Обсада и окосячка в деревянном доме

Обсада и окосячка в деревянном доме

Обсада и окосячка в деревянном доме
СОДЕРЖАНИЕ
0

Этапы установки окосячки (обсады)

Строения и здания из натуральной древесины имеют тенденцию к подвижкам, то есть усадке. Эта характеристика накладывает ограничения на установку окон и дверей в световые проемы.

Если не использовать специальные приемы в виде обсады, или окосячки, то поставленное окно или дверь будет деформирована, сломана, появятся зазоры между рамой и стеной.

Во избежание подобных проблем широко используется дополнительное обрамление светового проема, которое и именуется обсадой. По сути, эта конструкция представляет собой изделие из дерева – короб, который сажается на стены и к которому крепятся профили окон и дверей.

Такая простая конструкция обеспечивает независимое положение окон и дверей относительно стен, а потому, когда дом начинает проседать, обсада становится мобильной – движется вдоль проема, перемещая с собой рамы без их деформации.

Существует два варианта изготовления окосячки, точнее ее профиля. Выделяют

  • шип-паз – где в скрепляемых деталях вырубают пазы и шипы для состыковки и крепления;
  • монолитные, или чистовые, которые тоже имеют шип и паз, но ответная часть бруса изготавливается из массива дерева бруса. В этом случае даже не рекомендован клееный брус в силу особенностей реакции клея на перемену влажности.

Обсада и окосячка в деревянном доме

Важно, что при изготовлении того или иного типа обсады, она в любом случае не должна плотно садиться на стены дома, поскольку в этом случае не будет обеспечена мобильность.

Для того чтобы обсада служила долго и надежно, перед установкой ее важно обработать антисептиком и соблюсти порядок монтажа: сначала нижник, потом боковины и наконец вершник с утеплением и наличниками.

Виды окосячки:

  • Фото 1 – Чистовая (с четвертью).
  • Фото 2- Силовая «ШИП» или «ПАЗ».

Отличие между двумя вариантами – откос для окна ПВХ

Лафет (боковые стойки)- материал брус, по толщине бруса дома (колоды):

  • Минимум 150 мм*150 мм(100);
  • Максимум 360 мм*150 мм(100);

Вершник (верхняя часть окосячки) – 150 мм*50 мм;

Утеплитель:

  • лён-ватин (джут);
  • минеральная вата;

В проеме выбирается паз или делается шип

Антисептик – защита древесины от воздействия атмосферных и биологических факторов;

Замер окосячки (толщина стены дома 150 мм.) и окон ПВХ(пластиковых).

  • Расстояние от пола 80-90 см.
  • Ширина обсады больше ширины окна на 12-14 см.
  • Высота обсады больше высоты окна на 14-18 см.
  • Монтаж окосячки и пластикового окна.
  • Подготовка проема под размер окосячки.
  • Пропил «ШИП» или «ПАЗ».
  • Обработка антисептиком.
  • Рулонный уплотнитель (лён-ватин ( джут)).
  • Установка ЛАФЕТА (боковых частей окосячки) производится без элементов крепежа (саморез, гвоздь)
  • Вершник (верхняя часть) одевается на боковые элементы.
  • Верхний зазор окосячки 8-12 см. Из расчета 10 см. на 1 п/м окна.
  • Укладка утеплителя (минеральная вата) паро-гидроизоляция с двух сторон.
  • Установка окна ПВХ как в коробку (зазор заполняется пеной).

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см – огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.Можно поступить проще, а именно:

  • если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;
  • если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным – миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна – залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длиннее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками – так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Деревянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать.

И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите здесь.

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены – это солнечный свет и вода.

Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

Единственный минус этого материала – его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Обсада и окосячка в деревянном доме

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины.

В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту “продуть” невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

Вырезка проема

Этапы установки окосячки (обсады)

  • вырезать проем на высоте 80-90 сантиметров от пола в зависимости от роста человека; при этом между проемом и конструкцией сделать усадочный зазор 35-60 миллиметров;
  • с помощью бензопилы вырезать паз или гребень в зависимости от выбранного типа окосячки;
  • обработать все поверхности антисептиком;
  • утеплить проем;
  • установить все деревянные элементы: вершник, боковины и подоконник/порог.

Для утепления проема нельзя использовать монтажную пену, так как она препятствует свободному передвижению конструкции по вертикали.

2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.

3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.

4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.

Вырезка проема

Обсада и окосячка в деревянном доме

Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.

Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.

Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.

Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.

Что влияет на цену обсады?

Наименование работ (услуг) Материал и толщина стен 
  Брус, ОЦБ Рубленное Бревно
  160-300 мм 240-350 мм
Установка обсады (Прямоугольный проём до 4 м2) 4200 руб. 4500 руб.
Установка обсады (Прямоугольный проем свыше 4 м2) 5300 руб. 5500 руб.
Установка обсады (окно с 1 скошенной гранью) 5500 руб. 6500 руб.
Установка обсады (окно с 2 скошенными гранями) 6500 руб. 7500 руб.
Обсада балконного блока стандартного типа 7400 руб. 8500 руб.
Обсада не стандартного балконного блока 8500 руб. 9000 руб.
Обработка проёма антисептиком входит в стоимость выпиливания проема
Утеплитель( джут, льноватин) 60 руб./проем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Антисептик «СЕНЕЖ ЭКОБИО» 50 руб./проем
Утепление усадочного зазора (Брус, ОЦБ)  700 руб. за проем
Утепление усадочного зазора (Рубленное бревно)  900 руб. за проем
Утепление усадочного зазора (материал заказчика) 500 руб. за проем
Установка ПВХ конструкций (Окна, двери) 1100 руб. за кв.м
Доставка обсады на объект заказчика 2500 руб. 25 руб./км за МКАД
Разгрузка от 300 руб.
Выезд монтажной бригады на объект (до 100 км) 15 руб./ за 1 км от МКАД
Изготовление строительных лесов (мат. заказчика) 2000 руб.
Настил монтажного пола (мат. заказчика) от 2000 руб.
Аренда строительных лесов (на срок проведения работ) 6000 руб.

Основное правило окосячки – обсада жестко в проем не крепится!В процессе установки обсады либо в проеме, либо на обсадной коробке вырезают паз 50 мм х50 мм, по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. 

Установка обсады в закладной брусок

Обсада в закладной брусок 

При подготовке оконного или дверного проема, в боковых вертикальных частях проема вырезается паз под брусок 50 мм х 50 мм, после брусок устанавливается в паз без фиксации!!! Для герметизации используется материал “Льноватин” (специальный материал из льняного волокна)

Далее производится установка обсадной коробки в которой так же выбран паз под закладной брусок, и в скрепленном состоянии устанавливается в подготовленный проем.
При установке обсады “в закладной брусок” сперва монтируют нижнюю часть обсады – “подоконник”  в котором вырезаются “замки”  и устанавливают боковые элементы обсад “стояки”, после этого устанавливают верхнюю часть –  “вершник” с заранее вырезанными замками для боковых стояков. 
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! 
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в шип-монолит или Т-образная обсада

Обсада (окосячка) в шип-монолит

Вариант Т-образной установки обсады появился не так давно, инициатором такого способа установки обсады являются заводы производители “сборных домов”из бруса или бревна. Дело в том, что на производстве проще и экономически выгоднее выбирать паз (выемку) в стенах, нежели формировть шип (выступ).
Технология обсады “шип-монолит” производиться при помощи специально изготовленного клееного бруса, в зависимости от толщины стен, ширина бруса может варьироваться от 90мм до 100 мм и шириной от 150 до 300 мм. Брус фрезеруется специальным образом, что бы в сечении он имел форму схожую с буквой ” Т “.

При установке обсады “в шип-монолит” сперва закрепляют нижнюю часть обсады – “подоконник”  в котором вырезаются “замки”  и устанавливают боковые элементы обсад “стояки”, после этого устанавливают верхнюю часть –  “вершник” с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! 
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в колоду или П-образная обсада

Обсада в колоду

Один из самых распространенных видов установк обсады! Классический вид обсады который применялся издавна, обсада вырезалась мастерами-плотниками вручную из массива дерева. Обсада “в колоду” подходит практически для всех видов домов из бревна или бруса. Технология установки: В торце стены (бревна/бруса) вырезается выступ, так называемый “шип”, после этого на него монтируется вертикальные стойки обсады с вырезанной выемкой – “пазом”, по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. При установке обсады “в колоду” сперва монитруют нижнюю часть обсады – “подоконник”  в котором вырезаются “замки” для устанавки боковых элементов обсады (“стояки”), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть –  “вершник” с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! 
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

 

 

Обсадная коробка обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Прайс-лист на обсаду из клееного бруса

  Обсада толщиной 65 мм Обсада толщиной 90 мм Обсада толщиной 140 мм
Толщина Обсада 65 мм   Обсада 90 мм  Обсада 140 мм
Ширина Цена обсады за погонный метр
100 мм 320 руб.  450 руб. 700 руб.
110 мм 352 руб. 495 руб. 770 руб.
120 мм 384 руб. 540 руб. 840 руб.
130 мм 416 руб. 585 руб. 910 руб.
140 мм 448 руб. 630 руб. 980 руб.
150 мм 480 руб. 675 руб. 1050 руб.
160 мм 512 руб. 720 руб. 1120 руб.
170 мм 544 руб. 765 руб. 1190 руб.
180 мм 576 руб. 810 руб. 1260 руб.
190 мм 608 руб. 855 руб. 1330 руб.
200 мм 640 руб. 900 руб. 1400 руб.
210 мм 672 руб. 945 руб. 1470 руб.
220 мм 704 руб. 990 руб. 1540 руб.
230 мм 736 руб. 1035 руб. 1610 руб.
240 мм 768 руб. 1080 руб. 1680 руб.
250 мм 800 руб. 1125 руб. 1750 руб.
260 мм 832 руб. 1170 руб. 1820 руб.
270 мм 864 руб. 1215 руб. 1890  руб.
280 мм 896 руб. 1260 руб. 1960 руб.
290 мм 928 руб. 1305 руб. 2030 руб.
300 мм 960 руб. 1350 руб. 2100 руб.
310 мм 992 руб. 1395 руб. 2170 руб.
320 мм 1024 руб. 1440 руб. 2240 руб.
330 мм 1056 руб. 1485 руб. 2310 руб.
340 мм 1088 руб. 1530 руб. 2380 руб.
350 мм 1120 руб. 1575 руб. 2450 руб.
360 мм 1152 руб. 1620 руб. 2520 руб.
370 мм 1184 руб. 1665 руб. 2590 руб.
380 мм 1216 руб. 1710 руб. 2660 руб.
390 мм 1248 руб. 1755 руб. 2730 руб.
400 мм 1280 руб. 1800 руб. 2800 руб.
450 мм 1440 руб. 2025 руб. 3150 руб.
500 мм 1600 руб. 2250 руб. 3500 руб.

Стоимость конструкции и ее установки напрямую зависит от трех параметров:

  • от толщины стен;
  • от размера проема;
  • от качества деревянного дома.

Монтаж обсады, окосячка окон

Так ,как деревянные конструкции могут быть возведены из бруса и бревна, то толщина стен у них существенно разнится – от 140 до 300 миллиметров. А так как размеры деталей короба обсады по ширине должны соответствовать стенам дома, то при расчете стоимости окосячки необходимо учитывать и ширину стен.

Размер проема также влияет на конечную стоимость конструкции. Чем больше проем, тем большее количество материала потребуется для изготовления окосячки, а значит, и большее количество времени будет затрачено на весь процесс. Кроме того, стоимость обсады также зависит и от формы проема: стандартная прямоугольная конструкция обойдется существенно дешевле сложного многоугольного варианта.

Что касается качества постройки, то если сруб собран без каких-либо связующих элементов, то в вырезанных проемах будет происходить искривление стен. В таком случае потребуется дополнительное выпрямление каркаса.

Кроме того, дома из бруса собираются на гвозди, которые могут быть длиной до 300 миллиметров. В таких ситуациях потребуется дополнительное финансовое обеспечение и время на заточку цепей для бензиновой пилы или покупку новых.

1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.

2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.

3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.

Размер зазора на усадку

Но сруб из окоренного бревна или обычного бруса будет проходить стадию усушки в полном объеме, причем самому срубу от усушки ничего плохого. Несмотря на все деформации, возникающие при усушке, такие, как сдвиг, смещение венцов по вертикали, деформации кручения и горизонтальные. Сруб просто поднимается и опускается в результате усушки, оставаясь цельным и прочным.

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса).

И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  • Усадка в доме из бревна – около 10 – 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса – около 7 – 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвестно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь – исследовали и это!
  • от среды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала – как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку.

Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Обсада и окосячка в деревянном доме

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы “паз-шип” по бокам.

Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки:

  • т-образная окосячка – в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
  • п-образная – шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Как устроена окосячка

Как видно из фото, обсада – обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен.

Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки – только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Т-образная окосячка

Т- образная окосячка, монтаж которой осуществляется аналогично обсаде в закладной брусок, имеет существенное отличие которое делает её намного крепче предыдущего описанного способа.

Отличие состоит в том что брусок вклеен в основание заготовки или выполняется из единого материала. Сама окосячка имеет толщину минимум 65 мм. и этого хватает для создания достаточной жёсткости конструкции.

Такая т-образная обсада хорошо выдерживает горизонтальные и вертикальные нагрузки, надёжно защищает окна и двери деревянного дома от перекосов и механических повреждений при усадки сруба.

Мы чаще всего используем т-образную окосячку при замене некачественно монтированного закладного бруска

П-образная окосячка

П-образная окосячка- классический вид окосячки. Кто-то заявляет что это специальная разработка их компании и так ставят только они. Неправда. П-образная обсада появилась уже давно и изобрести её ещё раз не получится.

Изготовление окосячки осуществляется из массива древесины или клееного бруса большого сечения путём механической обработки. В результате получается жесткая, надежная конструкция выдерживающая высокие нагрузки в любых направлениях.

Идеально подходит для пластиковых и деревянных окон большого размера а также для монтажа входных металлических дверей.

В нашей компании Вы можете купить п-образную окосячку и установить ее своими руками

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах
Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип
Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать
Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз
Сделали паз

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером
Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти
Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок
Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей
Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

  • Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
  • Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху
Форма шипа и ответной части вверху

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем
Шлифуем

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Установка окон в деревянном доме

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика
Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось
Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки {amp}quot;села{amp}quot; и верхняя часть обсады
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка
Установленная обсадная коробка

Чистовая обсада может выполняться из массива или из клееной заготовки. Чистовая окосячка отличается от других видов тем, что не требует дополнительной декоративной отделки.

Угловые соединения конструкции обсадной коробки запиливаются в ручную так, чтобы зазоры в местах примыкания вешника, стояков и подоконника были минимальными, что придает оконному проему безупречный вид.

Поверхность деталей шлифованная и нуждается только в покраске.

Такую окосячку лучше всего заказать в деревянный дом, в котором не будет внутренней отделки, где стены остаются в том виде как они есть.

Черновая окосячка под обшивку

В дом построенный из не строганного бруса лучше заказать черновую окосячку из массива. Она надёжно укрепит стены дома и защитит окна от негативных последствий усадочного процесса.

В дальнейшем черновую окосячку закрывают внутренней и наружной отделкой.

На внешний вид такой окосячки обращать особое внимание не стоит, но монтаж должен быть выполнен по всем правилам.

В рубленных домах при монтаже такого вида окосячки нужно обязательно использовать подоконную доску толщиной не менее 65 мм.

Размеры для окон

В домах построенных из бруса подоконную доску можно не использовать, при этом стояке окосячки врубаются в нижестоящий брус.

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус
Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздей, саморезов
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Если Вы рассчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Окосячка из массива

Изготовление окосячки из массива не занимает много времени и сил, однако подготовить материал для такой обсады достаточно сложно.

В случае с черновой окосячкой, где внешний вид огромной роли не играет, чистовая обсада напротив должна выглядеть безупречно. Для этого отборные лафеты или брус должны пройти процесс мягкой сушки, чтобы снять внутренние напряжения в древесине и при этом образование трещин в заготовках должно быть минимальным.

Эта работа занимает много времени и не все за неё берутся. Если подготовка материала проведена не качественно, то будьте готовы короблению и растрескиванию такой окосячки. Конечно она не развалиться, но внешний вид будет испорчен.

Окосячка может быть выполнена из массива сосны, лиственницы или дуба.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме.

Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов – всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку.

Изготовление окосячки для окон

Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

Окосячка, как – подоконник и откосы

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны.

Глубина четверти – 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню – внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса.

Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector