Чем обработать бревна внутри бани после шлифовки

Чем обработать бревна внутри бани после шлифовки

Чем обработать бревна внутри бани после шлифовки
СОДЕРЖАНИЕ
0

Классификация средств для защиты

Защитить древесину от негативных воздействий можно с помощью специальных пропиток универсального и разнонаправленного действия.

Виды пропиток для дерева:

  1. Антисептические средства. Предназначены для защиты древесины от пагубного влияния грибка и насекомых-вредителей. Механизм предотвращения чрезмерного увлажнения основан на глубоком проникновении пропитки в структуру материала. После того, как пропитывающий состав попадает вглубь древесины, происходит закупоривание пор. Таким образом, блокируется проникновение влаги в материал в будущем.
  2. Дерево, как известно, огнеопасный материал. Для защиты от воспламенения выпускаются специальные веществ – антипирены. Такие пропитки применяются как внутри сооружений, так и снаружи.
  3. Комплексные составы. Имеют универсальное предназначение. Они одновременно выполняют несколько функций, в том числе защищают дерево от плесени, гниения, вредных насекомых, а также пожара.

Для правильного подбора антисептического препарата важно иметь представление об их видах.

Существуют несколько типов антисептиков:

  1. Легковымываемые. Такие пропитки содержат соли металлов, которые постепенно вымываются под влиянием влаги. Лучше всего такие пропитки подходят для предбанников, комнат отдыха, но не для парилок.
  2. Трудновымываемые. В составе этих пропиток имеются натуральные и синтетические масла. Подходят для наружной обработки срубов.
  3. Краткого действия. Подобные пропитки быстро впитываются и лучше всего приспособлены к повышенной влажности и высоким температурам. Кроме плесени, пропитки краткого действия защищают от гнили и жуков-короедов.

Часть пропиток выпускается в бесцветном варианте, однако большинство составов содержат пигменты, придающие материалу заданный оттенок. Использование ярких пропиток облегчает работу, так как становятся заметны обработанные области и меньше вероятность упустить какой-то участок.

Чем обработать бревна внутри бани после шлифовки

Преимуществом бесцветных антисептиков является сохранение природной окраски дерева. При этом работать по такой древесине рекомендуется кисточкой, а не распылителем, так как в этом случае легче контролировать области проделанной работы.

Если под рукой нет профессионального средства для обработки сруба, можно воспользоваться испытанными народными способами. К числу самых известных народных средств относится медный купорос (сульфат меди). Купорос отличается доступной ценой и эффективностью. Однако медный купорос не рекомендуется использовать внутри помещений ввиду его токсичности.

Обработка сруба бани медным купоросом производится с применением следующего инструмента:

  • кисти;
  • щетки с жесткой щетиной;
  • резиновых перчаток, плотной одежды, респиратора или противогаза.

Нанесение купороса осуществляется так:

  1. Очищенную поверхность тщательно высушивают.
  2. Купорос наносится на деревянную поверхность и хорошо в нее втирается.
  3. После просушивания материала нужно нанести еще от 1 до 4 слоев медного купороса.

Каждые несколько лет нужно вновь пропитывать древесину. Защищенная древесина не боится повышенной влажности, гниения, плесени и насекомых-вредителей. Нужно лишь ответственно отнестись к работе, не пожалеть времени, сил и затрат. Тогда баня будет служить в течение многих десятилетий.

Чем обработать бревна внутри бани после шлифовки

Для обработки шлифованной поверхности выпускается большей ассортимент продукции отечественного и импортного производства. Но не все можно использовать для жилого дома, так как часть из них не безопасны. А соотношение цены и качества не всегда являются показательными.

После шлифовки стены дома нужно покрыть следующими составами:

  1. Антисептиками (они предотвращают развитие микроорганизмов и грибков).
  2. Лессирующие составы (придают красивый внешний вид стенам).
  3. Антипирены (повышают огнестойкость древесины).

Основное назначение такой обработки — защитное. А современные обработки могут подчеркнуть естественную текстуру древесины сруба или затонировать ее. Конечно, можно нанести на грунтовку простую краску для фасадов, но так текстура древесины будет не видна.

Первоначально на ошлифованную поверхность наноситься грунтовочный антисептик. После этого используют колирующий или отбеливающий антисептик. Третьим слоем можно покрыть антипиренами.

Для покраски сруба используют кисть или пульверизатор. Если дом бревенчатый с неровной округлой поверхностью бревен, то покрыть его при помощи кисти проще. Строительство дома из клееного бруса с ровной поверхностью подразумевает использование пульверизатора.

Грунтовать стены дома лучше всего антисептиками от Тикурилла, например Valtti Pohjuste. Средняя стоимость такого от 2 500 до 3 000 руб. за 9-и литровую емкость. Valtti Pohjuste от Tikkurila это антисептик глубокого проникновения, имеет хорошие характеристики и отзывы пользователей.

Обработка сруба - заделка трещин

Так же зарекомендовал себя Российский Неомид 440. Проникает в древесные волокна сруба и защищает от всех известных науке микроорганизмов. Продается в концентрированным, отдельно для наружной покраски. Стоимость Неомида 440 от 1 200 руб. за 10 литров.

Для подчеркивания древесной текстуры сруба хорошо покрасить лессирующим составом Valtti Color от той же Tikkurila. Расход у этого состава невысокий, до 9-10 м2 на литр средства.

Производитель предлагает его 40-а разных оттенков, и бесцветный. Цена в среднем от 280 руб./литр. Отечественный Неомид Bio Color считается хорошей альтернативой Тикурилло, но имеет меньше оттенков. Выпускают его на водной основе, поэтому средство считается экологичным. Стоимость от 130 руб./литр.

Для разведения любого из составов используют уайт-спирт, который подойдет так же для промывки инструмента после покраски.

Хорошо себя зарекомендовали Финские производители Текнос. Среди их линейки хочется отметить антисептик на водной основе Текнол аква 1410-01. Но все антисептики на водной основе не стоит оставлять не покрытыми другим составом более чем на 5-6 месяцев.

Инструменты и одежда

Для начала важно правильно подобрать шлифовочный инструмент. Часто для проведения такой процедуры используют болгарку со специальной насадкой или специальную шлифовальную машинку. Оптимально подойдет легкая модель с удобной ручкой, плавной регулировкой скоростей и задним забором воздуха. Удобнее работать двумя машинками: одна — с крупным, вторая — с мелким абразивом.

Что касается насадок для абразива, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют на дереве черных следов при случайном соприкосновении. Помните, что частая смена насадок и использование одного инструмента может привести к его перегреву.

Первоначальную шлифовку осуществляют дисками с зерном 40-60. Его хватит примерно на 4 метра обработки бревна. Если сруб из дерева хвойных пород, то он будет засаливаться смолой и пылью. Это приведет к понижению эксплуатационных характеристик, а значит, снизит качество работы и повысит нагрузку инструмента. Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском с размером зерна 100-120.

Предлагаем ознакомиться:  Какой раствор для кладки кирпича бане

Обратите внимание, что для шлифовки оцилиндрованного бревна нужно применять эксцентриковую шлифовальную машинку. Болгарка подходит для обработки бруса. Она отличается высокой мощностью, а потому можно повредить древесину при интенсивном нажатии. Шлифмашинка при сильном надавливании блокирует диск.

Про саму баню Вы можете прочитать в моей предыдущей статье Как мне строили баню и в той же статье есть фотографии.

Шлифовку бревен я проводил первый раз в жизни, до этого подобной работой никогда не занимался. Поэтому профессионалам просьба отнестись с пониманием к начинающему . Итак. Работа шлифовки внутри бани заняла у меня ровно 5 дней (баня 3*4 метра). Работал один, с утра до позднего вечера.

Честно говоря, я не предполагал что это займет столько времени, казалось, прошмыгнулся по-быстрому углошлифовальной машинкой и все. Ага, наивный, как бы не так

Для работы были использованы следующие инструменты:- Углошлифовальная машинка (или по-нашему болгарка);- Шлифовальные лепестковые диски (круг лепестковый торцевой шлифовальный);- Щетка с железной щетиной;- Стамеска или нож;- Пропитка для бани с воском (для использования внутри бани) кисточка;- Устойчивая и надежная скамеечка, табуретка;- Руки, ноги, голова — как ни крути, а без этого никуда Подробнее про инструменты я постараюсь рассказать по ходу статьи.

С особым вниманием стоит подойти к одежде, т.к. работа идет внутри помещения, мелкая и обильная пыль. У меня для подобных работ есть отдельный комплект одежды.- Джинсы, мягкие и крепкие. Работать приходится в разных положениях, и стоя, и сидя, и на коленях, и лежа. Слава богу, хоть на шпагат еще не приходилось садиться — Куртка, крепкая, из плотного материала.

Так как баней на период шлифовки пользоваться нельзя. То и работу я решил проводить, не отвлекаясь на остальные дела. Забыл упомянуть про трусы и носки. Как ни крутись, они тоже пыль впитывают. Поэтому мой алгоритм был следующим. Утром одеваюсь в рабочую одежду. Работаю целый день. Вечером снимаю одежду, в душ (сезон еще не купальный, поэтому на речку не пойдешь), переодеваемся в чистую одежду.

для увеличения кликните по картинке

Средства защиты органов дыхания/питания/бормотания тоже нужны. Первый день работал в кепке и малярной маске — от маски отказался через час работы, т.к. невозможно — закрытая область нагревается, потеет и вообще — не понравилось. В итоге: кепка закрывает не всю голову, уши открыты, нос и рот тоже — это все забивается пылью, замучился потом отмываться в душе и то, не с первого раза избавился.

На второй и последующие дни я поступил более внимательно. Вместо кепки сделал себе косынку из старой простыни. Что закрывает полностью все волосы и уши. Также сделал полоску из той же старой простыни, чтобы закрыть рот и нос, и еще раз уши. Т.е. голова была полностью упакована, а на глазах защитные очки (чтобы очки не запотевали, я утром намыливал пальцы и с внутренней стороны проводил по все поверхности очков — помогало).

Кстати, почему я упомянул ранее молоко и малиновое варенье. Неспроста . Дело в том, что в бане, на всем протяжении работы, были открыты все окна и двери. Соответственно — сквозняк. Тепла на улице толком нет, когда работаешь — холода не чувствуешь. А вот когда вечером приходил домой, не мог согреться — колотило всего, несмотря на тепло в доме. Чтобы не заболеть — пил на ночь чай с малиновым вареньем и все равно, все это время проходил с больным горлом.

Во время работы горький вкус коры во рту не проходил и очень сильно вкус напоминал какое-то лекарство, которым меня в детстве пичкали. Чтобы как-то смягчить этот вкус — пил молоко, часто.

Подготовка к обработке

С обработкой не следует затягивать. Её нужно применить сразу по готовности сруба, ещё до конопатки. Если же работа откладывается, то готовый сруб накрывают плёнкой для защиты от внешних проявлений – осадков и прочего.

Чем обработать бревна внутри бани после шлифовки

Прежде чем обработать сруб бани снаружи, следует тщательно его очистить от строительного сора. Для этого можно даже пройтись пылесосом. Затем его высушивают и наносят составы в таком порядке:

  • Пропитка от плесени грибка и для защиты от влаги.
  • Слой состава от паразитов.
  • Антипирен – важный компонент для деревянных строений.

Если всё произведено правильно, то последующие обработки делают не ранее, чем через три года. Многие составы хороши и долговечны, держатся до пяти лет.

Обрабатывать древесину нужно всё время её существования. Тогда она будет радовать своих хозяев долгое время.

Шлифовать сруб рекомендуется после его основной усадки, перед конопаткой. Стоит производить работы до того, как будут установлены окна, так как большое количество пыли будет оседать на фурнитуре и комплектующих окон.

Работать с сырой древесиной очень сложно. Однако, если баня собрана из просушенных бревен или брусьев, то проводить обработку можно сразу после установки крыши. Этот процесс времязатратный и требует серьезных усилий.

Перед началом шлифовки бревен бани осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отслаивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смазываем их клеем и оставляем на сутки до полного высыхания.

Обработка банного сруба

Баня из натурального дерева

Стандартная методика пропитывания антисептиком предполагает работу кисточкой или пульверизатором. Кисточкой работать сложнее и дольше. Однако она незаменима в некоторых случаях, например, когда какое-либо место не получается качественно покрыть из распылителя. Каждые 2-3 часа рекомендуется менять кисточку на новую.

Пропитывание с помощью пульверизатора считается более качественным и, что совершенно точно, осуществляется гораздо быстрее.

В некоторых случаях целесообразны альтернативные способы обработки деревянных конструкций:

  1. Метод погружения древесины в емкость с антисептическим средством. Такой подход гарантирует пропитку даже самых труднодоступных областей конструкции.
  2. Диффузная (сухая) методика обработки антисептическим препаратом представляет собой нанесение на поверхность пастообразного или порошкообразного вещества.
Предлагаем ознакомиться:  Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

До того как начать пропитывать сруб, его нужно очистить от всевозможных засорений. Для этой цели подойдет пылесос. Затем поверхность нужно хорошо высушить.

Составы наносятся в такой последовательности:

  • средство для защиты от грибка и влаги;
  • пропитка от насекомых-вредителей;
  • противопожарное средство (антипирен).

По окончании обработки поверхности антисептиками рекомендуется нанести гель или грунтующий состав. Однако нельзя забывать об основном правиле: материал должен быть воздухопроницаемый.

Если все сделано в соответствии с технологией, то последующие пропитывания делают не раньше, чем спустя три года. Некоторые составы держатся до пяти лет.

Обработка сруба начинается с огнезащитной пропитки, для этого используют антипирены. Неплохой вариант это использование «Неомид 530», используется в качестве надежного средства против возгорания древесины.

Баня из натурального дерева

Хотя современные антисептические средства могут тоже еще и защищать древесину от горения, поэтому можно выбрать уневерсальный вариант. Они защитят ваш дом от различных грибков и насекомых. Кроме того антисептики отталкивают влагу, поэтому даже при первичной обработки сруба антисептиком он уже не будет боятся атмосферных явлений.

Вот, например, огнезащитная пропитка-антисептик Pirilax — Classic для древесины. Она обеспечит защиту от огня, плесени, синевы, насекомых. Сверху можно наносить лакокрасочные покрытия.

Из отечественных производителей популярностью пользуется антисептик «Неомид 400», предназначен для использования внутри дома, делает защиту древесины сроком до 25 лет. Экологически безопасен, специально разработан для обработки жилых помещений. Для наружных работ можно использовать «Неомид 440». А вот «Неомид 450», имеет дополнительную защиту от горения.

А если вы захотите вашей древесине дать максимальную защиту можно использовать «Неомид 430», он применяется как для наружных так и внутренних работ. Его используют даже для обработки причалов, где дерево непосредственно контактирует с водой. По инструкции повышенная защита будет обеспечена на срок до 35 лет.

Из импортных вариантов можно выбрать Tikkurila Valtti Color, (Tikkurila Valtti Color Satin, Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Akvacolor) это лессирующий колируемый антисептик, производимый финской компанией, он не только защищает древесину но и дает замечательный оттенок. Цветовая гама очень большая.

Антисептики для сруба бани

Tikkurila Vinha – Кроющий полуматовый антисептик, сохраняющий структуру древесины видной.

Tikkurila Valtti-Pohjuste – грунтовочный антисептик, защищает древесину и подготавливает ее под покраску.

Если вы хотите чтобы была видна структура дерева, можно применить колируемый антисептик, он придаст вашему бревну прекрасный оттенок. В дальнейшем можно покрыть сруб лаком. Ну а если вы будете дом красить воспользуйтесь грунтовочным антисептиком, тогда краска будет более надежно ложится на бревно.

Для покраски лучше применять водорастворимые красители, тогда дерево сможет свободно дышать а краска и антисептики защитят дерево от атмосферных явлений. Хорошо для этих целей подойдет Tikkurila Ultra которая используется для покраски наружных деревянных поверхностей.

Наружная шлифовка сруба бани

Приступая к работе, обязательно защитите глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого необходимо запастись очками и респиратором. Если опыта шлифовки нет, рекомендуется изначально «набить руку» на неприметных участках.

Начинать шлифовку лучше всего снизу вверх. Процедуру выполняем в такой последовательности:

  • Шлифуем болгаркой с крупным абразивом (эксцентриковой машинкой) поверхность бревна.
  • Обрабатываем пазы болгаркой с меньшей насадкой (инструмент используется независимо от вида брусьев). При этом диск нужно выбирать на 1-1,5 см больше, чем насадка. В противном случае болгарка заклинит в пазу и может вырваться из рук, что повлечет травму.
  • С помощью стамески снимаем верхний слой в углах. При желании, эту процедуру можно осуществить на начальном этапе.
  • Шлифуем торцы только крупным абразивом (30-40). Чтобы уменьшить ворс на поверхности, околачиваем его молотком или обжигаем паяльником.
  • Повторяем процедуру на каждой стене.
  • Тщательно обеспыливаем поверхность перед дальнейшей отделкой. Для этого можно использовать пылесос и щетки.

Обратите внимание, что инструмент не желательно использовать на слишком больших оборотах. В противном случае на древесине будут оставаться глубокие следы.

Для придания эстетичного вида и защиты от негативных влияний атмосферных осадков, грибка необходимо уделить внимание дополнительной обработке бревен. Каждую стену нужно покрывать составами сразу же после шлифовки. Иначе она потемнеет в течение суток, и вся работа окажется напрасной.

При отделке придерживаемся следующей инструкции:

  1. Наносим слой грунтовки. Процедуру можно осуществлять с помощью электрического пульверизатора или кисти.
  2. При желании окрашиваем или отбеливаем поверхность для подчеркивания оттенка структуры дерева.
  3. Обрабатываем сруб антипиренами.

Краску и лак для финишной отделки лучше выбирать на основе химического растворителя. Их аналоги на водяной основе приводят к подъему ворса после первой покраски. Особое внимание стоит уделить торцам бани — из-за шероховатой поверхности они в больших количествах впитывают составы.

Информация по выбору дерева для сруба

Выбирая пропитку или лакокрасочный состав, необходимо учитывать породу древесины, из которой построена баня. Некоторые породы не нуждаются в дополнительной влагозащите. К числу таких пород относятся дуб и большинство хвойных деревьев. Однако у каждой породы имеются свои особенности:

  1. Сосна не любит жары и влажности, следовательно, не подходит для срубов.
  2. Ель лучше использовать в предбаннике, так как, несмотря на прекрасные свойства по теплоизоляции, это дерево боится влаги даже больше, чем сосна.
  3. Осина хорошо переносит влагу, но отдает запахом горечи.
  4. Береза любит сухость, а потому подходит разве что для предбанников.
  5. Кедр, лиственница не боятся влаги, но слишком смолисты.
  6. Ольха отлично подходит для изготовления сруба.
  7. Дуб и ясень используются для отделки дорогих бань.

В смоле деревьев, подходящих для изготовления срубов, содержатся смолы, в составе которых имеются фитонциды. Эти вещества представляют собой натуральные антисептические средства. Таким образом, сама природа защищает такую древесину от грибка, гниения и насекомых-вредителей.

Однако чрезмерную смолистость (как у некоторых пород хвойных деревьев) нельзя отнести к положительным качествам. Дело в том, что под влиянием высоких температур смола преобразуется в жидкое состояние и начинает растекаться. Из всех пород хвойных деревьев только ель в наибольшей степени соответствует требованиям, предъявляемым к парилке.

Предлагаем ознакомиться:  Обработка сруба бани внутри и снаружи

Процесс нанесения антисептиков и грунтовок на шлифованные стены

После шлифовки стен дома нужно их обработать как изнутри, так и снаружи. Работа сложная и требующая материальных вложений. Терпения закончить ее до конца хватит не у каждого.

Прежде чем наносить основные слои стоит обратить внимание на конопатку стен сруба. Если появились щели, то произвести повторную конопатку.

Для заделки щелей выпускаются специальные герметики, которые закрывают конопатку и предохраняют ее от пагубного воздействия окружающей среды. Если конопатка была выполнена натуральным льноволокном, то закрыть его от попадания влаги обязательно. Можно воспользоватся например герметиками Неомид или Ремминс. Только после полной конопатки по всему периметру, и ее обработки можно начинать окраску стен.

Отделка торцов

При обработке поверхности стен сруба после шлифования стоит обратить особое внимание на торцы бревна или бруса. Древесные капилляры расположены сверху вниз для лучшего попадания жидкости к кроне. При распилке эти каналы оголяются, и в них легко попадает влажность из окружающей среды. Если обработать торцы простым герметикам или антисептиком, то это не принесет требуемого результата.

Подобным образом действует обработка жидким стеклом, но в его состав входят ядовитые вещества. Зато стоит оно дешево.

Наносить любое из выборных средств нужно в два слоя, тщательно промазывая все стыки. Перед нанесением второго, первому дают просохнуть.

Обработка стен

Обработку стен производят в теплое время года при плюсовой температуре сразу после отшлифовки и конопатки, сразу после окончания строительство дома из профилированного бруса. Шлифовку лучше делать при помощи шлифовального инструмента диском Р80. После этого с бревен счищается пыль, и наноситься первый слой антисептика, например бесцветного Текнол аква 1410-01. Покраску следует производить кистью или электрическим пульверизатором. Наноситься грунтовка в два слоя.

Следующим этапом опять обрабатывают стены при помощи шлифовальной машинки дисками Р220 или 240. После нанесения грунтовки появляется ворсистость, которую лучше убрать. Отшлифовка займет много времени и требует дорогостоящего и мощного оборудования. Так качественная шлейф машинка стоит от 2 000 руб. А при высокой мощности шлифовка 30 см стены занимает от получаса. Конечно, этот этап можно пропустить, так как на защитные характеристики он не влияет.

Следующим этапом производят окраску лессирующими составами. Можно воспользоваться укрывным антисептиком. Наносить составы нужно точно так же при помощи кисти или пульверизатора.

Для экономии вместо лессирующих составов можно воспользоваться простой акриловой краской для фасадов. Но текстура дерева так будет скрыта. Например, акриловая краска для фасадов Тикурилла хорошо переносит температурные перепады и имеет множество оттенков и цветов. Стоимость этого средства от 1 500 за 10 л.

При качественной обработке и конопатке деревянные стены прослужат хозяевам более 50 лет. Но проводить покраску нужно не менее чем раз в 3-4года. Приятно находиться в деревянном доме, который не просто хорошо выглядит, но еще и дышит. А добиться этого можно только покрасив внешние стены после шлифования натуральными и качественными материалами.

Если планируется внутренняя обшивка сруба, то можно провести шлифовку бани внутри только крупным абразивом. Если стены не будут ничем обшиваться, то необходимо отшлифовать их до идеальной гладкости.

Первичную шлифовку стен лучше выполнять до того, как будут уложены «чистовые полы» и перекрыт потолок. Работы выполняем в такой последовательности:

  • Снимаем грубый слой коры болгаркой с крупным абразивом или шлифмашинкой.
  • Обрабатываем с помощью болгарки пазовые и угловые участки.
  • Проводим шлифовку мелкоабразивным материалом (120).
  • Стыки бревен и наиболее труднодоступные места шлифуем вручную. Для этого абразивный материал можно намотать на брусок. Это довольно трудоемкий, однако наиболее эффективный процесс.

По завершению работ на одной стене необходимо вымести пыль, тщательно пропылесосить поверхность и покрыть антисептиком. Этот же процесс нужно повторить после полной шлифовки.

Приступая к нанесению антисептиков, убедитесь в отсутствии конопаток. В противном случае их можно закрыть герметиками. Финишную отделку проводим в таком порядке:

  1. Наносим слой антисептического состава для защиты от грибка и плесени.
  2. После полного высыхания обрабатываем лессирующим раствором для придания помещению более эстетичного вида.
  3. Обрабатываем торцы акриловым влагоустойчивым раствором. Даем просохнуть и наносим повторный слой.
  4. Покрываем поверхность антипиреном для повышения огнеустойчивых характеристик.

Профилированный и клееный брус обычно не нуждается в дополнительном выравнивании. Его можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, если необходимо снять верхний потемневший слой. Такой процесс займет больше времени, чем обработка болгаркой, но и результат в этом случае качественный.

Абразивно-струйная шлифовка сруба бани

В последнее время популярность обрел абразивно-струйный способ обработки. Его суть заключается в применении специального аппарата, из которого под давлением выходит песок. Это бесконтактный метод шлифовки. Таким образом, можно очистить поверхность дерева от грязи, краски, гари и придать ей безупречную гладкость.

Шлифовка с помощью этого инструмента осуществляется легко и оперативно, а качество — самое высокое. Из-за создаваемого эффекта браширования на дереве получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала. Выглядит такая обработка эксклюзивно и дорого. Проводят такую шлифовку, как правило, специалисты со специальным оборудованием.

Нанесение защитного средства на деревянную поверхность

Шлифовка стен бани выполняется не только по окончанию строительства сооружения. Ее также выполняют, чтобы освежить внешний вид старого сруба. Этот процесс — трудоемкий и времязатратный. Однако при соблюдении правил качественно отшлифовать бревна парной под силу каждому.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector