Монтаж шпунтованной доски своими руками

Монтаж шпунтованной доски своими руками

Монтаж шпунтованной доски своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Основание для укладки шпунтованных досок

Обустройство пола из досок нельзя назвать самым простым занятием – в процессе будет возникать немало сложностей. Впрочем, облегчить задачу можно, используя вместо обычных досок шпунтованные. Они имеют шипы с пазами по краям, что дает возможность соединять доски без использования дополнительных крепежных материалов.

Использование шпунтованных досок позволит создать экологически чистый пол без заметных креплений, приложив гораздо меньше усилий, чем при укладке традиционного дощатого пола. О том, как сделать пол из шпунтованной доски, и пойдет речь в этой статье.

Выбрав подходящие доски, можно приступать к их монтажу, но перед тем, как настелить полы шпунтованной доски, нужно позаботиться о качественном основании, на котором шпунтованные доски смогут лежать максимально надежно.

Существует несколько видов оснований:

  • Деревянные лаги, установленные на любом базовом покрытии (стяжке, фанере или кирпичных опорах);
  • Бетонная стяжка;
  • Влагостойкая фанера;
  • Старое деревянное покрытие;
  • Черновое покрытие из досок эконом-класса или других дешевых материалов.

Практика показывает, что лучший результат дает укладка шпунтованной доски на лаги: такая конструкция имеет предельную прочность и предотвращает возможную деформацию досок, возникающую при эксплуатации пола. Дальше речь пойдет именно о таком варианте.

Способ укладки шпунтованных досок зависит от вида несущей конструкции пола. Классическим вариантом считаются лаги или несущие опоры, которые приподнимают пол на 70 мм над основанием. В низких комнатах доски укладывают на фанеру.

Лаги — это балки толщиной от 50 до 70 мм, которые устанавливаются на сплошную ровную твердую поверхность, например, на цементную стяжку. Если основание неровное, вместо лаг монтируют несущие балки, которые устанавливаются на точечные опоры. Каждый брус несущей конструкции выравнивается индивидуально. Для несущих опор используют балки толщиной от 100 мм.

При монтаже лаг придерживайтесь таких рекомендаций:

  • Расстояние между лагами зависит от способа крепления материала и толщины шпунтованной доски. Если доски укладываются перпендикулярно лагам, шаг опорных конструкций должен быть равен 60 см. Если доски стелят под другим углом, шаг уменьшают. При угле укладки 45 градусов расстояние между опорными брусьями оставляют 30 см.
  • Пространство между лагами и землей нельзя заполнять. Через него происходит вентиляция пола.
  • Чтобы ходьба не сопровождалась глухими звуками, на балки укладывают звукоизоляцию — пергамин, ламинантную подложку, синтепон.
  • В комнате балки крепят таким образом, чтобы доски стелились параллельно световому потоку, идущему от окна.
  • В коридоре доски должны располагаться вдоль основного направления перемещения.

Фанеру используют, чтобы не повышать уровень пола. Для подложки годится влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм. Тонкую фанеру не используйте, она снижает жесткость основания и может привести к деформации досок.

Монтаж фанеры выполняйте следующим образом:

  1. Проверьте неплоскостность и горизонтальность основания, на которое будет положена фанера, при необходимости выполните его доработку. Чаще всего фанеру стелят поверх бетонной стяжки.
  2. Разрежьте лист материала на несколько равных частей. Например, лист 1,5х1,5 м разрезают на 4 части для снятия внутреннего напряжения.
  3. Расположите заготовки на полу по диагонали к доскам пола и закрепите дюбелями из расчета 15 шт. на м2. Между частями оставьте зазоры 2-3 мм, а между стенами и фанерой — 15 мм на температурные расширения.
  4. Утопите головки крепежа в древесину.
  5. Обработайте поверхность шлифовальной машинкой или дрелью с абразивной головкой. Для шлифования используйте наждачную бумагу с крупным абразивом, Р24 или Р36. После шлифования уберите пыль пылесосом.
  6. Убедитесь, что на поверхности нет жирных и других неудаляемых пятен. При необходимости очистите ее растворителем.

Доски непосредственно на бетонную стяжку не кладут, только на лаги или фанеру. Но свойства бетона впитывать жидкость приводят к повышенной влажности под половым покрытием и быстрому гниению пола. Поэтому перед монтажом шпунтованной доски убедитесь, что бетонное основание соответствует следующим требованиям:

  • Максимальная влажность бетона — 3%. Значение определяют влагомером. При отсутствии прибора можно воспользоваться народным способом. Положите полиэтиленовую пленку на бетонный пол, приклейте скотчем. Если через сутки снизу на пленке появятся капельки воды или на полу влажное пятно, значит, бетон — недостаточно сухой.
  • Также необходимо проконтролировать состояние поверхности стяжки, которая должна быть ровной и плоской. Для проверки понадобится длинная линейка. Инструмент положите на пол в произвольных местах и проверьте отсутствие зазоров между ним и бетоном. Не допускаются отклонения поверхности более 2 мм на 2 м линейки. Неровность становится причиной скрипа и проседания пола.
  • С помощью гидростатического уровня измерьте горизонтальность пола. Не допускается уклон более 0,2% от максимальной длины комнаты.
  • Для выравнивания пола высокие участки следует прошлифовать, низкие — залить самовыравнивающейся смесью.
  • После выравнивания бетонную стяжку пропитайте полиуретановой грунтовочной смесью в несколько слоев.
  • Для создания влагонепроницаемого барьера между бетоном и деревянным полом используют пленку из вспененного материала и грунтовую мастику. Мастика наносится на пол валиком, а на нее приклеивается пленка.

Существует несколько способов укладки шпунтованной доски. Выбор варианта зависит от разновидности несущих конструкций пола. Монтаж покрытия на лаги состоит из несколько этапов: предварительный монтаж, окончательное крепление, финишная обработка.

Предварительные работы выполняются следующим образом:

  1. Занесите пиломатериалы в помещение, в котором планируется его укладка, и оставьте на 1 неделю. За это время влажность воздуха и материала выровняется.
  2. Выберите ровную доску, длиной от стены до стены.
  3. Положите доску на лаги гребнем к стене, отступив от нее на 10-15 мм. Зазор позволяет доске расширяться при высокой температуре и изменении влажности. По окончании работы он закроется плинтусом. Величина компенсационного зазора зависит от длины досок, более точно ее величину можно узнать в справочниках по строительным материалам.
  4. Закрепите первую доску очень надежно. Саморезы вворачивайте в каждую лагу на всю толщину. Вместо саморезов можно забивать гвозди.
  5. Вторую доску положите рядом с первой и совместите гребень с пазом. Для плотного соединения ударьте молотком по торцу второго изделия через брусок. Аналогично присоедините еще три доски.
  6. На расстоянии 10-15 см от последней доски в лаги забейте скобы. Вместо скоб к лагам можно прибить доски или бруски, которые также можно использовать для стяжки изделий.
  7. На лаги установите брусок длиной 50-70 мм и сдвиньте до упора в доску.
  8. Между скобой и бруском установите два клина, острыми концами друг к другу.
  9. Ударами молотком по клиньям стяните доски, при этом шипы плотно войдут в пазы, выбирая зазоры между досками.
  10. В нижнюю планку паза последней доски вверните саморезы под углом 45 градусов и закрепите доску к лагам. Чтобы планка не лопнула, выполните в доске и лагах отверстия для саморезов.
  11. Вместо клиньев для стяжки досок можно применять винтовой домкрат. На лагах прибейте бруски или доски, в которые будет упираться домкрат. Установите инструмент на балку. Между ним и доской положите деревянный брусок (прокладку) и сдвиньте до упора в доску. Через брусок домкрат будет воздействовать на доски.
  12. Закройте весь пол досками, фиксируя каждую четвертую к лагам саморезами.
  13. Средние ряды допускается собирать из коротких досок, главное, чтобы края располагались на лагах. Стыки коротких разместите в шахматном порядке. Монтаж досок в разбежку затрудняется большим количеством резов, которые должны быть строго перпендикулярны торцам досок. Для надежности отрезайте доски по шаблонам.
  14. Последние доски стягивайте клиньями, которые забивают в зазор между стеной и доской.
  15. Если крайняя доска не входит в щель, обрежьте лишние части циркулярной пилой.
  16. Смонтированный пол оставляют временно закрепленным на полгода. Доски вылежатся и примут свою окончательную форму.

На этом этапе устраняются выявленные дефекты пола и выполняется его перестилка:

  • Осмотрите поверхность на наличие щелей, которые могут образоваться из-за усушки пиломатериалов.
  • Для устранения зазоров пол перестилают и крепят каждую доску окончательно.
  • Отрезы фиксируют саморезами 3×35-40 мм (для досок толщиной 40 мм), которые вворачивают под углом 50 градусов со стороны шипа. Метизы устанавливают через 30-40 см. Рекомендуется перед вворачиванием саморезов просверлить отверстия.
  • Во время крепления доски должны быть стянуты одним из способов, описанным выше.

Лицевая сторона шпунтованных досок обычно обработана очень качественно еще на стадии изготовления и в дополнительной шлифовке не нуждается. Но изделия из мягких пород древесины иногда требуют доработки.

Шлифовка поверхности выполняется шлифовальными машинками — плоскошлифовальной и угловой. Первый аппарат применяется для обработки всего пола. Угловая же необходима для шлифовки труднодоступных мест. При отсутствии механизмов можно использовать шлифовальную колодку или ручную циклю.

Обработка происходит в три этапа — вдоль, поперек и по диагонали досок. После шлифовки досок их хвойных пород поднимается ворс. Для его устранения используют тройную грунтовку и шлифовку каждого слоя.

Сосновые и еловые доски после шлифовки обязательно лакируют для повышения прочности, что компенсирует их мягкость. Лак наносится в несколько слоев. Доски из лиственницы можно не покрывать защитным слоем.

Шпунтованные доски для пола имеют крепления «шип-паз» по бокам, которые позволяют произвести быстрый монтаж и усилить общую прочность конструкции. Крепление может быть предусмотрено как на двух сторонах, так и на всех четырех. Кроме того, на тыльной стороне предусмотрены специальные скосы, которые позволяют воздуху циркулировать, и предотвращают гниение дерева внутри пола.

Половая доска имеет долгий срок службы и красивый внешний вид, особенно если её покрыть лаком, краской или морилкой. Также к достоинствам можно отнести экологичность дерева. Вы наверняка оцените высокое качество такого полового покрытия, если хоть раз видели деревянный чистовой пол в старых хрущевках. Обычные доски после укладки быстро рассыхаются, между ними образуются щели и пол скрипит .

  1. Для надежного уплотнения досок первую из них кладем шипом к стене.
  2. Следующую совмещаем путем соединения паза и шипа с предыдущей.
  3. Крепление лучше производить саморезами (т.к. гвозди ржавеют) обычно шестеркой или семеркой. Рассмотрим два способа:
  • вкручивание самореза производится внутрь паза под углом в 45⁰. Иногда сухой материал при этом может растрескиваться. В этом случае место крепления нужно просверлить сверлом такого же диаметра, как и саморез;
  • во втором случае саморез вкручиваем сверху, немного заглубляя его, чтобы потом зашпатлевать.
  1. Если необходимо, крайнюю доску распиливаем по длине для того, чтобы получить нужную, учитывая зазор между ней и стеной, ширину. Крепиться шпунтованная доска любым удобным способом, т.к. место крепления будет закрыто плинтусом.
  2. Завершив укладку, шпунтованная половая доска шлифуется, а затем лакируется или красится по желанию хозяев.

Устройство шпунтованной доски

Конструктивно шпунтованная доска представляет собой аналог обычной, но при этом имеет продольный паз с одной стороны и шпунт (шип) с другой стороны. За счет этих элементов и обеспечивается простой монтаж пола из шпунтованной доски: в паз предыдущей доски вставляется шпунт следующей, в результате чего получается надежное и плотное соединение.

Шпунтованные доски, в отличие от обрезных, имеют идеально гладкую поверхность, поэтому дополнительная шлифовка пола из шпунтованной доски не потребуется. Изнаночную сторону досок зачастую не обрабатывают, но при этом на ней обязательно присутствуют вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха в подпольном пространстве, что существенно продлевает срок службы покрытия.

Предлагаем ознакомиться:  Инструкции по изготовлению межкомнатных дверей своими руками. Двери из дерева или фанеры своими руками Входная дверь своими руками из фанеры

Качественная укладка пола из шпунтованной доски позволяет собрать конструкцию без щелей, и такая конструкция не будет скрипеть и изнашиваться, как это часто происходит в случае с покрытием из обрезной доски. Конечно, если укладывать влажные доски или не предотвратить попадание на них влаги, то рано или поздно даже самый качественный материал сгниет, поэтому эти нюансы стоит учитывать заранее.

Выбор досок

Порода древесины

Этот параметр напрямую влияет на качество и характеристики шпунтованных досок:

  1. Ель и сосна. Основное качество, за которое выделяются хвойные породы деревьев – их низкая стоимость. Помимо этого, доски из ели и сосны хорошо сохраняют тепло, причем даже в самое холодное время. Из недостатков таких досок можно отметить слабую износоустойчивость: любые точечные нагрузки, вроде мебельных ножек или упавших предметов, сразу же отразятся на дереве. Также доски из хвойных пород не стоит использовать в помещениях с высокой проходимостью.
  2. Лиственница. Будучи твердой хвойной породой, лиственница отличается от ели и сосны долговечностью и хорошей сопротивляемости влаге. Помимо своих прочностных характеристик, эта порода отличается хорошими визуальными качествами, поэтому дополнительная обработка лаком ей не требуется.
  3. Дуб и ясень. Доски из этих пород древесины отличаются предельным качеством и надежностью. Приятная текстура и заметный оттенок тоже относятся к достоинствам. Недостаток, исходя из всех положительных качеств, очевиден – дубовые и ясеневые доски стоят гораздо дороже, чем хвойные аналоги.

Размеры досок

Подбирать габариты досок нужно в зависимости от размеров помещения, в котором они будут укладываться. Гораздо проще и удобнее будет класть доски, длина которых совпадает с длиной стен, вдоль которых они укладываются. Толщина досок влияет на их стоимость и надежность.

Стандартные размеры шпунтованных досок колеблются в пределах:

  • Длина – от 1 до 6 м;
  • Ширина – от 70 до 200 мм;
  • Толщина – от 18 до 45 мм.

Класс качества

Этот показатель позволяет подбирать доски в зависимости от их назначения и предъявляемым к качеству требованиям.

Шпунтованные доски делятся на четыре класса:

  1. Экстра-класс (еврошпунт). Такие доски отличаются самой высокой ценой, но при этом они отличаются однородной структурой, оттенком и отсутствие изъянов.
  2. А-класс. Более дешевый вариант, также не имеющий трещин и сучков, но может иметь неоднородный оттенок.
  3. В-класс. Данный класс качества допускает наличие небольших пятен и мелких трещин на поверхности досок.
  4. С-класс. Самый дешевый материал, имеющий всевозможные дефекты: сучки, трещины и мелкие единичные отверстия. Как правило, доски эконом-класса используются при создании чернового пола.

Этот аспект невероятно важен для шпунтованных досок: плохо высушенные доски после укладки обязательно деформируются и начнут гнить, и в конечном итоге весь пол придется перестилать заново.

Именно по этой причине перед тем, как крепить шпунтованную доску к лагам или другому основанию, нужно проследить за влажностью материала, используя следующие рекомендации:

  • Подходящее значение влажности досок – около 12-16%. Для определения этого параметра лучше всего использовать влагомер, а при его отсутствии придется воспользоваться простыми, но действующими методами:
  • Легкое постукивание по сухой древесине даст чистый и звонкий звук, в то время как слишком влажное дерево будет звучать глухо и практически неразличимо;
  • Влажные доски обычно на ощупь достаточно сырые. Хорошо просушенные доски не дают такого ощущения;
  • Сухая доска обычно имеет более светлый оттенок, чем мокрая. Кроме того, высушенная доска после качественной обработки начинает слегка блестеть, в то время как доска с высоким содержанием влаги выглядит совершенно матово;
  • Если на внутренней поверхности упаковки досок собирается конденсат, то это всегда означает, что доски слишком влажные.

Монтаж шпунтованного пола на лаги

Схема укладки досок на лаги

К основанию доски крепятся при помощи саморезов по дереву 3×35-40 мм, с шагом 30-40 см. Предварительно нужно просверлить их со стороны шипа под углом

50 градусов. Во время укладки необходимо плотно стыковать доски, при необходимости стягивать их клиньями. По периметру комнаты, по технологии, оставляют щель не менее 2 см, которую потом скроет плинтус. Размер компенсационного зазора зависит от длины досок, и указан в таблице.

Совет! Перед монтажом пола из шпунтованных досок храните их в помещении, где планируется укладка, в течение 1-2 недели. Тогда влажность дерева станет оптимальной, и доски не изменят своей формы после укладки.

Монтаж шпунтованной доски своими руками

Первый ряд укладывается гребнем к стене, отступив необходимый зазор. Первая и последняя доска должна иметь длину всей стены. Для её фиксации, под прямым углом в нее вкручиваются саморезы, как показано на схеме ниже.

Крепление досок на лаги

Следующие 4-5 рядов досок укладываются с совмещением концов, без крепления саморезами. Соединения должны прилегать друг к другу максимально плотно.

Последняя доска должна иметь длину всего помещения, как и первая, с учетом отступов. Центральные ряды можно собирать из коротких досок, стыкуя их на лагах. При этом края обязательно приходятся на центр лаги. Стыки необходимо чередовать в шахматном порядке.

Для более плотного соединения досок их простукивают молотком по всей длине. Чтобы не повредить гребни, используйте обрезок доски с пазом.

Для хорошего сплачивания досок между собой перед ними вбивается временная металлическая скоба или на лагу прикручивается струбцина. Их используют в качестве упора для расклинивания. Между скобой и доской вбиваются 2 клина, которые плотно прижимают доски и дают возможность закрепить их.

Чтобы закрепить последний ряд, обрежьте доску при необходимости до нужной ширины. Между стеной и последней доской вбейте клинья, чтобы она плотно закрепилась с предыдущей. После того, как вы прикрутите её, клинья можно вытаскивать.

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Монтаж шпунтованной доски своими руками

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно.

А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

  • В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

  • В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

  • В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

    При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

    Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

    Общие правила настила пола

    Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

    Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

    Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

    Как стянуть доски пола

    Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

    Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

    Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

    Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

    Предлагаем ознакомиться:  Дверцы для печей со стеклом своими руками

    Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

    Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

    При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

    В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

    Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

    Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

    Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

    Как правильно укладывается пол из шпунтованной доски

    Со стороны паза продольный торец доски скошен таким образом, чтобы при соединении замка нижняя кромка не доходила до предыдущего ряда на 1 мм.

    Обработка торца для обеспечения полного вхождения гребня в паз.

    Выборку на тыльной пласти доски глубиной 2 мм (отстоит на 15 мм от каждого края) изготавливают только на шпунте ДП-27 и ДП-35. На бруске БП-27 и доске ДП-21 ее нет. На широком пиломатериале она необходима для компенсации внутренних напряжений и обеспечения конвекции под напольным.

    Важно! На рынках стройматериалов регионов РФ можно встретить шпунт практически любых размеров, в том числе – с клиновидным замком, толщина доски 3,8 см, 4 см, 4,2 см, шириной до 40 см. Этот пиломатериал выпускают по ТУ местных предприятий, стандартам ГОСТ они не соответствуют.

    Широкий тонкий шпунт.

    Как выбрать пиломатериал

    На выбор облицовки пола существенно влияет укладка шпунтованной доски по существующей технологии. Индивидуальному застройщику необходимо учесть качество пиломатериала, размеры, породу древесины и способ ее обработки для эксплуатации.

    Стандартная технология укладки подразумевает фиксацию гвоздями или саморезами к лагам каждой 4 – 5 ряда досок. Поэтому шпунт с незначительными дефектами можно укладывать между ними без серьезных последствий. Основными параметрами качества деревянного напольного шпунтованного покрытия являются:

    • влажность – 12%, на практике можно встретить упакованные в пленку доски камерной сушки с влажностью 8%;
    • шероховатость – 500 мкм для тыльных поверхностей и торцов, 200 мкм под покраску, 120 мкм под вскрытие лаком;
    • целостность – в силу вышеуказанных условий лесозаготовки широкий шпунт (20 – 40 см), изготавливаемый по ТУ конкретного производителя, может собираться по технологии мебельного щита с наращиванием по длине с использованием зубчатых замков, доска шириной 6 – 14 см ширины всегда выпускается цельной.

    При покупке сертифицированных пиломатериалов количество пороков (обзол, червоточины, сучки) контролируется на заводе, соответствует допустимому регламенту ГОСТ 8242.

    Сортность шпунта влияет на качество интерьера.

    Шпунт является профилированным изделием для облицовки полов, сырьем для его изготовления служит обрезная доска. Сортность пиломатериала производитель выбирает В, А или Экстра с минимальным количеством пороков древесины доски для пола.

    Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.

    Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.

    Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов. так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.

    Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.

    Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:

    • шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
    • шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.

    Расстояние между лагами.

    Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.

    При этом надо учитывать следующие нюансы:

    • идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
    • однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
    • из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
    • шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.

    Основание для укладки

    Перед укладкой любого напольного покрытия необходимо обеспечить жесткое основание, прочность которого выше облицовочного материала. Это необходимо для распределения неравномерных эксплуатационных нагрузок на элементы силового каркаса. Кроме того, следует учесть факторы:

    • древесина чувствительна к влаге – напольное покрытие следует пропитать антисептиком, отсечь своими руками от бетонных конструкций, способных впитывать ее капиллярным способом, от грунта, из которого всегда возможны испарения, и от подпола при его наличии;
    • пиломатериалы относятся к горючим веществам – шпунт пропитывается антипиренами перед укладкой;
    • утепление пола – между лагами может потребоваться укладка теплоизоляции;
  • шумоизоляция – актуально при наличии в подполье насосного оборудования, аварийного генератора, прочего оборудования или при изготовлении пола верхнего этажа, укладываются звукоизолирующие и поглощающие материалы;
  • выравнивание поверхности – на бетонные перекрытия укладываются лаги, на прогоны деревянного перекрытия балки из бруска или доски 5 х 15 см, 5 х 20 см;
  • снижение длины пролетов – при шаге балок деревянного перекрытия больше 0,6 м необходимо смонтировать дощатый черный пол, настил из фанеры, ДСП, OSB-3 или ЦСП либо балки из доски на ребро, бруска.
  • Как уложить шпунтованную доску пола

    Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски.

    Монтаж шпунтованной доски своими руками

    Со стороны паза продольный торец доски скошен таким образом, чтобы при соединении замка нижняя кромка не доходила до предыдущего ряда на 1 мм.

    Обработка торца для обеспечения полного вхождения гребня в паз.

    Выборку на тыльной пласти доски глубиной 2 мм (отстоит на 15 мм от каждого края) изготавливают только на шпунте ДП-27 и ДП-35. На бруске БП-27 и доске ДП-21 ее нет. На широком пиломатериале она необходима для компенсации внутренних напряжений и обеспечения конвекции под напольным.

    Важно! На рынках стройматериалов регионов РФ можно встретить шпунт практически любых размеров, в том числе – с клиновидным замком, толщина доски 3,8 см, 4 см, 4,2 см, шириной до 40 см. Этот пиломатериал выпускают по ТУ местных предприятий, стандартам ГОСТ они не соответствуют.

    Широкий тонкий шпунт.

    Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

    Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

    Так выглядит шпунтованная доска для пола

    Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова.

    Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

    Ремонт пола из шпунтованной доски

    Шпунтованный пол представляет собой довольно надежное покрытие, но иногда возникают неприятности: отдельные доски половые шпунтовка со временем приходят в негодность. Если речь идет об одной или нескольких досках, то их можно извлечь из пола и заменить. Для этого нужно вырезать гребни досок циркулярной пилой, имеющей закругление на конце лезвия. Циркулярную пилу можно заменить на лобзик или узкую ножовку.

    Непосредственно замена досок выполняется просто: сделав небольшие надрезы на доске, при помощи зубила в них выбиваются все гребни. Поврежденная доска извлекается, пазы очищаются от остатков шипов, а на место доски устанавливается новая, и настил пола снова выполняет свои функции в полной мере.

    Доброго времени суток. Прежде всего, хочу извинится, перед постоянными читателями блога, что так редко пишу. Но попросту, в жизни не осталось времени для жизни)), не то что, на ведение блога. Но в будущем, постараюсь исправиться.

    Сегодня тема рассказа: половая доска. А именно половая доска своими руками. В статье ниже, я опишу один из вариантов, как делается половая доска под шпунт или паз/гребень. Но сразу хочу оговорится, что скорее всего полученная половая доска, работы своей, навряд ли оправдает и проще купить заводскую.

    Настил половой шпунтованной доски по деревянным лагам

    Были закуплены доски для полов и сушились около полугода в естественной атмосферной сушке. Далее, еще с пол года отлеживалась, уже в доме на полу. Первично в двух комнатах, я сделал доску под четверть. Но результатом, остался совершенно не доволен. Так, как доска, во первых рассохлась. Что в принципе поправимо.

    По этому на остальные помещения, я решил сделать половую доску под шпунт. Процесс в принципе мало чем отличается от изготовления вагонки .

    В начале при помощи дисковой пилы были нарезаны заготовки шириной 10 см. Можно делать и больший размер, исходя из размеров, так что бы максимально снизить остаток.

    Далее при помощи правила, проверяя ровность детали, вырезал куски нужной мне длинны. Ровной доски, было приблизительно 65-70%, остальные 30 % я повторно обрезал в меньший размер 9 см. и использовал отдельно.

    Сразу после реза маркировал ровную сторону, что бы в последствии повторно не проверять ровность. Далее, выровнял при помощи рейсмуса все детали в один размер. Тут желательно, выработать систему. То есть, сразу продумать, как складывать детали, что бы в последствии экономить время. То есть взял-положил. Так же стоит выбрать чистовую сторону детали и промаркировать обратную.

    Далее при помощи фрезера «паркетной» фрезой выбрал гребень. И при помощи пилы срезал не нужный остаток. Так же пробовал снимать остаток фрезой «бочонок», но результат был хуже. Так как деталь, все равно имела небольшие отклонения по толщине, которые выражались в десятках от мм, но уже давали трудность при при стыковке шпунта.

    Предлагаем ознакомиться:  Пол в моечной бани своими руками: процесс установки, выбор материалов

    Черновую сторону срезал под ноль, на чистой оставлял не большой выступ в два миллиметра. Вот фото пробной детали.

    Что дает этот выступ. Во первых, если есть не ровность при соединении, то при помощи наждачной бумаги на бруске, легко подравнять в нужный размер. Так же, при сборке, нет проблем с мелким мусором, он попросту попадает в паз, не мешая соединению.Далее прорезал фрезой паз.

    В результате получив такое соединение, как на фото с низу. Где верхняя часть стыкутся плотно, а нижняя имеет двух миллиметровый зазор. Который упрощает монтаж половой доски. Ибо опять же, туда попадает стружка. А так же, компенсирует небольшие неровности пола.

    В результате получился, вот такой пол из половой доски. Есть конечно, небольшие щели. Но так как, пол используется как черновой, меня полностью устраивает. Да и по моему мнению сосну можно использовать, только на черновой. Ибо она очень склонна к ссыхаться-рассыхаться и имеет малую плотность. На чистовой желательно использовать более твердые породы древесины дуб, бук, лиственницу.

    Ну что же, удачи Вам и пусть у Вас все получается. Так же не забывайте технику безопасности при работе с электроинструментом.

    При укладке пола в помещении мастера часто задаются вопросом какое покрытие выбрать. Вариантов действительно много, на любой вкус и кошелек. На сегодняшний день популярностью пользуется шпунтованная доска .

    Как выбрать пиломатериал

    Усовершенствованная с помощью современных технологий шпунтованная половая доска имеет массу преимуществ перед обычной обрезной:

    • замковое соединение даёт равномерное распределение нагрузки, плотное прилегание и отсутствие щелей между досками, более высокие показатели теплоизоляции и шумопоглощения. Пол выглядит как единое бесшовное полотно, его не нужно циклевать;
    • срок службы шпунта составляет несколько десятилетий. Ремонт успеет надоесть, а выглядеть будет всё так же великолепно. В таком случае можно отшлифовать поверхность и придать ей другой тон с помощью морилки или цветного лака;
    • Стандартные размеры позволяют легко заменить отдельную планку или скомбинировать различные сорта древесины в оригинальный ансамбль;
    • гладкая лицевая сторона материала выглядит роскошно сразу после покупки, она не требует дополнительной шлифовки, её можно покрывать лаком или защитными составами без риска поднятия ворса, по ней приятно и безопасно ходить босиком;
    • абсолютная экологическая безопасность этого природного материала и бесклеевое соединение позволяют использовать его в детских комнатах и спальнях. Антистатический эффект не притягивает пыль к поверхности пола и облегчает уход;
    • благодаря наличию шпунтов и канавок на тыльной стороне изделия пол более устойчив к воздействию влаги, не коробится, не рассыхается, не скрипит. Нижняя вентиляция препятствует развитию грибка и плесени;
    • простота монтажа позволяет уложить чистовой пол даже начинающему специалисту, что значительно снижает стоимость ремонта;
    • разнообразие пород древесины, способов обработки и различных декоративных эффектов даёт широкие возможности для украшения интерьера и придания дому неповторимого стиля.
    Пол из шпунтованной доски в спальне

    Чаще всего шпунтованную доску укладывают на укреплённые лаги

    Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый.

    Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

    Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

    Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

    Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

    Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

    Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

    Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

    Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

    • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
    • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

    Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

  • Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
  • Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
  • Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

    Шпунтованная доска пола из лиственницы фото

    Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

    Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

    Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

    Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях.

    При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

    • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
    • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

    На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

    На выбор облицовки пола существенно влияет укладка шпунтованной доски по существующей технологии. Индивидуальному застройщику необходимо учесть качество пиломатериала, размеры, породу древесины и способ ее обработки для эксплуатации.

    Стандартная технология укладки подразумевает фиксацию гвоздями или саморезами к лагам каждой 4 – 5 ряда досок. Поэтому шпунт с незначительными дефектами можно укладывать между ними без серьезных последствий. Основными параметрами качества деревянного напольного шпунтованного покрытия являются:

    • влажность – 12%, на практике можно встретить упакованные в пленку доски камерной сушки с влажностью 8%;
    • шероховатость – 500 мкм для тыльных поверхностей и торцов, 200 мкм под покраску, 120 мкм под вскрытие лаком;
    • целостность – в силу вышеуказанных условий лесозаготовки широкий шпунт (20 – 40 см), изготавливаемый по ТУ конкретного производителя, может собираться по технологии мебельного щита с наращиванием по длине с использованием зубчатых замков, доска шириной 6 – 14 см ширины всегда выпускается цельной.

    При покупке сертифицированных пиломатериалов количество пороков (обзол, червоточины, сучки) контролируется на заводе, соответствует допустимому регламенту ГОСТ 8242.

    Сортность шпунта влияет на качество интерьера.

    Шпунт является профилированным изделием для облицовки полов, сырьем для его изготовления служит обрезная доска. Сортность пиломатериала производитель выбирает В, А или Экстра с минимальным количеством пороков древесины доски для пола.

    Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.

    Укладка половой доски фото

    Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.

    Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов. так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.

    Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.

    Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:

    • шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
    • шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.

    Расстояние между лагами.

    Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.

    При этом надо учитывать следующие нюансы:

    • идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
    • однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
    • из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
    • шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.
    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    
    Сетка на трубу в парилке Бани
    0 комментариев
    
    Как уложить мозаику на стену Бани
    0 комментариев
    
    Медные трубы для бани Бани
    0 комментариев
    
    Печка для деревенской бани Бани
    0 комментариев
    Adblock detector