Ленточный фундамент под баню своими руками

Ленточный фундамент под баню своими руками

Ленточный фундамент под баню своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Подготовим строительную площадку для фундамента

Первое, что необходимо сделать – подготовить территорию. С площадки под застройку снимается верхний плодородный слой грунта, земля разравнивается. При отсутствии специального оборудования, проверить горизонтальность поверхности можно посредством строительного ватерпаса.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Разбивка производится при помощи колышек и бечевки. Работа начинается с внутренних границ будущей бани:

  • Размечается первая сторона строения: устанавливаются два колышка, между ними натягивается бечевка;
  • Определяются прямые углы, с помощью рулетки и колышек обозначаются размеры перпендикулярных сторон;
  • Проверяется ровность диагоналей получившегося «чертежа». Если длины диагоналей прямоугольника разные, стоит еще раз вымерять углы и размеры сторон, если одинаковые – между колышками натягивается бечевка.

Когда разметка внутреннего периметра завершена, параллельно ей «расчерчивается» внешний периметр. Во время разбивки не нужно забывать, что ширина ленточного фундамента бани должна превосходить ширину стен строения на 10 см. Далее размечаются внутренние перегородки.

Для этого убираем весь мусор и, если на участке есть травяное покрытие, снимаем его верхний слой. Обломки кирпичей, камни и тому подобное не выбрасываем – они нам пригодятся при бетонных работах и приготовлении бетона в качестве наполнителя.

Выбираем грунт под ленточный фундамент для бани

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Для этой цели понадобится лопата, руки и нелегкий труд. После удаления грунта под несущие стены траншеи очищаем от обсыпки и обильно поливаем водой. Если надо, укрепляем досками или щитами из древесно-стружечной плиты. Глубина траншеи зависит от климатических условий места, где будет  строиться баня, но она не должна быть меньше 50-70 см.

В том случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Структура грунта и тип фундамента

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Ленточный фундамент под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90 о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

При помощи рулетки, угольника и бечевки последовательно размечаем и вбиваем колышки по углам внешнего контура. Чтобы выдержать углы под 90 градусов, руководствуемся следующей схемой:

  • Проводим прямую линию от угла C и по краю предполагаемого периметра до точек A и B.
  • Устанавливаем точку позиционирования на угле c и отмеряем два одинаковых отрезка A-C и C-B.
  • При помощи веревки очерчиваем дугу с центром в точке A и радиусом 2400 мм. Этот размер взят для наглядности, главное, чтобы он был больше A-B. Чем больше этот радиус, тем выше будет точность.
  • То же самое выполняем из точки C.
  • Проводим прямую линию, соединяя точку C и D, и получаем прямой угол.

Фото идеально выгнанного фундамента

Когда все колышки будут вбиты, надо проверить правильность разметки. Для этого веревкой замеряем обе диагонали. Они должны быть равны или, в крайнем случае, отличаться не более чем на 20 мм. Размеры внутреннего периметра фундамента должны быть меньше, по крайней мере, на две толщины стены. Если баня будет строиться из бруса, то достаточно 25-30 см. Для кирпичной стены необходимо не менее 35-40 см. Таким же образом отмериваем  и вычерчиваем  внутренние контуры.

Гидроуровень строительный фото
Гидроуровень строительный
  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Выкапывание и подготовка траншеи

Строго по разметке выкапывается траншея. Можно нанять тяжелую технику – это позволит существенно сократить временные затраты. Но если есть желание сэкономить, можно произвести земельные работы вручную.

Ширина готового котлована должна быть больше ширины основания на 0,2 м. Это необходимо, чтобы в углубление можно было установить опалубочный каркас.

Глубина траншеи обуславливается проектом. К примеру, если строится массивная баня из кирпича, то глубина котлована должна быть аналогична глубине промерзания почвы, плюс 0,2 м. Если же выполняется фундамент для каркасной бани, можно остановиться на базисе мелкого заложения – достаточно будет глубины 0,5 -0,7 м.

Дно траншеи выравнивается, после чего на него засыпается слой песка толщиной 0,1-0,2 м. Засыпка увлажняется и уплотняется. После того как песок высохнет, засыпается пласт гравия (толщина – 0,1-0,2 м), который разравнивается и утрамбовывается.

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Армирование

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Предлагаем ознакомиться:  Армирование фундаментной плиты: технология работ, инструкции, схемы

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры.

Вот как выглядит армирование фундамента

Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре. прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Самым распространенным вариантом является опалубка, которая изготавливается из досок. Дерево скрепляется гвоздями, ножки которых должны находиться с внешней стороны (это облегчит демонтаж каркаса). Противоположные листы соединяются планками из дерева – благодаря им достигается неподвижность каркаса.

Следует помнить, что высота опалубки должна быть такой же, как и высота ленточного фундамента бани, плюс 10-15 см.

Готовую опалубку застилают рубероидом или полиэтиленом (лучше применять второй вариант). Концы гидроизоляции закрепляются на внутренней стороне опалубки посредством степлера. Горизонтальность конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Для изготовления арматурного скелета следует применять пруты диаметром 12-16 мм, обработанные антикоррозийным составом.

Для начала в дно конструкции в две линии вбиваются металлические стержни. Расстояние между прутьями и стенками опалубки должно равняться 5 см, а высота стержней после забивки должна на 5-7 см быть ниже поверхности будущего основания. К установленным прутам (на высоте от 7 до 10 см от дна котлована) металлической проволокой привязываются горизонтальные прутья. Стоит учесть, что верхний ряд армирования будет обязан заглубляться в бетон на 7-8 см.

Некоторые непрофессионалы считают, что если возводится каркасная баня на ленточном фундаменте, этап армирования можно пропустить, ведь строение немассивное и нагрузка на базис является небольшой. Однако, это распространенное заблуждение. Отказ от армирования повлечет за собой скорое разрушение основы, а, следовательно, и всего здания.

Потребуются обрезные доски толщиной не менее 30-35 мм или древесно-стружечная плита 20-22 мм. Опалубка собирается в виде щитов и устанавливается в траншею таким образом, чтобы ее верхняя кромка была выше верхнего уровня фундамента на 10-15 см. Крепление производится при помощи деревянных брусков, соединяя щиты между собой гвоздями или специальными стяжками.

Наружные стороны опалубки надежно подпираем с таким условием, чтобы при заливке бетоном не произошло ее распирание. Здесь важно придерживаться принципа, чем больше, тем лучше. Если ваш участок имеет значительные перепады высот, которые могут достигать более 80 см, то в этих местах устанавливайте опалубку под углом 5-10 градусов за счет расширения ее нижнего края.

Лучше, конечно, использовать специальную сборно-разборную металлическую опалубку. Если у Вас есть возможность ее достать, то это будет правильным решением. В этом случае придется потратиться только за ее аренду, не тратясь на приобретение материалов. Качество фундамента будет гарантировано на 100%.

Эту операцию можно не делать, если Ваша будущая постройка будет выполнена из легких материалов. Для кирпичных стен это надо сделать обязательно.

Арматура диаметром 12-16 мм укладывается в траншею под фундамент в виде каркаса, как это показано на рисунке. Прутья связываются между собой стальной проволокой. Сварка не допускается – это может привести к деформации фундамента. Под нижние прутья подложите битые кирпичи, делая просвет между ними и дном засыпки. Окончательно укрепите опалубку по ее верхнему периметру деревянными брусками.

Чтобы обеспечить вентиляцию внутри фундамента, заложите по всему периметру керамические или, в крайнем случае, металлические грунтованные трубы диаметром 60-80 мм с шагом 2-3 метра.

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

После застывания  бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Предварительно приготовленная или заказанная бетонная смесь заливается в деревянный каркас. Для того чтобы избежать возникновения холодных швов, укладка раствора должна выполняться за один раз. Если же такой возможности нет, укладка бетона производится послойно. Максимальная толщина каждого такого пласта – 0,2 м.

Заливать раствор в опалубку следует с высоты, которая не должна превышать 0,5 м. Игнорирование данной рекомендации чревато расслаиванием бетона и уменьшением прочности готового основания.

После того, как вся смесь будет залита в опалубку, необходимо ее уплотнить, иначе в толще бетона могут возникнуть воздушные прослойки. Для этого применяется вибратор – его можно приобрести в специализированных магазинах. Также можно использовать обычный арматурный стержень, которым в нескольких местах пробивается бетон.

Поверхность бетона разравнивают и застилают полиэтиленом. Бетон будет созревать 28 дней. В течение этого периода конструкцию необходимо периодически смачивать водой, дабы защитить ее от образования трещин. Спустя положенный срок можно приступать к демонтажу опалубки, проведению гидроизоляции и закладки стен бани.

Предлагаем ознакомиться:  Как сварить печь для бани своими руками. Чертежи

Подытожив все вышесказанное, можно прийти к выводу, что закладка ленточного базиса станет идеальным вариантом, если на территории под застройку преобладает плотная, стабильная порода, если почвенные воды пролегают достаточно глубоко, а сам грунт сухой. Перед тем, как делать ленточный фундамент под баню, стоит грамотно составить проект и произвести расчеты. Все строительные работы необходимо выполнять добросовестно, следуя инструкции и соблюдая все нормы и правила.

Лучше использовать цемент марки М250 или М300. Надо понимать, что, чем больше его марка, тем выше качество заливки. Цемент марки М200 тоже можно применять. Качество фундамента будет вполне приемлемо, но, если вы хотите построить действительно надежную баню, то выбирайте марку повыше.

Хочу дать еще один важный совет. Сделайте все возможное и закажите готовый бетон у одной из строительных организаций. Если к вам приедет бетоновоз, заливка бетоном превратится в легкую и приятную операцию. К тому же, качество раствора будет гарантировано, а расходы на его оплату не превысят затрат на его приготовление своими руками.

В противном случае, придется готовить самим:

  • Состав:
    • Крупнозернистый песок(30-45%), гравий (70-55%) – 3-3.5 части от замеса.
    • Цемент – 1 часть.
  • Приготовление сухой смеси:
    • В подходящую плоскую и широкую емкость или на металлический лист высыпается песок, добавляется цемент и перемешивается лопатой до получения однородного состава.
    • Затем засыпается гравий и еще раз тщательно перемешивается.
  • Приготовление бетона:
    • В готовую цементно-песчаную смесь небольшими дозами подливается чистая вода, все это перемешивается. Приблизительный объем воды должен составлять 60-70% от массы цемента. Это пропорция может изменяться в зависимости от влажности применяемого песка или гравия. Чем больше их влажность, тем меньше нужно воды.
    • В холодное время года воду лучше подогреть до 35-40 градусов, а в летнее наоборот – лучше взять похолодней, например, из колодца.
    • Применение бетономешалки сильно облегчит ваш труд.
  • Заливка:
    • Важное правило заливки ленточных фундаментов для бани,(и не только для них) – это непрерывность работы. Начиная бетонные работы, постарайтесь выполнить их за один день. В этом случае будет гарантировано качество будущего основания вашей бани.
    • Заливка бетона производится слоями толщиной 15-20 см с последующим их разравниванием и трамбовкой до появления на поверхности цементного молока. Для удаления воздуха залитый раствор надо проткнуть щупом или обыкновенной палкой. Постукивая молотком по опалубке, вы добьетесь дополнительной усадки раствора.
    • Строительные организации используют специальные вибраторы и, если вам посчастливиться  его достать, то это будет отличным подспорьем в вашей работе.
    • В завершение делают стяжку поверхности залитого бетона по всему периметру, разглаживая ее деревянным бруском.
  • Завершение бетонирования:
    • По истечении 3-4 часов (требуемое время для схватывания цемента), фундамент покрывается промокаемыми материалами, такими, как мешковина, опилки, стружка и т.п. Все это надо поливать через каждые 4-5 часов в первые два-три дня. После полива покрывайте полиэтиленовой пленкой. Она предотвратит излишнее испарение влаги.
    • Приблизительно через неделю опалубку для фундамента можно снимать. Зазоры между грунтом и стенками фундамента засыпьте песком и хорошо утрамбуйте.
    • Через три-четыре недели ленточный фундамент готов и можно приступать к дальнейшему строительству бани. Для гидроизоляции не забудьте по его верхней поверхности уложить рубероид в два слоя.
    • Правильным решением будет, если вы сделаете отмостки по всему периметру.

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже 5 о С), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5. Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы.

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет. Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию. а затем начинать возводить стены.

Собирать щиты можно возле траншеи

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

  • 1 часть цемента М400 или М500;
  • 3 части песка;
  • 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

  • инструментарий для земельных работ;
  • колышки, шнур и измерительные приспособления;
  • опалубка;
  • стальная арматура и вязальная проволока;
  • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
  • канализационные трубы;
  • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
  • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

  • ширина ленты – 40-60 см;
  • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
  • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
  • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части толщина песчаной подушки 20-30 см).
Предлагаем ознакомиться:  Что лучше: дрова или топливные брикеты

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Земляные работы

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

  • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
  • сверху – от строительных конструкций;
  • с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

  • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
  • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
  • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

  • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
  • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
  • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
  • сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Примерная схема расположения арматуры

Монтаж конструкции осуществляют:

  • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
  • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
  • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
  • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector