Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена
СОДЕРЖАНИЕ
0

Летняя кухня на даче и её фото

Летняя кухня на даче — это многофункциональное бытовое помещение. Посмотрите фото летней кухни, и выберите для себя подходящий вариант дизайна и планировки. Устройство летней кухни не требует тщательной теплоизоляции, отопления и некоторых других условий. Однако необходимо соблюсти противопожарные и санитарно-гигиенические нормы, а также уделить внимание жесткости несущих конструкций.

ПОЧЕМУ ПЕНОБЕТОН?

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Пенобетон — легкий, но прочный строительный материал. Мебель из пенобетона может выдерживать значительные нагрузки. На бетонные полки можно ставить не только книги, но и массивные кадки с растениями, тяжелые ящики с инструментами, спортинвентарь, а в гараже — складировать запчасти и агрегаты.

НЕСЛОЖНАЯ СБОРКА

Сборка мебели из готовых блоков напоминает работу с конструктором. Детали такого изделия редко нуждаются в сложных соединительных элементах. Поэтому не придется подбирать торцевые ключи или использовать большое количество насадок для шуруповерта.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Многообразие вариантов отделочных решений ограничено размерами помещения и фантазией хозяина. Изделие можно покрасить, облицевать плиткой, оклеить обоями, деревянными панелями или стеклянной мозаикой.

Ссылка по теме: Деревянный стеллаж своими руками для заготовок, закаток и консервов

Каркасная летняя кухня

Каркасная конструкция на фото.

Каркасная летняя кухня — самое оптимальное решение по цене, качеству и скорости строительства. Несмотря на простоту исполнения деревянного каркаса и теплоизоляции стен, здесь пригодны практически все виды отделки: под брус, сруб, штукатурку, кладку или сайдинг.

В то время как для кирпичных, блочных или бетонных стен большинство видов отделки и теплоизоляции требует дополнительного каркаса из деревянных реек либо металлического профиля.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Готовые пеноблоки

Их можно приобрести в строительных или торговых фирмах. При сборке будем использовать стандартные блоки для межкомнатных перегородок (600 * 250 * 75 мм).

Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Ножовка для пенобетона

Пригодится для резки готовых плит. Нередко используют и болгарку, но пыль, которая образуется при этом, существенно затрудняет работу. Как вариант — сабельная электропила.

Клей для пеноблоков

Обеспечит надежную фиксацию материала.

Миксер или электродрель

Поможет размешать кладочную смесь.

Зубчатая кельма (мастерок)

Понадобится для нанесения раствора.

Резиновый молоток

Необходим для плотной подгонки плит друг к другу.

Строительный уровень

Пригодится, чтобы понять, насколько ровно блоки ложатся на клеевой состав.

Наждачная бумага

С ее помощью будем выравнивать поверхность бетона перед финишной отделкой.

Ссылка по теме: Блоки для дома: какие лучше

  • ПЕНОБЛОКИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ (600 х 250 х 75 мм) — 50 руб./шт.
  • КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОБЛОКОВ — 280 руб. за 25 кг
  • ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ — 255 руб. за 2 кг
  • БУМАГА НАЖДАЧНАЯ — 250 руб./шт.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Изделие будет более оригинальным, если использовать полки из дерева или стекла. В этом случае в вертикальных плитах придется просверлить отверстия под дюбели с саморезами. Однако подобная конструкция будет нуждаться в усилении. Дополнительным ребром жесткости может послужить задняя стенка из древесно-волокнистых плит, зафиксированная на саморезах.

Чтобы клей в ведре не загустел, его нужно размешивать каждые 10-15 минут. Вместо клея можно использовать и обычный цементный раствор, но схватывается он медленнее, поэтому наносить его придется более толстым слоем — в 2-3 см, что усложнит работу и немного ухудшит внешний вид стеллажа.

Как сделать летнюю кухню из блоков

Летняя кухня из блоков — второй по простоте и низкой стоимости вариант сооружения летней кухни.

Перевязку блоков между собой в углах и пролетах стен осуществляют точно так же, как и в кирпичной кладке. При этом чтобы сократить финансовые расходы, блоки можно изготавливать собственными силами. По сравнению с покупкой готового шлакоблока такая технология обойдется в 1,5-2 раза дешевле; если сравнивать с пескоблоком, то в 3-6 раз;

Летняя кухня из блоков на фото.

Другие виды заполнителей типа гравия или щебня использовать не рекомендуется. Во-первых, блок получится очень тяжелым, а во-вторых, стена, выложенная, из такого материала быстрее нагревается летом и остывает зимой. Керамзит, имеющий практически одинаковые теплоизоляционные свойства с битым кирпичом и шлаком, будет стоить в несколько раз дороже.

Перед тем как сделать летнюю кухню из блоков, подготовьте стеновые материалы. Когда необходимое количество блоков готово, приступают к заливке фундамента и возведению стен. В ходе строительства в коробке здания выполняют дверные и оконные проемы. Это можно сделать двумя способами.

Способ 1. Во время кладки стен в местах установки дверей и окон оставляют проемы нужной ширины, а также внедряют деревянные пробки, к которым впоследствии будут крепиться коробки (подрамники). Деревянные пробки вводят во втором ряду относительно нижней части коробки и в предпоследнем ряду относительно ее верхней части.

Размещение дверных и оконных проемов планируется до возведения стен.

Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Когда кладка достигает верхнего уровня коробки, устанавливают армированную перемычку толщиной не менее 120 мм или брус толщиной не менее 70 мм. Концы перемычки должны заходить на стены не менее чем на 20 см. Если плоскости очередного ряда кладки и верхней части рамы находятся на различных уровнях, следует догнать их до нужной высоты с помощью частей блоков и раствора либо собрать опалубку, связать арматуру и залить бетоном.

Завершив возведение стен, на отведенные места устанавливают дверные и оконные коробки. Для этого сначала расклинивают углы, затем выверяют их по горизонтальным и вертикальным плоскостям и только потом крепят боковые части коробки к деревянным пробкам с помощью гвоздей или шурупов. Далее пространство между стенами, фундаментом, перемычкой и коробкой заполняют по периметру монтажной акриловой пеной.

Способ 2. Отличается от предыдущего тем, что сначала в нужные места устанавливают дверные и оконные короба, а затем их обкладывают блоками. Такой способ чаще всего применяют при декоративной кладке, когда дальнейшая отделка стен не предусмотрена. Чтобы дверной короб не повело, по ходу кладки первого ряда его зажимают с двух сторон блоками, заранее вставив в углы подпорки.

Предлагаем ознакомиться:  Какой фундамент для суглинистой почвы

Завершив второй ряд, короб выравнивают по вертикалям и горизонталям, после чего на уровне верхнего края уложенного блока гвоздями или шурупами прошивают насквозь боковую сторону. Выпуск должен составлять не менее 10 см. На выпуски накладывают раствор и зажимают их блоком следующего ряда. Пока раствор не высох, нужно убедиться, что короб стоит ровно. Такую же операцию проделывают с верхней частью дверного короба, а также на 4-6 рядах с коробом окна. Перемычки устанавливают, как в первом способе.

Возведение стен по данному методу заключается в заливке блоков на месте кладки. Отличительная особенность — использование неразборной металлической формы и возможность увеличить размеры блоков от 200x200x400 до 330x300x600 мм. Это способствует скорейшему возведению стен, увеличению их толщины и экономному расходу раствора.

Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Консистенция и вязкость смеси, ее приготовление и заливка формы такие же, как и в предыдущем варианте. Чем больше форм сварено в рабочую конструкцию, тем быстрее пойдет кладка, но обычно достаточно 3-4. Для сборки самой маленькой формы из этого ряда потребуется четыре пластины, две из которых с размерами 200×200 мм и две — 200×400 мм.

Чтобы смесь не прилипала к стенкам формы, перед заливкой внутреннюю полость нужно обильно смочить водой либо смазать отработанным машинным маслом. Однако существует еще одно необычное решение: четыре жестяные пластины подгоняют по внутренним размерам сторон формы. Перед заливкой раствора их прижимают к стенкам формы, затем ее заполняют, а после схватывания смеси выдергивают форму и отлепляют пластины от стенок блока.

ЗАСТИЛАЕМ ПОЛ ПЛЕНКОЙ

Иначе после окончания работ напольное покрытие будет слишком сильно загрязнено или даже испорчено. В том месте, где будем ставить стеллаж, укладываем мягкую войлочную прокладку.

ГОТОВИМ МАТЕРИАЛ

Заготовки стандартной длины (600 мм) для наших целей не очень удобны, поэтому аккуратно отрезаем от каждого блока по 100 мм. В итоге получаем плиты длиной 500 мм, шириной 250 мм и толщиной 75 мм.

Для сборки стеллажа с четырьмя рядами полок нам понадобится 31 блок такого размера. Готовые плиты очищаем от пыли и мелких камней.

РАЗМЕШИВАЕМ КЛЕЙ

Наливаем в пластиковый таз воду, а затем добавляем сухую смесь. При этом соблюдаем пропорцию: на 1 кг порошка — 0,25 л воды. Тщательно размешиваем раствор миксером, после чего делаем небольшой перерыв. Через 5 минут размешиваем еще раз.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕЛЛАЖА

ГОТОВИМ МАТЕРИАЛ

РАЗМЕШИВАЕМ КЛЕЙ

МОНТИРУЕМ ОСНОВАНИЕ

Укладываем на полу первые три блока, которые в дальнейшем послужат фундаментом для всей конструкции. Пользуясь мастерком, наносим на короткую сторону торца первой и второй плиты клеевой раствор. Рекомендуемая толщина его слоя — 3-5 мм. Выравниваем и плотно подгоняем плиты друг к другу резиновым молотком.

СТАВИМ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОПОРЫ

Наносим клей на основание и монтируем Д вертикальных блока таким образом, чтобы две центральные плиты размещались на стыках фундамента. После монтажа опор убираем мастерком излишки клея.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ПОЛКИ

Поверх опор укладываем на раствор 3 горизонтальные полки. При этом ширина площади контакта каждой горизонтальной плиты с ребром вертикальной должна составлять не менее 37,5 мм.

В результате стыки полок будут визуально делить ребра опор на две равные части. Нельзя допускать, чтобы горизонтальные блоки опирались на площадь меньшего размера.

Наилучшее интерьерное решение — установить стеллаж у стены. Так он будет смотреться более гармонично. Ставить изделие посреди комнаты имеет смысл, только если оно будет зонировать жилое пространство.

Но такой вариант подойдет лишь для больших помещений. Изготавливая стеллаж, следует понимать, что перемещать его в дальнейшем с места на место вряд ли удастся из-за его большой массы.

Стеллаж превратится в барную стойку, если немного поменять конфигурацию изделия. Для этого нужно сложить двухъярусную конструкцию с основанием из 4 плит.

Сверху уложить стеклянную столешницу, а внешнюю часть полностью закрыть деревянными панелями. Если же столешницу сделать раза в 3 шире, причем не из стекла а из дерева, получится полноценный обеденный стол для кухни или гостиной.

Стеллаж из пенобетона, дополненный деревянными дверцами, станет центральным элементом интерьера, оформленного в стиле современного минимализма.

Если порядок расположения полок немного изменить и включить в конструкцию деревянные секции, можно собрать оригинальную стенку, на которой будут хорошо смотреться книги, сувениры, аудио- и видеотехника.

Строительство летней кухни: видео и описание

Возможно строительство летней кухни из самана. Саман — это материал из смеси глины и соломы. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, хорошей прочностью, несложен в изготовлении и имеет низкую стоимость. Недостатком является неустойчивость к влажности, поэтому перед возведением стен из самана необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции фундамента, а после оштукатурить их наружную сторону водостойкими цементно-песчаными растворами.

Оптимальный и наиболее удобный метод кладки самана — заливка форм на месте. Несмотря на схожесть с технологией предыдущего варианта, есть несколько особых правил. Их выполнение обязательно, иначе отлитые глиняные блоки могут потрескаться и развалиться.

Для изготовления саманных блоков используют также разборные металлические или деревянные формы, размеры которых подходят под габариты кирпича или половину блока. Рекомендуемый размерный ряд находится в пределах от 90x120x240 до 150x150x300 мм. Саманные блоки более крупных размеров тяжелы и неудобны в работе, к тому же в их полости нельзя проделывать пустоты.

Предлагаем ознакомиться:  Укладка половой доски: правильная технология монтажа

Снаружи саманные стены оштукатуривают цементно-песчаными растворами в соотношении 1:4. Сначала стену покрывают любой доступной полимерной или металлической сеткой. Затем накидывают раствор и дают полностью просохнуть. После этого оштукатуривают для чистовой отделки.

Если стены внутри планируется белить, то их оштукатуривают глиняно-песчаным раствором в соотношении 2:1 либо отделывают панелями. Если предполагается оклейка обоями, шпаклевка или отделка керамической плиткой, то оштукатуривание стен внутри проводят так же, как и снаружи.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Предлагаем ознакомиться:  Свайный фундамент своими руками: как сделать для дома

Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Летняя кухня с террасой из дерева (бруса), поликарбоната, пеноблоков, закрытая кухня своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно

Какие кляймеры нужны для вагонки Фундамент
0 комментариев

Расположение полок в бане Фундамент
0 комментариев
Adblock detector