Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как построить с мансардой

В нашей стране дачный участок или собственный дом без бани выглядит, по меньшей мере, одиноко. Веками бани строились из бревна и не могли похвастаться разнообразностью планировки из-за особенности материала. Сегодня ситуация изменилась. Технологии строительства и современные материалы позволят воплотить в реальность самые смелые архитектурные идеи. Следуя советам этой статьи можно узнать, как построить каркасную баню своими руками пошагово.

Каркасные технологии используются для постройки домов уже около 200 лет. Широко распространено строительство по этой технологии в Скандинавских странах и Северной Америке. Простота и относительно невысокая стоимость постройки стали причиной роста популярности каркасного строительства и в России.

Для начала строительства и точного расчета материала желательно иметь проект. Найти его можно в интернете или заказать в специализированной фирме. Каркасные бани проекты своими руками фото лучше всего заказывать у профессионалов, однако, его можно начертить и самостоятельно, но необходимо быть максимально внимательным. Кроме того, для строительства бани потребуются определённые материалы, а именно:

  • брус 100х100 мм;
  • сухая строганная доска 50х150 мм;
  • утеплитель, пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • фасадные элементы (сайдинг, металлочерепица);
  • интерьерные элементы (вагонка, панели и т.д).

Следующим этапом после закупки материала будет подготовка стройплощадки и непосредственно строительство. Наметим основные шаги:

  • строительство фундамента;
  • поднятие и обшивка основного каркаса;
  • кровельные работы;
  • внутренние отделочные работы.

Очень важно создать правильный проект каркасной бани, а лучше воспользоваться уже существующими чертежами. Ниже представлена схема каркасная баня своими руками проекты фото.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Основная коробка нашей бани – это легкая конструкция, поэтому требования к фундаменту будут минимальные. Можно использовать фундамент из бетонных блоков положенных по периметру каркаса либо так называемый столбчатый фундамент.

Важный момент: расстояние между столбиками подбирается исходя из толщины стен (оптимально 27 см). Чтобы усилить фундамент можно залить трубы дополнительно ленточным способом (по периметру каркаса).

Если вы закупили сухой материал для каркаса, то строительство можно начинать сразу после застывания фундамента. В другом случае дайте древесине просохнуть некоторое время. Далее, руководствуясь проектным планом, подготовьте каркасные стойки и стропила кровли. Наметьте места монтажа стоек и приступайте к монтажу основного каркаса.

Важный момент: при сборке основного каркаса используйте только ГВОЗДИ подходящего размера. Использование саморезов недопустимо! Разница в сопротивлении гвоздей и саморезов на излом делает применение последних в сборке каркаса ОПАСНЫМ!(СНиП 31-02).

Порядок сборки стен:

  • монтируются две стойки в углах и несколько промежуточных стоек;
  • каркас обшивается OSB плитой (плиты выравниваются по уровню и крепятся на саморезы);
  • монтируется еще некоторое количество стоек, обшивается OSB.

Следуя этому алгоритму, собирается вся конструкция. Учтите расположение дверных и оконных проемов. Расстояние между внутренними стойками каркаса целесообразно подбирать по ширине плиты утеплителя. Заранее рассчитайте места окон и дверей, чтобы стойки ни пришлось переносить по ходу строительства.

Совет! При сборке опорного каркаса стойки можно укрепить откосами, после обшивки строения OSB-плитой и монтажа кровли откосы убираются.

Каркасная баня своими руками предполагает обязательные работы с кровлей строения. Как было написано выше, стропила и основание крыши монтируются на земле, после чего устанавливаются согласно проектной схеме. Материал стропил – доска сечением 150х50 мм. Перед окончательным сбором кровли нужно уложить по периметру каркаса брус (мауэрлат), он служит нижней опорой стропильной системы. Не забудьте вырезать OSB под фронтоны до окончательного монтажа конструкции крыши. На время монтажа соберите черновой настил для удобства сборки.

Перед окончательным покрытием крыши нужно настелить обрешетку. Обрешетка укладывается от конька досками 100х25 мм. После сборки обрешетки можно укладывать само кровельное покрытие. Неплохим материалом кровли является металлочерепица либо ондулин. Для того чтобы стропильная система крыши со временем не отсырела и разрушилась, важно сделать хорошую вентиляцию. Для этого под стропила укладывают пароизоляцию, а уже сверху на стропила — обрешетку крыши.

Далее, следует закрыть фронтоны, установить окна, двери и можно приступать к внутренней отделке. Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция поможет сделать надежную постройку, поэтому строительство следует производить строго по указанным этапам.

Внутренняя отделка

Первоочередная задача – это настелить пол. Классический порядок укладки пола состоит из следующих пунктов:

  1. На лаги обвязки прибиваются бруски 50х50 мм.
  2. На них кладется черновой пол.
  3. На черновой пол стелется гидроизоляция (рубероид, толь).
  4. Сверху укладывают минплиты, толщина плит около 10 см.
  5. Укладывается слой пароизоляции.
  6. Затем стелется чистовой пол.
  7. Монтируют вытяжную трубу, для вентиляции пространства под полом.

Стоит отметить, что при монтаже пола возможны ошибки, которые далее могут стать причиной переделки части либо всего пола. Отнеситесь к сборке пола серьёзно. Мы приведем рекомендации специалистов, благодаря которым пол прослужит максимально долго:

  1. Не пренебрегайте пароизоляцией.
  2. Не заменяйте мембранное пароизоляционное покрытие на обычный полиэтилен.
  3. Все швы гидроизоляции тщательно проклеивайте герметиком.
  4. Слой теплоизоляции должен быть плотным и достаточной толщины.
  5. Не забывайте о вентиляции.

Важный момент: перед тем как настилать пол в моечном отделении решите проблему со сливом воды. Про организацию канализации на дачном участке мы рассказывали в одной из прошлых статей. В моечном отделении пол должен быть слегка под уклоном в сторону сливного отверстия. Доски пола должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

После монтажа пола, переходите к отделке оконных и дверных проемов и монтажу межкомнатных перегородок. После чего останется обшить стены и потолок вагонкой, для парного отделения лучше использовать вагонку из нехвойных пород дерева – ольхи, ясеня, липы. Для остальных помещений отлично подойдет сосна. Под обшивку укладывается пароизоляция и утеплитель. Несколько слов касательно обшивки фасада. Применяется несколько видов материалов:

  • сайдинг (пластик либо металл);
  • вагонка (пластик, дерево);
  • имитация бруса;
  • блок хаус.

У каждого из них есть свои плюсы и свои минусы. Выбор за вами.

Быстровозводимые и недорогие каркасные бани пользуются большой популярностью. Все больше владельцев загородных домов решают построить ее на своем участке самостоятельно, так как на возведение не требуются большие капиталовложения. Все о строительстве каркасной бани своими руками, видео от фундамента до крыши узнайте из статьи.

Преимущество парной построенной своими руками в том, что вес конструкции небольшой и для здания не требуется мощный фундамент. На строительство можно закупить недорогие материалы. Необходимо приобрести асбестовые трубы диаметров 100 мм, длиной – 4 м. Нужен песок, щебень, цемент. Вполне подойдут и подручные материалы, которые остались от строительства дома, беседки или гаража. Предлагаем ознакомиться с преимуществами строительства каркасной бани своими руками, а именно:

  1. Конструкция быстровозводимая, невысокой стоимости.
  2. Может иметь любую форму, дизайн и гармонично впишется в экстерьер участка.
  3. Возможность проведения строительных работ круглый год.

Каркасная баня по своей конструкции существенно отличается от постройки из кирпича, бревен и пеноблоков. Чтобы помещение было более практичным, нужно особенное внимание уделить пароизоляции и теплоизоляции. Мастера рекомендуют использовать для этих целей пароизоляционную пленку и минеральную вату. Таким образом будет достигнута высокая степень герметичности, а нормальный воздухообмен не будет нарушен.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выбрать тип конструкции. Самый недорогой вариант – это каркасная баня, пристроенная к дому. Так экономятся средства на возведении стен, а капитальное сооружение придает строению большую жесткость. Отдельно стоящая постройка с мансардой или беседкой – это замечательная возможность совместить приятное с полезным. Однако стоимость такой бани будет выше.

Где лучше всего разместить каркасную баню на участке? В этом вопросе можно полностью ориентироваться на свои личные предпочтения. Лучше разместить конструкцию в зоне отдыха на загородном участке. Многие владельцы решают построить баню рядом с прудом или бассейном. Если разместить парилку рядом с мангалом, то после тепловых процедур можно сразу приступать к приему вкусной пищи.

Доски из этих пород древесины имеют низкую теплопроводность, а располагать их нужно только вертикально. Доски из вышеперечисленной древесины способны в течение длительного времени сохранять отличный внешний вид и форму, они не деформируются под воздействием высоких температур.

Ориентировочные затраты на строительство

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Крепление верхнего обвязочного бруса к стойкам можно выполнить соединением «шип-паз». Для фиксации балок перекрытия к стойкам подойдет стальная перфорированная пластина, загнутая в виде уголка.

Стропильные ноги удобно крепить к балкам через монтажные пластины.

Установку стропильной системы мансардной крыши начинают с монтажа двух крайних ферм. Завязав их коньковым брусом, между ними натягивают шнур и выставляют по нему остальные элементы конструкции.

Установив каркас крыши, можно приступать к набивке обрешетки. Ее шаг выбирается в зависимости от вида кровельного покрытия. Для монтажа шифера на холодной кровле достаточно установить по три доски под каждый лист (по краям и посередине).

Если же будет использована мягкая черепица, то придется сделать сплошной настил из обрезной доски (25-30 мм) или уложить плиту OSB. Металлочерепица – промежуточный вариант. Под нее обрешетку ставят с шагом 20-30 см.

Стоимость 1 м2 каркасной бани, построенной под ключ, составляет от 10 до 15 тысяч рублей. В эту цену входят все материалы и работа по устройству малозаглубленного ленточного фундамента, каркаса, кровли, утепление стен (минвата 15 см), установка столярки и сантехники. Указанный диапазон цен предусматривает прокладку электрики, установку сантехники и печи-камина.

Взявшись за самостоятельное возведение данного объекта, вы снизите его стоимость почти на треть. По данным, приведенным домашними умельцами, стоимость каркасной бани площадью 20 м2 составляет менее 160 тысяч рублей (7-8 тыс. руб. за 1 м2).

С приходом на российский рынок такой технологии, по ней возводились только жилые дома. Со временем, набравшись опыта, мастера начали внедрять коррективы позволяющие использовать ее и для строительства бани. У этого способа есть свои преимущества, благодаря которым сегодня большое количество людей выбирают именно ее.

Каркасная баня отличается особой легкостью. По весу с ней не сравниться ни один материл, даже блоки из пенобетона. Поэтому фундамент для каркасной бани нужен самый простой, что в первую очередь сказывается на стоимости.

В основе производства лежит брус, преимущественно сосновый. Сечение может быть различным, но минимальные размеры не должны быть ниже 50х75 мм. Выбор материалов для зашивки каркаса, достаточно высок: фанера, ЦСП, OSB, вагонка и даже обычные обрезные доски. Единственное что нужно учитывать, для наружной отделки необходим влагоустойчивый материал.

Если выбирается зашивка досками, то предпочтение отдайте хвойным породам. Смолы, присутствующие в структуре, позволяют бороться с любыми проявления влаги. Набивают доску в горизонтальном положении, предварительно проложив стену рубероидом или любым другим гидроизолирующим материалом. Почему именно горизонтально? Все просто.

Внутренняя отделка преимущественно выполняется лиственными породами дерева. В них меньше смол и они не источают терпкого запаха при прогреве. Липа – лучший вариант или осина. Даже при высоких температурах такой пиломатериал не обжигает тело. Как следствие для парилки такая древесина будет незаменимой.

Нижняя обвязка каркаса, устанавливается на опорные столбы.

Работы начинаются согласно общей схеме: вначале делается нижняя и верхняя обвязка, соединяемая стеновыми перегородкам. Затем монтируется стропильная система, укладывается кровельный материал, а уже после приступают к внешней и внутренней обшивке.

Все стены собираются отдельными рамами. Делается это на соседней площадке. В зависимости от габаритов, одна стена может весить до 200 кг, поэтому впоследствии ее будет сложнее ставить на подготовленный фундамент.

Но вначале подготавливается цокольная обвязка, относительно которой и будут устанавливаться стены. Для этого необходим брус сечением 200х200, обработанный защитными составами. Он монтируется по внешнему контуру фундамента. Горизонтальность обвязки должна быть максимальной, потому что от нее зависит ровность установки всех стен.

На очереди сам каркас. Для угловых стоек необходим брус такого же сечения, что использовался для обвязки. Промежуточные, должны соответствовать толщине утеплителя. Расстояние расположения, внутренних опор, также берется согласно ширине материала, чтобы после сборки, он плотно входит между брусками. В местах установки окна в бане, между вертикальным брусом монтируют перемычки. Соединяется брус гвоздевым или болтовым креплением. При сборке, также важно следить за ровностью всей конструкции.

Собранный каркас бани

carcas

Готовый каркас устанавливают на обвязку, проложив гидроизоляционный материал. Выровняв по вертикали, его крепят временными откосами. Затем собирается другая стена, и устанавливается таким же образом. Для создания прочности, можно сверху углы дополнительно соединить металлическими скобами. После проверки ровности, и если необходимо подгонки конструкции, устанавливается верхний обвязочный брус, временные укосины убирают и фиксируют панели стен между собой опорными балками.

Кровля каркасного строения

Стропильная система также собирается на земле, и после готовности поднимается на основу. Кровля в каркасной бане должна быть вентилируемой. Для этого, вначале прокладывается специальная пленка, после чего набивается обрешетка. Материал для крыши бани, построенной по такой технологии, лучше выбрать не очень тяжелый. Хорошим вариантом будет ондулин или профилированный лист.

По готовности каркаса, монтируются все остальные элементы: окна и двери, зашивается фронтон и можно переходить к следующему этапу.

Кровлю каркасной бани собирают на земле, готовую конструкцию, после устанавливают на стены.

Монтировать отделку можно в любой последовательности, но лучше вначале защитить наружные стены от всепогодных неурядиц. Последовательность работы следующая: внешняя обшивка, укладка пароизоляции, каркас, снова пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и отделка. В районе зашивки парной, для дополнительной защиты, к обычной гидроизоляции, необходимо добавить фольгированный материал. Во всех остальных комнатах, поверхность закрывается пергамином.

Утеплитель для каркасной бани – минеральная вата. Лучшего сочетания пока еще не придумали. У нее высокие эксплуатационные характеристики, она не горит и не выделяет никаких запахов под воздействием высоких температур. Внутренняя отделка вагонкой. Здесь тоже без вариантов, потому что не нужно собирать каркас под нее и укладывать утеплитель.

Внутренняя отделка каркасной бани, ничем не отличается от построек из другого материала.

Потолок подшивается OSB-плитами, или любым другим материалом с аналогичными характеристиками. Листы монтируют к балкам перекрытия, поверх них крепится утеплитель. Некоторые советуют прокладывать тройной слой, для повышения характеристик.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Небольшие дополнения требуются в обеспечении пожарной безопасности. Все вентиляционные выводы и дымоходы обкладываются асбестовыми материалами. Перегородки внутри можно делать каркасными, а если необходимо закрыть печь, то нужно выложить кирпичную стену. Это просто сделать, создав сцепку со стенами металлической арматурой.

При использовании электрических печей, устанавливать в каркасной бане их можно на заранее подготовленную площадку. Ее дополнительно изолируют от дерева негорючими материалами и листовым железом. Фундамент под печь требуется, если ее задумано делать из камня.

Каждый хозяин на участке мечтает построить баню, в которой можно расслабиться и отдохнуть от работы и серых будней. Но не все могут позволить себе постройку из бруса или кирпича. Чтобы сэкономить, но получить надежную и долговечную постройку, подумайте о строительстве каркасно-щитовой бани своими руками. Для ее возведения понадобятся деревянные бруски и доски, в результате получается легкая постройка.

Технология возведения такой бани несложная, справиться можно без специальной техники и глубоких познаний в строительстве. Для работ понадобятся деревянные бруски и доски для каркаса, материалы для тепло, паро и гидроизоляции. Вначале разрабатывается план бани и создаются чертежи, выбирается тип фундамента, материалы для гидро и теплоизоляции, для внутренней и внешней отделки каркасной бани.

Особенность этой конструкции – легкость. Это нужно обязательно учитывать на всех этапах строительства. Постройка не требует сложных работ по возведению фундамента, но нужно тщательно рассчитать нагрузку крыши и выбирать легкие кровельные материалы.

Фундамент для каркасной бани

Конструкция легкая, поэтому будет достаточно свайного фундамента. Если грунты пучащие, то лучше предпочесть ленточный вариант. Для возведения свайного фундамента вначале устанавливаются сваи, на них укладывается цокольный брус по технологии «полдерева» или «в лапу». Не забывайте проверять горизонтальность. Для гидроизоляции сверху укладывают слой рубероида.

Если грунт пучинистый, то лучше соорудить ленточное основание:

  1. На участке под баню выкопайте траншею и заполните ее песком до уровня земли, не забывая постоянно утрамбовывать и поливать водой, чтобы в дальнейшем избежать усадки материала.

Когда фундамент создан, приступайте к выполнению следующего этапа.

Строительство каркаса бани

Строим каркасную баню своими руками. Этот этап строительства начинается с установки вертикальных стоек. Если в бане нет перегородок, то достаточно четыре стойки по углам. Но если предусмотрено несколько помещений, нужно рассчитать промежуточные стойки. Их изготавливает из брусьев с сечением не менее 12х12 см. Чтобы соединить стойки, сделайте верхние и нижние обвязки.

Когда каркас бани создан, можно приступать к отделке стен. Чтобы каркасную баню можно было использовать в любое время года, нужно выполнить:

  1. Внутреннюю обшивку. Материалов, пригонных для внутренней отделки, множество. Но большей популярностью пользуется деревянная вагонка. В парилку лучше выбрать древесину лиственных пород (ольхи, липы или осины).

Размещение на участке бани по каркасной технологии

Размещение на участке бани по каркасной технологии лучше организовать в глубине усадебного участка, вдали от дорог и в местах, закрытых от посторонних, включая соседей. Исключением будет ситуация, когда постройка — это дополнение к уже существующему архитектурному ансамблю. Однако и здесь желательно скрыть баню за деревьями или высоким забором.

Перед тем как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадебного участка. На относительно ровных и плоских наделах баню закладывают в местах, не подходящих для высаживания растений, содержания животных и строительства других хозяйственных и бытовых построек.

На участках с перепадами высот каркасную баню своими руками закладывают как можно выше, принимая во внимание расположение склонов, оврагов, скальных образований и т. д. Например, рельеф можно обыграть, организовав дровник прямо под входом.

Если усадебный участок граничит с естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости к ним, выбрав сухое, не затапливаемое место. Можно выкопать бассейн или искусственный пруд.

Конечно, на небольших дачных участках следовать всем рекомендациям довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами строения и задуманным дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров бани и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим сооружениям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать земельные площади, но и сэкономить расходы на строительные материалы и упростить ввод электричества, водоснабжения и канализации.

На цокольном перекрытии устраивают полы по балкам, лагам или делают заливные.

Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуют покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиками обрабатывают только обратную сторону полов, лаг и балок). Рано или поздно они все равно начинают гнить. К тому же в процессе рассыхания в полах появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает обустройство продухов в фундаменте для естественной вентиляции.

Пол в моечной и парной желательно заливать по принципу обустройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мер и технологий по отводу использованной воды. Именно в бане цементно-песчаный пол следует залить сразу — это позволит обеспечить необходимый уклон. Но прежде нужно точно определить места сливов и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: поверх стяжки обязательно укладывают настил, который делают разборным из нешпунтованных половых досок с зазорами между ними около 1 см, что позволит быстрее просушивать их и предотвращать процесс гниения. Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они были подъемными и ложились на пол без перекосов. После мытья или на следующий день следует вынести лежанки и скамейки в предбанник, а сам настил поднять и поставить у стены для просушки.

Устройство полов в предбаннике каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1,5 м, можно сделать из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски нарезают по ширине помещения и укладывают на основание, плотно прижимая, друг к другу и прибивая каждую пятую доску к основанию.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры на выпуск фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных столбиков, отстоящих друг от друга на расстоянии 90 см по осевой линии. На них укладывают лаги сечением не менее 80×80 мм, а затем настилают шпунтованную доску толщиной 35 мм и больше.

Такие полы можно стелить в предбаннике, а также в моечной и парилке, которыми пользуются не реже 3 раз в месяц, иначе от периодического высыхания и увлажнения доски быстро придут в негодность и загниют.

Перед настилом пола обратные стороны досок, столбики, лаги и стенки основания обильно покрывают смолой. Вместо смолы можно использовать различного рода пропитки, которые предлагают на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляются названия «Био», «Эко-Био», «Огне-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако прежде чем их приобретать, следует внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке и посоветоваться с продавцом.

Потолочные перекрытия бывают под чердак и под кровлю, каждое из них обладает определенными преимуществами.

Устройство потолка в каркасной бане под чердак – балочное, причем концы балок утапливают на половину глубины бревен, бруса или каменной кладки. Затем составляют каркас по одной из конструкций: с палицей, по шпалам или по нарожникам. Расстояние между балками — около 60 см по осям.

Каркас односкатной крыши под кровлю собирают по периметру бани со стенами одинаковой высоты. Для этого сначала устанавливают основание из бруса 10×10 см, соединяют каркас и укладывают стропила, после чего обшивают фасадную и боковые части каркаса теми же теплоизоляционными слоями, что и для потолка.

Монтаж каркасной бани своими руками на фото.

Утепляют потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а на дворе уже дождливый сезон, тогда желательно сначала сделать крышу, а затем приступать к теплоизоляции. Важно внимательно и серьезно отнестись к этой задаче, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду.

Существует множество способов теплоизоляции потолка: выбор зависит от предназначения помещения. В нашем случае потолок должен не только прекрасно сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействиям пара и высоких температур.

Сами потолки для каркасной бани могут быть настильные, подшивные и подвесные.

На готовый фундамент укладывается обвязка из бруса (например, 20 × 20, 15 × 15 см) или доски второго и третьего сорта, толщиной 4 см, шириной 10–15 см и длиной 2,7–6,5 м. (Такие же доски годятся для настила чистого пола).

Обвязочный контур крепится к фундаменту бани распорными анкерами (диаметром не меньше полутора сантиметров, на расстоянии ~1 м друг от друга).

Изоляция древесины от основания, контактирующего с грунтом (тем более — заглублённого), обязательна: и пропитывающая, и листовая.Обвязочный контур покрывается рядом лаг. Как варианты:

  • сдвоенные доски 5 × 20, на ребро, шаг полуметровый;
  • балки 20 × 20 см, интервал — 1,5 метра.

Обвязка и балки скрепляются уголками (на резьбовом соединении, на гвоздях, скобах). Лагами или вышележащей обрешёткой формируют уклон пола в сторону слива.

Черновой пол бани может быть выполнен из обрезных пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород, или из ОСБ плит. Их прибивают к лагам и предварительно вставленным распоркам между ними, или к дополнительной обрешётке, устроенной по лагам.

Между листами оставляют 2–3 миллиметровый зазор.

План-схема расположения помещений 6x6 фото.

Защита чернового пола от воды — обмазочная, например, двухкомпонентная полиакриловая. Чистовой пол бани — «доска-дюймовка».

Мансардное перекрытие должно быть усиленным (мебель, душевая, бильярдный стол имеют большой суммарный вес) и в то же время само не утяжелять конструкцию (если мы строим каркасную баню — заведомо лёгкую).

В усилении перекрытий каркасной бани должны участвовать прочные, твердые, гигиеничные материалы:

  1. дерево в виде профильных деталей — панелей, половиц, паркета (поглотит лишнюю влагу из воздуха, вернёт при ее недостатке);
  2. гипсокартонные панели;
  3. пористый бетон;
  4. плитка.

Половые доски (3-сантиметровой толщины) защищают сверху износостойким покрытием.Потолки мансандрды можно обшить пиломатериалами из сосны, древесными плитами, фанерой. Утепление и ветрозащита обязательны.

Торцевые стены второго этажа под скатной крышей образуют таким же каркасом, как и наружные стены первого этажа. Стойки стоят на верхней обвязке, непосредственно над её стойками и так же повернуты короткой стороной сечения к плоскости стены. Крепятся также — металлическими уголками, накладками, скобами.

Крайнее стропило служит фронтону верхней обвязкой.

Если карниз крыши длиннее 30 см, то для поддержки кровли необходим обвязочный брус — такой же, как стоки стенового каркаса.

Для наружной защитной обшивки фронтонной стены годятся пиломатериалы третьего сорта, с поперечным сечением 4 × 5 см, длиной 1,5–6,5 м.

В фронтонах или скатах крыши для жилого чердака придётся предусмотреть окна.

В нижней подшивке карниза делают отверстия-продухи для вентиляции крыши.

В моечном помещении допустим утеплённый — трёхслойный — бетонный пол (толщиной 4–5 см, облицованный плиткой или только обработанный составом, уменьшающим пористость) со съёмным реечным настилом.

Проём в каркасе под фундамент печи выполняют разрывами в рядах стержней, добавляют рамку жесткости (соблюдая нормативное удаление балок от печной опоры).

Под лёгкую печку на ножках ограничиваются усилением лаг (объединяя несколько досок на ребре, например) и созданием «подиума».

Способов формирования основания под печь много.

Главное, материалы для него должны быть негорючи, по возможности легки, формировать жёсткую ровную площадку, способную решить, минимум, три задачи:

  1. исключить попадания искр из топки на пол;
  2. отсечь перекрытие под печкой от источника тепла;
  3. увеличить ту площадь каркаса перекрытия, которая примет вес тяжёлого предмета (печь должна оставаться неподвижной относительно стен и пола, опосредованно опираться не менее чем на 2 балки).

И всё же надёжнее грамотно нарастить под печь фундаментную плиту (или предусмотреть «ответвление» от ленточного фундамента).

Если каркасная баня на винтовых сваях, своими руками можно создать отдельную опору для печки.

фото 2

Фундамент не так сложен, чтобы им пренебрегать, когда речь идёт об огне рядом с древесиной.Из-за быстроты строительства каркасной бани, на даче ее сооружают как первую постройку и используют как жилой дом-времянку. Завершив строительство основного дома, баню используют по ее прямому назначению и как гостевой домик.

Гидроизоляция каркасной бани своими руками

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещений и с внешним видом.

При определении размеров основное внимание уделяют площадям моечной и парилки. Если их делать большими, то прогрев бани будет занимать много времени и требовать немалого количества топлива. Если их делать маленькими и тесными, то мытье и отдых в бане станут менее приятными и комфортными.

Технология строительства каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Каркасы построек можно приобрести в готовом для сборки виде.

Следует внимательно отнестись к паро- и теплоизоляции. Начинают изоляцию конструкции каркасной бани с обшивки. С внешней стороны собранного каркаса натягивают, пользуясь строительным степлером, гидроизоляционный слой (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него набивают деревянную, металлическую или иную атмосферостойкую обшивку.

Устройство каркасной бани предполагает обкладку внешних стен кирпичной, блочной или каменной кладкой в полкирпича. Для этого по мере выкладывания каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя по уровню кирпича прикручивают уголок с выпуском не менее 8 см, чтобы обеспечить прочную связь между кладкой и обшивкой.

Затем с внутренней стороны помещение обкладывают теплоизоляцией. Поверх натягивают гидроизоляционный слой, а в парилке еще и наклеивают один слой алюминиевой фольги для пароизоляции. Полученную конструкцию обшивают строганой доской способом без образования щелей.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками – а для начала изучаем технологию строительства.

Бани можно ставить на любых видах ленточных, блочных и столбчатых фундаментов.

Столбчатый фундамент для каркасной бани делают только под деревянные конструкции, в частности под каркасные бани. Он самый экономичный, удобный и легко устанавливаемый. При хорошей гидроизоляции не боится вспучивания, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент поддается реставрации: если покосился каркас бани, то его можно выправить, приподняв домкратом за один из углов постройки и подложив подкладку на столб.

В качестве опор иногда используют обычные валуны — и это также можно делать на плотных глинистых и каменистых грунтах. В строительные технологии данная конструкция вошла как бутованный фундамент. Ее суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не меньше 0,6 м. На месте их расположения проделывают небольшие лунки, обеспечивая плотность усадки камня и горизонтальность будущей постройки.

Бутовый фундамент под каркасную баню — производный для всех типов столбчатых фундаментов с определенными усовершенствованиями.

Кроме того, он обладает целым рядом преимуществ перед бетонным фундаментом: прост в закладке, не требует больших денежных затрат, не нуждается в дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не растрескивается в ходе эксплуатации. В летний период обеспечивает естественную вентиляцию подпола, а в зимний — за счет снежного покрова хорошо сохраняет тепло. Если снега выпало недостаточно, то его подгребают лопатой к фундаменту.

Еще один вид фундамента, который устраивают при постройке бани, это ленточный фундамент с анкерными выводами. В большинстве случаев он используется в каркасном и щитовом строительстве для придания дополнительной прочности и жесткости конструкции. На плотных грунтах такой тип ленточного фундамента армировать необязательно.

Перед тем как строить каркасную баню на ленточном фундаменте, нужно предусмотреть технологические отверстия для продухов и коммуникаций. Продухи служат для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполе. Их устанавливают в цокольной части фундамента так, чтобы подпол каждого помещения имел как минимум два вентиляционных отверстия.

Диаметр или сечение отверстия для продухов составляет 80-120 мм, а для коммуникационных проводов — на два-три типоразмера больше внешнего диаметра электрического кабеля, водопроводной и канализационной труб.

После гидроизоляции на фундаменте устраивают цокольное перекрытие.

Настильный потолок обычно укладывают на бесчердачных типах кровли. В процессе того, как правильно сделать каркасную баню, на балки или стропила накладывают шпунтованную доску, поверх которой делают пароизоляцию из двух листов фольги или технического полиэтилена.

Гидроизоляцию каркасной бани выполняют из двух листов пергамина или рубероида, затем поперек уложенных досок прибивают брус 50×100 мм от края до края потолка с шагом 50-70 см. Между полученными ребрами размещают теплоизоляционный слой из глиняной смеси, керамзита, минеральной ваты или другого материала.

Подшивной потолок, в противоположность предыдущему варианту, обшивают шпунтованной доской по низу стропил или балок. Образовавшееся пространство между ними заполняют точно по такой же схеме: два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия настилают ходовую доску из шпунтованного пиломатериала толщиной 35-50мм.

Подвесной потолок монтируют следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брусок сечением от 25×40 до 50×40 мм. На него укладывают шпунтованную доску, а в образовавшееся пространство между балками или стропилами — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро-и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также настилают ходовую доску из шпунтованного пиломатериала толщиной 35-50 мм либо сразу делают кровлю.

Обычно воздуховод, печную трубу и чердачный люк устанавливают между балками и стропилами, чтобы сохранить целостность несущих деталей, а значит, обеспечить прочность всего потолка.

Однако по разным причинам это не всегда удается. Тогда прибегают к следующим способам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала убирают лишний брус и между соседними с ним брусьями закрепляют ригель из такого же пиломатериала с помощью металлической скобы. Затем к серединам ригеля подводят концы недостающего элемента бруса.

В летний период естественную вентиляцию подпола в каркасной бане обеспечивает бутовый фундамент.

Продухи в ленточном фундаменте также служат для вентиляции каркасной бани и поддержания естественной влажности воздуха в подполе. Их устанавливают в цокольной части фундамента так, чтобы подпол каждого помещения имел как минимум два вентиляционных отверстия.

Висячие стропила собирают из брусков сечением 100×150 мм или досок сечением 40×150 мм и выше, образовывая так называемые стропильные ноги.

фото nn

В коньке в верхней части крыши пару стропил соединяют между собой в полдерева, шип в паз либо с помощью накладных элементов.

Нижние части стропильных ног жестко крепят к выпускам балок потолочного перекрытия с помощью стяжных болтов, скоб либо накладных деталей, врезав конец стропила на одну треть толщины балки.

Верхнюю часть стропил укрепляют непосредственно на опорный брус.

В односкатных крышах стропила укладывают на противоположные стены, а в двухскатных конек прикрепляют к центральной опорной системе, состоящей из стоек и опорного бруса. В качестве крепежных деталей используют шпильки, скобы или стальную проволоку диаметром 6-8 мм.

Сплошную обрешетку делают из пилолеса толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и применяют в качестве основы для штучных и рулонных кровельных материалов. В случаях укладки штучной кровли допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без просветов.

Разреженную обрешетку сбивают из реек и брусков сечением не менее 25×40мм. Она служит основой под укладку только листовых кровельных материалов. Для тяжелых видов кровель, в частности асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилолес сечением не менее 30×50 мм и шагом не более 40 см. Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбку для дымохода устанавливают по ходу настилания обрешетки для предотвращения возгорания деревянных частей от нагретых стенок трубы и для защиты от попадания влаги под систему кровли.

Для изготовления юбки понадобится жестяной, металлический или оцинкованный лист с размерами, превышающими на 40 см стороны дымохода. Сначала откладывают линии на 20 см от краев листа, тем самым получая прямоугольник с реальными размерами дымохода — в дальнейшем они станут линиями сгиба. Внутри этого прямоугольника вычерчивают еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соединяют углы полученных прямоугольников между собой.

Затем юбку надевают на трубу и прикрепляют края листа к элементам обрешетки так, чтобы деревянные детали кровли располагались не ближе 15см от стенок трубы.

фото nn

После настила кровельного материала зазоры между стенками дымохода и кровли заполняют цементно-песчаным раствором. Если в элемент крыши включается теплоизоляционный слой, то изготавливают две юбки, одну крепят поверх обрешетки, другую — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняют негорючим теплоизоляционным материалом: волокнистым — стекловатой, пористым — керамзитом или расплавом — шлаком и др.

Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это различные виды черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимерных и композитных составляющих типа гонта, шингласа, кровельной плитки и др.

Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из остальных видов полимерных материалов главным образом используют рубероид, который укладывают не менее чем в 3-4 слоя. С проклейкой его применять не рекомендуется.

  1. обвязка;
  2. ложное перекрытие;
  3. лаги;
  4. межбалочная засыпка (или минвата);
  5. черновой пол;
  6. чистовой настил.

Как строить каркасную баню на ленточном фундаменте

На большинстве видео каркасная баня  своими руками собирается на винтовых сваях. Такой фундамент оптимально подходит для небольшого лёгкого строения, позволяет расположить баню непосредственно на берегу реки. Он также требует меньших денежных затрат, в связи с чем собирается каркасная баня своими руками дешево.

Как сделать ленточный фундамент для каркасной бани своими руками на фото.
Фундамент для каркасной бани.

В другом варианте для каркасной бани используется бетонный фундамент с ростверком. При строительстве такого фундамента важно обеспечить его защиту от воды и влаги. Во-первых, основание бани расположено в грунте и контактирует с грунтовой влагой. Во-вторых, во время пользования парилкой её пол намокает. Учитывая, что баня – строение с периодичным пользованием, важно не допустить проникновения влаги вглубь материала фундамента.

Защита от воды и влаги определяет долговечность фундамента. При остывании и замерзании влага в порах расширяется и создаёт трещины. Через несколько циклов замерзания-размерзания в материал начинает крошиться. В течение двух-трёх лет фундамент бани может прийти в негодность.

Наиболее бюджетный вариант гидрозащиты – рубероид поверх дерева или бетона. Более надёжный способ – обмазка бетонной или деревянной поверхности водостойкой мастикой. Наиболее эффективный и надёжный способ – пропитка основания влагостойкой смесью типа Пенетрон. Однако его используют только для бетонного ростверка. Деревянный брус нельзя обрабатывать данной смесью.

Для стропил используют пиломатериалы 2-го и 3-го сорта, сечением:

  • 4 × (10–15) см и длиной 2,7–6,5 м;
  • 5 × (15–18) см, 4–6,5 м в длину (они же годятся для балок).

Обшивка каркаса мансарды становится основанием для облицовки и объединяет конструктивные элементы.

фото 4

Черновые доски, подшитые к балкам снизу — основание для чистовой обшивки потолка первого этажа. Необходимость в парозащитной мембране между ложным перекрытием и обшивкой — вопрос спорный, но в бане ее, как правило, укладывают.Над парной потолок утепляют сильнее, чем над другими помещениями — как правило, речь идет о 200мм слое утеплителя.

Каркасное сооружение не боится усадки грунта, поскольку построено их древесины – достаточно прочного и упругого материала.

Небольшой вес – еще один плюс в пользу каркасной технологии. Благодаря этому фундамент под баню  можно выбрать самый недорогой. Столбчатый или свайный, плитный или мелкозаглубленный ленточный – все они хорошо подходят для такого строения.

Главное, чтобы верхний срез цоколя, на который ляжет опорный брус, был ровным и хорошо гидроизолированным (обмазка мастикой, укладка рубероида в 2 слоя). Сам брус лучше выбрать из древесины твердых пород (дуб, граб, лиственница) и также качественно обработать антисептиком.

Для связи деревянного пояса с фундаментом можно использовать анкерные крепления из арматурных стержней диаметром 14-16 мм с крючком на конце, заглубленным в бетон на 15-20 см. На другом конце анкеров нарезается метрическая резьба под гайку.

Вот так схематически выглядит фундамент с брусом, подготовленным под установку стоек каркаса.

Преграды на пути пара, ветра и тепла

От выбора материала для утепления зависит, останется каркасная баня экологичным сооружением, или нет. Утеплитель скажется и на пожаробезопасности постройки.

Строить каркасно-щитовую баню своими руками предпочитают с утеплителем в виде матов или плит из каменной ваты. Засыпка (укладка) керамзита, например, менее популярна.

Не пропустит воздух внутрь бани и в тело стены ветрозащитная мембрана.

Парозащитой выстилают стены бани изнутри, до обшивки. Плотный, но дышащий материал не позволит влаге внутреннего воздуха насытить толщу стены, увеличив её теплопроводность и сократив срок службы.

Вентиляция в каркасной бане

Если окна бани открываются и расположены в противоположных стенах (или, по крайней мере, напротив входной двери), естественное проветривание бани после использования гарантировано.

Воздух чердачного пространства обновляют через слуховые окна. Зазор между кровлей и утеплителем (а ему предписано быть не тоньше 6 см) вентилируется через специальные отверстия:

  • приточные — под карнизом крыши, в нижней его подшивке;
  • вытяжные — в коньке крыши (их закрывают жалюзийной решёткой).

В самой бане — на первом этаже — приточные отверстия устраивают рядом с печкой, на разных высотах. Нижние — под печью — не всем по вкусу, так как поступающий воздух не смешивается с горячим — от печи.

Но для быстрого понижения температуры у пола они хороши: лучше их сделать и открывать, если потребуется. Если расстояния под печкой мало, то нижний приток обеспечивают через пол.

фото 5

Вытяжные отверстия должны оказаться на противоположной стене помещения (бани). Их тоже лучше равномерно распределить по высоте, оснастить задвижками (закрывать на время разогрева бани).

Вентиляторы, при грамотной электропроводке, спасают ситуацию, если естественная приточно-вытяжная система не эффективна.

Вентиляционные трубы прокладывают под балками. Только тонкую трубу можно провести между элементами каркаса — если её диаметр меньше четверти высоты балки.

Стык трубы и отверстия в деревянной детали тщательно герметизируют.Герметики для каркасной постройки должны оставаться гибкими после высыхания.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

Строительство каркасной бани: фото и видео бани своими руками по каркасной технологии

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector