Односкатная крыша для бани из газоблока

Односкатная крыша для бани из газоблока

Односкатная крыша для бани из газоблока
СОДЕРЖАНИЕ
0

Строительство газобетонных парных

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши - укладка мауэрлата

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка обрешетки

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка в результате

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести {amp}quot;до ума{amp}quot; - подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей - отделка почти закончена

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Строительство бани из газобетона может быть легко реализовано своими руками. Благодаря тому, что цена возводимой конструкции будет существенно ниже по сравнению с деревянными банями, можно хорошо сэкономить. Газобетон отличается высокой прочностью и надежностью и позволяет эксплуатировать парную долгие годы. Однако не только плюсы отличают этот материал от других.

Единственное, что способно оттолкнуть будущих владельцев газобетонных бань, это высокая способность этих строений впитывать влагу. Однако необходимо отметить, что не все так безнадежно – качественная гидроизоляция при отделке позволит не обращать внимания на эти минусы.

баня и блоков газобетона
Готовый проект бани из газобетона

Что касается внешней отделки постройки, то здесь на помощь придут специальные пропитки и грунтовки, которые существенно снизят водопроницаемость газобетона.

Благодаря своим свойствам, газобетонные блоки отлично сохраняют тепло в здании, и благодаря их использованию можно вовсе отказаться от применения теплоизоляционных материалов. Невосприимчивость этого материала к образованию грибка и плесени не может не порадовать будущих хозяев. Немаловажным качеством газобетона является его пожаробезопасность.

Газобетонные блоки – это очень легкий материал, следовательно, на строительстве фундамента можно существенно сэкономить, используя легкие типы оснований. Благодаря тому, что этот материал не усаживается, банные процедуры можно начинать почти сразу после окончания строительных работ.

баня из пеноблоков
Процесс постройки бани из пеноблоков

Очевидно, что проекты бань из газобетонных блоков должны учитывать эксплуатационные характеристики этого материала. В состав проекта непременно должен быть включен раздел посвященный правильной паро- и гидроизоляции сооружения. Несмотря на все защитные мероприятия, лучше всего, если парная в бане будет сухого типа.

Очень внимательно стоит отнестись к герметичности дверных и оконных проемов, а также к стыкам отдельных частей гидроизоляции, которые должны быть тщательно заклеены. Как правило, профессионально выполненные проекты предусматривают наличие в бане мембран, благодаря которым пар двигается лишь в одну сторону, и вентилируемых фасадов.

Разберем, что необходимо учесть, при разработке проектной документации:

  • габариты и расположение всех помещений будущей бани;
  • все коммуникации;
  • тип основания под баню;
  • характеристики печи;
  • наличие бассейна или других водных резервуаров.

Постройка любого сооружения начинается с возведения фундамента, и баня из газобетонных блоков не исключение. В зависимости от того, какой тип основания выбран для строения, подготавливается котлован.

Благодаря легкости постройки из пенобетона малозаглубленное основание можно использовать почти при любых типах грунта на участке. Очень важно при заливке основания своими руками не забыть проложить все необходимые коммуникации.

баня из газобетона

До того как начнется укладка строительных блоков следует на основание выложить рубероид. Для начала необходимо выложить блоки по углам строения, которые будут образовывать своеобразный ориентир. Для удобства монтажа между крайними блоками натягивается нить.

планировка бани
Планировка компактной бани из газобетонных блоков

Если производится строительство бани своими руками, необходимо учесть рекомендации специалистов: для надежности и прочности будущей бани следует на этапе укладке первого ряда блоков удалить все минусы и недочеты, возникшие при закладке фундамента. Для того чтобы выполнить это требование необходимо запастись строительным уровнем.

Далее приступают к укладке остальных рядов стен, причем для их стыковки не рекомендуют использовать слой клея больше 7 миллиметров. Для придания конструкции большей прочности, каждый четвертый ряд усиливается армированной сеткой. Дверные и оконные проемы оформляются бетонным поясом. Кроме этого, бетонный пояс следует сделать на самом верху конструкции.

Бетонный пояс наверху строения должен быть снабжен проволокой для крепежа мауэрлата.

стропильная система для бани
Схема стропильной системы для бани из газобетонных блоков

В конце возведения парной из газобетонных блоков монтируются стропильные фермы крыши. Варианты исполнения кровли могут быть различными: односкатная, двускатная или другого типа.

В качестве кровельного материала могут быть также выбраны любые. Если крыша бани строится своими руками, необходимо отнестись к технике безопасности очень внимательно, так как работы производятся на высоте.

Односкатная крыша для бани из газоблока

1. Газобетон имеет очень маленький коэффициент теплопроводности: для 500-ой плотности λ = 0,14 Вт/(м⋅К), тогда как для липы, например, λ = 0,15 Вт/(м⋅К).

2. С газобетоном легко работать. Начинающему строителю, который решил сам построить баню, будет проще использовать газоблоки, нежели традиционный кирпич.

3. Благодаря своей идеальной геометрической форме газобетон можно (и нужно) укладывать на тонкослойный клей, что не только сэкономит на выходе стоимость стройматериала, но и  минимизирует общую площадь мостиков холода. (Теплопроводность кладочного раствора или клея в разы больше, чем анклавного стенового материала.)

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

На ленточный фундамент будут уложены газосиликатные блоки

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Односкатная крыша для бани своими руками

Работа велась по следующему плану.

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее.

Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Предлагаем ознакомиться:  Черепичная крыша своими руками проблемы выбора

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла.

Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов.

Выбор строительного материала

Прочность односкатной крыши и сохранение тепла внутри бани зависит от выбора качественного материала, соответствующего нелегким условиям эксплуатации. Для работы своими руками подойдут следующие материалы.

  1. Для мауэрлата. В качестве опорного бруса, укладываемого на поверхность стен, на которые крепят стропила, используют прочный хвойный брус сечением 150х150 мм или толще. Для того, чтобы его не поразили гнили, его гидроизолиуют с помощью обмазки мастикой или рубероидом.

    Правила монтажа мауэрлата

  2. Для стропил. Для изготовления стропильных ног, на которых лежит вся тяжесть кровельного материала, используют ровные доски сечением 50х150 мм из твердой древесины. Такой размер пиломатериала гарантируют достаточный запас прочности и позволяет легко использовать утеплитель толщиной 150 мм, если это необходимо. Длина стропил должна учитывать запас на свесы, защищающие стены бани от влаги. На каждом конце стропильной ноги изготовляют выпилы под мауэрлат и закрепляют на него с помощью гвоздей или металлических накладок.

    Узел опирания стропил на стену

  3. Для обрешетки. Обрешетку приколачивают к стропильным ногам перпендикулярно им, она служит для распределения нагрузки кровли между опорами. Для некоторых видов кровельных материалов, которые подвержены деформации, необходимо обустройство сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры, для остальных подойдет решетчатая конструкция из реек толщиной 25-30 мм.
  4. Для кровли. Для бани с односкатной крышей следует выбирать долговечные, прочный и в то же легкий кровельный материал с достаточно гладкой структурой поверхности. Оптимальный выбор – ондулин, мягкая черепица, металлочерепица или профнастил.

Варианты конструкций стропильной системы односкатной крыши

Важно, что для односкатной крыши без чердака потребуется дополнительно утеплитель в виде плит или рулонов волокнистых веществ с низкой теплопроводностью. Если проект предусматривает чердак, то утепление ската не потребуется. Учтите, что в любом случае для строительства односкатной крыши своими руками потребуется гидроизоляционная пленка, антисептический и огнеупорный состав для обработки древесины, специальный крепеж для кровельного материала и минимальный набор инструментов.

Итак, с чего же начать? А начинать следует с закупки материала. Для работы мы возьмём продукцию торговой марки YTONG. Можете, конечно, попробовать на свой страх и риск покупать более дешёвый материал отечественных производителей, но это вряд ли будет мудрым решением, так как с геометрией у нашей продукции чаще всего не всё в порядке. И этот неприятный факт нивелирует все основные преимущества газобетона перед другими строительными материалами.

Поскольку баня — помещение не жилое и не требует постоянного отопления, то вполне достаточно будет взять для работы блоки типа Econom шириной 300 мм. На каждый квадратный метр стены их понадобится 0,29 м3. Ещё нужно приобрести клеевую смесь для укладки газобетона, желательно от того же производителя, из расчёта полтора мешка на куб, арматуру диаметром 8 мм погонажем в 4 периметра бани, а также для гидроизоляции рубероид и битумную мастику.

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин 6­°
Цементно-песчаная и керамическая черепица 10°
Гибкая битумная черепица 12°
Металлочерепица
Асбо-цементные или сланцевые плиты 27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы 17°
Профнастил

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

До начала строительства крыши необходимо выполнить чертеж в масштабе, и по габаритам строения определить разность высот противоположных стен бани, угол уклона, длину ската, и в зависимости от найденных размеров производить расчет материала.

Для выполнения односкатной крыши вам понадобятся:

  • Обрезная доска толщиной 40-60 мм для выполнения стропил и балок перекрытий;
  • Доска или влагостойкая фанера для выполнения разреженной или сплошной обрешетки;
  • Гидроизоляция крыши;
  • Кровельное покрытие;
  • Обрезная доска для подшивки потолка;
  • Гидропароизоляционная пленка с металлизированным покрытием;
  • Волокнистый утеплитель: минеральная, стеклянная или базальтовая вата;
  • Инструмент: электролобзик, шуруповерт, нож, рулетка, молоток, строительный степлер.

Также необходим антисептик для покрытия деревянных конструкций, так как баня – помещение с повышенной влажностью, и срок службы необработанной древесины значительно ниже.

Устройство «пирога» утепления в парилке

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

Односкатная крыша для бани из газоблока

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой.

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между рейками

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя.

Устройство пароизоляционного слоя

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Предлагаем ознакомиться:  Ершик для чистки труб. Изготавливаем ерш для чистки дымохода своими руками

Ревизия фундамента

Несмотря на то что фундамент вы изготавливали своими руками, его ровность не будет лишним перепроверить. Идеально для этого подойдёт построитель лазерных плоскостей, но можно обойтись и обычным полутора-двухметровым уровнем. Не забываем, газоблоки укладываются на тонкослойный клей, где толщина шва составляет максимум 3 мм.

При этом дефекты на небольших участках глубиной до сантиметра нивелируются простым кладочным раствором вручную. Тогда как под большие погрешности от 1 см и выше устанавливают лёгкую опалубку из обрезков OSB (их попросту прибивают к боковым граням цоколя дюбелями), которую заполняют раствором, сделав на гладкой поверхности цоколя болгаркой насечки для лучшей адгезии.

Также не лишним будет перемерить геометрию вашего фундамента. Ошибки порой выявляются в самых неожиданных местах. И если проектные размеры цоколя не совпадают с фактическими, то об этом хорошо бы узнать ещё до начала кладочных работ, и внести соответствующие коррективы в строительный процесс.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил».

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать.

Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Гидроизоляция

Когда осмотр фундамента завершён, а дефекты устранены, наносится гидроизоляционный слой. В качестве гидроизолятора рационально будет использовать обыкновенный рубероид, который «сажается» на фундамент при помощи битумной мастики. Соединяется рубероид только внахлёст, величина последнего не менее 15–20 см.

Кладка

Выставляем углы

Кладку самого газоблока начинают, конечно же, с углов и только на кладочный цементно-песчанный раствор, а не на клей. При этом блок должен выступать за край фундамента на 50 мм по всему наружному периметру. В качестве шаблона можно воспользоваться обыкновенным спичечным коробком.

Хорошо если у вас имеется лазерный нивелир, штука в хозяйстве, если вы любите строить своими руками, просто незаменимая. В этом случае построение всех углов в одной плоскости займёт 5–10 минут, с гидроуровнем придётся повозиться несколько дольше. Укладка первого ряда — дело ответственное, ведь именно от точности ее выполнения зависит качество всей стенки. Все работы проводятся по шнуровке, натянутой между выставленными углами по внешнему верхнему ребру угловых блоков.

Армирование

После укладки первого ряда необходимо сделать небольшую паузу часа на полтора и дать раствору в швах немного схватиться. После этого произвести армирование.

Если газоблоки свежие (а именно такие вы сможете купить по сезону), то штробы в них под арматуру легко проделываются специальным штроборезом, если нет, то болгаркой. Но в любом случае нужно будет малярной нитью отбить под эти самые углубления разметку заранее. Глазомер штука хорошая, но может и подвести.

Односкатная крыша для бани из газоблока

А по технологии центр штробы должен располагаться на расстоянии 70 мм от края стенового блока, не ближе. Затем углубление тщательно очищается от пыли, обильно увлажняется водой и заполняется приблизительно на 50% кладочным раствором, после чего в последнем притапливается арматура. Очень хорошо, если по всему периметру она будет образовывать замкнутый сварной контур, но допускается и просто соединение внахлест. После укладки армопояс окончательно скрывается цементно-песчаным раствором.

Важно: Если длина стенового пролёта свыше 6 м, то армировать необходимо каждый 4 ряд газоблоков, если же меньше, то только первый и последний ряд, а также основания оконных проёмов.

Последующие ряды уже укладываются согласно рабочему проекту на тонкослойный клей. Он наносится на версту при помощи ковша-гребёнки. При этом следует следить за густотой клеящей смеси. Образованные инструментом гребни раствора не должны сами по себе расплываться. Слишком жидкий клей мало того что пачкает стены и неудобен в работе, так ещё и не даёт нужной прочности.

Важно: Перед началом работы по каждому следующему ряду рабочую грань версты нужно очистить от пыли и остатков кладочной смеси.

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Стяжка

После того как несущие стены выложены, можно залить внутри помещения стяжку. Для этого строительный мусор внутри фундамента убираем, грунт выравниваем, при необходимости подсыпаем или же наоборот — подкапываем. Но так, чтобы до гидроизоляции цоколя оставалось 40 см свободного пространства. Высыпку желательно производить песком.

Затем аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию, засыпается керамзит. При помощи построителя лазерных плоскостей он выравнивается по уровню на расстоянии 12–15 см от гидроизоляции фундамента.

После образования керамзитовой подушки заливаем первую черновую стяжку. Её толщина должна составлять не менее 5 см. Выставлять маяки под нее можно без фанатизма, просто установив на «ляпухи» или кирпичи металлические квадратные трубы. Чтобы не проваливаться в керамзитовую подушку в момент изготовления стяжки, можно воспользоваться деревянными щитами или подложить под ноги листы ОСБ.

Для работы приготавливается довольно густой цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:4. После того как черновая стяжка высохнет настолько, что по ней можно будет ходить, устанавливаются маяки под чистовую стяжку. В предбаннике пол должен быть идеально ровным, тогда как в парной и душевой, если она есть, маяки должны образовывать уклон в сторону слива.

Уклона в 1 см на метр будет более чем достаточно. Направляющие устанавливаются из углов помещения по направлению к трапу, при этом все наружные края маячков (те, что от стен) должны находиться в одном уровне, а внутренние края (те, что возле слива) чуть ниже. И вновь выставить маячки поможет построитель лазерных плоскостей.

После того как маяки высохнут, стягивается правилом сама стяжка. Поскольку для черновой использовался раствор в пропорциях 1:4, то на чистовую можно сделать цементно-песчаную смесь 1:3–3,5. Нужно не забыть оставить небольшой участок возле слива свободным от раствора, туда позже установится трап.

Этапы монтажа бани

Строительство бани из газосиликатных блоков легко осуществить своими руками. Осуществляют монтаж несколькими последовательными этапами:

  1. Планирование и составление сметы.
  2. Монтаж фундамента.
  3. Кладка стен.
  4. Монтаж крыши.
  5. Отделка внутри и фасада.

Любой из этапов следует разобрать подробнее.

Планирование бани

фото: бани из газосиликатных блоков
План бани из газосиликатных блоков.

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую. Определяем где лучше расположить на участке, подбираем проект. Можно взять типовой из интернета, на многих строительных сайтах есть калькулятор с помощью которого можно высчитать необходимое количество материалов. Для строительства своими руками выбирается небольшая баня, правильной формы, например 3х3 или 4х4 м. В такой легко разместить парную от 4 м², комнату отдыха в 10-12 м², предбанник и душевую.

Предлагаем ознакомиться:  Как прочистить дымоход своими руками

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало.

Делать толстый слой теплоизоляции не стоит, так как газосиликатные блоки в один ряд держат температуру 3-х рядов кладки кирпича.

Когда баня распланирована можно приступать к закупке материалов и монтажу фундамента.

Монтаж фундамента

фото: фундамент под баню
Ленточный фундамент оптимально подходит под баню из газосиликатных блоков.

Фундамент под баню из блоков подойдет ленточный или монолитный. Другие виды для материала не подходят, не смотря на его небольшой вес. Хотя блоки достаточно плотные и прочные, но плохо выдерживают нагрузки по углам строения. Поэтому бани из него не строят выше одноэтажной или с мансардой.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта. На дно насыпается песочная подушка на 10-15 см и трамбуется. Потом выполняют опалубку из не-обрезной доски и брусков. Опалубка должна возвышаться над почвой минимум на 50 см.

В конструкцию укладывают армированную связку из арматуры и вязальной проволоки. Все заливается бетоном. Для экономии бетон можно изготовить своими руками при помощи бетономешалки. Для этого понадобится: цемент, ПГС или песок и щебень, вода. Перемешать все можно вручную, но сложнее. Заливается фундамент слоями, но выполнить работы лучше в один день.

Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией. Он будет стоить дороже, но даже при сильной пучинистости почвы баня будет стоять надежно. Кроме этого, не придется монтировать отдельный фундамент под печку, как в первом случае.

В любом случае высота над уровнем грунта должна быть не менее 50-60 см, так как газосиликатные блоки впитывают влагу и их лучше поднять как можно выше над землей.

После того как фундамент застынет и выстоит можно приступать к кладке стен.

Кладка блоков

Собрать коробку из газосиликатных блоков большого размера можно за 1-2 недели, даже в одиночку. Главное соблюдать некоторые тонкости:

  1. Несущие качества блоков хорошие и по правилам достаточно укладывать стену в 38 см, но наш климат диктует свои условия. Баня должна быть теплой поэтому оптимальная толщина стен не менее 53,5  — 59 см.
  2. Так как блоки плохо переносят влагу первые 2-4 ряда рекомендуется проложить красным закаленным кирпичом. Он более стоек к влаге и баня простоит дольше.
  3. Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки. Между собой скрепляют не цементом, а специальным клеевым составом. Так теплоизоляция у бани будет лучше. Толщина шва будет меньше. Разводится клеевой состав согласно инструкции на мешке у каждого производителя.
  4. Для повышения прочности конструкции через каждые 2-3 ряда прокладывается армированная кладочная сетка или прутья из стали сечением не меньше 8 мм. Также поступают в местах будущих дверных и оконных проемов.
  5. Верхние ряды усиливают специальной армированной стяжкой из анкеров и проволоки. Анкера также необходимо вмонтировать в местах где будет крепиться мауэрлат. К ним будет осуществляться привязка. Подробнее конструкцию можно рассмотреть на фото.

Монтаж кровли

фото: кровля бани
Кровлю делают самой простой конструкции.

Конструкцию кровли для бани из блоков выбирают простую двускатную или односкатную. Односкатную опирают с одной стороны на мауэрлат. Угол наклона делается небольшой, так кровля будет лучше защищена от ветров. Сверху застилается рубероид и укладывается выбранная кровля: шифер, ондулин, профнастил. Как выполнить конструкцию двускатной крыши, можно прочитать в одной из предыдущих статей.

Так как материал стен боится влаги необходимо выполнить гидроизоляцию крыши и утеплить потолки. Для этого лучше использовать новый мембранный гидроизолятор, он не даст воде проникать внутрь и выпускает пар не давая образовываться конденсату.

vnutrennjaja otdelka
Отделка бани внутри вагонкой из липы создаст натуральный древесный запах.

Коробку бани необходимо защитить от воздействий пара и влаги, причем не только изнутри, но и снаружи. Для этого первым делом необходимо изнутри и снаружи проложить паро- и гидроизоляцию. Прикрепить материал к ячеистой структуре сложно, поэтому необходима обрешетка. Ее крепят к стенам при помощи специальных дюбелей по газосиликату. Для парилки используют фольгированную, мембранную.  Сверху на обрешетку монтируют вагонку, липовую или осиновую.

Утеплять баню лучше снаружи, конструкцией вентилируемый фасад. Выбирается система пирога: на обрешетку или на перекрестную обрешетку. Вторая более сложная, но холодовых мостиков не останется и баня будет быстро протапливаться. Сверху конструкцию закрывают сайдингом или имитацией бруса.

Коммуникации бани

Полы можно выполнить заливными или деревянными. В любом случае необходимо укладывать их под наклоном и организовать сток. Вода не должна сливаться под фундамент, так как зимой она будет попадать на блоки и замерзая разрушит их. Лучше сконструировать отдельный септик из двух колодцев.

Электросистему проводят от центральной соблюдая все правила безопасности. Так как материал хорошо впитывает воду и долго ее отдает, все провода необходимо прокладывать в специальной гофрированной трубке. Она защитит хозяев от замыканий и возгораний. Все выключатели и розетки устанавливают вне парилки. Лампа в парилке закрывается специальным жаростойким и герметичным плафоном.

Воду проводят от центральной трубы, из скважины или колодца. На садовых участках можно оставить баню без водоснабжения, перед тем как протопить, ее натаскивают ведрами, по старинке. Для удобства можно смонтировать летний душ, установив бочку из темного железа и выведя душ в моечное отделение.

Построить баню из газосиликатных блоков своими рукам с отделкой и утеплением, не так уж дешево как может показаться на первый взгляд. Но соблюдая все правила прослужит она не меньше деревянной. А быстрота сборки и небольшая усадка даст возможность начать пользоваться баней сразу после отделки. А фото и видео материалы в этой статье дадут полное представление о работах, даже начинающим строителям.

Односкатная крыша для бани из газоблока

После застывания стяжки нужно ещё раз подумать о каменке. Кирпичная она или металлическая, находится ли целиком в парилке или топка расположена в предбаннике, но устанавливать её необходимо именно сейчас, дымоход при этом поднимают пока только чуть выше уровня будущего перекрытия. Ели дымоход будет кирпичный, то к месту будущего перекрытия толщина кирпичной кладки увеличивается как минимум до полутора кирпича, при этом после прохождения перекрытия уменьшается до нормального размера.

Важно: Если каменка изготавливается из кирпича, то недопускается использование пустотелого или силикатного кирпича, в качестве вяжущего используется не цемент, а глина.

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышей

Проект небольшого дома под односкатной крышей

Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Большие окна - красиво, но нерационально в нашем климате

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом - интересный реализованный проект

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это - прототип того, что расположен выше

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть - навес над двором между двумя зданиями

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Две односкатные крыши на разных уровнях

Две односкатные крыши на разных уровнях

Крыша и перекрытие

Прежде чем приступить к изготовлению крыши, следует напомнить, что её конструкция просчитывается заранее и уже указана в проектной документации. Так что изобретать ничего нового не нужно.

Начинать изготовление кровли принято с укладки мауэрлата. Наша небольшая банька — не очень тяжёлое строение, так что в качестве последнего можно будет взять не рекомендованный всеми руководствами брус, а обрезную доску 300х50 мм, которая закладывается по всему периметру здания. Со стороны фронтона используется доска 200х50 мм.

Десятисантиметровый зазор необходим для того, чтобы скрыть переход между стенкой и фронтоном. Таким образом, нагрузка крыши будет равномерно распределена на всю площадь несущих стен. Хорошо бы для жесткого крепления мауэрлата заранее к армопоясу прихватить сваркой выступающие шпильки, но при предложенной конструкции крыши это будет необязательно и доски можно просто прианкерить прямо к газобетону.

Следующим этапом будет распределение и жёсткий монтаж балок к мауэрлату. В качестве последних можно использовать брус сечением 100х150 мм, положенный на ребро с шагом в 900 мм. Крайние балки ложатся всей своей плоскостью на мауэрлат с таким расчетом, чтобы на него ещё смогли опереться фронтонные стропила.

Правильность установленных крайних стропильных ферм проверяют диагонально натянутыми шнуровками. Будущие скаты крыши должны образовывать ровные плоскости.

Между верхними точками стропил натягивают нить, так же, как и между нижними их торцами. Ориентируясь на эти маяки, выставляют всю стропильную систему. В процессе её монтажа стропильные фермы временно фиксируют между собой с внутренней стороны обрезками досок.

отделка бани

Теперь, когда стропила установлены, самое время заняться перекрытием. После того как крыша будет готова, выполнять какие либо работы в низком и тесном чердачном пространстве будет неудобно.

Важно: Выполняя работы, не спешите. Чаще задумывайтесь, правильно ли вы выбрали очередность их выполнения. Не затруднят ли ваши действия выполнение других строительных операций. Такой подход к работе сэкономит не только ваше время, но и финансы.

Первым делом, чтобы обеспечить основание для укладки утеплителя, потолок подбивают необрезной доской. При этом именно в парном помещении эта доска обязательно должна быть не хвойных пород. В ходе работ на металлический дымоход монтируют проходной патрубок и огнезащиту.

После этого прямо через балки укладывается фольгоизол, который в этом случае служит паробарьером. Использовать его надёжнее и дешевле, чем покупать фольгированную минвату. Поверх фольгоизола прокладывается ISOVER или любой другой минеральный утеплитель. Сверху всё это накрывается гидробарьером и забивается обрезной доской. И только после этого дымоход поднимают до нужной высоты.

Теперь вновь настало время возвратиться к нашей крыше. После того как перекрытие изготовлено, ничто уже не мешает накрыть стропильную систему гидроизоляцией и изготовить контробрешётку, а потом накрыть всё это профнастилом. Более подробно процесс изготовления кровли мы рассматривали в статье «Как самостоятельно заменить шиферную кровлю на профнастил», так что повторяться не будем. Следует лишь заметить, что поскольку баня — помещение нежилое и отапливается нерегулярно, то разоряться на утепление самой крыши не стоит.

Материал для фронтонов каждый выбирает сам. Можно выложить их из того же пенобетона, а можно изготовить из дерева или даже ПХВ панелей. Главное, не забыть организовать вентиляцию. Чердачное помещение парилки должно хорошо проветриваться.

Фасад

Не стоит забывать, что газобетонный фасад не рекомендуется оставлять открытым.

Перед эксплуатацией стены необходимо прогрунтовать «Церезитом» СТ 17 и оштукатурить СТ 24 (хотя бы слоем в 5–7 мм). Если этого не сделать, то, несмотря на все усилия, стены будут продуваться, да и внешний вид такого фасада после каждого дождя будет как минимум «нетоварным».

Важно: Какая будет последующая наружная отделка помещения, каждый выбирает на свой вкус, но выполнять её нужно только после установки дверных и оконных блоков.

Оштукатуренный фасад можно покрыть декоративной штукатуркой или установить виниловый сайдинг.

При решении оштукатурить фасад обратите внимание на следующие моменты:

  1. Следуйте технологии. То есть, на оштукатуренную 24-тым «Церезитом» стену обязательно наносят базовый слой клея СТ 85 с применением фасадной сетки сечением 5×5 мм. Дальше поверхность обрабатывается грунтовкой СТ 16 и только потом наносится «короед».
  2. Не колеруйте краску самостоятельно, делайте это только в студии, иначе в случае необходимости вы уже никогда не подберёте необходимый вам оттенок.
  3. Если газобетонные стены клались толщиной в один блок, их необходимо оштукатурить. Как бы тщательно вы перед этим не заполняли кладочные швы, сквозняки в такой кладке всё равно будут.
  4. Не пренебрегайте базовым слоем, не наносите «короед» прямо на штукатурку. Только соблюдение технологии, рекомендованной заводом изготовителем, гарантирует вам крепкий, неподверженный растрескиванию фасад.

В следующей части мы расскажем, как правильно выбрать для бани столярку, как самостоятельно изготовить лежаки и поговорим о таком необходимом элементе любой парной, как вытяжка.

Василий Молька, рмнт.ру

15.10.14

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно

Что надо в баню Крыша
0 комментариев

Как проверить тягу в печи Крыша
0 комментариев

Сруб из тесанного бревна Крыша
0 комментариев
Adblock detector