет боковые элементы. Окосячка может быть любого из вышеперечисленных видов. Конструкции Т – образная изготавливается стандартно с шипом, а паз вырезается под параметры в самой поверхности. Широко применяется чистовая обсада, не предусматривающая дальнейшую отделку и монтирующаяся под облицовку. Первый вариант может быть выполнен из декоративных пород дерева, зашлифован или склеян.

Подводя итоги, можно выделить, что ответ на вопрос «Что такое окосячка в деревянном доме?» не несет в себе страшного подтекста, все достаточно просто и для профессионалов и строителей, не имеющих особого опыта в данной сфере. Если процедура выполнена от начала до конца правильно, дом будет звукоизолирован, с хорошей защитой от потери тепла в холодное время года, предотвратит процесс возможной деформации стеклопакетов и дверных конструкций во время усадки здания.

Для каждого из проемов дома из бруса окосячка изготавливается отдельно.

Как и в случае со строением из бревен, установка обсады подразумевает отсутствие шурупов, гвоздей и других посторонних элементов.

Зато между бревном и рамой необходимо укладывать утеплитель для максимальной герметизации строения.

Технология изготовления обсады разрабатывалась зодчими Руси на протяжении многих веков. Благодаря грамотно установленной окосячке двери и окна в деревянном доме приобретают высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, а проемы остаются не поврежденными вследствие усадки.

Грамотно изготовленная обсада может прослужить до ста лет.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады бывают П или Т

Даже если сруб простоял без внутренней отделки пару лет, и уже, казалось бы, дал усадку, без окосячки тут не обойтись. Дело в том, что наличие обсады делает стену существенно устойчивее и прочнее, и сохраняет форму проема в неизменном виде.

В дополнение к основным функциям, окосячку можно сделать элементом внешнего декора постройки.

В наши дни налажена целая индустрия изготовления окосячек, благодаря чему подобрать наиболее подходящую под экстерьер обсаду не составит труда.

Обсада в колоду

Этот вариант монтажа обсады в деревянном доме называют иногда П – образной окосячкой. В проем устанавливается шип или правильно, профилируется торец и на эту конструкцию ставят устройство, внешне похожее на крышу. В распор монтируют балки с рамы (нижние и верхние). Их изготовление производиться исключительно в соответствии с параметрами и требованиями определенного элемента конструкции и дома. Это могут быть балконные проемы, дверь или балка.

По завершению подобного типа монтажа, отделка используемого участка в дальнейшем не производится. Этот способ имеет свои плюсы и минусы:

  •  Отличный коэффициент жесткости распространяется на все возможные направления сруба;
  •  Если необходима установка дверей или ПВХ – ранее проведенные манипуляции никак не помешают.

Минусы:

  •  Достаточно дорогостоящая процедура, за счет высокой стоимости используемых материалов – параметры ширины бруска для изготовления стоек (вертикальных);
  •  Данный процесс охватывает большой объем проводимых работ – рама изготавливается долго, так как в ней присутствуют фигурные элементы).

При строительстве домов из дерева очень часто используется метод клееной обсады данного вида, что выходит гораздо дешевле.

Расценки, стоимость

Расходы на изготовление и установку обсады могут сильно варьироваться в зависимости от множества факторов.

Как правило, окончательная стоимость окосячки зависит от таких факторов, как:

  • качество древесины;
  • тип обсады;
  • форма обсады;
  • наличие декора;
  • размеры проема.

Кроме того, немаловажное значение имеет материал, куда будет устанавливаться деталь: бревно, брус или сруб.

Безусловно, количественный показатель также имеет отношение к окончательной цене заказа.

Чистовая обсада

Оформление коробки дверного или оконного проема не нужно. С самого начала, чистовая обсада в деревянном доме будет иметь достаточно презентабельный внешний вид, который гармонично вписывается в общую картину здания. Брус или бревна для этого прочно склеиваются, что обеспечивает стойкость к резким изменениям температурного режима, не приводя к порче конструкции в целом. Монтаж аналогичен установке черновой обсады.

Сделали паз
Сделали паз

Последовательность работ

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Специалисты выделяют три вида работ по изготовлению обсады:

  • массивный;
  • клеевой;
  • комбинированный.

Первый тип работ означает обработку цельной древесины с сохранением необходимой структуры дерева.

Клеевой вид предполагает выполнение обсады из наборноклеевой доски: ее вклеивают в микрошип по всем четырем сторонам проема. Сучки и смолевые карманы необходимо вырезать полностью.

Комбинированный способ является самым распространенным типом работ. При использовании такого метода вершник и стояки выполняют из массива хвойных деревьев. А подоконник или порог делают из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после установки нуждается только в лакокрасочной обработке.

Окосячка всегда изготавливается по размерам каждого проема отдельно.

При оформлении заказа необходимо точно знать, какие окна и двери будут впоследствии установлены в будущую обсаду.

Окосячка проёмов в деревянном доме

Конструкция может быть изготовлена:

  • с выборкой под окно;
  • без выборки под окно.

Первый вариант используется в случаях, когда в строении не планируется проведение работ по наружной и внутренней отделке, и стены останутся нетронутыми.

Если же в доме будут проведены работы по отделке, то вариант без выборки будет оптимальным. Такой вид окосячки может быть как чистовой, так и черновой, если будущая отделка полностью перекроет обсаду.

Помимо всего прочего, изготовить обсаду можно любой формы. В стандартных ситуациях окосячка имеет прямоугольную форму, но порой требуется изготовление нестандартной обсады в виде многоугольника, трапеции или балконных блоков. В нестандартном формате есть свои минусы, но при грамотном подходе их можно избежать.

Вся вышеперечисленная информация обсуждается с замерщиком во время выезда на объект.

Последствия нарушения технологии

Установленная с нарушениями техники монтажа окосячка дверей и окон в деревянном доме может иметь неприятные и опасные последствия для жильцов.

  • Деформация простенков между проёмами.
  • Появление зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Растрескивание оконных стёкол.
  • Необходимость постоянно регулировать механизм открытия окон и дверей.
  • Смещение стен.

Сегодня всё больше владельцев деревянных строений стремятся сэкономить: в качестве заменителей полноценной обсады выбираются брусок и доска. Из-за этого и возникают искусственные последствия нарушения технологии монтажа: искривление стен и неизбежная дополнительная трата денег на установку правильной обсады.

Несоблюдение технологии установки окосячки может привести к неприятным последствиям для владельца деревянного строения.

Среди естественных последствий установки дверей и окон без окосячки основными являются:

  • образование зазоров между бревнами и брусом;
  • искривление стен;
  • выдавливание простенков между проемами;
  • разрушение стеклопакетов;
  • постоянная регулировка открывания створок окон;
  • нарушение функционала двери.

Заменителями окосячки часто выступают брусок и доска.

К сожалению, в последнее время использование бруска и доски стало традиционным вариантом окосячки, который впоследствии приводит к ненужным расходам по переделке.

При использовании такого способа даже двойной брус 100 на 50 миллиметров не выдержит давления и в скором времени искривится.

Удержать нагрузку, которую испытывает строение при усадке, способны только детали из массива.Это  необходимо обязательно учитывать.

Силовая обсада

Эта конструкция считается одной из самых сложных, поэтому применяется по необходимости. Окна в домах, проемы в банях – требуют простого механизма установки, и силовые окосячки не задействованы. Чаще всего, их сфера применения – ворота и проемы арочного типа, огромные панорамные балконы и окна. Особенностью этого метода является применение схемы укрепления дверных или оконных проемов. Выполняется данная процедура для всех типов окон, конструкция может быть вмонтирована в два стандартных приема: шип и паз.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector