Монтаж своими руками металлической входной двери

Монтаж своими руками металлической входной двери

Монтаж своими руками металлической входной двери
СОДЕРЖАНИЕ
0

Подготовительные мероприятия

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Этот этап имеет несколько особенностей.

  • После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
  • Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
  • Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.
  • Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

  • Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
  • Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
  • Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.
  • При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
  • Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Установка входной металлической двери — видео

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

  • Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.
  • Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
  • Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
  • В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
  • Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

  • Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
  • Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
  • Выравнивание под уровень.
  • Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
  • Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
  • Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
  • Установка второй створки, установка ригелей.
  • Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Все работы по установке входной стальной двери подразделяются на 3 стандартных базовых этапа:

  • подготовительные операции, включающие в себя подбор инструментов, демонтаж старой двери и подготовку дверного проема;
  • монтажные работы – установка и крепление дверной коробки, навешивание двери;
  • финишные процедуры, к числу которых относится проверка и отлаживание работы замков, корректировка хода дверного полотна, заделывание технологических зазоров.
От качества установки двери зависит срок ее дальнейшей эксплуатации

От качества установки двери зависит срок ее дальнейшей эксплуатации

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Заглубите все анкерные болты в отверстия, используя молоток. Начинайте со стороны, на которой крепятся петли. Если дверное полотно перед началом работ было снято — навесьте его на петли. Перед окончательной затяжкой проверьте, как открывается и закрывается дверь и замки, нет ли самопроизвольного движения двери на открытие или закрытие.

Проверяйте тщательно — позже что-то изменить будет трудно или невозможно.

В заключение закройте головки анкеров заглушками в цвет рамы.

Теперь нужно устранить щели. Для этого можно использовать раствор или монтажную пену. При использовании цементного раствора с добавлением алебастра прикройте щель со стороны квартиры любым нащельником и заделайте проём с наружной стороны, а потом снимите защиту внутри и выровняйте стену раствором. Старайтесь не слишком часто пользоваться дверью, и по возможности аккуратно осуществляйте притвор, пока цементный раствор полностью не высохнет и не наберёт прочность (1–2 дня).

Если хотите запенить щели монтажной полиуретановой пеной, также начинайте с наружной стороны, ведя пистолет снизу вверх, а в наиболее широких местах и по горизонтали.

Таким же образом обработайте проём со стороны квартиры. После застывания пены — срежьте лишние части острым ножом.

Дверь установлена. Смажьте петли, установите по периметру двери уплотнительную ленту для дополнительной теплоизоляции дверного проёма. Позже можно будет выполнить отделочные работы — оштукатуривание и окраску откосов и стен, установку наличников и доборов.

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

рмнт.ру

17.05.16

Порядок работы по монтажу двери

  • Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
  • На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

  • Вставить изделие в проем.
  • Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

  • Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
  • Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
  • Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.
  • Через проушины проделываются отверстия в стене.
  • Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
  • На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

  • Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
  • Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.
  • Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.

Совет: если вес полной конструкции небольшой, и вам хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки.

Главным подготовительным этапом при установке  своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

  • Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель.  В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
  • Далее начните демонтаж основы.  Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
  • После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки.  Гораздо труднее придется тем людям, у которых  дверная коробка выполнена из металла.  Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

  • Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.
    Установка доводчика на дверь{amp}gt;

  • Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
  • Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
  • Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
  • Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
  • Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Совет: если вес полной конструкции небольшой, и вам хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки.

Многие специалисты рекомендуют учесть несколько важных нюансов, когда проходит изготовление двери.

  • Не стоит устанавливать дверь внахлест на стену, поскольку от этого дверь не сможет помешать взлому и изолировать посторонние шумы.
  • Дверь при открывании не должна мешать выходить из своих квартир соседям, поэтому рекомендуется договориться с соседями, в каком направлении должна открываться устанавливающаяся дверь.
  • Если новая дверь монтируется до того, как окончится ремонт, хозяину квартиры лучше заказать на время неотделанную МДФ-панель и повременить с установкой дорогих замков: есть риск повреждения чистой панели во время выноса мусора, а также опасность засорения замков бетонной пылью.
  • Если хозяин квартиры хочет заказать высококлассную дверь, устойчивую ко взлому, нужно заранее озаботиться об усилении проема, иначе не получится правильно создать уровень защиты: появится риск разрушения стены в тех местах, где крепится коробка.
  • При установке двери советуют временно убрать электрические кабели.
  • Рекомендуется проверить, насколько герметичен притвор. Для этого нужно взять бумажную полосу и защемить ее створкой (такая процедура проделывается по всему дверному периметру); если полоска прочно зажимается уплотнителем, значит, все в порядке.
  • Установку дверей лучше проделывать на чистом полу или паркете, в противном случае после монтажа в нижней области коробки останутся неэстетичные места. Если хозяин двери все-таки решает установить дверь без готового пола, то ему стоит оставить небольшой зазор не менее 2,5 см, иначе придется в ближайшем будущем подпилить дверное полотно.
  • Стоит дополнительно установить доборы, которые представляют из себя пару вертикальных стоек и одну планку на горизонтали. Они предназначены для того, чтобы побольше «охватить» коробку, их можно купить с дверным блоком или отдельно. Создаются из массива, МДФ и ДВП.
  • Китайская дверь не рекомендована для установки. Несмотря на относительно небольшую цену, ее качество уступает европейским экземплярам.

Монтаж своими руками металлической входной двери

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

  • количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
  • вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
  • толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
  • тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
  • комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
  • производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

  • При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.
  • Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

  • Через отверстия в профиле коробки
  • С использованием монтажных пластин

Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

правила установки входных дверей

Крепление через отверстия в коробке

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Монтаж своими руками металлической входной двери

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

правила установки входной двери

Крепление коробки через монтажные пластины

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Установка металлической двери

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Инструменты для установки

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

  • Лом.
  • Болгарка.
  • Перфоратор.
  • Уровень.
  • Молоток.
  • Рулетка.
  • Клинья деревянные.
  • Болты анкерные.
  • Пена для монтажа.

Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:

  • ломик небольшого размера или фомка;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • рулетка;
  • клинья деревянные;
  • крепления анкерные;
  • пена монтажная.

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • измерительная рулетка;
  • кувалда;
  • деревянная доска;
  • пила и молоток.
Схема устройства входной двери
Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

  • перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
  • угловая шлифмашина (болгарка);
  • отвес и строительный уровень;
  • кувалда и молоток;
  • рулетка и разметочный карандаш;
  • средней величины ломик или большой гвоздодер;
  • топор, ножовка по дереву и кусок доски;
  • несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.
Так как дверь имеет значительный вес, устанавливать ее необходимо вдвоем

Так как дверь имеет значительный вес, устанавливать ее необходимо вдвоем

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

2. В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания.

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Важно! В том случае, когда изначальные замеры были произведены верно, изготовленная в соответствии с ними дверная коробка должна свободно входить в проем таким образом, чтобы с каждой стороны между ее балками и стенами оставались технологические зазоры в 20-25 мм.

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

Если коробка отличается от дверного проема по размеру, придется это исправлять

Если коробка отличается от дверного проема по размеру, придется это исправлять

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Шаг 1. Монтаж коробки.

1. Вместе с помощником вставьте новую металлическую коробку (без дверного полотна) в подготовленный проем. Для того чтобы блок не вываливался из отверстия в стене, предварительно зафиксируйте его деревянными клиньями. Клинья нарежьте заранее и вставляйте их с небольшим усилием через 20-ти сантиметровые интервалы по всему периметру коробки.

2. Уровнем и отвесом, во всех доступных плоскостях, как можно тщательней, проверьте вертикальность установки лутки. При обнаружении несоответствия, ослабляйте или загоняйте вглубь клинья, тем самым сдвигая коробку в нужном направлении.

Установленную коробку необходимо зафиксировать клиньями

Установленную коробку необходимо зафиксировать клиньями

3. При достижении желаемого результата, как можно жестче зафиксируйте все клинья, чтобы лутка не сместилась в процессе сверления в стенах крепежных отверстий , и еще раз удостоверьтесь в ее вертикальности.

4. Сквозь монтажные отверстия в петельном косяке высверлите в стенах гнезда под анкерные болты. Сверлить начинайте с верхней точки косяка, для сверления используйте победитовое сверло подходящей длины и диаметра.

Если в комплектацию вашей недорогой двери не входят крепежные метизы, самостоятельно приобретите 150-ти миллиметровые анкерные болты диаметром 12-15 мм.Вставьте в готовые гнезда анкеры и затяните их.

Шаг 2. Навешивание двери.

5. Смазав петли, временно навесьте дверь на косяк. Проверьте ход полотна – оно не должно косить и самопроизвольно закрываться.Если дверь ходит мягко, поворачивается в петлях без приложения существенного усилия, значит, коробка выставлена правильно и ее можно крепить дальше.

Все пустоты закрываются монтажной пеной

Все пустоты закрываются монтажной пеной

6. Для этого снимите дверь с навесов, аналогичным способом просверлите отверстия в противоположной стене и закрепите в ней стойку с запорной планкой, потом зафиксируйте порог и в конце – притолоку.

7. Закройте головки анкеров декоративными заглушками и окончательно навесьте дверное полотно.

Шаг 1. Регулировка замков, проверка и корректировка хода двери.

1. Установите на дверь всю, прилагаемую к ней фурнитуру.

2. Откройте дверь на 45, а затем на 90* — в таких позициях она не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

3. Закройте дверь на защелку и проверьте, нет ли у нее люфта в этом состоянии.

4. Проверьте зазоры между стойками и дверным полотном – по правилам они не должны превышать 4 мм.

5. Проверьте мягкость работы механизмов замков, возможные неполадки устраните путем подвижки ответных пластин, расположенных на запорной стойке коробки.

Схема дверной коробки входной металлической двери

Шаг 2. Заделывание технологических зазоров.

1. Дверную раму оклейте малярным скотчем, полотно двери оттяните защитной пленкой.

После установки двери порог и стены закрываются декоративными наличниками

После установки двери порог и стены закрываются декоративными наличниками

2. Пустоты между коробкой и стенами задуйте монтажной пеной или плотно заполните густым цементным раствором.

3. На следующие сутки осторожно срежьте излишки застывшей пены, удалите скотч и защитную пленку, и закройте шов декоративными наличниками.

На этой технологической операции процесс установления стальной двери оканчивается, дальнейшая же ее отделка зависит от ваших личных эстетических предпочтений.

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба.

Заполнение зазоров пеной
Заполнение зазоров

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

  • Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
  • Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
  • С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
  • Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
  • Делаем замазку с этой стороны.

Монтаж своими руками металлической входной двери

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

Подготовка проема

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

  • Демонтировать старое дверное полотно и петли.
  • Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.
  • Ломом выломать блоки коробки.
  • Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
  • Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

  • вырезать болгаркой;
  • высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

Спиливание креплений металлической коробки

  1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.
  1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
  2. Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.
  1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Монтаж своими руками металлической входной двери

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

  • теплоизоляция — около десяти см;
  • стяжка — около пяти см;
  • отделочный слой пола — два-три см;
  • верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную). Итак, есть два варианта. Первый — взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины. В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

  • Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
  • Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
  • С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

  • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
  • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
  • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).
Измерения дверного проема
Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

  • По периметру установить деревянные клинья.
  • Монтаж первой стойки с петлями в проём.
  • Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
  • В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
  • Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
  • Смазать петли.
  • Монтаж полотна.
  • Установка фурнитуры: замка, ручки.
  • Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
  • Установка второй стойки на анкерные болты.
  • Проверка двери.
  • Пустоту между стойками заполнить пеной.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

  • Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector