Мансардные крыши для бани своими руками

Мансардные крыши для бани своими руками

Мансардные крыши для бани своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Особенности строительства бани с мансардой из бруса

Работы по устройству кровли на бане с учётом всех нормативов и правил проводят в несколько этапов:

  1. Выбор варианта кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
  2. Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчётов несущей конструкции, составление сметы и списка необходимых материалов.
  3. Закупка материала, подготовка строительной площадки и необходимых инструментов.
  4. Строительство.

Баня с мансардой из бруса Деревянную баню с мансардным помещением легко построить самостоятельно, если учитывать все нюансы при проектировании и выборе места расположения на участке. Именно в этих тонкостях разберемся.

Проект бани с мансардой

Баню с мансардой можно построить из разных материалов. Каждый из них отличается своими плюсами и минусами:

  • Клееный брус. Экологичный и долговечный материал. Однако собрать сруб собственноручно довольно сложно. Кроме того, такая конструкция из-за своей тяжести предполагает заливку мощного фундамента. Важно также учитывать, что сруб требует усадки, а потому процесс строительства такой парной может занять около года-двух.
  • Оцилиндрованное бревно. Еще один вид натурального и экологичного материала для строительства бань. В процессе производства с бревен снимают самую слабую часть — заболонь. Оставшийся слой — прочный и способный выдержать существенные нагрузки, в том числе,= в виде мансардового этажа. Оцилиндрованные бревна не нуждаются в дополнительной наружной отделке, они выглядят органично и привлекательно. Достаточно лишь вскрыть их антипиренами и пропитками от гниения. Из минусов можно выделить тяжесть такой конструкции, которая так же, как и в предыдущем случае, нуждается в усиленном фундаменте.
  • Кирпич. Отличается долговечностью и не нуждается в конопатке, как сруб. Однако обойдется такое сооружение дороже.
  • Каркасно-щитовая баня. Эта технология пользуется популярностью в последнее время из-за доступной цены, оперативного и несложного монтажа.
  • Если с материалом решено, можно приступать к подбору проекта бани с мансардой. Определитесь с размером будущего здания и его планировкой. При желании, можно заказать изготовление проектного плана с учетом всех пожеланий в архитектурном бюро, но это дополнительные расходы.

    Рассмотрим технологию строительства бани с мансардой из бруса. Такая постройка считается «классической». Клееный брус обрел популярность из-за высоких эксплуатационных характеристик и сравнительно низкой стоимости. Постройка из такого материала обойдется гораздо дешевле, чем, например, из оцилиндрованного бревна.

    Производители используют в качестве сырья для бруса дерево хвойных пород, которое тщательно отшлифовывают и обрабатывают антисептическими растворами. Для склеивания готовых ламелей применяют гидрофобный нетоксичный клей. Конструкция клееного бруса отличается влаго- и термостойкостью. Вы можете заказать изготовление материала необходимой формы и размеров.

    Ленточный фундамент для бани с мансардой

    Поскольку сруб из брусьев и бревен — достаточно тяжелый, сооружаем его на ленточном фундаменте.

    Мансардные крыши для бани своими руками

    Действуем таким образом:

    1. Копаем траншею по периметру будущей бани ниже глубины промерзания на 20-30 см. Для каждого типа грунтов — разная глубина. Также глубина промерзания зависит от района.
  • Засыпаем слой песка 15 см, поливаем водой и тщательно утрамбовываем.
  • Монтируем вокруг опалубку из обрезных досок.
  • Внутри собираем каркас с ячейками 10-15 см из арматуры диаметром 0,8-1 см.
  • Готовим бетонный раствор: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. Эффективнее использовать бетономешалку.
  • Заливаем бетон и даем ему просохнуть в течение 21-28 дней, после чего снимаем опалубочную конструкцию. При жаркой погоде конструкцию необходимо сбрызгивать водой 5-7 раз в день всю первую неделю и 2-3 раза последующие.
  • Строительство стен бани из бруса

    Для начала необходимо определиться с методикой соединения брусьев и при необходимости сделать бензопилой зазоры. Если вы заказываете брус у производителя, то можете выбрать модель с готовыми зазорами.

    Собирают стены бани в следующей последовательности:

    • Покрываем фундамент гидроизоляционным слоем. Оптимальный вариант — рубероид.
  • Устанавливаем сверху доски толщиной 5 см, чтобы предотвратить гниение нижнего ряда сруба.
  • Укладываем первый ряд бруса, соединяя между собой системами ласточкин хвост, шип-паз или просто в четверть.
  • Обрабатываем конструкцию антисептическим составом и антипиреном.
  • Проверяем равенство диагоналей каждого прямоугольника внутри.
  • Прикрепляем шкантами из нержавейки второй ряд и выравниваем по первому. Они должны лежать строго в одной плоскости. Для крепления можно также использовать деревянные нагели, обработанные антисептическим раствором.
  • Таким же образом укладываем по схеме следующие ряды до места потолка.
  • Врезаем потолочные балки перекрытия толщиной около 5 см. Их необходимо прикреплять четко в перпендикулярном положении. Они будут также считаться полом мансарды.
  • Продолжаем выкладывать стену брусьями на высоту 1-1,5 метра от балок перекрытия.
  • Верхние два бруса можно не скреплять между собой до полной усадки сруба.
  • Сооружение крыши для бани с мансардой

    Односкатная крыша для бани с мансардой — неприемлемый вариант. Также далеко не оптимальна двухскатная стропильная система. Лучше всего выбирать проект «ломанной» крыши. При этом нижние стропильные «ноги» размещаем под углом 75 градусов, верхние — на уровне 30 градусов к линии горизонта. Таким образом можно получить полноценное помещение.

    Ломаная стропильная система довольно непроста в исполнении:

    1. Крепим к балкам перекрытия П-образные деревянные рамы.
  • Собираем на земле стропильную конструкцию из дерева.
  • Определяем будущий потолок мансарды высотой от 2 метров и монтируем на этом уровне перекладины.
  • Набиваем обрешетку и покрываем ее гидроизоляционным слоем (рубероидом).
  • Монтируем кровельный материал. Идеальный вариант для такой крыши — металлочерепица или кровельный профнастил.
  • Мансардные крыши для бани своими руками

    При желании можно включить в проект оборудования мансарды окна в крыше, которые монтируются на скатах кровли.

    ВАЖНО! Параметры стропильной системы необходимо четко рассчитать, ведь мансарда планируется под жилое помещение, в котором можно встать в полный рост и осуществлять некие передвижения.

    Мансардное помещение в бане

    Заниматься обустройством мансардного помещения можно начинать сразу после того, как готова крыша. Если предполагается использовать второй этаж в холодное время года, то утепляем его фольгированным теплоизолятором. Уложив изнутри мансарды слой утеплителя, сверху него фиксируем пароизроляционную пленку. Обшиваем вагонкой стены внутри мансарды по той же схеме, что и в других жилых помещениях бани.

    Помните, что мансарда бани отличается от мансарды любого другого жилого помещения. Это обусловлено высокой температурой в нижнем помещении и высокой влажностью. Чтобы избежать повышенной влажности в мансардном помещении, следует позаботиться об особой прослойке между двумя этажами. Чтобы сделать межэтажное перекрытие, на мансарде укладываем слой пароизоляции, далее — утеплитель. Монтируем чистовой пол из шпунтованной половой доски.

    Следует позаботиться и об искусственном освещении мансарды, поскольку окон может быть недостаточно. Перед началом отделочным работ проведите проводку на второй этаж.

    Лестница на мансарду бани

    Брусовая баня с мансардным помещением

    Лестницу на мансарду можно купить в готовом виде, но есть риск, что она не впишется в габариты бани. Изготавливать на заказ — довольно дорого, поэтому оптимальный вариант — сделать ее собственноручно.

    Для строительства можно использовать хвойное и лиственное дерево. Обратите внимание на то, чтобы пиломатериал был хорошо просушен и ровный.

    Прежде чем приступить к монтажу конструкции, определитесь с местом ее размещения. Отметим, что лестница на мансарду в бане должна находиться исключительно в помещении. На улице ее устанавливать нельзя. Будущее строение должно располагаться вдоль фронтонной части крыши. Обычно местом ее установки является предбанник.

    Простейший вариант исполнения лестницы — по косоурам:

    1. Вдоль стены натягиваем веревку, которая соединяет верхнюю точку пола мансарды и место начала лестницы в нижнем помещении.
  • Далее рассчитываем число ступеней. Максимальная высота ступени — 20 см. При этом угол наклона составляет 45 градусов. Минимальная высота — 12 см, при 30 градусах. Ступень должна иметь глубину от 30 до 38 см. Ширина пролета составляет 100-120 см.
  • На косоуре намечаем углы, учитывая число ступеней. В верху доски оставляем шип размером 50-100 мм. Он предназначен для установки люка на мансарду. В перекрытии стамеской выдалбливаем паз под него.
  • Доску предварительно прибиваем к стене и чертим ступени, используя уровень.
  • Первым устанавливаем основание. Его закрепляем с помощью бруска. К основанию привинчиваем косоуры с помощью саморезов. После этого первую балку прикрепляем к стене.
  • Первую нижнюю ступень закрепляем саморезами.
  • Далее устанавливаем подступенок.
  • Проступь прикручиваем с обратной стороны. Так косоуры зашиваем до конца.
  • Внешнюю линию ступеней зашиваем фанерой или доской.
  • Места соединений обязательно промазывайте столярным клеем. Так надежней, и скрипеть лестница не будет.
  • Если мансардная лестница имеет ширину больше чем 120 см, то перила для нее не нужны. Иначе следует сделать дополнительные вертикальные стойки, которые крепятся к косоурам. К ним прикрепляются перила.

    Покрытие лаком бани из бруса

    Клееный брус обычно выглядит после установки вполне эстетично. Для повышения эксплуатационных характеристик сруб достаточно просто проконопатить, дождаться усадки и вскрыть лаком. Однако, при желании, можно обшить любым отделочным материалом, например, сайдингом. Обратите внимание, что таким способом можно осуществлять облицовку после полной усадки.

    Процедура обшивки выполняется так:

    1. Конопатим баню. Для этого используем паклю, лен или джут.
  • Обшиваем стены слоем пароизоляции, которая защитит от образования конденсата.
  • На стены набиваем обрешетку (шаг зависит от материала отделки) и крепим обшивку — сайдинг.
  • Между профилями кладем теплоизолятор (минеральную вату).
  • Сверху теплоизолятора накрываем слоем гидроизоляции (например, изоспаном).
  • Стартовую планку сайдинга закрепляем саморезами и монтируем угловые детали.
  • Листы отделочного материала устанавливаем в стартовую и угловую планки.
  • Сбор ведем снизу вверх. Детали состыковываем по схеме гребень-паз.
  • Финишную планку фиксируем в последнюю очередь. В нее снизу вставляем отделочный элемент.
  • Постановка задачи

    Как только каркас стен смонтирован, приступают к монтажу каркаса мансарды. Сначала укладывают балки перекрытия, а на них монтируют П-образные рамы каркаса крыши, которые затем и превращают в «ломаную» крышу. Такая схема позволяет не только более эффективно использовать площадь мансарды, но и самое главное — избежать распорных усилий на стены, что для каркасных сооружений очень важно. Рассмотрим, каким образом можно усовершенствовать и эту традиционную технологию.

    Предлагаем ознакомиться:  Сшить шапку для бани своими руками выкройки

    Монтаж кровельной системы для бани

    Последовательность устройства крыши для бани разберём на примере двускатной конструкции кровли.

    Для строительства крыши потребуется набор измерительных, режущих и плотницких инструментов:

    • рулетки разной длины от 5 до 20 метров;
    • маркер, карандаш;
    • шнур по длине конька;
    • молоток гвоздодёр;
    • ножницы по металлу;
    • кровельный нож;
    • шпатель;
    • скотч;
    • ножовка, электропила, электродрель и шуруповёрт, различные свёрла и насадки к ним;
    • горизонтальный и вертикальный уровень;
    • рейка, линейка;
    • монтажная пена и силиконовый герметик.

    Инструменты во время работы на кровле должны находиться в сумке для инструментов.

    Для безопасности проведения работ необходимы:

    • страховочный ремень, верёвка;
    • защитные очки;
    • рукавицы;
    • комплект спецодежды.

    Устройство кровли начинают когда смонтированы балки чердачного перекрытия. Перед началом работ по балкам выполняют ходовые настилы из досок либо плит ДСП, ЦСП, ОСП, способных выдержать нагрузку от человека и монтируемой конструкции. Выполняют пропитку всех деревянных конструкций крыши антипиреном, антисептиком и фунгицидом или препаратом комплексной защиты от возгорания, гниения и грибка.

    Все элементы покрытия готовят к установке на земле по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимают на место установки и временно закрепляют досками.

    Мотажные работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Установка опорного бруса — мауэрлата. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку от крыши на стены дома, желательно выполнять из плотной древесины лиственных пород, устойчивых к гниению (дуб, клён, лиственница). Минимальный размер бруса 100х100 мм, чаще всего используют брус размером 100х150 мм, располагая его не менее чем в 5 см от внешней грани стены. Крепят брус к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильки, заложенные при возведении стены. Отверстия для шпилек располагают по длине бруса равномерно, не совмещая с местами крепления стропил. Отверстия для шпилек размечают и высверливают до подъёма бруса в проектное положение.
      Монтаж мауэрлата

      Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно вмурованными в каркас

    2. Сборка стропильной системы. Сборку конструкции, состоящей из пары стропильных ног и затяжки, проще выполнить на земле по шаблону. В этом случае все стропильные фермы будут иметь идентичные размеры. Правда, вес конструкции может оказаться значительным, и для подъёма потребуется кран.
      Сборка стропильных ферм

      Стропильные фермы проще собрать на земле, а затем поднять на крышу

    3. Установка стропильных ферм. Сначала устанавливают конструкции по торцам дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок. Для удобства монтажа последующих элементов в коньке между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируют промежуточные фермы. После того как установлены все элементы стропильной системы, их окончательно закрепляют во всех точках и убирают временные подпорки.
      Монтаж стропильных ферм

      Для упрощения монтажа промежуточных ферм между крайними стропилами можно натянуть шнур

    4. Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью контробрешётки, устройство основной обрешётки. С помощью контробрешётки крепим на стропила супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешётку — разреженную или настил из плит.
      Монтаж обрешётки

      При монтаже кровельного пирога обязательно нужно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровельным покрытием

    5. Монтаж покрытия. Укладку материала покрытия ведут снизу вверх от левого угла. Работу проводят по инструкции производителя. Выполняют все необходимые примыкания к вертикальным конструкциям (например, дымовой трубе), Конёк крыши закрывают специальным коньковым элементом.
      Монтаж покрытия

      Листы металлочерепицы крепят на обрешётку саморезами с неопреновой прокладкой

    6. Монтаж водосточной системы (если предусмотрено проектом). Водосточная система защищает стены от излишнего увлажнения. При высоте карниза до 4 метров её устройство необязательно, но наличие водосточного жёлоба и труб увеличит срок службы здания, а затраты окупятся сторицей. Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой материала кровельного покрытия, под цвет крыши или же контрастного цвета, в зависимости от вкуса владельца. В состав водосточной системы входят:
      • водосточный жёлоб;
      • держатели водосточного жёлоба;
      • заглушки водосточого жёлоба;
      • водосточная труба:
      • колено водосточной трубы;
      • излив водосточной трубы;
      • держатели водосточной трубы.
        Водосточная система

        Водосточная система защищает стены здания от переувлажнения и значительно увеличивает срок их службы

    7. Монтаж фронтонов здания, подшивка карнизов. В зданиях из кладочного материала фронтоны обычно выполняют из материала стен. В домах из бруса или брёвен фронтоны зашивают после установки стропил, закрепляя на торцевых парах ферм стойки и прогоны, по которым выполняют зашивку досками или металлопрофилем.
      Зашивка фронтонов

      Фронтоны бань обычно зашивают сайдингом или деревянной вагонкой по обрешётке, закрепленной на торцевой стропильной ферме

    В последнюю очередь подшивают карнизы и монтируют софиты в карнизном свесе.

    На рисунке ниже показано, что основу каркаса мансарды образуют ряд стоек (ab, cd и параллельные им) и ряд ригелей (be и параллельные ему), которые и определяют объёмное пространство под крышей. Казалось бы, ну почему не поднимать сразу стойки (ab и cd), соединённые с балкой (be). И быстрее и проще.

    А если и здесь применить метод блочного монтажа каркаса? То есть сформировать рамы контуром dсс’d’. И тогда поднимать придётся только 2 сборочные единицы. Такие рамы можно собрать на временном настиле перекрытия, а затем поднять и временно зафиксировать. На эти модули устанавливают балки, на концах которых делают неглубокие врезки.

    Как рассчитать растояние между стропилами крыши

    Длина стропил, м Расстояние между стропилами, см Размер сечения бруса стропил, см
    до 3 120 8х10
    до 3 180 9х10
    до 4 100 8х16
    до 4 140 8х18
    до 4 180 9х18
    до 6 100 8х20
    до 6 140 10х20

    Ломаная мансардная крыша смотрится хорошо, если правильно выдержаны пропорции между элементами крыши. Основное требование — треугольники aeb и bfh должны быть подобными. Остальные соотношения, размеры и конфигурации деталей определяют по шаблону.

    Баня 6 на 6 с мансардой проект

    После установки каркаса мансарды на балки укладывают настил и приступают к монтажу коньковых стропил. В нижней их части формируют «зубы», с помощью которых «ноги» стопорят во врубках балок. «Врубка-зуб» — простое и надёжное соединение, если всё правильно выполнено. Главное здесь — расстояние от края балки до врубки должно быть достаточным, чтобы не происходило скола.

    Как сделать удобный шаблон для стропильной системы
    Проблема

    При традиционной технологии вначале изготавливают одну стропильную конструкцию, а по ней делают остальные. При таком способе сборки отклонения в размерах неизбежны — трудно точно соблюсти конфигурации заготовок, а самое главное — не исключены смещения деталей при сборке. В результате узлы нередко приходиться дорабатывать по месту на крыше.

    Решение

    Все соединения выполнять в точно заданном пространстве. Для этого понадобится простое приспособление. По заданным размерам «h» и «L» прямо на настиле прорисовывают треугольник, по контуру которого прибивают ограничительные доски. Для чёткого определения расположения ригелей вбивают два базовых гвоздя.

    Заготовки для стропил сначала отрезают с плюсовым попуском. Затем их придвигают к ограничительным доскам и приступают к доработке.

    Этапы строительства крыши над баней

    Самая простая конструкция банной крыши включает в себя два основных элемента: систему стропил и кровельное покрытие, для монтажа которого необходимо сделать обрешётку и проложить гидроизоляционную прослойку. В некоторых случаях допускается наличие чердака, но для этого нужно устраивать двускатную крышу, что не всегда целесообразно для бани.

    Двускатная крыша
    Двускатная кровля позволяет обустроить чердачное помещение

    Односкатная крыша

    Чаще всего односкатную кровлю можно встретить у бань, которые являются частью другого здания. Угол наклона таких крыш может варьироваться от 5 до 45 градусов. Значение зависит от многих факторов, например, типа кровельного материала и погоды. Конструкция плоской крыши состоит из:

    • стропильной системы;
    • обрешётки;
    • утеплителя;
    • наружной обшивки фронтонов;
    • кровельного покрытия.
    Баня с односкатной крышей
    Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию и применяется в случаях, когда главным приоритетом является скорость и низкая стоимость работ

    В зависимости от здания могут использоваться разные виды системы стропил:

    1. Скользящая система. Подходит для бань из бревна, поскольку выдерживает усадку конструкции до 15%. Особенность этой конструкции в том, что стропильные ноги на верхней стене фиксируются к мауэрлату, а на нижней — к специальным приспособлениям.
    2. Наслонная система. Подходит для строений с незначительной усадкой. Характеризуется опорой стропил на балки перекрытия, при этом верхние концы обязательно опираются на высокую стену. Для увеличения жёсткости используется подкосы и стойки.
    3. Висячая конструкция. Для односкатной крыши используется редко, поскольку высота всех стен должна быть одинаковой, а сама система состоит из ферм. Эти фермы необходимо собирать на земле и только потом устанавливать на крышу дома.
    Стропильная система односкатной крыши
    В зависимости от длины пролёта, в стропильной системе используются различные виды упоров и подкосов

    Односкатные крыши могут иметь невентилируемую конструкцию, которая монтируется с наклоном не более 5 градусов и тщательно утепляется, и вентилируемую кровлю под наклоном до 45 градусов, имеющую под кровельным покрытием свободное пространство.

    Преимущество односкатной крыши:

    • экономичность;
    • простота монтажа;
    • небольшой вес крыши;
    • высокая устойчивость к осадкам, но только при условии правильного наклона;
    • большой выбор кровельных материалов.

    Имеет она и недостатки:

    • нет возможности обустроить мансарду;
    • нужно вовремя убирать снег.

    Баня с мансардой

    Перед началом работ необходимо составить полный чертёж крыши, в частности, правильно определить угол наклона и длину ската. Угол наклона зависит в первую очередь от типа кровельного материала и уровня снеговой нагрузки в регионе строительства.

    Угол наклона крыши
    Угол наклона крыши зависит от выбранного кровельного материала

    Допускается совмещение бани с другими постройками. Например, выгодным вариантом является баня с гаражом. Это позволяет сократить расходы на строительство и обеспечение обогрева. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:

    • уровень гидроизоляции в обоих помещения должен быть достаточным;
    • выбирать кровлю нужно такую, чтобы уборка снега и льда не была затруднительной, лучше всего если это будет двускатная крыша;
    • крыша со стороны гаража требует дополнительного гидроизоляционного слоя, это касается и смежной стены.
    Баня с гаражом
    Крыша гаража, соседствующего с баней, должна быть хорошо утеплена и гидроизолирована

    Баня может соседствовать и с домом. В этом тоже есть своё преимущество — не нужно будет делать длинный переход по улице, чтобы вернуться из бани домой. Есть несколько способов размещения бани:

    • на цокольном этаже;
    • в пристройке;
    • в смежной комнате с ванной и туалетом.
    Баня-пристройка
    Крышу бани-пристройки можно не связывать с основной кровлей дома

    Отдельная крыша для такой бани требуется, только если она располагается в пристройке. Помните, что при таком расположении на кровлю здания будут выходить одновременно две трубы, а значит, на крыше будет два отверстия. Поэтому очень важно продумать вентиляционную систему бани, в частности, сделать вентилируемую кровлю.

    Предлагаем ознакомиться:  Как правильно париться в бане для здоровья

    Очень оригинально смотрится баня, совмещённая с беседкой. Как правило, у такого здания общая крыша. Обычно её делают двускатной.

    Баня с беседкой
    При совмещении бани с беседкой получается неплохая экономия строительных материалов

    Помните, что какая бы крыша ни была у вашей бани, к ней необходимо обеспечить доступ. Это позволит проводить периодический осмотр стропильной системы и кровельного покрытия, благодаря чему можно вовремя обнаружить протечки и деформации крыши, а значит, и вовремя устранить их.

    Как выиграть, если строение небольшое
    Проблема

    При малой ширине строения смонтированная по классической схеме мансардная крыша смотрится не очень красиво, да и площадь мансарды слишком мала.

    Решение

    Если мансардные стойки поставить прямо на стены сооружения, получим некоторое увеличение полезной площади.

    Проанализируем геометрическую модель домика и увидим, что стены домика и боковые стены мансарды находятся в одной плоскости и, следовательно, эти два элемента можно объединить. Карнизы тогда получатся широкими, что также на пользу делу — стены будут лучше защищены от влаги.

    Таким образом, мы пришли к выводу, что применительно к малым каркасным постройкам стойки стен и мансарды могут быть сквозными. Всё это может и упростить, и ускорить строительство. Причём здесь также применим метод блочного монтажа, с той лишь разницей, что рамы лучше формировать не в продельном, а в поперечном направлении.

    Для сравнения на рис. 11в показаны два типа каркасных строений. Слева — обычная схема домика, монтируемого последовательно по этажам. Такая схема характерна для североамериканских технологий малого строительства (так называемая «платформа»). Справа — технология сооружения сразу на два уровня. Проанализируем экономическую сторону возведения каркасов по обоим вариантам.

    На выбор конструкции крыши влияет материал покрытия, назначение чердачного помещения — будет оно обогреваемым с жилой мансардой или холодным, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где производится строительство.

    Виды скатных кровель, используемые в индивидуальном строительстве:

    1. Односкатные. Наклонные крыши с одним скатом часто используются для покрытия небольших сооружений типа бани при необходимости построить быстро и недорого.
      Односкатная крыша

      Односкатная кровля имеет наиболее простую конструкцию и возводится очень быстро

    2. Двускатные. Если нужен больший уклон крыши и хочется иметь полноценное чердачное помещение, сооружают более сложное в исполнении двускатное покрытие.
      Двускатная крыша

      Двускатная крыша монтируется сложнее, но зато позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей

    3. Вальмовые и полувальмовые. Такие кровли имеют 4 ската — вместо фронтонов по торцам дома также выполняют покрытие с уклоном. Крыши этого типа сооружают в климатических районах с большой ветровой нагрузкой. Крыша, у которой торцевые скаты — вальмы — спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.
      Вальмовая крыша

      Вальмовая крыша хорошо противостоит сильным ветрам за счёт устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов

    4. Шатровые. Это частный случай вальмовой кровли, которая сооружается над квадратными в плане домами, а также над основаниями, вписывающимися в круг.
      Шатровая крыша

      Шатровая крыша устроена так же, как и вальмовая, но не имеет конька, поскольку все вальмы сходятся в одной точке

    5. Многощипцовые и комбинированные. Многощипцовые крыши используют для укрытия сложных в плане сооружений Г-образных или П-образных зданий, причём одновременно в покрытиях могут использоваться разные виды форм кровель.
      Многощипцовая крыша

      Многощипцовые крыши состоят из нескольких кровельных конструкций, объединённых в одно целое

    6. Мансардные. Это очень популярный вид крыши для жилых домов. Они бывают самой разной формы, а объединяет их наличие тёплого жилого помещения в чердачном пространстве. Встречаются такие кровли и на банях.
      Мансардная крыша

      Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже

    Самый простой вариант для строительства — односкатная крыша. Она часто используется, когда помещение бани пристраивают к основному дому, и при небольших уклонах покрытия. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.

    Факторы, влияющие на конструкцию крыши:

    • снеговая нагрузка на кровлю, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
    • нормируемое сопротивление теплопередаче, также зависящее от климатического района. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
    • вес конструкции. Он зависит от материала кровли;
    • выбор между мансардой и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на её конструкцию и даёт дополнительную нагрузку на стропила;
    • вид бани — пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно накрыть односкатной конструкцией, тогда как отдельное строение экономичнее завершить двускатной кровлей;
    • угол наклона кровли. На его выбор оказывает влияние материал крыши, а также предполагаемое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения хозяев.

    Внутренняя облицовка бани с мансардой

    Отделка вагонкой мансарды бани

    Классический вариант для облицовки стен и потолка внутри бани — сочетание вагонки из разной древесины. Для моечной, предбанника, комнат отдыха и мансарды отлично подойдет, например, ароматная сосна. А вот для парной этот материал не годится. Сосна при нагревании будет выделять смолы. Лучше использовать лиственницу.

    Инструкция по внутренней отделке выглядит так:

    1. Заливаем основание под обогревательный прибор высотой около 15 см.
  • Устанавливаем в бане печь. Поддув ее должен выходить в предбанник. В качестве альтернативы обычной дровяной печи можно использовать электрокаменку.
  • Набиваем каркас для внутренней отделки.
  • Обтягиваем обрешетку фольгированным утеплителем.
  • Поскольку клееный брус изготавливают из хвойной древесины, парную обшиваем вагонкой из лиственных пород. Для моечного помещения, предбанника и мансарды используем влагостойкий материал по своим предпочтениям.
  • На потолок прикрепляем теплоизолятор, проклеивая стыки металлизированным скотчем и также обшиваем, уделяя особое внимание стыкам со стенами.
  • Укладываем на пол слой утеплителя, затем пароизолятор и набиваем шпунтованную половую доску.
  • Потолок и пол в предбаннике утеплять нет необходимости. Однако перед обшивкой укладываем пароизоляционную мембрану.
  • Баня с мансардой — идеальный вариант, если необходимо сэкономить площадь на участке. Выбирать материал для строительства и проект следует по своим предпочтениям и финансовым возможностям. Помните, что все здания на территории участка должны между собой сочетаться по стилю. А приведенные рекомендации помогут воплотить в жизнь даже самые смелые идеи.

    Высокий дом

    Его каркас состоит из набора П-образных рам, которые монтируют поперечным способом. Для стоек здесь лучше использовать брус сечением 150×150 мм. Такое сечение обеспечивает необходимую прочность, позволяет выполнять врезки и размещать утеплитель. В отличие от металлических соединителей, врезки позволяют получать напряжённые крепления.

    При сборке из пиломатериалов естественной влажности это очень важно, поскольку позволяет компенсировать отрицательное влияние усушки. Между собой стойки связаны балками (рис. 12), которые являются элементами цокольного, межэтажного и чердачного перекрытий. Все соединения здесь образуют систему «шип-паз», которая позволяет применять напряжённые крепления. В итоге — готовая конструкция от пола до потолка мансарды, причём сверенная и надёжно соединённая.

    Рассмотрим схему дальше. Нижняя балка сечением 100×200 мм имеет угловое соединение вполдерева, которое в данном случае достаточной жёсткости не обеспечивает, но здесь это не так важно. Среднее и верхнее соединения являются уже жёсткими. Крепить их можно винтами-«глухарями», скобами, уголками и накладками. Сечение средней балки — 100×200 мм, а верхней — 100х150 мм (она менее нагружена).

    Этапы сооружения основных конструкций

    Материал для возведения постройки своими руками выбирается, исходя из финансовых возможностей, требуемых сроков завершения работ, наличия и уровня собственных строительных навыков:

    • Каркасное сооружение несложно сделать своими руками — это наиболее дешевый и быстрый способ возведения бани или надстройки мансарды. Для остова используется брус, обшивка выполняется из листов OSB. Конструкция не дает усадки, поэтому к отделочным работам можно приступать сразу после окончания «коробки».
    • Из профилированного или клееного бруса более дорогой и сложный в строительстве. Даже небольшая усадка этих материалов требует некоторого перерыва в работах перед началом отделки.
    • Сруб — самый дорогой и длительный по срокам вариант — необходимо около года, чтобы прошла усадка конструкции, составляющая 8% по высоте, но такая баня не требует дополнительного утепления и отделки.

    В зависимости от характера грунта, определяемого геологическими изысканиями специализированной фирмой, выбирается тип основания. Наиболее распространен столбчатый фундамент. На нестабильных почвах предпочтение отдается сваям, при высокой плотности почв — сооружению мелкозаглубленной ленточной конструкции.

    Устройство столбчатого фундамента:

    • Разметка с помощью колышков и лески местоположения столбов на участке — они располагаются под углами здания, под стенами с выбранным шагом, в местах пересечения перегородок и под ними с интервалом 1,5-2 м;
    • Рытье траншеи шириной 30 см и глубиной 50 см;
    • Засыпка траншеи щебнем на 15 см;
    • Установка дощатой опалубки в местах заливки столбов;
    • Вязка армирующего каркаса из стержней диаметром 8-10мм;
    • Заливка конструкции бетоном;
    • Застывание фундамента на протяжении месяца, после чего строительство продолжается.

    Важно! Основание под печь не должно быть связано с основной конструкцией и выполняется отдельно.

    Возведение стен

    После выполнения гидроизоляции фундамента путем укладки на столбы двойного слоя рубероида монтируется предварительно обработанный антисептиком первый ряд бруса 200х200 мм. Важно его выровнять четко горизонтально при помощи уровня, так как положение этого элемента определяет геометрию всего строения.

    После засыпки подушки из песка и щебня, укладывают лаги высотой 100 мм. Пространство между ними заполняется утеплителем, например, керамзитом. Поверх настилается гидроизоляционный слой. Напольное покрытие обычно устраивается из досок, в душевой практичнее уложить кафель по монолитной стяжке.

    Монтаж перекрытия

    Для потолка бани делается обрешетка из обрезных досок, которая зашивается вагонкой. Поверх конструкции настилается пароизоляция, укладывается утеплитель, второй слой паробарьера, с организацией зазора производится укладка финишного напольного покрытия.

    В месте расположения помещения парилки перед подшивкой потолка к обрешетке крепится фольга. Со стороны мансарды этот участок утепляется керамзитом.

    Важно! Ключевой момент при устройстве перекрытия — правильность организации паро- и гидробарьера для предохранения мансардного помещения от проникновения влаги из помещений бани.

    Предлагаем ознакомиться:  Когда собирать дубовые веники для бани

    Наиболее оптимальный вариант устройства конструкции — применение ломанной конфигурации крыши с использованием П-образных рам, вертикальные элементы которых станут каркасом стен, а горизонтальные — потолка. При определении угла наклона стропил требуется учитывать, что, чем он круче, тем больше будет полезная площадь помещения.

    В условиях реконструкции существующей бани с достройкой мансарды возможны три варианта:

    • Демонтаж старой и сооружение новой крыши;
    • Переоборудование чердака;
    • Достройка стен вверх на 1-1,2 м и возведение кровли заново.

    Важно! Для обеспечения естественного освещения требуется установка только специальных мансардных окон, отливы и открывание которых адаптировано под наклонное расположение.

    При строительстве рекомендуется применять наружное утепление крыши и стен, в условиях реконструкции доступно только устройство внутренней теплоизоляции. Для этой цели можно использовать пенопласт, изопан, фольгированный теплофон, базальтовая и минеральная вата. Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляцией, снаружи укладывается гидробарьер.

    Варианты внутренней отделки помещения мансарды ограничены только необходимостью применения легких материалов, чтобы предотвратить возникновение дополнительной нагрузки на фундамент. В зависимости от дизайнерской идеи, можно выбрать традиционную деревянную вагонку, современные панели из пластика, имеющие разнообразные цветовые решения и фактуры, гипсокартон с последующей покраской.

    Материал для возведения постройки своими руками выбирается, исходя из финансовых возможностей, требуемых сроков завершения работ, наличия и уровня собственных строительных навыков:

    • Каркасное сооружение несложно сделать своими руками — это наиболее дешевый и быстрый способ возведения бани или надстройки мансарды. Для остова используется брус, обшивка выполняется из листов OSB. Конструкция не дает усадки, поэтому к отделочным работам можно приступать сразу после окончания «коробки».
    • Из профилированного или клееного бруса более дорогой и сложный в строительстве. Даже небольшая усадка этих материалов требует некоторого перерыва в работах перед началом отделки.
    • Сруб — самый дорогой и длительный по срокам вариант — необходимо около года, чтобы прошла усадка конструкции, составляющая 8% по высоте, но такая баня не требует дополнительного утепления и отделки.

    Крепление стропил к мауэрлату

    В зависимости от характера грунта, определяемого геологическими изысканиями специализированной фирмой, выбирается тип основания. Наиболее распространен столбчатый фундамент. На нестабильных почвах предпочтение отдается сваям, при высокой плотности почв — сооружению мелкозаглубленной ленточной конструкции.

    Устройство столбчатого фундамента:

    • Разметка с помощью колышков и лески местоположения столбов на участке — они располагаются под углами здания, под стенами с выбранным шагом, в местах пересечения перегородок и под ними с интервалом 1,5-2 м;
    • Рытье траншеи шириной 30 см и глубиной 50 см;
    • Засыпка траншеи щебнем на 15 см;
    • Установка дощатой опалубки в местах заливки столбов;
    • Вязка армирующего каркаса из стержней диаметром 8-10мм;
    • Заливка конструкции бетоном;
    • Застывание фундамента на протяжении месяца, после чего строительство продолжается.

    Возведение стен

    После выполнения гидроизоляции фундамента путем укладки на столбы двойного слоя рубероида монтируется предварительно обработанный антисептиком первый ряд бруса 200х200 мм. Важно его выровнять четко горизонтально при помощи уровня, так как положение этого элемента определяет геометрию всего строения.

    После засыпки подушки из песка и щебня, укладывают лаги высотой 100 мм. Пространство между ними заполняется утеплителем, например, керамзитом. Поверх настилается гидроизоляционный слой. Напольное покрытие обычно устраивается из досок, в душевой практичнее уложить кафель по монолитной стяжке.

    Монтаж перекрытия

    Для потолка бани делается обрешетка из обрезных досок, которая зашивается вагонкой. Поверх конструкции настилается пароизоляция, укладывается утеплитель, второй слой паробарьера, с организацией зазора производится укладка финишного напольного покрытия.

    В месте расположения помещения парилки перед подшивкой потолка к обрешетке крепится фольга. Со стороны мансарды этот участок утепляется керамзитом.

    Важно! Ключевой момент при устройстве перекрытия — правильность организации паро- и гидробарьера для предохранения мансардного помещения от проникновения влаги из помещений бани.

    Наиболее оптимальный вариант устройства конструкции — применение ломанной конфигурации крыши с использованием П-образных рам, вертикальные элементы которых станут каркасом стен, а горизонтальные — потолка. При определении угла наклона стропил требуется учитывать, что, чем он круче, тем больше будет полезная площадь помещения.

    В условиях реконструкции существующей бани с достройкой мансарды возможны три варианта:

    • Демонтаж старой и сооружение новой крыши;
    • Переоборудование чердака;
    • Достройка стен вверх на 1-1,2 м и возведение кровли заново.

    При строительстве рекомендуется применять наружное утепление крыши и стен, в условиях реконструкции доступно только устройство внутренней теплоизоляции. Для этой цели можно использовать пенопласт, изопан, фольгированный теплофон, базальтовая и минеральная вата. Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляцией, снаружи укладывается гидробарьер.

    Варианты внутренней отделки помещения мансарды ограничены только необходимостью применения легких материалов, чтобы предотвратить возникновение дополнительной нагрузки на фундамент. В зависимости от дизайнерской идеи, можно выбрать традиционную деревянную вагонку, современные панели из пластика, имеющие разнообразные цветовые решения и фактуры, гипсокартон с последующей покраской.

    Для начала определим вес рамы. В состав конструкции входят:

    • 2 стойки сечением 150×150 мм и длиной 6м
    • 2 балки сечением 100х200мм (6 м)
    • одна балка сечением 100×150 мм

    Общий вес конструкции порядка 400 кг. Поднимать придётся около половины от этого. Для 4-х взрослых мужчин работа выполнима, если поднимать за углы рамы.

    Суть способа в том, что в исходном положении рама лежит на фундаменте и временной опоре. Подъём производят по принципу «поворота вокруг шарнира». Для удобства монтажа по контуру фундамента укладывают предварительно обработанную антисептиком подкладочную доску (лежень) сечением 50×150 мм. Она облегчает выверку рам и является заменяемым элементом при поражении гнилью нижней части каркаса.

    Секрет: как облегчить подъем рам

    Поднимать рамы тяжело, поскольку центр тяжести системы находится выше человека с поднятыми руками.

    Чтобы избежать опрокидывания, здесь нужно использовать вспомогательные элементы — толкатели, которые крепить выше центра тяжести. Толкатели надёжно соединяют ее стойками, а крепёжный элемент — винт-глухарь с шайбой — здесь служит еще и осью.

    В исходном положении раму с прикреплёнными к ней с обеих сторон толкателями укладывают на фундамент и временную опору. Сначала раму поднимают непосредственно за балку. Затем толкают сами стойки.

    По мере подъёма конструкции на уровень вытянутых рук её подпирают, после чего начинают действовать толкателями. Особое внимание здесь следует уделить тому, чтобы рама не смещалась по подкладной доске.

    Основные принципы проектирования

    При выборе места для бани на участке следует учитывать минимальные нормативные расстояния:

    • От других строений — 10 м;
    • От скважин и колодцев — 20 м;
    • До границ соседский участков — 2,5 м.

    Наиболее распространенные габариты бани в плане — 6х6 м, если задумано сооружение террасы, к ним добавляется 1,5-3 м. Планировка первого этажа обязательно включает в себя парную, душевую и моечную, санузел, предбанник-раздевалку. При желании и наличии площади возможно устройство комнаты отдыха, бассейна, подсобных помещений.

    Принципиально конфигурация крыши мансардного этажа может иметь практически любое количество и уклон скатов. Предпочтительнее выбор устройства ломанной формы конструкции — ее применение позволяет получить максимальную полезную площадь помещения (при вычислении учитывается пространство с минимальной высотой 1,6 м).

    Важно! Лестница должна для обеспечения безопасности иметь удобную высоту и ширину ступеней, расположение для подъема и спуска из помещений обоих этажей.

    Винтовой тип конструкции занимает меньше места и зачастую применяется при надстройке мансардного этажа над существующей баней, но передвижение по ней не особо комфортно для пожилых людей. Маршевая лестница предпочтительнее с точки зрения удобства и безопасности, но она занимает значительную площадь помещений.

    При выборе места для бани на участке следует учитывать минимальные нормативные расстояния:

    • От других строений — 10 м;
    • От скважин и колодцев — 20 м;
    • До границ соседский участков — 2,5 м.

    Наиболее распространенные габариты бани в плане — 6х6 м, если задумано сооружение террасы, к ним добавляется 1,5-3 м. Планировка первого этажа обязательно включает в себя парную, душевую и моечную, санузел, предбанник-раздевалку. При желании и наличии площади возможно устройство комнаты отдыха, бассейна, подсобных помещений.

    Принципиально конфигурация крыши мансардного этажа может иметь практически любое количество и уклон скатов. Предпочтительнее выбор устройства ломанной формы конструкции — ее применение позволяет получить максимальную полезную площадь помещения (при вычислении учитывается пространство с минимальной высотой 1,6 м).

    Важно! Лестница должна для обеспечения безопасности иметь удобную высоту и ширину ступеней, расположение для подъема и спуска из помещений обоих этажей.

    Винтовой тип конструкции занимает меньше места и зачастую применяется при надстройке мансардного этажа над существующей баней, но передвижение по ней не особо комфортно для пожилых людей. Маршевая лестница предпочтительнее с точки зрения удобства и безопасности, но она занимает значительную площадь помещений.

    Как повысить жесткость каркаса

    При двухэтажной компоновке строения определяющее значение имеют вопросы продольной и поперечной жёсткости каркаса. Повысить её можно с помощью металлических соединителей, раскосов, путем набивки листовых (плитных) материалов (фанеры, ЦСГ, ОСП) или тёса под углом 45°.

    Эффективны в этом смысле и компенсирующие усушку соединения «шип-паз», диагональное крепление обрешётки, силовые перегородки — то есть все то, о чем мы уже говорили выше. Рассмотрим теперь один из возможных вариантов каркаса со сквозными стойками.

    Заготовка деталей

    Если из стандартного пиломатериала можно вырезать два конструктивных элемента (например, при заготовке стоек), то действуют так. На подкладки укладывают необходимое количество брусьев и определяют середину, от которой в обе стороны откладывают заданный размер. После этого размечают места вырезки под шипы. Делают это очень тщательно, обращая особое внимание на перпендикулярность линий.

    Анализ существующей технологии строительства каркасных домов показывает, что штучный принцип весьма живуч и на подготовительных этапах работы. Человек с рулеткой бегает от одного бруса к другому, отмеряет длину, отрезает, потом спешит к следующей заготовке. Помимо неэффективной траты времени, такая работа довольно часто приводит к ошибкам. А ведь в каркасном строении множество одинаковых деталей. Это — обвязки, стойки, балки, стропила, ригели и пр.

    Для этого заготовки укладывают на подкладки, выравнивая одну сторону брусьев. При формировании ряда производят оценку качества брусьев. На лицевую сторону отбирают качественные грани, а заготовки для нагруженных балок разворачивают так, чтобы сучки оказались на верхней грани бруса. Сначала намечают линию обрезки торцов — метки наносят строго перпендикулярно продольной оси заготовок.

    При раскрое пакета вначале делают несквозные пропилы под шипы, затем — сквозные по краям, а в заключение пакет распускают пополам. Таким образом, выполнив 7 пропилов, получают нужное количество стоек с одинаковыми размерами. Остается только выколоть врезки.

    Если врезки расположены на двух гранях стоек, то вначале обрабатывают одну грань, потом брусья переворачивают и обрабатывают другую. Резы, не перпендикулярные продольным осям (например, при изготовлении стропил), делают также пакетом. Только заготовки в этом случае укладывают не «рядочком», а одна на другую.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector