Крыша каркасной бани своими руками

Крыша каркасной бани своими руками

Крыша каркасной бани своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как правильно сделать каркасную баню: определение размеров

Издревле в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение нередко использовалось для временного проживания, а чердак — для сушки ягод, лекарственных сборов и душистых трав, поэтому перед закладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте подготовки, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещений и с внешним видом.

При определении размеров основное внимание уделяют площадям моечной и парилки. Если их делать большими, то прогрев бани будет занимать много времени и требовать немалого количества топлива. Если их делать маленькими и тесными, то мытье и отдых в бане станут менее приятными и комфортными.

Удобная каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Глубина закладки фундамента обусловлена уровнем промерзания грунта местности, в данном случае – это 60 см. Чтобы определиться с его параметрами, необходимо заглянуть в проект бани. Если нет проектной документации, подготовленной специалистами, вид фундамента определяется в зависимости от материала стен.

Выбираем территорию

Если решено ставить каркасную баню, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент. Для его обустройства на подготовленной ровной поверхности устанавливают квадратную опалубку из 2-х параллельно расположенных досок. Их скрепляют с помощью саморезов, дополнительно используют поперечины, чтобы впоследствии уложить брусок.

Делаем ленточный фундамент

Также надо позаботиться о вентиляции фундамента, сделать соответствующие закладки. Чтобы не ошибиться с размерами и направлением траншеи под фундамент, целесообразнее сначала сделать опалубку, а потом в пространстве между досками прокопать траншею. Выкопанную землю лучше сразу засыпать в ведра и уносить с участка, чтобы не допустить загрязнения.

Закладки для фундамента

Опалубка устанавливается по периметру и под внутренние перегородки, а также там, где будет установлена печь. Так нагрузка будет распределяться ровнее. Также желательно провести армирование. Траншеи заполняются сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а потом бетонным раствором.

Установление опалубки

Когда он застынет, останется только выкрутить саморезы и разобрать опалубку. Обычно через 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.

Разбираем опалубку

Сначала требуется раскатать рулонную гидроизоляцию между элементами фундамента и по самому фундаменту. Это может быть обычный рубероид. Его же используют для гидроизоляции в углублениях фундамента, предназначенных для лаг, которые станут основанием пола.

Обустраиваем пол

Чтобы лаги не прогибались в процессе эксплуатации, их дополнительно укрепляют промежуточными опорами. Верхняя часть фундамента также гидроизолируется. Далее останется положить доску для пола, начиная от края фундамента. Ее надо обработать антисептиком.

Работа с лагами

Следующий этап пошаговой инструкции – строительство крыши каркасной бани.

Обустройство крыши

Ее монтаж начинают с установки лаг 2 этажа. Далее на получившиеся балки накладывают слой досок для перекрытия. Затем монтируется стропильная система. Не надо забывать о том, что предстоит вывести дымоход, поэтому в стропильной системе надо оставить соответствующее пространство. Далее кладется гидроизоляция, делается контробрешетка, обрешетка. Осуществляется монтаж кровли.

Установление лаг на 2 этаже

Пространство под двускатной крышей можно активно использовать для хранения веников, других полезных вещей.

Пустоты в каркасе бани заполняют теплоизоляционным материалом. Можно использовать маты, рулоны. Но маты намного удобнее, они просто вставляются в имеющиеся пустоты каркаса. Рулонный материал нужно будет резать в соответствии с размерами промежуточных элементов каркасной стойки.

Теплоизоляционный материал

При обустройстве стен не надо забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Когда пленка будет закреплена, начинают внешнюю отделку бани на даче блокхаусом.

Обустройство стен

Далее надо установить двери и окна.

Устанавливаем дверь

Об обустройстве слива из имеющихся водоприемников надо позаботиться на раннем этапе строительства бани.

Обустройство слива

Во-первых, необходима прокладки канализационной трубы с уклоном на 1 метр 3–5 см. Такая труба должна идти от душевой и от крана слива воды из системы трубопровода. Он находится в нижней точке трубопровода. Такой кран нужен чтобы слить воду из системы и законсервировать баню на длительный срок, например, на всю зиму.

Делаем прокладку для канализационной трубы

Канализационную трубу лучше соединить с септиком, чтобы сливная вода не уходила в землю.

Строительству стен каркасной бани следует уделить особое внимание. Учитывая то, что обогрев помещений происходит периодически, стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы:

  • предотвратить теплопотери;
  • позволить быстро обогреть пространство.

Монтаж стен может происходить в двух вариантах:

  • устройством прямо на фундаменте (на полу);
  • поднятием и установкой готовых стеновых конструкций.

Вне зависимости от способа монтирования, состав пирога стен каркасной бани включает в себя следующие элементы:

  1. внутренняя декоративная обшивка;
  2. слой пароизоляции и гидроизоляции;
  3. утеплитель;
  4. слой ветрозащиты и гидроизоляции;
  5. внешняя обшивка стен;
  6. внешняя фасадная обшивка.

Крыша каркасной бани своими руками

Рассмотрим теперь вариант постройки каркасной бани 3 3 своими руками:Здесь ситуация похожая, крайний лист тоже придётся обрезать. Обратите внимание, что это расположение справедливо для каркасной баня 3х4.

Чтобы правильно разместить стойки для каркасной бани 6х4 своими руками, можно воспользоваться следующей схемой:Т.к. расположение стоек зависит только от длины стен, то же справедливо для каркасной бани 6 6 своими руками.

Схема монтажа стен на фундаменте выглядит следующим образом:

  1. Первым делом крепятся угловые стойки с минимальным сечением 100*100 мм (оно зависит от толщины утепления и этажности бани. Для двухэтажной желательно ставить стойки 150*100 мм или 150*150мм);
  2. Через каждые 1220 мм устанавливаются промежуточные стойки. В случае если между центрами крайних стоек ширина пролета осталась меньше 1220 мм, происходит последующая подрезка листа ОСП по нужным размерам. Имейте в виду, что на крайние стойки OSB должна заходить полностью!;
  3. От нижней обвязки к стойкам крепятся укосины, которые помогают отрегулировать строгую вертикальность;
  4. Монтируются коробки(каркасы) будущих дверей и окон;
  5. Для обеспечения жесткости конструкции, на высоте 1-го метра от низа стойки между собой скрепляются прогонами (досками с сечением 25-50*100 мм.). Проемы, предполагающие расположение в них дверей, остаются свободными;
  6. Поверх стоек укладывается брус верхней обвязки. Для этого в брусе размечаются места, куда приходятся стойки и срезается половина толщины. Таким образом, торцы стоек получаются утопленными в брус для дополнительной надежности.

Зачастую, при строительстве каркасной бани своими руками, пошаговая инструкция предполагает сборку каркаса стен на земле. При условии, что для этого имеется соответствующе подготовленное, ровное пространство недалеко от места постройки. Это обусловлено удобством проведения работ и быстротой процесса.

В то время, пока производится сборка стен, можно заливать фундамент, или ввинчивать сваи.

Тем более, сборные каркасы стен можно поднять при наличии спецтехники или помощников.

Преимущество сборки и поднятия готовых конструкций ощущается при возведении двух-трехэтажных конструкций.Стыковку всех перпендикулярно приходящихся деталей лучше всего производить при помощи металлических усиленных уголков. Так можно будет добиться особой жесткости конструкции.

Современный рынок предлагает немало вариантов, как сделать каркасную баню своими руками эстетичной и красивой внутри и снаружи. Для этого нужно рассмотреть вопрос внешней и внутренней отделки стен.

Однако перед тем, как выбрать материал по своим предпочтениям, необходимо помнить- помимо оригинального внешнего вида, фасад и внутренняя отделка должны отвечать главным требованиям, особенным для каркасных бань. Оно заключается в противостоянии высоким температурам и влаге с одной стороны, и постоянным природным явлениям с другой стороны.

Наиболее рациональным способом внутренней отделки остается обшивка каркаса натуральными деревянными досками. Этот привычный и экологически безопасный материал хорошо выдерживает горячий воздух и влажность, не меняя своих качеств.

Давайте рассмотрим некоторые из них чуть подробнее:

    1. Блокхаус — имитация натурального оцилиндрованного бревна. Возвращает к первоначальному внешнему виду русских парных бань, когда все гениально — просто.
    2. Вагонка — одно из самых доступных и простых решений. При правильном подборе фактуры и цвета можно добиться оригинального внешнего вида всего строения.
    3. Облицовочный кирпич внешне не отличим от полноценной чистовой кладки, однако является гораздо более быстрым и экономным вариантом.
    4. Термопанели — эдакое ноу-хау в строительстве. Они состоят из слоя утеплителя, помещенного между двумя слоями поливинилхлорида (ПВХ). С внешней стороны термопанели выглядят как кладка с напылением из каменной крошки.
      Термопанели обладают пазами, благодаря чему легко вставляются друг в друга.
  1. Виниловый сайдинг — часто встречаемый бюджетный вариант внешней отделки. Широкое разнообразие фактуры и цветов позволяет воплотить в жизнь самые смелые идеи.
  2. Металлосайдинг — новый вид отделки, отличающийся долговечностью, устойчивостью к внешним факторам, хорошим, эстетичным внешним видом, различными формами (под брус, под бревно, под вагонку). Также хочется отметить, что самая актуальная расцветка металлосайдинга- под дерево.
Каркасная баня с двускатной крышей-фундамент
лен­точ­ный фун­да­мент

Фун­да­мент я опять буду исполь­зо­вать лёг­кий, в кар­кас­ном одно­этаж­ном стро­и­тель­стве это в прин­ци­пе не осо­бо важ­но если у вас глу­бо­ко про­хо­дят грун­то­вые воды, если грун­то­вые воды рядом то тут фун­да­мент надо делать типа “пли­та” или лен­точ­ный. Для кар­кас­ной бани мож­но исполь­зо­вать, столб­ча­тый, лен­точ­ный, свай­но-рост­вер­ко­вый, вин­то­вой, ну и про­стой опор­ный из керам­зи­то­вых или бетон­ных бло­ков.

Каркасная баня с двускатной крышей-стены
соби­ра­ем тор­це­вые сте­ны

Конструкция и технология строительства каркасной бани (с видео)

Обустройство крыши

Креп­ле­ние стро­пил к мау­эр­ла­там.

Каркасная баня с двускатной крышей-коньковая балка, доска, брус
схе­ма уста­нов­ки конь­ко­во­го бруса,доски, бал­ки

Уста­нав­ли­ва­ем конь­ко­вую дос­ку.

Каркасная баня с двускатной крышей-стропила
мон­таж стро­пиль­ной систе­мы

Стро­пи­ло так­же уста­нав­ли­ва­ем с шагом в 50 см.

Каркасная баня с двускатной крышей-крепление-стропил
креп­ле­ние стро­пил к пере­кры­тию

Выпи­ли­ва­ем уго­лок на стропилах,чтобы стро­пи­ло полу­чи­ли упор.

Каркасная баня с двускатной крышей-стропильная-система
схе­ма сбор­ки и креп­ле­ния стро­пиль­ной систе­мы

Уста­нав­ли­ва­ем пере­мыч­ки меж­ду стро­пи­ла­ми, тор­це­вую дос­ку и дела­ем све­сы кры­ши.

Каркасная баня с двускатной крышей-кровля
свес кры­ши

В прин­ци­пе не всё так слож­но как кажет­ся на пер­вый взгляд.

Каркасная баня с двускатной крышей-своими-руками-обрешётка крыши
обре­шёт­ка кры­ши

Дела­ем обре­шёт­ку и кро­ем кры­шу.

Каркасная баня с двускатной крышей
Кар­кас­ная баня сво­и­ми рука­ми

Фасад мож­но покрыть осб и покра­сить фасад­ной крас­кой. Вот в прин­ци­пе и вся тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­ной бани сво­и­ми рука­ми. Мож­но при­сту­пать к изго­тов­ле­нию полок для пар­ной и к внут­рен­ней отдел­ке. Я вро­де по мак­си­му­му попы­тал­ся рас­крыть все сек­ре­ты стро­и­тель­ства по дан­ной тех­но­ло­гии, и если у кого то воз­ник­нут вопро­сы, пиши­те в ком­мен­та­ри­ях не стес­няй­тесь.

Как постро­ить кар­кас­ную баню с одно­скат­ной кры­шей

Тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­ной бани с одно­скат­ной кры­шей.

Ну и соб­ствен­но видео, о том как будет выгля­деть стро­и­тель­ство дере­вян­ной кар­кас­ной бани.

Стро­и­тель­ство кар­кас­ной бани “Лада” К‑150 6х8м от terem-prо посе­лок “При­бреж­ный” (Можай­ский рай­он)

На просторных усадебных участках расположить каркасную баню несложно: достаточно следовать рекомендациям, придерживаться норм противопожарной безопасности, требований санитарии и положений о землеустройстве в данном регионе.

Размещение на участке бани по каркасной технологии лучше организовать в глубине усадебного участка, вдали от дорог и в местах, закрытых от посторонних, включая соседей. Исключением будет ситуация, когда постройка — это дополнение к уже существующему архитектурному ансамблю. Однако и здесь желательно скрыть баню за деревьями или высоким забором.

Перед тем как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадебного участка. На относительно ровных и плоских наделах баню закладывают в местах, не подходящих для высаживания растений, содержания животных и строительства других хозяйственных и бытовых построек.

На участках с перепадами высот каркасную баню своими руками закладывают как можно выше, принимая во внимание расположение склонов, оврагов, скальных образований и т. д. Например, рельеф можно обыграть, организовав дровник прямо под входом.

Если усадебный участок граничит с естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости к ним, выбрав сухое, не затапливаемое место. Можно выкопать бассейн или искусственный пруд.

Конечно, на небольших дачных участках следовать всем рекомендациям довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами строения и задуманным дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров бани и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим сооружениям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать земельные площади, но и сэкономить расходы на строительные материалы и упростить ввод электричества, водоснабжения и канализации.

Перед тем как приступить к строительным работам, нужно по характеристикам почвы определить тип фундамента и позаботиться о вводе систем водоснабжения, канализации и электричества.

Технология строительства каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Каркасы построек можно приобрести в готовом для сборки виде.

Следует внимательно отнестись к паро- и теплоизоляции. Начинают изоляцию конструкции каркасной бани с обшивки. С внешней стороны собранного каркаса натягивают, пользуясь строительным степлером, гидроизоляционный слой (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него набивают деревянную, металлическую или иную атмосферостойкую обшивку.

Устройство каркасной бани предполагает обкладку внешних стен кирпичной, блочной или каменной кладкой в полкирпича. Для этого по мере выкладывания каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя по уровню кирпича прикручивают уголок с выпуском не менее 8 см, чтобы обеспечить прочную связь между кладкой и обшивкой.

Затем с внутренней стороны помещение обкладывают теплоизоляцией. Поверх натягивают гидроизоляционный слой, а в парилке еще и наклеивают один слой алюминиевой фольги для пароизоляции. Полученную конструкцию обшивают строганой доской способом без образования щелей.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками – а для начала изучаем технологию строительства.

Крыша каркасной бани своими руками

Крыша бани, как и любого строения, состоит из стропил, обрешетки и кровли, где стропила могут иметь висячую или наслонную конструкции, обрешетка может быть сплошной и разреженной, а кровля — из штучного, рулонного и листового материалов.

Висячие стропила собирают из брусков сечением 100×150 мм или досок сечением 40×150 мм и выше, образовывая так называемые стропильные ноги.

В коньке в верхней части крыши пару стропил соединяют между собой в полдерева, шип в паз либо с помощью накладных элементов.

Предлагаем ознакомиться:  Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой, какая бывает стандартная ширина, высота и ширина межкомнатной двери

Нижние части стропильных ног жестко крепят к выпускам балок потолочного перекрытия с помощью стяжных болтов, скоб либо накладных деталей, врезав конец стропила на одну треть толщины балки.

Верхнюю часть стропил укрепляют непосредственно на опорный брус.

В односкатных крышах стропила укладывают на противоположные стены, а в двухскатных конек прикрепляют к центральной опорной системе, состоящей из стоек и опорного бруса. В качестве крепежных деталей используют шпильки, скобы или стальную проволоку диаметром 6-8 мм.

Сплошную обрешетку делают из пилолеса толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и применяют в качестве основы для штучных и рулонных кровельных материалов. В случаях укладки штучной кровли допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без просветов.

Разреженную обрешетку сбивают из реек и брусков сечением не менее 25×40мм. Она служит основой под укладку только листовых кровельных материалов. Для тяжелых видов кровель, в частности асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилолес сечением не менее 30×50 мм и шагом не более 40 см. Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбку для дымохода устанавливают по ходу настилания обрешетки для предотвращения возгорания деревянных частей от нагретых стенок трубы и для защиты от попадания влаги под систему кровли.

Для изготовления юбки понадобится жестяной, металлический или оцинкованный лист с размерами, превышающими на 40 см стороны дымохода. Сначала откладывают линии на 20 см от краев листа, тем самым получая прямоугольник с реальными размерами дымохода — в дальнейшем они станут линиями сгиба. Внутри этого прямоугольника вычерчивают еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соединяют углы полученных прямоугольников между собой.

Затем юбку надевают на трубу и прикрепляют края листа к элементам обрешетки так, чтобы деревянные детали кровли располагались не ближе 15см от стенок трубы.

После настила кровельного материала зазоры между стенками дымохода и кровли заполняют цементно-песчаным раствором. Если в элемент крыши включается теплоизоляционный слой, то изготавливают две юбки, одну крепят поверх обрешетки, другую — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняют негорючим теплоизоляционным материалом: волокнистым — стекловатой, пористым — керамзитом или расплавом — шлаком и др.

Шаг 2 Нижняя обвязка каркасной бани

Каркасная баня с двускатной крышей-нижняя-обвязка
ниж­няя обвяз­ка

После устрой­ства фун­да­мен­та, мы при­сту­па­ем к изго­тов­ле­нию ниж­ней обвяз­ки. Ниж­няя обвяз­ка быва­ет несколь­ких видов, какой выбрать и как её собрать решать толь­ко вам. Я могу в свою оче­редь дать Вам толь­ко пищу для раз­мыш­ле­ния и ссыл­ку для озна­ком­ле­ния на виды ниж­ней обвяз­ки и спо­со­бы сбор­ки её. Я буду делать ниж­нюю обвяз­ку из бру­са, так как по мое­му мне­нию воз­ни будет мень­ше.

Каркасная баня с двускатной крышей крепление стен
спо­соб креп­ле­ния стен к пере­кры­тию вто­ро­го эта­жа

Креп­ле­ние верх­ней обвяз­ки и пере­кры­тия про­из­во­дим спо­со­бом как пока­за­но на фото.

Каркасная баня с двускатной крышей-верхняя-бвязка
мон­таж верх­ней обвяз­ки

Сле­ду­ю­щим эта­пом у нас будет сбор­ка пере­го­ро­док. Мы раз­де­лим нашу баню на 4 части. Раз­де­вал­ка, моеч­ная, пар­ная, и ком­на­та актив­но­го отды­ха после бани. Пере­го­род­ки мы дела­ем по тому же прин­ци­пу что и сте­ны.

Каркасная баня с двускатной крышей-обвязка-перегородки
верх­няя обвяз­ка на пере­го­род­ках

Соеди­ня­ем сте­ны и пере­го­род­ки допол­ни­тель­ным вто­рым рядом досок. Важ­ный момент в этой про­це­ду­ре, что­бы вто­рой ряд досок пере­кры­вал сты­ки стен.

Более подроб­но мож­но с мето­да­ми креп­ле­ния и изго­тов­ле­ния верх­ней обвяз­ки мож­но озна­ко­мит­ся в дан­ном обзо­ре.

Каркасная баня своими руками: готовые чертежи, пошаговое руководство и рекомендации по отделке

Обшивка стен

Изнутри баня обшивается еще одним слоем теплоизоляции, а также пароизоляцией. Стыки должны быть проклеены клейкой лентой. Поверх этого стены обшиваются вагонкой.

Внутренняя отделка

Отделка стенОтделка фольгойОтделка вагонкойДелаем 3 слоя для отделки стенДвери

В зону душевой устанавливают соответствующее оборудование. Стены в месте установки душевого уголка лучше отделать кафелем, мозаикой или пластиковыми стеновыми панелями.

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.

Обшивка стен

На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

  1. Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
  2. Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
  3. Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
  4. Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
  5. Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Крыша каркасной бани своими руками

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

Крепление фольги в бане

В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Внутреннее утепление бани

Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

  1. Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
  2. Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.
    Обшивка каркаса

    Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.

Использование опилок и глины

Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Изоляция утеплителя

Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

  1. Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание. Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным
  2. Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
  3. Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
  4. Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
  5. Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
  6. Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
  7. Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
  8. Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

  1. Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
  2. Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
  3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

  1. Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций. В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций
  2. Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
  3. План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
  4. Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
  5. Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Каркасная баня с двускатной крышей-стены-оконный проём, укосины
окон­ный про­ём и уко­си­ны

Шаг 6 Межэтажное перекрытие каркасной бани

Каркасная баня с двускатной крышей-перекрытие
меж­этаж­ное пере­кры­тие

Тут в прин­ци­пе всё про­сто, укла­ды­ва­ем на реб­ро по пери­мет­ру четы­ре дос­ки и скреп­ля­ем их меж­ду собой. Затем укла­ды­ва­ем пото­лоч­ные лаги.

Каркасная баня с двускатной крышей-перемычки
пере­мыч­ки меж­ду лага­ми

Затем меж­ду лага­ми пере­кры­тия укла­ды­ва­ем пере­мыч­ки. Пере­мыч­ки кре­пим к верх­ней обвяз­ке, а лаги потол­ка кре­пим в свою оче­редь к этим пере­мыч­кам гвоз­дя­ми под углом.

Каркасная баня с двускатной крышей-перемычки-вид изнутри
вид изнут­ри на пере­кры­тие вто­ро­го эта­жа

У вас долж­на полу­чит­ся пол­ка, к кото­рой мы будем кре­пить пото­лок.

Каркасная баня с двускатной крышей-перекрытие осб потолок
насти­ла­ем осб на пере­кры­тие

Укла­ды­ва­ем осб в два слоя в шах­мат­ном поряд­ке.

Каркасная баня с двускатной крышей-осб на межэтажное перекрытие
укла­ды­ва­ем осб на меж­этаж­ное пере­кры­тие

На места сты­ков осб меж­ду лага­ми кре­пим пере­мыч­ки.

Строительство крыши каркасной бани

Обустройство крыши

Монтаж стропильной системы

Стропильная система крыши каркасной бани обустраивается в зависимости от использования подкровельного пространства. Наиболее популярными считаются простая двускатная и мансардная ломаная крыши.

«Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция» фото - karkas banya 1 1

Простая двускатная крыша каркасной бани представляет собой две плоскости, соединяемых коньком и приподнятых от нулевой точки на 30 — 50°. Каркас стропильной системы такой крыши состоит из:

  1. мауэрлата — бруса, устанавливающегося на верхнюю обвязку;
  2. стягивающих брусов — затяжек;
  3. стропил;
  4. подстропильных ног;
  5. прогонов;
  6. конькового бруса;
  7. обрешетки.

Мансардная крыша тоже относится к двухскатным, однако отличается наличием ребра, делящего каждую плоскость на 2 части. Такой способ применятся при желании создать дополнительное помещение в подкровельном пространстве — мансарду (например, для использования в качестве еще одной комнаты отдыха).

Стропильная система в этом случае дополняется следующими элементами:

  1. вертикальными стойками;
  2. горизонтальными затяжками;
  3. бабками (досками от горизонтальных затяжек до конькового бруса);
  4. подкосами, поддерживающими наслонные стропила.
Предлагаем ознакомиться:  Как сделать коробку для двери из досок

Также в каркасной бане может быть выполнена простая односкатная крыша — например, если Вы строите небольшую каркасную баню 3х4, пошаговая инструкция это предполагает.

Вне зависимости от того, какая стропильная система будет использована, она должна обладать достаточной прочностью для противостояния всем постоянным и временным нагрузкам.

К постоянным нагрузкам относятся вес самих элементов стропильной системы и кровельного покрытия. Временные — это природные нагрузки в виде ветра, дождя и снега.

Шаг стропил и их сечение выбираются, исходя из степени уклона крыши и длины стропил. По общим правилам, чем выше уклон крыши, тем меньший шаг рекомендуется выдерживать.

фото 2

Чаще всего в каркасных банях расстояние между стропилами от 60 до 100 см.

Например, при шаге стропил в 60 см и длине стропил 4 м, рекомендуется использовать доску сечением 50*150 мм. Подробнее об этом в таблице:Иногда возникает необходимость строительства дополнительной пристройки. Каркасная конструкция удобна тем, что позволяет сделать это без особых сложностей. В таком случае, разбирается верхняя фасадная обшивка со слоем ветрозащиты и внешней обшивки стен. К обнажившимся деревянным частям каркаса пристыковываются части дополнительной пристройки со всеми элементами.

Для пристроенного помещения создается отдельная стропильная система, которая может быть как простой односкатной, так и двускатной. При этом общая конструкция крыши будет именоваться сложной многощипцовой.

Утепляем и пароизолируем

При ответе на вопрос, как построить каркасную баню своими руками теплой и функциональной, необходимо особое внимание уделить утеплению стен. Высокая температура и влажность с одной стороны, и крепкие морозы с другой, легко могут образовать конденсат внутри стен и нанести им ущерб.

Чтобы избежать этого, осуществляют качественное утепление стен и укладку пароизоляции.

Утепление каркасной бани своими руками производится изнутри при помощи минеральной базальтовой ваты. Ее укладывают матами между вертикальных стоек так, чтобы не оставалось щелей. Стыки проклеиваются сантехническим скотчем. Слой утеплителя укрывается пароизоляционной мембраной.В помещении парилки в качестве пароизоляции следует использовать алюминиевую фольгу либо специальную паронепроницаемую пленку. Они характеризуются высокой степенью противодействия высоким температурам и влаге.

Слои утеплителя и пароизоляции обшиваются сверху по стойкам декоративным покрытием в виде строганой доски либо натуральной деревянной вагонки.

Расчёт материалов и список инструментов

Каркас следует собирать из таких деталей:

  • брусков;
  • реек для создания обрешётки;
  • досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Обшивка бани вагонкой

Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Утепление бани минеральной ватой

Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Столбчатое основание

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Столбчатый армированный фундамент

Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

  • бетон — 2 м3;
  • обрезные доски для каркаса — 0,3 м3;
  • арматурные прутья — 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

  • брус 120х120 мм — 5,3 м3;
  • минеральная вата толщиной 10 см — 36 м2;
  • материал для пароизоляции — 40 м2;
  • вагонка из дерева — 70 м2;
  • материал для гидроизоляции — 40 м2.

фото 3

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Доски 50х100 мм

Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

  • обрезные доски — 1,8 м3;
  • доски 150х50 мм — 0,2 м3;
  • плинтус — 20 м.пог.;
  • минеральная вата — 20 м2;
  • вагонка из дерева — 20 м2.

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Двускатная крыша бани

Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

  • водосточная система — 1 комплект;
  • рейки для стропил — 0,2 м3;
  • планки для обрешётки — 0,1 м3;
  • карнизные рейки — 0,1 м3;
  • металлочерепица — 20 м2.

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

фото 4

Список материалов, которые также будут необходимы:

  • трубы из асбеста;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • скобы;
  • цемент;
  • гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

  • угольник;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • электродрель;
  • набор отвёрток;
  • молоток;
  • плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

  • внутреннюю обшивку банной постройки;
  • выбор оптимальных материалов для строительных работ;
  • действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это различные виды черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимерных и композитных составляющих типа гонта, шингласа, кровельной плитки и др.

Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из остальных видов полимерных материалов главным образом используют рубероид, который укладывают не менее чем в 3-4 слоя. С проклейкой его применять не рекомендуется.

Выводы

Строительство каркасной бани своими руками(пошаговая инструкция)- неплохая возможность сэкономить свои средства на всех этапах постройки, и сделать процесс проще и быстрее. Тем более, что стены большинства других видов бань (из бруса, из блока и т.п.) всё равно придется обшивать внутри и снаружи, что делает такой вид бани еще более выгодным по сравнению с другими.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

фото 6

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

фото 6

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Предлагаем ознакомиться:  Как правильно топить печь дровами в бане? (8 фото)

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

фото 7

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Гидроизоляция каркасной бани своими руками

Связанно это с тем, что данная конструкция сморится очень хорошо со стороны, требует небольших временных и денежных затрат и гарантированно служит своему владельцу до пятидесяти лет.

Бани данного типа имеют еще целый ряд преимуществ кроме уже названных. Так сооружение можно построить самостоятельно без привлечения тяжелой строительной техники или посторонней помощи. Конструкцию можно возводить независимо от времени года, полное отсутствие усадки. Конструкция сооружения позволяет провести крытые коммуникации.

Крыша каркасной бани своими руками

Каркасная баня при этом еще может быть при необходимости перенесена на другое место, иногда без разбора своей конструкции. Это позволяет ее переместить на новый участок в случае продажи старого.

В процессе строительства бани каркасно-щитового типа необходимо учитывать и грамотно продумывать ее теплоизоляцию. Дело в том, что стены такой бани хуже держат тепло, чем стены, например, строения из дерева, поэтому ей обязательно требуется хорошая теплоизоляция.

Вторым моментом, на который стоит обратить внимание, — это пароизоляция. Тут весь вопрос состоит в том, что каркасная конструкция здания благоприятствует сбору в ней пароконденсата. Избавиться от него возможно, лишь применив пароизоляционную пленку или пергамин. Такая изоляция прокладывается между слоями минерального утеплителя и обшивкой строения.

Подбирая стройматериал для каркасной бани, следует обращать серьезное внимание на то, чтобы используемые при проведении строительных работ доски были сухими. Желательно, чтобы они были осиновыми, липовыми или из лиственницы. Данные породы дерева практически не деформируются и имеют пониженную теплопроводность.

Каркасная мини баня

Если рассматривать строительство каркасно-щитовой бани поэтапно, то оно состоит из следующих операций:

  • закладка фундамента;
  • сборка стен;
  • строительство кровли;
  • отделка здания изнутри и снаружи.

Отдельно стоит упомянуть предварительные работы. В них входит составление плана строительства, его сметы, закупка строительных материалов, подведение коммуникаций.

Так еще до начала возведения фундамента стоит разметить и расчистить площадку для бани, выполнить необходимые земляные работы, провести закупку всего необходимого строительного материала.

фото 18

Закладка фундамента сооружения

Для того чтобы сделать каркасную баню, достаточно фундамента, возведенного по упрощенной схеме. Дело в том, что здание подобной конструкции весит чрезвычайно мало и может быть построено, например, на трубах из асбестоцемента, залитых бетонным раствором.

Для его возведения необходимо:

  • выполнить скважины глубиной 1,5 метра и диаметром 200 миллиметров;
  • распилить трубы пополам и поместить в скважины, после чего засыпать песком;
  • залить трубы бетонным раствором, изготовленным из мелкого щебня, воды, песка и цемента.

Фундамент для каркасной бани

Обвязка из досок создается на следующем этапе проведения строительных работ. Их размер должен составлять 50х100 мм, и они должны быть пропитаны антисептиком. Обвязка размечает стены, при этом доски монтируются наружной гранью и сбиваются гвоздями. Крепление обвязки на цоколе выполняется на опорах.

Крыша каркасной бани своими руками

Чтобы вся конструкция получилась высокопрочной, обвязку и лаги закрепляют, используя замурованные в бетон металлические крепежные элементы. По окончании ее изготовления данная строительная конструкция пропитывается антибактериологическим веществом.

Монтаж стен бани

Решив построить каркасную баню своими руками, строитель должен знать, что при монтаже стен расстояние между осями должно быть равно 0,6 миллиметра. При этом в такой стене не должно быть предусмотрено обустройство оконного или дверного проема или стыковки с другими стенами.

Зазор для таких стен составляет до 0,4 миллиметра. Для придания общей прочности конструкции в районе соединения рамы, стен и перемычек требуется установка дополнительной стойки. По окончании монтажа рамы проводится проверка ее геометрии.

Дальнейшие работы начинаются с выведения угла здания. Для этого вначале строится стена, непосредственно сообщающаяся с обвязкой. После проверки на вертикальность она временно закрепляется при помощи подкосов. Примерно по такой же схеме монтируют остальные стены. Когда их возведение завершено, производится монтаж обшивки.

Строительство кровли и отделка

Сборка стропил и иных элементов кровли обычно производится на земле. Непосредственно на крышу они поднимаются вручную и размещаются строго над своей стойкой. Существует несколько видов кровли, но самая распространенная для бань — вентилируемая.

Она позволяет выводить из помещения излишнюю влагу. При ее возведении обрешетка набивается прямо на брусья, а гидро- и пароизоляция прокладывается под контрбрусом. Кроют готовую крышу ондулином, а фронтоны закрывают листами из ДСП.

Заключительным этапом возведения банного комплекса считается его отделка изнутри и снаружи. Наружные стены в настоящее время обычно отделывают сайдингом или блок-хаузом. Самый дешевый вариант — доски, чаще всего еловые или сосновые. Иногда каркасную баню штукатурят или же обкладывают плиткой. При этом не стоит забывать о гидроизоляции и утеплении пустот в обшивке здания.

Интерьер бани обычно исключает применение красок и лака в силу их высокой токсичности при нагреве. Лучше всего потолок и стены отделать теми же листами ОСП. Можно использовать вагонку или деревянный сайдинг. Во избежание гниения стен простенки нужно изолировать фольгой.

Отделка бани вагонкой

Отдельно стоит упомянуть стыки между стенами и потолком. Дело в том, что монтируемый теплоизолятор должен иметь запас в 15 сантиметров. Следует проверить, лицевой ли стороной прибиты доски пола к лагам.

Не надо забывать и о пожаробезопастности: парилку лучше отделить от других комнат кирпичом.

Каркасные технологии используются для постройки домов уже около 200 лет. Широко распространено строительство по этой технологии в Скандинавских странах и Северной Америке. Простота и относительно невысокая стоимость постройки стали причиной роста популярности каркасного строительства и в России.

Крыша каркасной бани своими руками

Для начала строительства и точного расчета материала желательно иметь проект. Найти его можно в интернете или заказать в специализированной фирме. Каркасные бани проекты своими руками фото лучше всего заказывать у профессионалов, однако, его можно начертить и самостоятельно, но необходимо быть максимально внимательным. Кроме того, для строительства бани потребуются определённые материалы, а именно:

  • брус 100х100 мм;
  • сухая строганная доска 50х150 мм;
  • утеплитель, пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • фасадные элементы (сайдинг, металлочерепица);
  • интерьерные элементы (вагонка, панели и т.д).

Следующим этапом после закупки материала будет подготовка стройплощадки и непосредственно строительство. Наметим основные шаги:

  • строительство фундамента;
  • поднятие и обшивка основного каркаса;
  • кровельные работы;
  • внутренние отделочные работы.

Очень важно создать правильный проект каркасной бани, а лучше воспользоваться уже существующими чертежами. Ниже представлена схема каркасная баня своими руками проекты фото.

Основная коробка нашей бани – это легкая конструкция, поэтому требования к фундаменту будут минимальные. Можно использовать фундамент из бетонных блоков положенных по периметру каркаса либо так называемый столбчатый фундамент.

Важный момент: расстояние между столбиками подбирается исходя из толщины стен (оптимально 27 см). Чтобы усилить фундамент можно залить трубы дополнительно ленточным способом (по периметру каркаса).

Если вы закупили сухой материал для каркаса, то строительство можно начинать сразу после застывания фундамента. В другом случае дайте древесине просохнуть некоторое время. Далее, руководствуясь проектным планом, подготовьте каркасные стойки и стропила кровли. Наметьте места монтажа стоек и приступайте к монтажу основного каркаса.

Крыша каркасной бани своими руками

Важный момент: при сборке основного каркаса используйте только ГВОЗДИ подходящего размера. Использование саморезов недопустимо! Разница в сопротивлении гвоздей и саморезов на излом делает применение последних в сборке каркаса ОПАСНЫМ!(СНиП 31-02).

Порядок сборки стен:

  • монтируются две стойки в углах и несколько промежуточных стоек;
  • каркас обшивается OSB плитой (плиты выравниваются по уровню и крепятся на саморезы);
  • монтируется еще некоторое количество стоек, обшивается OSB.

Следуя этому алгоритму, собирается вся конструкция. Учтите расположение дверных и оконных проемов. Расстояние между внутренними стойками каркаса целесообразно подбирать по ширине плиты утеплителя. Заранее рассчитайте места окон и дверей, чтобы стойки ни пришлось переносить по ходу строительства.

Совет! При сборке опорного каркаса стойки можно укрепить откосами, после обшивки строения OSB-плитой и монтажа кровли откосы убираются.

Каркасная баня своими руками предполагает обязательные работы с кровлей строения. Как было написано выше, стропила и основание крыши монтируются на земле, после чего устанавливаются согласно проектной схеме. Материал стропил – доска сечением 150х50 мм. Перед окончательным сбором кровли нужно уложить по периметру каркаса брус (мауэрлат), он служит нижней опорой стропильной системы. Не забудьте вырезать OSB под фронтоны до окончательного монтажа конструкции крыши. На время монтажа соберите черновой настил для удобства сборки.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Крыша каркасной бани своими руками

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно

Как делают мочалки из сетки Крыша
0 комментариев

Устройство полов на даче Крыша
0 комментариев

Adblock detector